Фундамент для дома с подвалом: как построить

Полезные советы профессионалов

Следующие рекомендации профессиональных строителей помогут вам построить максимально качественный и прочный фундамент, который выдержит все предполагаемые нагрузки:

Особое внимание уделяйте гидроизоляционным работам – это предупредит насыщение бетонной конструкции влагой, а значит, защитит от последствий ее замерзания в толще бетона, поражения армирующего каркаса коррозией и других негативных факторов.
Изготовление армирующего каркаса выполняется только с применением вязальной проволоки. Сварка снижает прочностные характеристики металлических прутков.
Качественное утепление самой ленты и отмостки по периметру строения минимизирует воздействие морозного пучения на мелкозаглубленные фундаменты.
Бетонирование основания лучше выполнять в теплое время года – при плюсовой температуре бетон быстрее и качественнее созревает.. Продолжать строительные работы эксперты рекомендуют не ранее, чем через 3-4 недели после бетонирования фундамента – бетон должен набрать достаточную прочность

Сразу после заливки ленту следует укрыть полиэтиленом для предупреждения ускоренного испарения влаги. Первую неделю основание надо регулярно увлажнять во избежание растрескивания.

Продолжать строительные работы эксперты рекомендуют не ранее, чем через 3-4 недели после бетонирования фундамента – бетон должен набрать достаточную прочность. Сразу после заливки ленту следует укрыть полиэтиленом для предупреждения ускоренного испарения влаги. Первую неделю основание надо регулярно увлажнять во избежание растрескивания.

Основные ошибки и их решение при сооружении мелкозаглубенной ленты рассмотрены в следующем видеоматериале:

Плита ленточного фундамента ФЛ 10.12-2 (Ивантеевский ЖБК)Только новые плиты с завода. Плиты ленточных фундаментов применяются для ленточных фундаме…

От руб/штПодробнее

Фундаментный блок ФБС 12.4-6т (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые блоки с завода. Фундаментные блоки применяются в строительстве подвалов, фунд…

От 2046 руб/штПодробнее

Доска обрезная 40х200х6000 ТУ 1-й сорт СофриноОбрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

От 18900 руб/м³Подробнее

Брус обрезной 200х200х6000 ГОСТ 1-й сорт СофриноБрус изготавливается из сосны и ели – хвойных пород с естественной влажностью 20-30%.

От 20100 руб/м³Подробнее

Свая железобетонная с центральным армированием Сц 4-30 (Рязанский завод ЖБИ №2)Сваи с центральным армированием Сц 4-30

От руб/штПодробнее

Свая железобетонная с каркасным армированием С 40.30-3.1 (Рязанский завод ЖБИ №2)Сваи с каркасным армированием С 40.30-3.1

От руб/штПодробнее

Доска обрезная 25х150х6000 ТУ 1-й сорт СофриноОбрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

От 18900 руб/м³Подробнее

Бетонный стеновой блок Мытищи СКЦ-1ПЛП 190х190х390 полнотелый М150Удобный и выгодный материал для возведения стен или фундамента. Обладает достаточной прочн…

От 90.28 руб/штПодробнее

Брусок обрезной 50х50х3000 ГОСТ 1-й сорт СофриноНатуральный пиломатериал изготавленный из хвойных пород древесины: ель и сосна. Естествены…

От 20250 руб/м³Подробнее

Преимущества строительства подвала под домом

Вопрос о целесообразности сооружения подвала под домом, чаще всего определяется сметой расходов.

Строительство цокольного этажа приводит к тому, что увеличивается цена проекта от 15 до 30 процентов, а в денежном выражении это составляет внушительную сумму. Перед тем, как вырыть подвал под домом, необходимо определить все за и против его строительства.

Аргументами «за» являются:

• Сейсмоустойчивость. У одноэтажного здания, в котором под домом имеется подвальное помещение, более высокие показатели сейсмоустойчивости, чем традиционное двухэтажное.
• Теплый пол. Если подвал отапливается это дает гарантию того, что полы в комнатах на первом этаже всегда будут сухими и теплыми.
• Дополнительная площадь. Здесь можно оборудовать практически любые подсобные помещения, что высвобождает полезное пространство жилой площади дома. В подвальном помещении можно расположить кладовую, котельную и прачечную, хранилище для инструмента и любого инвентаря. Подвал при необходимости может использоваться в качестве гаража.
• Зона отдыха. Помимо этого, цокольный этаж допускается использовать как зону отдыха, обустроить в нем сауну, бильярдную или спортзал (см. Подвал сауна в частном доме: как сделать правильно).

