Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента своими руками

Можно ли заливать частями?

Технологические требования в этом вопросе единодушны — заливка должна производиться одномоментно. Наличие в ленте участков с разным временем заливки считается браком и не допускается к эксплуатации.

Понятие «одномоментно» в данном случае понимается как отсутствие перерывов более суток. Нередко можно встретить рекомендации о заливке слоями, о создании «холодных стыков» и прочие вредные советы.

Действительно, нередко частные застройщики вынуждены производить заливку частями из-за недоступности техники, отдаленности участка от предприятия-изготовителя бетона и т.д. Необходимо понимать, что они действуют на свой страх и риск, создавая слоистую структуру ленты, образуя вертикальные стыки, ослабляющие фундамент.

Опасность разрушения слишком велика и реальна, лучше продумать возможность доставки и заливки готового материала.

Технология строительств ленточного фундамента

Определив подходящий вариант конструкции, подготавливают материалы:

• Цемент;
• Песок;
• Гравий;
• Гидроизоляцию (обмазочную, проникающую или рулонную);
• Арматуру диаметром до 12 мм, для более мощной основы используют прутки до 20 мм;
• Доски толщиной до 30 мм, шириной 25 см;
• Проволоку/хомуты для фиксации арматуры;
• Крепеж для монтажа опалубки.

Инструменты, которые будут необходимо подготовить:

• Лопату;
• Сварочный аппарат;
• Пилу для работы с деревом;
• Емкость для замешивания раствора;
• Строительный миксер для приготовления бетона (заменяют электродрелью и насадкой);
• Отвес;
• Строительный уровень.

Для примера будет рассмотрен распространенный вариант ленточного фундамента – мелкозаглубленный.

Разметка участка

Чтобы уменьшить объем работ, нужно строить объект на более ровном участке, где нет перепада уровней. Удаляют камни, снимают поверхностный слой грунта – до 20 см. Определяют, где будут проходить несущие стены, перегородки.

Делают разметку, используя колья и шнур, его необходимо натянуть так, чтобы получилось 2 параллельные линии. Расстояние между ними соответствует ширине фундамента. Она определяет размеры несущих стен.

Копка траншей, и подготовка

Опираясь на выполненную разметку, начинают копку грунта, формируют траншеи глубиной 0,7-1 м

Важно придерживаться прямых углов со всех сторон траншеи. Чтобы не пришлось наращивать глубину ямы, начинают ее копку с точки на участке, где наиболее низкий уровень грунта

• Когда траншея будет готова, переходят к формированию песчано-гравийной подушки на дне. Сначала насыпают песок средней фракции – слой не более 20 см.
• Его формируют поэтапно, каждый раз увлажняют и трамбуют, сверху насыпают гравий. Толщину можно уменьшить в 2 раза относительно песчаной подушки.
• Задача гравия в этом случае – уменьшение поступления влаги по направлению к подошве фундамента.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту, а также на время сохранить форму песчано-гравийной подушки, сверху укладывают полиэтилен или рубероид.

Монтаж щитов опалубки

Высота конструкции должна быть больше, чем размеры траншеи на величину, равную возвышающейся части фундамента. Щиты укрепляют:

• Внутри распорками, это позволяет определить ширину фундамента;
• Снаружи наклонными планками.

Важно проследить, чтобы между досками опалубки не было щелей. Крупные просветы до 3 мм забивают паклей или дополнительно закрывают деревянными планками

Важно сделать прочную конструкцию. Внутри ее защищают полиэтиленом по всей высоте.

Армирующий каркас

Диаметр прутьев выбирают с учетом ширины фундамента. Если строится основание до 40 см, подготавливают арматуру 12-14 мм. Из нее формируют каркас: устанавливают вертикальные прутья с шагом до 50 см, их заглубляют в грунт, перевязывают горизонтально направленной арматурой.

В точках соприкосновения делают перевязку проволокой или хомутами, есть и альтернативный вариант крепления – точечная сварка.

Когда планируется утепление фундамента, между каркасом и опалубкой предусматриваются плиты теплоизоляционного материала. Они располагаются впритык к деревянной конструкции с внутренней ее стороны. Для создания единого сооружения горизонтально ориентированные прутья вводят в плиты утеплителя.

Заливка бетоном

На последнем этапе производится заполнение траншеи раствором. Для его приготовления используют цемент марки М200. Он подойдет для строительства домов малой этажности. Бетон заливают в траншеи с разных сторон.

