Устройство вентиляции
Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.
Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая — вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.
Вентиляция погреба
Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.
Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.
Бетонный монолитный погреб
Погреб из монолитного бетона является надежным и доступным сооружением для хранения запасов в холодный период года. Его можно выполнить заглубленным или частично заглубленным при высоком уровне подземных вод. Устройством бетонного погреба занимаются тогда, когда подземные воды не поднимаются высоко.
В котловане глубиной до 2 м по слою гидроизоляции укладывается подушка из песка и щебня 20-25 см толщиной. Устраивается опалубка по стенкам для заливки бетона, предварительно туда помещается гидроизоляция и арматура в виде сварных каркасов или сеток. После заливки бетона опалубка снимается, бетонируются полы по арматурной сетке. Сначала заливают слой бетона и укладывают сетку. Когда первый слой схватится, можно заливать второй. После застывания бетона стены и полы покрываются слоем жидкой гидроизоляции. Можно приклеить рубероид.
Как поступить при затоплении подвала в частном доме
На практике можно выделить три причины, по которым происходит образование воды в частном доме:
- Проникновение жидкости через трещины.
- Попадание ее через поверхности – стены, пол и потолок.
- Конденсация воздушной массы из-за некачественной вентиляции помещения.
Вне зависимости от ситуации требуется герметизация помещения. Для этого на первом этапе готовятся работы по гидроизоляции. Влага – основная причина, по которой происходит разрушение строительных конструкций
Важно защитить дом от осадков и грунтовых жидкостей, причем сделать это прямо на этапе проектирования, своевременно внеся изменения в рабочий процесс
Гидроизоляция может быть внутренней и внешней. Второй вариант считается более надежным и предполагает работу на отжим, так что есть вероятность повреждения слоя гидроизоляции.
Логичнее и целесообразнее организовывать работы по наружной гидроизоляции на начальных этапах, ведь позже придется понести существенные расходы при исправлении ошибок.
Конкретная технология зависит от уровня залегания грунтовых вод. Если он чрезмерно высокий, гидроизоляционный слой защищают стенкой из кирпича. Для надежной защиты подвала нужно выводить изоляцию на 30 см выше поверхности земли.
Для внутренней гидроизоляции используют составы, которые обладают проникающей способностью — их наносят на свежий бетон. Они являются чистыми и безопасными с экологической точки зрения.
Прямо в ходе работы начинается активное взаимодействие проникающей гидроизоляции с влагой, поэтому бетонный слой воздействию воды не подвергается.
Для внутренних работ часто используют полимерцементные составы минерального типа с высокой адгезией к основаниям из дерева.
Затем организуют дренажную систему, которая отведет излишки грунтовых и дождевых вод и обеспечит контроль подъема уровня. Стоит помнить о том, что вода, которая собирается в канализации, не должна отправляться в систему дренажа — это может привести к подтоплению фундамента.
Система дренажа традиционно включает колодцы, траншеи роют с незначительным уклоном. Для проведения работ используют трубы с двойными стенками с диаметральным сечением в 110 мм.
Любые работы в частном доме проводят строго по плану. Глубинные мероприятия организуются перед высадкой основной части растений.
Таким образом, порядок действий при затоплении подвала зависит от того, в какой постройке это произошло. В многоквартирном доме проблемы решает управляющая компания. В частном ответственность возлагается на собственника. Он может действовать своими силами или обратиться к специалистам, которые владеют соответствующим набором знаний и навыков.
Выберите насос воды в каталоге, прочитайте отзывы и сравните цены.
Зачем делать погреб?
Основное качество насыпного погреба – сохранение стабильной температуры внутри хранилища, несмотря на погоду и время года. Как правило, температура в насыпных погребах варьируется от +3 до +7 градусов. Зимой, конечно, температурный режим немного иной, потому что воздух в погребе будет охлаждаться даже через несколько слоев теплоизоляции и земли, но в этом ничего страшного нет.
Даже в небольшой по размерам погреб входит огромное количество домашних заготовок и овощей.
Насыпной погреб будет выполнять те же функции, что и холодильник. Но в сравнении с последним в погребе всё происходит естественным образом, поэтому никаких дополнительных затрат в процессе эксплуатации не предусмотрено.