Сауна в подвальном помещении дома

Существуют и аргументы «против»:

• Дороговизна выполнения земляных работ. Это связано с использованием спецтехники или рытья котлована вручную, что является очень трудоемким процессом, особенно в стесненном пространстве.
• Вентиляция. Наличие в подвале затхлого воздуха и покрытие стен плесенью или конденсатом сделает его непригодным к использованию. Это может быть спровоцировано недостаточно хорошей вентиляцией подвального помещения, что станет причиной как порчи припасов, так и приведет к преждевременному износу цоколя и всех конструкций сооружения.

Особое внимание требуется при устройстве системы вентиляции подвала при неглубоком залегании грунтовых вод, если использовать цокольный этаж как бойлерную или мастерскую. В противном случае даже при организации отопления в помещениях будет существовать повышенная влажность

Расходы на содержание дома существенно повышает обогрев подвальных помещений, который должен быть постоянным для создания комфортного климата.

• Гидроизоляция. Очень неприятным моментом при эксплуатации подвала является вероятность его затопления грунтовыми водами или дождевыми потоками, что требует устройства качественной его гидроизоляции.
• Необходимо учитывать разницу теплоемкости почвы, где она выше, и воздуха. Это требует выполнить монтаж утеплителя.

Строительство фундамента для дома с подвалом

Как говорилось ранее, возможно построить любой тип фундамента в зависимости от окружающего грунта и прочих условий. Мы рассмотрим общую схему заливки фундамента для дома с подвалом, вне зависимости от типа основания.

Этапы проведения работ

Обычно этапы работ производятся в следующем порядке:

1. Изыскания на месте и определение того типа фундамента, который будет возведен.
2. Проектирование и расчет необходимых материалов, их закупка и заказ той техники, которая может понадобиться при строительстве.
3. Выкапывание траншеи, в случае с ленточным фундаментом или котлована, если выбрано плитное основание.
4. Засыпание песчано-щебеночной подушки на дно траншеи или котлована.
5. Заливка бетона.
6. Обустройство тепло- и гидроизоляции.
7. Если близко к фундаменту залегают грунтовые воды, то нужно позаботиться о системе дренажа.
8. Покрытие цоколя гидроизоляционным и теплоизоляционным материалами.
9. Отделка, но производить ее можно не раньше, чем по истечении 1 года после строительства.

Подготовительные работы

Стоит помнить о том, что для каждого конкретного проекта дома могут вноситься изменения в технологию строительства фундамента, так как в каждой отдельной ситуации работы рассматриваются и выполняются по-разному.

Например, будет отличаться по своей мощности фундамент для кирпичного дома и дома из бруса. Так как дерево намного легче, то можно делать более тонкий фундамент, использовать меньшее сечение арматуры, разводить бетон в иных пропорциях. Подвести фундамент под деревянный дом выйдет намного дешевле и экономней в плане времени. В любом случае все эти моменты рассчитываются индивидуально.

Для начала перед тем, как сделать фундамент, нужно все точно рассчитать и создать проект. Уже по этому документу нужно следовать в процессе строительства.

Обустройство фундамента

Теперь подробней разберем, в чем заключается строительство фундамента:

Рытье котлована, высотой немного больше, чем 2 метра, для возможности перемещения по подвальному помещению. Разравнивание грунта на дне в строгой горизонтальной проекции. Засыпание песка по всей площади дна котлована и его плотная утрамбовка. Это нужно, чтобы создать амортизацию между бетонной плитой и грунтом.

Раскатывание поверх песчаной подушки полос рубероида с нахлестом листов друг на друга не менее 15 см, а также их обработкой битумной мастикой. Края рубероида по всему периметру котлована нужно поднять на боковые стенки на высоту приблизительно полметра. ​Совет! Использовать нужно рубероид на пленочной основе, так как он более прочен и может при необходимости слегка растянуться.