Важно, чтобы фундамент был залит за один подход. Допускается перерыв не более 2 часов при заливке бетона

По окончании процедуры используют глубинный вибратор для удаления воздушных пузырей изнутри, а также с целью обеспечения равномерности раствора.

• Фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой, периодически увлажняют. Это следует делать в течение всей недели. Если погода жаркая, орошают основу будущего дома каждые 2 часа.
• При температуре воздуха +5°С этот этап необходимо пропустить. Бетон застывает в течение 28 дней. Первый предел прочности достигается уже через 1 неделю.
• Это позволит продолжить работы, но нельзя оказывать на фундамент значительные нагрузки. Достаточно пока убрать опалубку, защитить стенки гидроизоляцией, выполнить обратную засыпку.

Таким образом, строительство фундамента может быть выполнено своими руками, но при этом учитывается множество тонкостей: выбор глубины траншеи, правильное формирование песчано-гравийной подушки, изготовления каркаса и т. д. Если их игнорировать, срок службы фундамента сократится.

Почему лучше заливать целиком

Основным обоснованием вертикальных перегородок при бетонировании фундаментов в несколько этапов является расположение арматурных каркасов. В чистом виде бетон работает исключительно на сжатие, продольные стержни возле верхней грани ленты, подошвы принимают на себя растягивающие усилия.

При горизонтальных, наклонных швах застройщик автоматически получает несколько конструкций с одним поясом армирования, которые не в состоянии справиться с нагрузками без раскрытия трещин.

Именно поэтому монолитная фундаментная плита или лента гораздо прочнее, чем несколько независимых слоев, уложенных друг на друга. Ввиду небольших сборных нагрузок деревянных зданий подобные фундаменты могут иметь солидный опыт эксплуатации, даже при нарушении технологий. Однако специалисты не могут их рекомендовать в принципе.

Приведенная информация поможет реально рассчитать силы, заранее подготовить перемычки при невозможности заливки фундамента за один прием. Профессионалы настоятельно рекомендуют исключительно вертикальные перегородки, несмотря на неудобство их монтажа при высоком проценте армирования. Это позволит резко увеличить эксплуатационный ресурс, избежать усиления, ремонта или реставрации фундамента в будущем.

Некоторые особенности

Перед тем как залить фундамент под дом, необходимо детально изучить рабочие чертежи

Очень важно разделить все строительные и монтажные работы на две группы

В первый список внести все действия, которые будут выполняться своими руками, во второй группе останутся работы, для выполнения которых лучше всего пригласить сторонних специалистов.

Разметка фундамента, несмотря на кажущуюся простоту, весьма ответственная процедура. Ее всегда выполняют вдвоем.

Если к моменту начала работ помощника еще нет, то удобнее пригласить профессионального геодезиста и оплатить его услуги. «На глазок» невозможно определить глубину залегания грунтовых вод.

Чтобы получить достоверную информацию, можно пригласить геологов, которые могут провести соответствующие изыскания.

Но за услугу такого рода придется заплатить солидную сумму. В такой ситуации может быть полезным разговор с соседями, которые уже построили свои дома.

Следующим шагом оценивается нагрузка на фундамент. Она зависит от материала, из которого возводится дом.

Если проектом предусмотрена возможность замены, то лучше будет заменить кирпич пенобетонными блоками.

Задача, как залить фундамент под дом, становится актуальной после того, как все подготовительные работы выполнены: сделана разметка и установлена опалубка.

Практика последних лет показывает, что не все специалисты, работающие на строительстве домов, обладают достаточным уровнем квалификации.

Когда возникает необходимость привлечь бригаду на выполнение определенного объема работ, необходимо отнестись к выбору с большим вниманием и осторожностью. Не рекомендуется нанимать работников, приехавших из удаленных регионов, даже для таких простых операций, как укладка бетона

Не рекомендуется нанимать работников, приехавших из удаленных регионов, даже для таких простых операций, как укладка бетона

Не рекомендуется нанимать работников, приехавших из удаленных регионов, даже для таких простых операций, как укладка бетона.

В перечне работ при строительстве дома заливку фундамента в большинстве случаев можно выполнить своими руками.

Опытные строители с полным основанием утверждают, что качественный фундамент – это уже половина дома.

Практика показывает, что при недостатке опыта и навыков работы на стройке лучше всего заказать готовый проект и вести строительство, руководствуясь чертежами.