Нельзя не отметить, что очень важную роль играет расположение погреба. Так, например, по правилам такие погреба необходимо возводить в сухом и открытом месте, в отдалении от других сооружений, водоемов и труб канализации, на небольшой возвышенности. Дверь в погреб лучше всего сделать с севера, но это требование не критично.
Кроме того, заранее надо продумать защиту хранилища от проникновения в него корней деревьев, которые, как ни странно, могут полностью разрушить строение. Если вы посадите несколько кустарников вокруг погреба, то своими руками от «корневой» проблемы избавитесь.
Дополнительная гидроизоляция
Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.
Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины
Все о дренаже подвала частного дома
Опасное расположение участка в местах большого скопления вод неизбежно диктует необходимость обустроить дренаж в подвале, чтобы избежать его подтопления, а также исключить разрушения фундамента.
Когда необходим дренаж подвала частного дома
Дренаж подвала частного дома нужен в следующих случаях:
- при высоком уровне расположения подземных вод;
- нахождение участка на склоне, что приводит к скоплению на нем осадков;
- если весенний паводок затрагивает площадь земельного участка, на котором расположен частный дом;
- почва является глинистой или суглинистой;
- около земельного участка расположен водоем (пруд, озеро, река, ручьи и т.п.);
- если поблизости растут камыши, ивы.
Если данные обстоятельства не выявлены, то это не означает, что дренаж подвала не нужен. Экономия хозяев частных домов на системе водоотвода может привести к проблеме подтопления подвала.
Даже если в данном помещении имеется совсем немного воды, то это может привести к образованию плесени, грибков.
Эти образования влияют на целостность стен, пола подвала, приводят к разрушению фундамента.
Есть случаи, когда есть выбор не делать дренаж подвала. Но они больше являются исключением из правил.
И используются только в целях первоначальной экономии при строительстве дома. В последующем снаружи и внутри подвала дренаж следует обустроить.
Итак, к таким случаям относят:
- подземные воды располагаются ниже на полметра уровня пола подвального помещения;
- земельный участок, где будет или уже расположен дом, находится на возвышенной местности, где осадки не скапливаются;
- нет вблизи водоемов.
Однако ситуации такие довольно редки. Поэтому, водоотвод от подвала нужен и обязателен.
Внешний дренаж вокруг фундамента
Внешний вариант дренажной системы подвала может быть представлен в двух разновидностях:
- пристенный, который располагается на уровне основания и не подходит для ветхих домов.
- кольцевой.
Пристенная дренажная система делается так:
- Как только фундамент застынет, пристенные участки нужно утеплить, пропитать влагостойкими средствами.
- Выкапываются траншеи 60 см глубиной.
- Нужно выбрать место для дренажного колодца. Он выбирается относительно естественного уклона земельного участка. При этом данный колодец должен располагаться не менее, чем в 10 метрах от фундамента дома.
- Дно траншеи нужно покрыть геотекстилем с опорой одного края на стену. Это нужно, чтобы свободно укрыть подсыпку в канавке.
- Далее, засыпается 10 см щебня на геотекстиль. Можно использовать гравий.
- С учетом уклона в траншее укладываются перфорированные трубы. Вся система данных элементов замыкается в единую магистраль.
- Сверху трубы нужно засыпать слоем из щебенки и крупнозернистого песка.
- Оставленный край геотекстиля накладывается сверху.
- После этого котлован нужно засыпать слоем грунта.
Второй вариант – кольцевой дренаж делается так:
- Выкапываются траншеи. Размер их должен быть шириной 40 см. А глубина устанавливается ниже на полметра, чем фундамент дома.
- Отмечается уклон
- В траншею засыпается 20 см керамзита, щебня или гравия.
- После этого накладывается геотекстиль.
- В общий контур выкладываются в канавках перфорированные трубы.
- В местах расположения углов нужно предусмотреть смотровые дренажные колодцы.
- Далее, необходим еще один слой геотекстиля.
- После этого вся траншея должна быть покрыта гравием с водонепроницаемыми свойствами. Можно использовать также песок.
Кольцевая дренажная система подходит для всех домов, в том числе и для ветхих. Он устанавливается в полутораметровой удаленности от основания фундамента.