Установка армированной сетки с сечением прутьев не менее 6 мм и размером ячеек 50 на 50 см. Арматура должна быть не менее 4 метров в длину, чтобы прочность фундамента была выше. Выпуск по периметру стен арматур на высоту приблизительно полметра с целью связывания пола и будущих стен подвала. Заливка бетона на дно ямы слоем не менее 30 см

Смесь заливается в полном объеме за один раз, чтобы избежать слоистости основания. После схватывания бетона до такого состояния, что по нему можно ходить, необходимо связать арматурный каркас стен и установить опалубку по периметру

​Важно! Опалубку формируют на полметра от стенок самого котлована, чтобы в дальнейшем была возможность крепить теплоизоляционный материал и гидроизоляцию. Заливка бетона в готовую опалубку, после его высыхания, производится демонтаж досок

Организация системы дренажа, если получены данные о ближнем залегании грунтовых вод

Для этого нужно заложить специальные трубы ниже уровня основания фундамента. Грунтовка внешней поверхности стен и покрытие их битумной мастикой. Приклеивание на внешние поверхности стен пенополистирола

Заливка бетона в готовую опалубку, после его высыхания, производится демонтаж досок. Организация системы дренажа, если получены данные о ближнем залегании грунтовых вод. Для этого нужно заложить специальные трубы ниже уровня основания фундамента. Грунтовка внешней поверхности стен и покрытие их битумной мастикой. Приклеивание на внешние поверхности стен пенополистирола.

Засыпание промежутка между стеной и краем котлована землей. Укладывание перекрытий сверху.

https://youtube.com/watch?v=56GjKC4x1Q4

Этапы строительства

Основные этапы можно условно обозначить:

• расчет;
• подготовка и разметка участка;
• земельные работы;
• опалубка;
• армирующий каркас;
• вентиляционные отверстия;
• заливка бетона.

Расчет

Выполнить расчет фундамента самостоятельно достаточно трудно, лучше воспользоваться онлайн калькулятором

Для тех, кто, все-таки, решится сделать расчет своими силами, зная тип грунта, проще всего будет воспользоваться формулой: D= Q/R, где D- планируемая ширина, Q- нагрузка на фундамент, а R- сопротивляемость грунта.

Последнюю величину можно взять из специализированной литературы или интернета.

Подготовка и разметка участка

Как перед любыми строительными работами, необходимо расчистить и тщательно подготовить участок, убрав мусор и скосив траву, кустарники. Рекомендуется также снять верхний слой почвы, а затем разровнять грунт. Используя рулетку, верёвку и колышки надо разметить участок согласно плану-проекту

При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы все линии были идеально ровные. Для основания под внешние стены лучше отметить ширину на 10-20 см больше, чем запланировано по плану. А под внутренние перегородки, если качество грунта позволяет, ширину можно сделать и поменьше

А под внутренние перегородки, если качество грунта позволяет, ширину можно сделать и поменьше.

Земельные работы

Далее по разметке выкапывают ямы в зависимости от типа грунта и вида фундамента. Величина заложения ленточного фундамента будет зависеть от уровня промерзания грунта. Так, к ней надо прибавить 15-20 см — это и будет глубина заложения. Обязательно надо проследить за качеством дна: оно должно быть идеально ровное.

На дно ямы выкладывают вначале слой песка 10-20 см, а потом столько же щебня. Песок необходимо напитать водой и утрамбовать. Как только это все высохнет, можно укладывать слой щебня.

Опалубка

По размерам будущего основания устанавливают опалубку. Материалом обычно служит фанера или обрезная доска. Чтобы сэкономить, лучше воспользоваться толстой фанерой, предназначенной для сплошного настила под покрытие крыши. Опалубка устанавливается высотой на 10 см больше предполагаемого уровня заливки бетоном. Скреплять щиты можно гвоздями или шурупами.

Гидроизоляция

На дно ямы выкладываются листы рубероида или полиэтилен. Опалубку тоже лучше прикрыть полиэтиленовой плёнкой, чтобы предохранить от протекания бетонного раствора.