Если оценить смету затрат на возведение дома, то треть денежных средств тратится на обустройство основания. Свои деньги надо беречь и вести работы качественно и без спешки.

Сведения о грунте и близлежащих постройках

До того как заливать фундамент под дом, надо провести некоторые предварительные работы. Первым делом следует изучить разновидность земли на участке, где будет стройка. От этого во многом зависит выбор типа основания здания. Так, сухая почва позволяет возводить любые конструкции, в том числе относительно недорогие ленточные и столбчатые. А при повышенной влажности или близком залегании подземных вод лучше остановить свой выбор на монолитной бетонной плите. Информация о расположенных поблизости строениях поможет избежать аварийных ситуаций – повреждения коммуникаций, например.

Уход за бетоном

После заливки раствора и уплотнения поверхность бетона закрывают концами пленки, прикрепленной к внутренним стенкам опалубки. Это делается для того, чтобы предотвратить испарение влаги из застывающего раствора и защитить его от дождя.

Если бетонирование производится в жаркое время года, поверхность регулярно увлажняют, чтобы из-за быстрого испарения воды на фундаменте не образовались трещины.

Демонтаж опалубки производят после того, как прочность бетона составит 30 %. При среднесуточной температуре +20 °С это происходит приблизительно через 3-4 дня. При температуре около нуля необходимо использовать прогрев конструкции.

Сначала демонтируют поперечные бруски, соединяющие щиты, затем снимают распорки, в последнюю очередь – доски. Действуют аккуратно, чтобы на бетоне не появились сколы.

В процессе выполнения работ очень важно придерживаться нормативов и технологии. В противном случае фундамент получится непрочным, и в скором времени потребуется его ремонт или полная замена

Материалы и инструменты

До старта работ по возведению ленточного фундамента нужно подготовить материалы:

• деревянные доски и бруски – для опалубки;
• арматура – для армирующего эффекта;
• щебень и песок – для «подошвы»;
• проволока – для связывания металлических прутьев;
• гидроизоляционный материал – для опалубки;
• бетон – для заливного раствора (готовится или заказывается непосредственно перед этапом заливки).

Дерево в доске достаточно взять толщиной 15-20 мм. Бруски желательно выбрать с сечением 30-40 мм.

Чаще используют готовый бетон, но, когда объемы укладки внушительные или к месту трудно проехать транспорту – берут в аренду:

• растворный узел (передвижной),
• бетононасос (возможность подачи до 64 м),
• тару для промежуточной выгрузки и тачку для перемещения.

Лопата тоже пригодится, а также:

• кусачки для проволоки,
• гвозди и молоток для опалубки,
• пила.

Хорошо бы иметь еще вязальный пистолет для проволоки и вибромашину для бетона.

Выбираем бетон для заливки

Если принято решение замешивать бетон самостоятельно, то нужно купить и смешать песок, цемент и щебень. Пропорции 3:1:3 соответственно. Цемент желательно выбирать маркой М 400. Можно заказать уже заготовленный раствор с маркировкой М 300 и больше.

Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента расскажет эта статья.

Арматура

Когда строительные работы ведутся по правилам СНиП, то для ленточного фундамента обязательно применять сертифицированную арматуру. При продольном армировании укладывается сталь от 10 до 32 см в диаметре. При вертикальной установке – 12 см.

Таблица диаметров:

Условия использования арматуры	Минимальный диаметр стержня арматуры	Нормативный документ
продольная рабочая арматура вдоль стороны 3 м или менее	10 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3 м	12 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
конструктивная арматура	сечение равно 0,1% от площади сечения по высоте промежутка между слоями арматуры и половине ширины ленты	пункт 3.104 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) внецентренно сжатых элементов	не менее 1/4 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм	пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных изгибаемых каркасов	не менее 6 мм	пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения 80 см и менее	6 мм	пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой более 80 см	8 мм	пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)

О диаметре арматуры для ЛФ читайте здесь.

Что использовать для гидроизоляции?

В зданиях без подвальных помещений от поступающей снизу влаги слоем горизонтальной гидроизоляции должны быть защищены внешние и внутренние стены.

В зданиях с подвалами, со стенами из кирпичной/каменной кладки, во внешних стенах необходимо предусмотреть как минимум два слоя горизонтальной гидроизоляции. Для внутренних стен верхний слой необязателен.

