Как построить погреб на косогоре своими силами: детальное руководство

Виды и особенности монтажа пола в погребе

Существует множество различных вариантов обустройства пола в погребе, какой лучше – зависит от ваших предпочтений, целевого назначения постройки, особенностей грунта и других факторов. Следует также заранее ознакомиться со спецификой каждого способа, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. Как видео, так и фотоинструкции смогут значительно облегчить процесс монтажа. Земляной пол – самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, однако это не так. Даже хорошо уплотненный грунт не защитит помещение от сырости и плесени. Если вы все-таки решили сделать в погребе грунтовый пол, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпается слой гравия толщиной примерно в 10 см. Преимущество такого варианта – нулевая стоимость монтажа, а вот недостатков гораздо больше. К ним относится высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные – гнить.

Погреб с насыпным песчаным полом.

Бетонный пол – хороший вариант защитить помещение от высоко расположенных грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только в качестве напольного покрытия, но и в качестве основания для монтажа других материалов

Для строительства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной в 15-20 см. Песок необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать, а сверху залить битумом

Для того чтобы бетонное основание было максимально прочным, сверху на слой битума можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона. Слой гидроизоляции вы можете монтировать как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один бетонный слой.

Пол из глины – надежный, но очень трудоемкий в плане монтажа вариант. Требует большого количества высококачественного материала, поэтому используется достаточно редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Укладывается она на основание из щебня толщиной в 10-15 см, которое можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделываются глиняно-известковой смесью.

Пол в погребе, построенном собственноручно, обустроен из бетона.

Кирпичное покрытие – прочное, долговечное и отличающееся привлекательностью внешнего вида. К тому же материал является достаточно дешевым и простым в монтаже. Кирпичный пол укладывается на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху заливается раствор из глины. Кирпичи слегка утапливаются в раствор вплотную друг к другу. Также в швы между кирпичами можно забивать при помощи жесткой щетки цементный раствор.

Деревянный пол – используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды расположены очень глубоко. Перед монтажом дерево необходимо обрабатывать специальными пропитками для продления срока службы. Деревянные доски монтируются сверху на лаги из бруса, которые, в свою очередь, укладываются на основание из щебня и глины. Прикручивать доски лучше всего при помощи саморезов, но можно и просто прибить гвоздями.

Обратите внимание! Для каждого из материалов вам понадобится отдельный набор инструментов, приобретением которого лучше озаботиться заранее.
Пример устройства вентиляции: 1 — для погреба под домом; 2 — для отдельно стоящего погреба

Земляной погреб на склоне

Земляной полузаглубленный погреб желательно устраивать на косогоре или склоне холма. Такое расположение погреба имеет несколько преимуществ по сравнению с другими вариантами. Во-первых, земля на участке используется наиболее рационально, ведь погреб как бы «встраивается» в склон. Во-вторых, погреб отлично защищен как от почвенной влаги, так и от талых и ливневых вод. Последнему способствует именно наклонное расположение крыши погреба. И, наконец, в-третьих, сравнительно небольшой объем земляных работ значительно снижает как затраты физического труда, так и материальные затраты на строительство погреба (см. рис. 1).

Котлован для погреба на склоне отрывается примерно следующих размеров: в плане – квадрат со стороной 2,5 метра, высота от пола до перекрытия по более высокой стене – 2–2,5 метра, по низкой – в зависимости от уклона косогора.

Далее по углам котлована под погреб вкапываются столбы из подтоварника, причем их подземная часть обжигается или обмазывается битумом. Такие же столбы устанавливаются и в средней части погреба вдоль боковых откосов котлована. Два толстых бревна, по длине превышающие длину котлована и служащие балками перекрытия, укладываются на гидроизоляцию из рубероида, промазанного битумом. На этих балках монтируется дощатый потолок погреба. Он должен выступать за балки на 0,5 м с каждой стороны.