Армирующий каркас

Для увеличения прочности, с внутренней стороны опалубки устанавливают металлическую арматуру. Для этого можно использовать горячекатаные пруты, толщина которых должна быть более 1,2 см, желательно, с антикоррозийным покрытием. Вся конструкция скрепляется при помощи проволоки из металла.

Высота каркаса должна быть больше уровня фундамента на 7-10 см

Металлический каркас составляется из секций размером 30-35 см. Вначале, вертикально в дно вбивают прутья по два ряда по сторонам опалубки. Потом металлические пруты укладывают горизонтально, образуя нижний уровень, и скрепляют с помощью проволоки. Следующий этап — верхнее крепление арматуры. Эти ряды соединяют при помощи коротких поперечных перемычек.

Вентиляционные отверстия

Желательно сделать отверстия для улучшения вентиляции и проводки коммуникационной системы, если есть для этого необходимость. Для того, чтобы создать такое отверстие, куски пластиковых труб закрепляют чуть выше уровня почвы, а для коммуникационных — ниже. Это можно будет сделать и потом, когда вся конструкция будет готова, но легче это сделать до бетонирования.

Заливка бетона

Для возведения ленточного фундамента под баню размером 6Х4 лучше применять бетон марки не ниже М200 для того, чтобы обеспечить максимальную прочность будущей постройки. Для раствора можно использовать щебень и песок в соотношении или 3: 2, или 2:1. Онлайн калькуляторы для расчета компонентов доступны в сети.

Полученным раствором заливают опалубку. Для получения монолитной конструкции, лучше сделать это за один раз, причем слой бетона должен быть не менее 20 см. Чтобы в смеси не накапливался воздух, периодически стоит прокалывать раствор.

Полное высыхание фундамента будет лишь через 3-4 недели. Если температура воздуха достаточно низкая, основание лучше покрыть пленкой, а если высокая — специалисты рекомендуют периодически смачивать его водой, чтобы на поверхности не образовались трещины.

В целом, сделать ленточный фундамент под баню 6Х4 своими руками совсем не трудно. Главное рассчитать правильно размеры основания будущей постройки и учесть тип грунта.

Подробнее о том, как возвести ленточный фундамент под баню размером 6Х4 своими руками можно посмотреть в видео:

Рыть подвал самостоятельно не самая хорошая затея

Если в Вашем доме изначально не был построен подвал, и Вы решили его вырыть под домом, то необходимо учесть несколько важных факторов. В любом случае ни в коем случае нельзя это делать самостоятельно.

Если дом деревянный, он, конечно же, не треснет, но может просесть на одну сторону из-за неправильно произведенных земляных работ. Восстановительные работы обойдутся очень дорого.

Строительство подвала в жилом доме относится к категории самых сложных работ. Здесь нужно учесть множество факторов и произвести все необходимые точные расчеты. Земляные работы в близости с нагруженным фундаментом без преувеличения можно отнести к ювелирным.

Выбор типа фундамента

Сооружение подвала под домом требует дополнительных затрат труда и увеличивает расход материалов. Поэтому следует всесторонне рассмотреть возможные варианты устройства фундаментов, чтобы уменьшить затраты без потери надежности и долговечности конструкции.

Столбчатый фундамент. Стоимость строительства такого основания вполне доступна, и технология работ не отличается сложностью. Однако при создании подвального помещения затраты существенно возрастают, так как, по сути, придется сооружать еще один фундамент.

Плитный фундамент. Конструкция этого основания проста в исполнении и не представляет сложности для строительства своими руками. Его основание является готовым полом для подвального помещения. При этом увеличивается высота первого этажа, усложняется планировка дома и требуется монтаж более крутой лестницы.

Ленточный фундамент. Самый распространенный тип конструкции фундамента. Его популярность обусловлена простотой конструкции и относительно небольшой стоимостью. При сооружении подвала внешние конструкции фундамента выступают в роли стен.

Как построить подвал: пошаговая инструкция

Для устройства хорошего подвала недостаточно просто вырыть котлован. Данное помещение должно быть надежным, хорошо вентилируемым и устойчивым к воздействию влаги. Перед началом строительства необходимо вырыть небольшую яму глубиной 2-2,5 м и посмотреть, набирается ли в ней вода. Хорошо, если воды нет. В противном случае нужно будет выполнять гидроизоляционные работы. И это нужно делать максимально тщательно, т.к. устранить ошибки в дальнейшем будет очень дорого и сложно.