Для горизонтальной гидроизоляции стен используются кровельные битумные покрытия, изоляционные покрытия, кровельные изоляционные покрытия или изоляционные покрытия из полимерных материалов.

Для вертикальных поверхностей внешних стен, соприкасающихся с землей, нужно предусмотреть дополнительные защитные прокладки или дренаж.

Заливка бетона

Бетон для заливки фундамента можно заказать на заводе уже готовым, а можно сделать замес своими руками, что поможет сэкономить. Для самостоятельного приготовления бетона понадобится:

1. Цемент М400-500.
2. Песок.
3. Щебень.
4. Тачка для подвоза раствора в нужное место.
5. Лопата для перемешивания всех составляющих.
6. Бетономешалка.

Необходимый раствор замешивается для начала из сухих составляющих: 50 кг цемента, 150 кг песка, 250 кг щебня. Когда полученная масса становится однородной, вливают 60% от массы цемента воду.

Таблица состава и пропорций бетонной смеси

Заливаем бетоном фундамент постепенно, слоем в 10-15 см. Каждый слой следует утрамбовать лопатой или тяпкой, и постукивать молотком по опалубке. Это нужно, чтобы в бетоне не оставалось воздуха, который может в дальнейшем стать причиной расслоения бетона. Во время заливания фундамента так же стоит время от времени с залитого раствора убирать белую пенку, которая тоже, как и воздух, в будущем расслоиться, и сделает бетон его более слабым.

Замесив бетон своими руками, использовать его нужно в течение 1,5 часов

Важно помнить, что чем больше времени пройдет между заливкой каждого слоя, тем более слабым окажется бетон в итоге. Поэтому желательно успеть справиться с поставленной задачей в течение суток. В конце, когда весь фундамент залит и выровнен, ему дают отстояться 3-4 часа, и накрывают мешковиной от вредного воздействия окружающей среды

В конце, когда весь фундамент залит и выровнен, ему дают отстояться 3-4 часа, и накрывают мешковиной от вредного воздействия окружающей среды.

Ленточный фундамент

Фундамент на 4-5 день считается готовым для снятия опалубки. Именно в этот срок убираются все дополнительные конструкции. Если поспешить и убрать все раньше, фундамент может потерять первичную форму, а если позже, то из застывшего бетона будет просто невозможно что-либо вытащить.

К дальнейшему строительству, а именно возведению стен, купленный бетон готов после 20-го дня от дня залива фундамента. Бетон, который делали своими руками, стоит оставить для полного высыхания на 25-28 дней. После можно продолжать возведение стен.

Последовательность выполнения строительных работ

Самостоятельное строительство фундамента ленточного типа на склоне осуществляется по специальной технологии, которая предполагает поэтапное выполнение работ.

1. Подготовительные работы. Прежде, чем выполнять укладку ленточного фундамента, требуется провести так называемые разведывательные работы, которые предполагают формирование небольших по диаметру скважин. Главное их предназначение, конечно, заключается в предоставлении сведений о глубине залегания грунтовых вод. Кроме этого они станут источником чистой родниковой воды.
2. Расчётные работы. Их выполняют для того, чтобы определить вес основания, его давление на почву, предполагаемый вес снежных и ветровых нагрузок, размеры фундамента. Дальше потребуется скорректировать полученные данные. Вес дома можно получить при наличии объёма постройки, который, в свою очередь, вычисляется математически. Определив количество строительных материалов, можно вычислить удельный вес. Имея точный объём дома и удельный вес материалов, можно легко вычислить общий вес всего фундамента. К этому значению требуется прибавить вес всей бытовой техники, которая будет располагаться внутри дома, а также вес автомобиля (если внутри жилого здания будет расположен гараж). Глубина залегания основания определяется в соответствии с расчётами почвы на территории, отведённой под строительство. Если в грунте основным материалом является песок, то глубина траншеи должна составить не меньше 0.7 м, в глинистых грунтах глубина залегания основания должна быть большей от глубины промерзания, а в не пучинистых почвах – примерно – 0.5 м.
3. Устройство траншеи. Глубина залегания основания будет зависеть от типа почвы, преобладающего на участке, выбранном под застройку. При сухих грунтах степень заглубления может быть незначительно больше. При этом минимальный параметр глубины составляет по-прежнему 50 см. По ширине выкапываемая траншея должна быть немного большей, чем ширина стены дома. Дно котлована следует делать ровным, никакие уклоны не приветствуются. Если уклон чересчур сильный, то строители рекомендуют сооружать на таком холме ленточный фундамент ступенчатого типа. Но в данном случае, согласно инструкции, подошва основания должна быть строго горизонтальной. Если конструкцию фундамента планируют делать монолитной, то обязательно следует сделать армирование, которое предотвратит преждевременное разрушение основания.