Поверх потолка погреба выполняется бревенчатый накат, который гидроизолируется глиняной обмазкой. В перекрытии предусматривается вентиляционная труба с заслонкой внутри погреба. Трубу следует защитить гидроизоляционным коробом, как показано на рисунке. Стены внутри погреба обшиваются двумя слоями досок внахлест без щелей. Между стеной погреба и откосом котлована прокладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида промазанного битумом.

В конструкции предусматривается невысокая утепленная дверь с тамбуром. Пол в погребе глинобитный, состоящий из смеси глины и крупнозернистого (речного) песка или мелкого (5–10 мм) щебня в соотношении 1:1. Смесь укладывается ровным слоем толщиной 100 мм и тщательно утрамбовывается.

На перекрытие насыпается слой грунта толщиной от 30 до 50 сантиметров, в зависимости от угла наклона участка, выбранного для строительства погреба. При этом выше погреба на склоне на расстоянии 2–3 метра выкапывается водоотводная канава глубиной не менее 0,7–0,8 метра. Канава должна быть устроена наискосок склона. Это даст возможность талым и ливневым водам беспрепятственно и не причиняя разрушений даже при сильном напоре уходить в сторону от погреба, не заливая его.

Некоторые важные моменты

Прежде чем начинать строительство, стоит ознакомиться с некоторыми важными моментами. Нужно учитывать характер рельефа местности дачного участка и особенности климата

Но особое внимание стоит уделить грунтовым водам, то есть узнать, на какой глубине они залегают. Обычно насыпной погреб строится в тех случаях, когда невозможно сделать обычное хранилище

Зачастую это бывает по причине неглубокого залегания грунтовых вод. Здесь стоит учесть, что расстояние от дна погреба до ближайшего уровня подземной воды должно составлять не мене 0,5 метра.

В большинстве случаев по этой причине насыпное сооружение делается незаглубленным, а прямо на земле.

Важным фактором выступает время года, когда можно начинать строительство погребной ямы. Обычно в тёплое время года грунтовые воды находятся на максимальной глубине. Поэтому лучше начинать строительные работы летом

При этом стоит обратить внимание на прогноз погоды и выбирать дни, когда нет дождей

Что представляют собой готовые погреба для дачи и особенности их установки

Большие пластиковые кессоны можно использовать как готовую конструкцию для погреба. Объемы таких конструкций – тысячи литров. Изготовлены они из прочного пластика, имеют рёбра жесткости. Такие погреба бывают с боковым или вертикальным входом. Здесь можно установить вентиляционную систему. Такие кессоны можно вкапывать в грунт, даже если уровень залегания вод очень высокий.

Конструкции полностью герметичны. Стенки таких погребов легко мыть, в них не проникают грызуны и насекомые

Недостатком пластиковых погребов является их более чем приличная стоимость. Сам бункер обойдется примерно в 65 тысяч рублей. А если вы будете ставить его, привлекая наемных работников, то это еще тысяч 40 сверху. Почему так дорого? Дело в том, что при высоком залегании грунтовых вод, кессоны выдавливает из земли. Правильный монтаж предусматривает установку бетонной подложки. Кроме того, монтаж вентиляционный системы в пластиковом коробе – задача не простая, придется приглашать профессионала. Ещё один сложный момент – установка полок для хранения. Крепить их к стенам или полу без нарушения герметичности кессона сложно. Придется готовить специальные распорки, и при этом конструкция стеллажей не будет особо надежной. Вот и получается, что можно будет хранить в таком погребе только ящики с картошкой. 100-120 тысяч – дороговато для таких целей, согласитесь.