Схема котлована для подвала.

Лучше всего выкладывать подвал из кирпича на глинистом растворе с песком или из бутового камня на песчано-известковом растворе. Перед тем как определиться с толщиной стен, необходимо учесть конструкцию будущего здания. Так, если дом будет капитальным и построенным из кирпича или шлакоблока, то толщина стен подвала должна быть на 5 см больше толщины кладки коробки здания. Для бутового подвала стены должны быть чуть больше.

Пол делается из гравия, керамзита или битого кирпича. Кладка уплотняется и изолируется от влаги слоем рубероида. По желанию пол можно оставить земляным. Он будет качественнее устранять неприятные запахи и лучше поддерживать низкую температуру в подвале на постоянном уровне. Перекрытие потолка делайте из ПКЖ, подстелив под них доски для прошивки. Для подвала под всем зданием нужны опорные колонны. В качестве этих колонн могут выступать ряды из кирпича или шлакоблок толщиной 50-60 см.

Особое внимание уделяется гидроизоляции. Для ее устройства подойдет пласт битума с соломой или гирсой, пара слоев толя или рубероида, пенобетон

Все швы тщательно заделываются и уплотняются, чтобы предотвратить проникновение в подвал воды с неприятным запахом. Позаботьтесь и о вентиляции. Для этого нужно сделать 2 воздухопровода.

Функции воздухопроводов могут выполнять вытяжные окна или трубы, расположенные по диагонали по разным концам подвального помещения. Одно окно (или труба) должно быть расположено ближе к потолку, другое – к полу. Для возможности регулирования интенсивности вентиляции устанавливаются шторы-задвижки.

Особенности строительства подвала

Строительство любого подпола в доме начинается с рытья котлована. Во время проведения землеройных работ следует соблюдать меры безопасности, и не допускать обвала стен котлована, для чего нужно укреплять стены распорками, сетками и прочими приспособлениями.

После того как котлован вырыт, нужно приступать к возведению фундамента. Стоит отметить, что для погреба фундамент может быть как ленточным, так и монолитным. Первый – наиболее дешевый, требует меньших трудозатрат и материалов, однако, его строительство представляется возможным только при отсутствии пучинистых грунтов. Если же на дне подвала грунт пучинистый, то придется возводить монолитную плиту.

Для строительства монолитной плиты используются материалы:

1. Бетон, это основной материал для плиты. Если нет возможности заказать его на производстве, то можно изготовить самому, для чего дополнительно потребуются бетономешалка, песок, щебень, вода и цемент марки не ниже М100.
2. Ребристая арматура, из которой вяжут каркас, а также проволока для ее соединения.
3. Материал для создания опалубки – деревянные щиты или доска.

При наличии пучинистого грунта, его желательно удалить и заменить песком крупной фракции или гравийно-песчаной смесью, чтобы влага не подходила близко к монолитной плите. Для монолитной плиты котлован нужно рыть на полметра глубже расчетной отметки пола подвала.

После того как песчаное дно будет выровнено по уровню и уплотнено, ему необходимо дать просохнуть. Песчаное дно желательно застелить полиэтиленовой пленкой, после чего засыпать 5 см песка и около 10 см щебня мелкой фракции. Каждый слой следует уплотнить по отдельности. Если не устроить подобный дренажный слой, то верх будет сохнуть быстрее, чем низ, что в итоге приведет к возникновению трещин. Такую работу придется переделать, так как через эти трещины подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.

Видео о том, что необходимо учитывать при строительстве:

Watch this video on YouTube

Устройство ленточного фундамента для дома с подвалом

Фундамент для дома с цокольным этажом мало чем будет отличаться от фундамента для дома с подвалом

• Блочный ленточный фундамент. Этот фундамент для дома с подвалом строится из штучных заводских изделий – ж/б блоков. Его достоинства: простота и скорость сборки. Этот тип основания для дома возводится только на плотных грунтах с глубоким залеганием вод.
• Монолитный ленточный фундамент. Его устройство аналогично обычному. Отличие в том, что сначала отсыпается “подушка” как в случае с плитным фундаментом. Далее сооружается опалубка, укладывается армирующий слой и заливается бетоном. Чаще всего этот тип основания для дома возводится для сооружения цокольного этажа.