   Рытье траншеи для устройства фундамента ленточного типа с уклоном

4. Формирование подушки из песка. Этот элемент фундаментной конструкции является обязательным, ведь с его помощью нагрузка на грунт распределяется равномерно. Толщина подушки, по обыкновению, составляет 10-15 см, при этом песок после укладки требуется разровнять, смочить и хорошо утрамбовать. Если основание строения получается немного большим, чем положено (а именно – 40 см), то поверх слоя песка дополнительно укладывается гравийная или щебёнчатая насыпь. По толщине слой этой насыпи должен быть таким же, как и песчаная насыпь.
5. После формирования песчаной насыпи устанавливается опалубка, потом в неё укладываются армирующие элементы, а после этого делается заливка бетона в неё. Для приготовления раствора лучше всего взять цемент марки М200. Процесс заливки раствора в опалубку должен быть непрерывным, иначе в местах границы заливок формируемого ленточного фундамента лента останется уязвимой. Залитый раствор следует сразу же уплотнить при помощи глубинного вибратора. Залитому бетону нужно дать хорошо застыть (обычно на это уходит около 1 месяца). Лишь по прошествии этого периода можно заниматься строительством здания.
6. Гидроизоляция основания. Фундамент на склоне из бетона требует качественной гидроизоляции. С этой целью поверх застывшего бетона укладывается рулонный или наплавляемый материал, препятствующий воздействию влаги на основание. Не стоит оставлять без внимания и необходимость устройства дренажной системы. Бетонное основание, несомненно, будет препятствовать перемещению грунтовых вод с возвышенности вниз. Однако влага будет постепенно разрушать фундамент и сократит срок его эксплуатации. Наличие же дренажной системы предотвратит размывание основания дома. Следует учесть, что при устройстве водоотвода необходимо учитывать крутизну склона и напластования грунта. Для пущей надёжности лучше выполнить монтаж водоотвода вокруг всего дома.

Бетономешалка в помощь

Естественно, что приготовление и заливка фундамента ручным способом является довольно трудоемкой и длительной работой, она годится только для небольших площадей. При большой площади заливки фундамент, залитый таким способом, может оказаться не очень хорошего качества, да и времени уйдет довольно много, даже если привлечь к работе несколько человек. Но и тогда качественного бетона не получится, так как вручную его замесить довольно тяжело.

Используя даже небольшую бетономешалку, процесс приготовления бетона можно намного сократить, а его качество – повысить. Естественно, что для более быстрого производства бетонных работ бетономешалку следует выбирать как можно большего объема. Заливка фундамента, имеющего большую площадь, вряд ли удастся ручным способом или даже с применением бетономешалки за один день. Скорее всего, его придется заливать частями.

Когда использовать такое основание?

Чтобы заложить ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками, необходимо соблюдение определенных условий:

• Применяется такой фундамент для дома, имеющего легкую конструкцию из дерева или из пено- и газобетонов. Хотя, если материалом для строительства выбран кирпич, мелкозаглубленный фундамент, также, возможен, при условии небольшой толщины стен, т.е. кирпичная кладка должна быть облегченной (см. Расчет фундамента под кирпичный дом). На данном виде основания возможно возведение «легких» строений, имеющих высоту до 3-х этажей. В этом случае экономия будет довольно ощутимой, а цена возведенного основания просто смешной по сравнению с другими видами фундаментов.
• Глубина промерзания почвы на участке должна быть выше уровня грунтовых вод минимум сантиметров на 40-50.
• Почва участка должна быть однородной, но при этом может быть абсолютно разной по степени пучинистости грунта. Здесь имеются свои нюансы: простую мелкозаглубленную ленту применяют на непучинистых и слабопучинистых грунтах, а вот при сильно-  и среднепучинистых – потребуется армированный монолитный фундамент с применением обязательных подсыпок песка. Вообще, песчаная подушка является очень важным моментом при заложении мелкозаглубленного основания. Она практически сводит на нет пучение грунтов, равномерно распределяя пучинистые нагрузки по всей ленте.  Но, если на вашем участке чрезмерно пучинистый грунт, то все же лучше остановить свой выбор на заглубленном монолитном основании.