Для того, чтобы вы себе представляли фронт работ, небольшое видео:

Watch this video on YouTube

Предыдущая ПостройкиПосиди, подумай! Как построить отличный дачный туалет?
Следующая ПостройкиСтильное оформление фасада: козырьки и навесы над входом в дом

Погреб в гараже

Достаточно разумное решение оборудовать погреб в гараже, вернее, под ним. И сделать это гораздо проще, чем провести этот же процесс в доме. Достаточно лишь придерживаться пошаговой инструкции:

1. Коробка погреба строится только из кирпича – бетонные работы под гаражом исключаются.
2. Швы между кирпичами (кладочные) обязательно армируются стальными полосками с перфорацией.
3. В верхний ряд кирпичной кладки (в швы) вставляют стальные штыри и сверху они свариваются между собой лентой из такого же материала.
4. С помощью сварки собирается/изготавливается каркас для бетонного перекрытия с оставленным отверстием/входом в погреб.
5. Заливают перекрытие бетонным раствором, его можно будет утеплить после высыхания пенопластом.

Обратите внимание: до того как начнутся все работы по обустройству погреба под гаражом, необходимо рассчитать глубину «овощехранилища». Она должна быть такой, чтобы верхняя бетонная плита перекрытия получилось вровень с половой стяжкой гаража

Абсолютной точности вряд ли удастся достигнуть, именно поэтому заливка перекрытия осуществляется на месте.

Необходимые инструменты и стройматериалы

Чтобы разобраться, как сделать насыпной погреб, стоит запастись следующими материалами, прежде чем приступать к работам:

• бетонные плиты;
• доски;
• кирпичи;
• рубероид или его аналоги и битум;
• молоток, топор, пилы и совковая лопата.

Важно! Перед строительством деревянные конструкции обрабатывают антисептическими составами. Минимальный конденсат и сырость будут даже в качественном погребе, поэтому деревянные конструкции необходимо обезопасить от преждевременного образования гнили

Строительство погреба – затратная затея как в плане средств, так и в плане времени. Помимо этого, в подобных работах важно точное соблюдение последовательности. Нарушение этого правила может привести к серьезным техническим нарушениям.

При отсутствии опыта строительства крупных построек рекомендуется приступать к работам с рабочим или знакомым, который занимался подобными конструкциями. Кроме того, вдвоем справиться с конструкцией гораздо проще. Самостоятельно возвести качественный погреб возможно, даже не имея опыта в данной области. Однако работы займут гораздо больше времени и сил, чем строительство вдвоем или втроем.

Проводка и освещение погреба

Ввиду того, что конструкция погреба предусматривает повышенную влажность, проводка в нем обязательно должна быть надежно изолированной. Оптимальным вариантом для проводки являются медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки стоит размещать в самых сухих местах и дополнительно оборудовать защитными колпаками. Категорически запрещается делать розетки при постройке погреба. Как правильно сделать проводку максимально безопасной можно посмотреть на обучающих видео от специалистов.

Лампочки в погребе необходимо размещать в сухих местах и обязательно оборудовать колпаками.

Как построить пристенный наземной погреб

Экономит площадь участка – построение погребка у несущей стены дома.

Устройство пристенного погреба

На схеме позиции:

• 1 – труба для вентиляционной системы.
• 2 – гидроизоляционный рубероид.
• 3 – стена дома.
• 4 – перекрытие для потолка.
• 5 – закром погреба, место хранения, расположенное на уровне грунта.
• 6 – слой щебня.
• 7 – отмостка, ее наклон выполнен в сторону от погреба к обводному каналу.
• 8 – обмазка битумом.
• 9 – обваловка.
• 10 – стена погреба, сооружается лишь с двух сторон, что всю работу значительно упрощает.

Порядок сооружения примерно следующий:

• Обозначается периметр будущего строения.
• Выкладываются стены хранилища. Материал для этого берется обожженный кирпич или бетон монолитный. Кладка выполняется на песчано-цементном растворе в пропорции 3 к 1 в один кирпич. Стены внутри и снаружи тщательно оштукатуриваются цементным раствором.
• Надежную гидроизоляцию создают два слоя битумной смазки, наложенные снаружи погреба.
• Хорошо выравнивается земляная поверхность, зачищается и на ней делается бетонная подложка толщиной не превышающей 20 см.
• Примерно через 7—10 дней, когда бетон полностью затвердеет, заливается цементно-песчаный раствор слоем толщиной до 6 см, что окончательно формирует пол в погребе.