Старые сооружения
Для старых сооружений, не оборудованных дренажной системой, если близко грунтовые воды можно использовать такой способ:
- Вырыть колодец на некотором расстоянии от погреба. Его глубина должна быть ниже пола погреба.
- Соединить дренажной трубой погреб и колодец. Насосом, по мере необходимости, откачивают воду.
6. Погреб Кузьмич
В целом выглядит все не сложно и вполне себе можно самостоятельно построить тот же бетонный погреб, но для этого требуется иметь определенные умения и навыки, знания, большое количество свободного времени, учитывать множество геодезических особенностей и нюансов.
Мы предлагаем готовое решение – монолитный погреб Кузьмич, который изготовлен в заводских условиях из гидробетона марки М-500 и полностью оборудован внутри стеллажами, удобной лестницей, светильником и вентиляцией. Удобная крышка защитит доступ в погреб от непогоды и нежелательных гостей.
Так как наши погреба поставляются в полной сборке, на участке не будет лишнего строительного шума, пыли и грязи. Погреб полностью гидроизолирован, устойчив к коррозии, гнили, ему не страшна подвижность грунтов.
Другой момент – погреба создаются из экологически чистых материалов, что означает, что ваши запасы овощей, фруктов, солений сохранят свою свежеть и полезность. Они не пропитаются посторонними запахами или токсичными выделениями.
7. Сравнение разных типов погребов
| Кессон | Полузаглубленный | Монолит | Кузьмич | |
| Пол | Короб из пластика или стали с отводящей трубой, вставляющийся в котлован. Стенки короба окрашиваются и покрываются гидроизоляцией. | Выравнивание песком и щебнем, гидроизоляция, армирование, заливка бетоном, стяжка | Выравнивание песком и щебнем, гидроизоляция, армирование, заливка бетоном, стяжка | Готовый заводской погреб, с гидроизоляцией, внутренним оборудованием, вентиляцией |
| Стены | Кирпичные, покрываются гидроизоляцией | Заливка бетоном между опалубками, покрываются гидроизоляцией | ||
| Потолок | Монолит из бетона (заводская плита перекрытия), засыпание землей | Монолит из бетона (заводская плита перекрытия) | ||
| Освещение | По желанию | Есть | ||
| Вентиляция | Обязательно | Есть |
Виды ленточного фундамента по способу устройства
В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.
Монолитный ленточный фундамент
При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.
Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения
Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.
Свайно- и столбчато-ленточный фундамент
Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.
Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м
В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.
Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.
Сборный ленточный фундамент
Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.
После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.
Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном
Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.
Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.
Ленточный фундамент из кирпича
Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.
Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции
После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:
- жёсткость конструкции;
- высокую ремонтопригодность;
- простоту обустройства.
Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.
Насыпной погреб
Насыпной погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод построить не так уж сложно. Место расположения лучше выбрать возвышенное, как можно дальше от ближайшего водоема. Вход лучше всего сориентировать на север.
Как построить насыпной погреб своими руками, если грунтовые воды находятся близко к поверхности:
- Начать строительство следует с расчистки площадки и снятия верхнего слоя грунта. Заглублять основание погреба целесообразно на глубину, не превышающую 50 см.
- Выровнять дно подвала, уложить смесь песка и щебня, утрамбовать и залить битумом. Это придаст необходимую водонепроницаемость полу. Можно воспользоваться другими гидроизоляционными материалами.
- Возвести стены из кирпича, блоков или дерева. Изнутри и снаружи стены также покрывают битумом или иным материалом для защиты от влаги. Устроить входной проем.
- Смонтировать крышу подвала из досок или бруса толщиной 40-50 мм, обработанными от гниения специальными составами. Дополнительно покрыть слоем битума.
- Снаружи всю конструкцию обработать битумом и оклеить рубероидом в 2 слоя.
- Устроить теплоизоляцию из глины или минеральной ваты.
- Засыпать всю постройку слоем земли – 70-120 см, с достаточным содержанием глины, придать сооружению форму холма.
- Провести заключительные работы по установке дверей и внутренней отделке.
Обустройство внутреннего дренажа
При небольшом размере участка для постройки погреба, обустройство дренажной системы изнутри будет оптимальным способом избежать значительных разрушений. Этот способ подойдет и для обособленных погребов, поскольку такая внутренняя система сможет выводить воду, проникшую в помещение.