Этапы армирования каркаса:

1. На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой 5-6 см, задача которых – приподнять арматурный каркас, чтобы создать защитный слой бетона снизу.
2. Далее на дно выкладываются продольные арматурыне стержни, предварительно загнутые на углах.
3. Далее на нижний ряд арматуры надеваются предварительно сделанные хомуты они же рамки, они же поперечная арматура.
4. Хомуты и ряд нижней арматуры связываются вязальной проволокой.
5. Если высота ленты больше 80 см, то добавляются конструкционные ряды арматуры, один ряд или более.
6. Далее к каркасу добавляются верхние продольные прутки арматуры, г-образные хомуты на углах и связываются проволокой.
7. Чтобы обеспечить защитный слой бетона по бокам фундамента, применяют специальные пластиковые кольца, которые помогают удерживать каркас в нужном положении.

Очень советуем ознакомиться с нашей статьей про расчет армирования ленточного фундамента, в котором подробно расписаны все нюансы по подбору арматуры и схемы армирования углов.

Преимущества и недостатки

За счет отсутствия опалубки описываемый вид фундамента имеет свои как преимущества, так и недостатки. К первым относятся:

• экономия времени на сооружение опалубки из досок (не нужно сбивать их в щиты и устанавливать в траншею);
• экономия денежных средств (нет затрат на доски);
• уменьшение расходов благодаря отказу от найма помощников;
• простота демонтажа надстроенного здания или сооружения.

Недостатки следующие:

• вероятность изменения геометрии фундамента из-за податливости стенок и дна траншеи;
• снижение точности расположения арматуры при заливке бетона;
• опасность попадания корней растений и камней, их осыпания и повреждения формы и целостности фундамента;
• вероятность выталкивания фундамента замерзшим грунтом.

Это означает что, если в фундаменте возникнут утолщения или сужения, его прочность будет снижена, и впоследствии в нем появятся трещины. Они создадут угрозу целостности здания. Наличие корней и камней приводит к образованию раковин и пустот в теле фундамента. В них попадет влага, почва. При воздействии отрицательных температур бетон будет разрушаться, снизится его несущая способность. Недостаточная гладкость стен траншеи, их осыпание и нарушение идеальности формы позволяют подверженной пучению почве в зимнее время выталкивать фундамент из земли, иногда вместе со зданием.

Отводить грунтовые воды с участка позволяют дренажные канавы.

Литье бетона в траншею или котлован без опалубки применяется широко. Чтобы использовать преимущества способа и обойти его недостатки предлагается ряд решений. Такая заливка, при соблюдении технологии, все же способна обеспечить надежность и долговечность фундамента. Главное – точно выполнять требования технологического процесса.

Виды ленточного фундамента

В строительном деле существует несколько видов ленточного фундамента. Оценку заливки осуществляют по двум группам критериев: глубина закладки цементного раствора и тип основы. Исходя из первой группы критериев, выделяют следующие виды фундамента:

1. Бетонная основа без заглубления. Мелкозаглубленный ленточный фундамент, выполненный своими руками, используется в регионах, где практически отсутствует мягкий грунт, а заглубление невозможно ввиду наличия скалистых пород.
2. Основа со средней степенью заглубления. Наиболее часто встречающаяся модель ленточного фундамента, применяется на устойчивых почвах, в регионах с комфортным климатом.

Третий вид фундамента – с искусственным заглублением – используется в регионах с неустойчивым климатом, на грунте с постоянным риском размыва поверхности. Подобный тип заливки позволяет в должной мере обеспечить защиту нового строения от воздействия подземных вод, от проседания грунта, активизации карстовых пустот. Также отдают предпочтение подобному виду заливки в регионах, приравненных к крайнему северу.

Вторая группа критериев напрямую связана с особенностями проведения монтажных строительных работ. Бетонную ленту можно обустроить несколькими методами:

• В виде непрерывной полосы или монолитный ленточный фундамент.
• Модульными блоками.

Но наибольшую популярность получил третий тип – свайно-ленточный фундамент. При таком подходе к строительству используется предварительная варка металлического каркаса (из армированного железа), на который и производится бетонная заливка. Подобный тип конструкции обладает особой прочностью, устойчивостью на растяжение, способен выдерживать весьма значительные осевые нагрузки.