• Сооружается многослойная крыша. Для этого используются горбыль, глина и два слоя рубероида.
• Выполняется обваловка сухой землей, которую можно засеять низкорослыми многолетними растениями.
• По всему периметру наземного погреба делается отмостка с маленьким уклоном в противоположную сторону от постройки.
• Вырывается неглубокая, до 25 сантиметров канавка, для отвода талой или дождевой воды.
• Готовый погреб оборудуется полками и другой необходимой тарой, где будут храниться овощи и домашняя консервация.

Как сделать погреб наземный самостоятельно хорошо показывает видео, которое есть у нас на сайте. Построенный по всем правилам, он будет долгие годы приносить пользу и удовлетворение хозяевам дома.

Как устроить в доме хранилище для овощей на зиму

Вот как это выглядело:

Хорошо, в итоге пришлось ещё углубляться на 50 см., потому как когда размечал лестницу и были лаги перекрытия, то было видно что при спуске будем упираться головой в пол. Что было не очень. Думаю — лучше сразу сделать хорошо, чем потом вспоминать — эх, лучше бы тогда потратил 1 час времени и углубился. В общем, заглубился сразу…

Можно стелить перекрытие погреба, что в нашем случае, является полами дома. На лаги как помните брус сто на двести. На 6 метров в ширину, получилось 4 точки опоры. Слева на право — одна на цоколь, другая на брус, затем пролет погреба, и снова на брус, и в конце уже брус пола правой части дома.

Сначала думал над тем, что пролет для бруса 100 на 200 , в районе погреба будет критично большим (получился в районе 2.5 метра), но почитав литературу, для него прогиба в принципе не будет на точках между опорами до 4 метров. А если речь про перекрытие например не жилого чердака, то 6 метров можно делать. Но конечно же, смысла делать всё в тютельку не вижу, поэтому лучше пускай будет хороший запас.

Кстати! Про запас…

Даже на перекрытие второго этажа, пролет в 6 метров — было решено перекрыть железными тавровыми балками, которые полностью перекрывали весь дом (длина 10 метров. несущая делит дом в районе 6 на 4 метра. То есть тавр ложился на 3 точки — стена, несущая, стена). На видео кстати было это видно. А справа, красные трубы служат несущей стеной, которая опорами держит сверху, по всему периметру армопояс, и снизу стоят столбы на цельном ленточном фундаменте.

Затем получается с двух сторон гипсом зашивается и всё. На самом деле, тавровые балки сверху нужны были по ряду причин. Первая из которых — пролет получился чуть больше 6 метров, под старым домом (ведь в этой части был дом), и вторая — верх планируется также жилой, и лишние вибрации от дерева для такого пролета будут на самом деле критичны.

Хорошо, я отхожу от темы, и предлагаю вернуться к строительству погреба…

Здесь важно, чтобы перекрытие получилось практически ровным. Все лаги получились можно сказать в ноль

Погрешность на 10 метрах буквально 5 миллиметров. От того, насколько ровно будет сделана основа, будет зависеть дальнейшая работа. Её может быть как много, так и мало. К примеру, основные полы получится постелить гораздо быстрее, если перекрытие ровное. Ведь не придется ничего стругать, или подгонять.

Думаю важно, чтобы всё собиралось как конструктор, без лишней работы в дальнейшем…

Чтобы уложить лаги ровно, было по краям уложено по 3 лаги — вначале и вконце, и далее натянуты нитки с каждого края. Слева, по середине, и справа. Брус в любом случае будет кривоватый, и придется где-то строгать.

Лаги занесли, весь лес привезли  — на полы и потолки. Можно перекрывать!

Летний вечер завершили шашлыками. Прошу к столу!

Порядок монтажа гидроизоляции в погребе

На многочисленных фото погреба в частном доме видно, что гидроизоляция может быть скрыта под декоративными настенными панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала. Гидроизоляцию с использованием битума или мастики для стен погреба под домом сделать своими руками, как правило, не составит особого труда. Для этого стены нужно предварительно оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего наносить в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия его рекомендуется посыпать мелким сухим песком. Перед монтажом проникающей влагоизоляции, поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, после чего смочить водой. После нанесения слоя изоляции в течение нескольких дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед монтажом проникающей гидроизоляции обрабатываются металлической щеткой.