Гидроизоляция

Отсечка ленты от контакта с водой является обязательным элементом, способствующим сохранению рабочих качеств материала и увеличению срока службы основания. Традиционным методом гидроизоляции, применяющимся уже много десятилетий, является нанесение на боковые поверхности слоя нагретого (расплавленного ) гудрона.

Для отсечки горизонтальных поверхностей используется двойной слой рубероида, проклеенный внутри битумной мастикой. Нижний слой укладывается перед установкой армпояса, а верхний наносится после выдержки и затвердения материала.

Современные материала для гидроизоляции позволяют образовать качественную защиту бетона от влаги. Наиболее эффективными считаются пропитки, проникающие в поверхностный слой материала и полностью исключающие возможность капиллярного проникновения в него воды.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Большинство строителей пока не доверяют новым и мало испытанным средствам, предпочитая проверенные методики — нанесение слоя битумной мастики или горячего гудрона.

Распространенные ошибки

Среди распространенных оплошностей при строительстве ленточного фундамента лидируют следующие:

1. Экономия на материалах. Использование низкомарочного бетона, некачественной гидроизоляции, щебня, песка удешевляет строительство, но существенно уменьшает надежность основания.
2. Использование блоков вместо монолита. Блоки отлично подходят для мелкозаглубленного основания или для дома без подвала. Но с подвалом усиливается давление грунта на стенки фундамента, что приводит к сдвигу блоков.
3. Неправильные расчеты основания.
4. Соединение арматуры сваркой, если она для этого не предназначена, или с нарушением технологии.
5. Недостаточное покрытие арматуры бетоном – слой раствора должен покрывать прутья на 5 см, не меньше.
6. Заливка бетона без использования опалубки.

Обустройство котлована и заливка пола подвала

Когда бетон застынет, приступаем к следующему этапу работ и строим подвал, огороженный лентой основания. Для этого на огороженной площади выкапывается котлован, равный по глубине ленточному фундаменту. Всю выкопанную землю необходимо вынести из внутреннего пространства котлована. По окончании работ следует выровнять дно получившейся ямы и засыпать ее слоем щебня не менее 10 см. Щебенку необходимо тщательно утрамбовать. Лучше всего сделать это ручной трамбовкой, которую можно соорудить из ненужных бревен.

Затем получившаяся подушка заливается слоем бетонной смеси. При близком расположении грунтовых вод следует произвести гидроизоляцию пола, для чего перед заливкой бетона на щебень укладывается слой рубероида. Заливаемый на дно котлована бетон должен вплотную прилегать к стенам фундамента.

Когда бетонный пол высохнет, можно приступать к гидроизоляции стен подвала. Для этого внутренние стены основания обмазывают горячим битумом или другими жидкими гидроизоляционными материалами. В том случае, если гидроизоляция фундамента и подвала не производится, необходимо после постройки дома соорудить дренажную систему и качественную отмостку.

Строительство фундамента с подвалом завершено. Можно приступать к возведению стен дома и обустройству коммуникаций. При должном качестве и соблюдении всех рекомендаций выстроенный подвал будет функционировать достаточно длительное время, а основание выдержит возложенную на него нагрузку, независимо от этажности строения и вида кровли.

Правила изготовления арматуры для основания

Начиная строительство фундамента с подвалом собственными силами, следует произвести определенные расчеты, основанные на высоте будущего сооружения. При этом можно отталкиваться от следующего правила: высота подвала не должна быть меньше, чем рост самого высокого члена семьи. Также нельзя игнорировать и расчет самого основания. И если рассчитывать его несущую способность нет смысла, то произвести расчет на сжатие и растяжение необходимо. В ином случае сила давления грунта, которая будет воздействовать на монолитный фундамент, не встречая сопротивления со стороны пустого помещения подвала, просто расколет на части бетон.