- Дренаж укладывается в основание конструкции без монтажа по внешнему периметру. Ход работ такой же: обустраивается подушка из песка и гравия, геотекстиль и слой щебня;
- Трубы кладут с уклоном к накопителю, расположенному снаружи погреба. Материалом емкости может быть бетон или пластик;
- Накопитель оснащается насосом с датчиком в виде поплавка. Автоматическое включение происходит, когда датчик улавливает воду, что означает, что её собралось достаточное количество для отведения;
- Внутренний и внешний дренажи можно совмещать, такой комплекс может справиться даже с обильными осадками или талыми водами.
Устройство внутреннего дренажа
Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.
Дренаж прокладывают в основании погреба, а не монтируется по внешнему периметру. Последовательность работ такая же, как и в предыдущем способе: песчаная подушка, геотекстиль и щебень.
Трубы укладывают с уклоном к накопительной ёмкости, которую располагают с внешней стороны погреба. Ёмкость может быть бетонной или пластиковой.
Укладка дренажных труб
В накопительный колодец монтируется насос с поплавковым датчиком. Насос включится автоматически при наполнении ёмкости и откачает воду в канализацию или за пределы участка.
Внешний и внутренний дренаж можно комбинировать. Например, после сильных затяжных дождей внешняя система может не справиться с интенсивным притоком воды
Во избежание подобных случаев так важно изучить гидрогеологическую карту вашей местности.
Дополнительная гидроизоляция
Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.
Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины
Устройство внутреннего дренажа
Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.
Дренаж прокладывают в основании погреба, а не монтируется по внешнему периметру. Последовательность работ такая же, как и в предыдущем способе: песчаная подушка, геотекстиль и щебень.
Трубы укладывают с уклоном к накопительной ёмкости, которую располагают с внешней стороны погреба. Ёмкость может быть бетонной или пластиковой. Укладка дренажных труб
В накопительный колодец монтируется насос с поплавковым датчиком. Насос включится автоматически при наполнении ёмкости и откачает воду в канализацию или за пределы участка.
Внешний и внутренний дренаж можно комбинировать. Например, после сильных затяжных дождей внешняя система может не справиться с интенсивным притоком воды
Во избежание подобных случаев так важно изучить гидрогеологическую карту вашей местности.
Внешний дренаж
По всему периметру будущего строения необходимо выкопать дренажные траншеи шириной около 40 см, желательно на 20-30 см ниже предполагаемой подошвы.
Рыть траншей необходимо под небольшим уклоном, чтобы вода быстрее стекала, а чтобы копать было легче и дно не размывалось, копать нужно так, чтобы лопата шла навстречу току воды.
Затем, на дне траншеи создаётся утрамбованная песчаная подушка, которая для предотвращения смешивания слоёв накрывается геотекстилем.
При этом важно помнить, что некоторые недорогие виды геотекстиля проводят воду только в одном направлении, который должен совпадать с направлением тока воды в траншеях. Поверх геотекстиля укладывается более крупный дренажный материал в виде гальки, керамзита или щебня. Поверх геотекстиля укладывается более крупный дренажный материал в виде гальки, керамзита или щебня
Поверх геотекстиля укладывается более крупный дренажный материал в виде гальки, керамзита или щебня.
В подготовленные траншеи укладываются и соединяются в единую систему специальные дренажные трубы из асбеста или полимеров, оснащённые отверстиями сверху либо со всех сторон.
Если грунтовых вод слишком много, то, вероятно, в месте их основного выхода из системы дренажных труб необходимо выкопать специальный накопитель, куда они будут стекать во время паводка или после дождей, а затем просачиваться из него обратно в землю.
Накопитель также придётся предохранить от оплывания грунта геотекстилем, бетонными стенками или пластиковой ёмкостью большого размера.
При засыпке дренажных траншей с трубами операция повторяется: сначала песок, затем геотекстиль, потом – гравий.
Площадка под дно погреба выравнивается гравием. Достоинство наружного дренажа – то, что он отводит воду ещё до того, как она достигнет строения, но требует немного большего количества земляных работ.