Один из самых эффективных вариантов защиты от влаги — проникающая гидроизоляция.

Для нанесения жидкой резины, стены необходимо обязательно выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и на нее при помощи кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно монтировать прямо на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, к примеру, видно, что стены обшиты деревянными панелями. Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо увлажненные стены при помощи зубчатого шпателя или кисти. Лучше всего делать это в несколько слоев.

Правильная засыпка грунтом

Закончив все строительные, гидроизоляционные и теплоизоляционные работы, полученное сооружение требуется покрыть толстым слоем земли. Несмотря на всю кажущуюся простоту, этот этап строительства насыпного погреба своими руками также потребуется от вас особого внимания.

Первым делом короб полностью засыпают землей с тем расчетом, чтобы ее объема хватило для создания радиальных склонов, расположенных по сторонам короба. Угол этих склонов должен составлять 45 градусов. Верхняя часть обязательно покрывается рубероидом, после чего засыпается плотным слоем земли. Поверх насыпанной земли лучше всего сделать что-то эстетичное из дерна и декоративных растений. Если короб у вас получился достаточно большим, то земляные работы по его засыпке займут уйму времени. Поэтому на этом этапе рекомендуется позвать на помощь нескольких напарников.

Насыпной погреб, который будет возведен по описанной выше инструкции, сможет прослужить своим хозяевам не один десяток лет. И в течение всего срока эксплуатации в нем будут отлично сохраняться продукты питания. Эксплуатацию погреба, по сути, можно будет начать уже через несколько дней после завершения строительства.

Лестница в доме

Подвалом называется заглублённое помещение, находящееся в фундаментной части здания. Вход в него может быть выполнен как изнутри, так и с улицы.

Во многих домах предусмотрены оба входа — исходя из соображений безопасности, это даже предпочтительнее (читайте Как сделать отдельный вход в подвал: технические решения). Ведь в случае пожара, выход из подвального помещения на улицу, может оказаться единственной возможностью для эвакуации людей, находящихся в доме.

К тому же, вход с улицы можно использовать для перемещения габаритных предметов, предназначенных для подвального этажа. Это может быть что угодно: от бойлера до джакузи – всё зависит от того, как будет использоваться подвал. В таком случае лестница, ведущая в дом, может не занимать много места.

Разновидности лестниц

Можно сделать винтовую лестницу, по которой вполне удобно подниматься и спускаться налегке. Если же эта лестница единственная, а цокольный этаж отведён под столовую с кухней, или гостиную с камином, она должна быть, всё же, более удобной, так как по ней придётся носить мебель и бытовую технику.

Если говорить о конструкции, лучше всего сделать маршевую или больцевую лестницу.

Винтовая лестница в подвал

Итак:

• Небольшая маршевая лестница состоит, например, из двух прямых маршей, разделённых площадкой. Это самая популярная конструкция, и о ней знают все. Именно такие лестницы предусмотрены в подъездах многоэтажных домов, так как они лучше всего учитывают механику движений человека. Каркас маршевой лестницы может быть изготовлен как из бетона, так и из металла или дерева.
• Подвальные ступени, при этом могут быть отделаны как угодно: от стекла до мозаичной плитки, а убедит вас в этом пример, приведённый на фото снизу. Единственным недостатком маршевых лестниц является тот факт, что для их установки требуется много пространства. Если винтовая лестница не очень удобна, а маршевая слишком массивна, какую же конструкцию лучше выбрать?