Схема видов фундамента бесподвальных домов

При планируемой высоте подвала в 1,7-1,9 м можно произвести армирование основания по следующей схеме:

• из арматуры диаметром в 12 мм изготавливаются 2 сетки с вертикальным и горизонтальным шагом около 40 см;
• сетки поперечно скрепляются между собой арматурой того же диаметра в шахматном порядке через 2 ячейки;
• при закладке арматуры отступ от края стены должен быть не менее 5 см.

Использование подобной арматуры надежно укрепит монолитный фундамент и предотвратит разрушение бетонных стен.

Погреб в свайно-винтовом фундаменте

Подполье в таком случае остается незащищенным и является источником теплопотерь. Построить подполье в таком случае можно, хотя грунт и неустойчивый, но есть опасность, что сооружение может не выдержать таких нагрузок. Главным условием является выдерживаемое расстояние от стен погреба до свайно-винтовых опор.

Этот показатель должен быть не менее двух метров, чтобы не терялась устойчивость дома. Именно поэтому перед началом рытья котлована и укладки кирпича на фундамент необходимо точно знать расположение каждой из опор. Подвал  в свайно-винтовом доме делают строго по центру, соблюдая равноудалённость его размещения от каждой сваи.

Особенности обустройства погреба в зависимости от фундамента дома

При фундаменте столбчатого типа столбы делаются слишком высокими, что плохо влияет на устойчивость всей конструкции. К тому же, нужно будет делать слишком большую выборку, что приведет к существенному повышению сметы и большим трудозатратам.

На плитном основании погреб делается проще, но тогда подошва фундамента станет полом для подвала, что противоречит здравому смыслу. В таком случае цоколь придется значительно поднимать, что повысит траты на обустройство погреба, да и вход в дом будет слишком высоко расположен. Для такого варианта придется делать довольно крутую лестницу.

Оптимальным для размещения погреба под домом является ленточный фундамент. При выборе такого варианта вертикальные сегменты основания будут не только частью основания дома, но и стенами будущего хранилища.

Что такое глубина заложения фундамента

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый “сухой” участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Проектные особенности подвалов

Ряд сложностей со строительством подвала может появиться еще на этапе его планирования. Стандартный проект вы вряд ли сможете использовать – его придется существенным образом откорректировать, учитывая при этом конкретные условия, рельеф участка и состояние грунтов.

Схема устройства подвала под домом .

К подвальным помещениям предъявляются особые требования. Прежде всего, подвал должен хорошо противостоять давлению окружающей почвы, обеспечивать прочное основание для построенного выше здания, препятствовать попаданию влаги. При этом подвал должен быть еще и достаточно удобным помещением.

Котлован для подвала роется на глубину не меньше 2,1 м (если в подземном уровне планируется устройство котельной – то от 2,5 м). Помимо этого желательно, чтобы подвальное помещение располагалось под всей площадью здания. Можно построить и частичный подвал – на половину или даже треть площади дома или под какой-то комнатой.

Однако для надежного восприятия нагрузок фундаментом нельзя, чтобы в подвале были разрывы. Вам придется спроектировать подвал с уступами таким образом, чтобы итоговый уклон фундамента был не более 30 градусов. А затраты на устройство ступенчатого фундамента практически сопоставимы с расходами на возведение полноценного подполья.

Классическая схема подвала.

Наружные стены подвального помещения, функции которых выполняет фундамент дома, устраиваются из керамзитобетонных блоков, кирпича, железобетона или монолитного бетона. Наиболее предпочтительны 2 последних варианта. К качеству используемой бетонной сети предъявляется ряд особых требований. Прежде всего, смесь должна быть тщательно перемешана, т.е. приготовлена исключительно в фабричных условиях или в бетономешалке.

Ни в коем случае нельзя использовать смесь, приготовленную вручную. Для приготовления смеси используется 1 часть портландцемента марки М500, 3 части песка, 4 части щебенки и 1 часть воды. В монолитный фундамент раствор укладывается послойно. Длительные перерывы в работе не допускаются.

В зависимости от используемого материала толщина стен принимается следующей: для керамзитобетонных блоков и кирпича – 0,5 м, для монолитного бетона – 0,25 м, для железобетона – от 0,2 м. Если расстояние между наружными сторонами основания составляет более 6 м, то независимо от планировки подвального помещения нужно возводить внутренние стены. Они строятся из такого же материала, как и внешние. В подвалах любого назначения необходимо обеспечивать поддержание постоянной температуры на уровне не ниже +5 градусов.