Керамическая облицовка ступеней на маршевой лестнице

• Можно отдать предпочтение «золотой серединке» — больцевой лестнице. Её название происходит от слова «Bolzen», которое переводится с немецкого как «болт». Просто, в данной конструкции предусмотрен металлический каркас, фиксирующийся к одной стене с помощью специальных болтов, или длинных штырей, замурованных в стену. Больцевая лестница может иметь криволинейную форму, а её ступени кажутся висящими в воздухе. Смотрится это очень красиво, и даёт массу возможностей для дизайна.
• Конечно, если у вас в подвале находится овощехранилище, говорить о дизайне лестницы даже смешно. В этом случае, можно выбрать вариант попроще, например: чердачную металлическую лестницу LST. Данная модель продаётся в комплекте с термоизоляционным люком, оснащённым уплотнительным контуром. Он не даёт проникать холодному воздуху из неотапливаемого помещения в тёплое, и наоборот.

Больцевая лестница: ступени подвальные из стекла

• LST- лестница представляет собой складной механизм, имеющий особую, ножничную конструкцию. В сложенном виде она очень компактна. Её можно использовать как мобильный вариант — и не только для подъёма на чердак, но и для спуска в подвал. По желанию, термоизоляционная лестница может быть установлена стационарно. Это отличный вариант и для погреба, обустроенного отдельно от дома.
• Её высота по необходимости регулируется, а в качестве поручней используются зигзагообразные боковины. Крышка, установленная на люке, открывается за счёт металлической штанги. Причём, такая лестница выдерживает приличные нагрузки: 150 кг на одну ступень, и имеет оригинальный внешний вид.

Термоизоляционная складная лестница

Выше мы привели вам пример использования LST лестницы в гараже, располагающемся в подвале дома — через люк можно подняться на первый этаж. И всё-таки, самый надёжный вариант, подходящий как для погреба, так и для подвала под домом, это бетонная лестница. Тем более, если она ведёт в подвальное помещение с улицы.

Бетон есть бетон – он самый прочный, несмотря на то, что сильно впитывает влагу, и самый долговечный. Существует масса способов продлить его жизнь, и при грамотном подходе бетонные ступени прослужат не меньше, чем само здание.

О том, как соорудить такую лестницу своими руками, расскажет наша инструкция в следующей главе.

Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке

В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

Чтобы построить действительно хороший погреб, нужно тщательно изучить особенности материалов и типы конструкций

особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

• шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
• силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;

Идеальным материалом для возведения стен погреба является красный кирпич

красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Схема устройства полузаглубленного погреба из кирпича

Материалы для погреба

Подземные конструкции требует большей прочности, чем наземные. Чтобы стены не обвалились, создав опасность для владельца, их укрепляют бетонными блоками. Также каркас можно сделать из кирпича. Выбор материалов зависит от типа перекрытия. Его можно делать из деревянного бруса. Чтобы сделать монолитную конструкцию, понадобятся:

• плиты;
• арматура;
• бетон.

Если в строительстве используется древесина, ее обязательно покрывают специальными средствами для защиты от гниения. Для внутренней отделки можно использовать известь или смесью штукатурки. Чтобы продукты не портились, помещение должно постоянно проветриваться. Для этого используют трубы из пластика или металла. Также подойдет асбестоцемент. Диаметр труб зависит от размеров помещения: в среднем 15 мм сечения на 1 м².

Погреб из железобетонных колец

В специализированных магазинах продаются железобетонные кольца марки КС 25.12. Внутренний их диаметр 250 см, высота 119 см. Из колец с таким размером можно изготовить погреб для небольшой семьи.

Порядок работы:

• необходимо выкопать котлован под погреб во дворе;
• дно котлована засыпают щебенкой, делают глиняный замок;
• перед установкой на кольца с наружной стороны наносят два слоя битумной мастики;
• кольца устанавливают в котлован краном, стык между ними промазывают цементным раствором, затем герметизируют битумной мастикой;
• пространство между кольцами и стенками котлована для гидроизоляции забивают глиной;
• сверху на стены укладывают потолок, делают утепление, ставят сарай. Для обустройства погреба внутри вешают полки и стеллажи для хранения овощей и консервации. На поверхности земли над овощехранилищем делают сарай погребницу.