Прежде чем начинать строить подвал, необходимо убедиться в наличии всего, что нужно для устройства подвального помещения и перекрытия первого этажа. На строительство подвала вам понадобится намного больше материалов, чем на возведение надземных помещений аналогичной площади: необходимы стены большей толщины, одними лишь тонкими перегородками для планировки внутреннего пространства не обойтись. Также предполагаются основательные изоляционные мероприятия.

Подготовьте инструменты и материалы для работы:

.Схема устройства подвала под частью дома

1. Бетон.
2. Пиломатериалы для опалубки.
3. Гвозди.
4. Гравий.
5. Песок.
6. Молоток.
7. Пилу.
8. Топор.
9. Лопаты.
10. Битумную смолу.
11. Гидростеклоизол или рубероид.

Обустройство фундамента с подвалом: этапы работы

Приступая к началу строительства, необходимо тщательно просчитать высоту будущего помещения для минимизирования ошибок и последующих переделок

Приступая к началу строительства, необходимо тщательно просчитать высоту будущего помещения для минимизирования ошибок и последующих переделок. Очень хорошо, если в подвале можно будет стоять в полный рост, но все зависит от возможностей пользователя.

Высота основания должна соответствовать высоте подвального помещения, с учетом уровня грунтовых водоносных слоев и точки промерзания почвогрунта. Порядок работы следующий:

Планировка основания дома, в которой рассчитывается напряжение фундамента и определяется способ устранения факта.
Составление списка материалов, инструментов (лучше брать с запасом).
Разметка основания дома проводится с учетом особенностей территории строительной площадки

Важно выбрать наиболее оптимальное расположение будущего строения. Специалисты предлагают следующую инструкцию по разметке:

• вбить в грунт колышки, отмечающие углы строения;
• натянуть нити диагонально, причем обязательно промерить длину нитей – она должна быть идентичной;
• при малейшей погрешности длины или сдвига колышка, процесс повторить.

Теперь можно приступать к обустройству фундамента, рассмотрим ленточный тип основания, устройство которого хорошо показано на видео, и проведение процессов по обустройству основы своими руками не представляет большой сложности.

1. Выкопать по периметру строения траншею, удалив лишний грунт.
2. На дно траншеи засыпать подушку из гравийно-песчаной смеси высотой до 30 см, выровнять.
3. Подушку выстлать рубероидом.
4. Из досок сделать опалубку.
5. Соорудить армировочный каркас из прутков, установить сетку на высоту в 5 см ниже уровня основы.
6. Смочить опалубку водой. Подготовить бетонную смесь для заливки.
7. Залить ленточный фундамент послойно, уплотняя каждый слой и выпуская воздух.
8. Дождаться застывания смеси в течение 21 дня.
9. Снять опалубку, пустоты засыпать грунтом.

Теперь, когда готов фундамент для вашего строения, можно приступать к обустройству подвального помещения. Что делать:

• Выкопать котлован для обустройства подвала. Грунт нужно вывезти;
• Дно котлована засыпать щебневой или гравийной крошкой средней фракции. Толщина засыпки максимум 15 см. Притрамбовать;
• Подготовить цементный раствор, залить пол;
• Соорудить стеновые плоскости и сделать гидроизоляцию стен подвала любым доступным материалом;
• Также сделать гидроизоляцию фундаментного основания, где сооружается подвал. Процедура позволит уменьшить влияние внешних факторов на все строение.

Как видите, построить дом с погребом, создав ленточный фундамент, можно и своими руками. Технология доступна и востребована, особенно в местности, где геологические характеристики почвы позволяют создать основание с повышенной глубиной залегания подошвы. Основные процессы хорошо показаны на видео, поэтому если остались вопросы, мастер класс даст подробные разъяснения по каждому из них.

И помните, что все процессы лучше проводить в теплое время года: устройство основания требует хорошей просушки бетонного состава, из которого выполнена лента фундамента и цементного раствора, которым сооружается плита пола в подвале.