Гидроизоляция и пароизоляция потолка в деревянном перекрытии в ванной

Нужно ли делать?

Гидро– и пароизоляция деревянных перекрытий проводится на этапе сборки потолка или пола после того, как основная часть конструкции уже установлена. Само по себе перекрытие – это многослойный элемент, влага и пар могут оказывать на него влияние несколькими способами:

1. Снизу. Поступать они могут из подвала или с нижнего этажа, способны преодолевать бетонные преграды, так как цемент отлично пропускает молекулы пара и воды.
2. Из воздуха в помещении. Жизнедеятельность человека так или иначе связана с водой. Влага и пар на перекрытия попадает от приготовления пищи, принятия ванной, ухода за растениями, от животных и даже от дыхания человека.

Если воздействие влаги незначительное, оно не оказывает особого влияния на состояние перекрытий. Но чаще жидкость и пар воздействуют на древесину продолжительное время. Чтобы избежать негативных последствий, проводят гидро– и пароизоляцию перекрытий в помещении, как сверху, так и снизу относительно каждого пролета.

Конструкция перекрытия состоит из:

• напольное покрытие на верхнем этаже или чердаке, бывает черновым или чистовым, зависит от назначения помещения;
• слой пароизоляции;
• несущие поддерживающие элементы, балки, лаги;
• теплоизоляция, которая укладывается между конструктивными частями, удерживающими перекрытие;
• сама основа перекрытия (потолок, например, для одного из этажей), доска.

Гидроизоляционный слой идет первым, он защищает все содержимое перекрытия от попадания в него жидкости. Пароизоляция укладывается выше, после теплоизолирующего слоя, так как она предназначена не только для блокировки проникновения пара из атмосферы в древесину, но и одновременно удаляет конденсат, который образуется из утеплителя.

Для чего нужны

1. Спасают от конденсирующейся влаги, которая образуется из-за скачков температуры внутри помещения и оседает на перекрытиях.
2. Продлевает срок службы древесины и других элементов перекрытия.
3. Снижает вероятность порчи утеплителя и появления гнили, плесени и других микроорганизмов.

Последствия отсутствия

Чем чревато нарушение или отсутствие слоев, защищающих от влаги:

1. Деформация деревянных элементов. Балки, лаги, доски сначала набухают от влаги и меняют форму. После высыхают и становятся хрупкими, легко ломаются и могут обрушиться.
2. Появление гнили, плесени, грибка. В таком помещении опасно жить или работать.

Что будет, если гидро- и пароизоляция установлена неправильно, подскажет видео:

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Мембрана «ТехноНиколь» для потолка

Лидирующие позиции среди пароизоляционных материалов занимает мембрана «ТехноНиколь». Ее марка «Оптима» отлично подходит для пароизоляции потолка в доме с деревянными перекрытиями. Структура такого материала содержит три слоя, два из которых выполнены из полипропилена, средний между ними слой представляет собой высокотехнологичную функциональную паропроницаемую пленку. Мембраны этой марки в большинстве случаев представлены в рулонном виде шириной до 1,5 метра и длиной 50 метров. Материал является оптимальным вариантом при создании пароизоляционного слоя на перекрытиях любого типа. Может использоваться как внутри помещений, так и для защиты внешних поверхностей здания.

Монтаж пароизоляции на потолок деревянного перекрытия выполняется по следующей схеме:

Мембрану следует укладывать поверх теплоизоляции, направляя гладкую сторону внутрь помещения.
Полосы могут располагаться в параллельном или перпендикулярном направлении относительно друг друга.
Монтаж полос выполняется с нахлестом в 10-15 см.
Для крепления мембраны рекомендуется пользоваться оцинкованными саморезами с широкой шляпкой или специальными скобами, которые имеют антикоррозионное покрытие.
Места стыков полотен герметично проклеивают монтажной лентой с самоклеящейся стороной.
Края мембранного полотна необходимо завести на стену на 15-20 см и зафиксировать деревянной рейкой или металлическим профилем.
Периметр пароизоляционного слоя также проклеивают монтажной лентой.
В местах, где мембрана будет соприкасаться с балками, трубами и вентиляционными коробами, следует проявлять осторожность и внимательность
Важно, чтобы пароизоляция не имела складок и провисаний.
Между пароизоляционной мембраной и декоративным потолком следует оставлять зазор для вентиляции около 3-4 см.. Помимо основных перечисленных марок на рынке существуют и другие материалы для пароизоляции потолка
Их качественные характеристики и эффективность также находятся на высоком уровне

Помимо основных перечисленных марок на рынке существуют и другие материалы для пароизоляции потолка

Их качественные характеристики и эффективность также находятся на высоком уровне.

Помимо основных перечисленных марок на рынке существуют и другие материалы для пароизоляции потолка. Их качественные характеристики и эффективность также находятся на высоком уровне.

Как обработать деревянный потолок

Существуют также способы гидроизоляционной обработки деревянного потолка. Хотя принцип один, технология все же отличается. Об этом сейчас мы и поговорим.

Несмотря на то, что деревянный потолок служит достойной альтернативой железобетонным перекрытиям даже в домах из кирпича — как мы понимаем, дерево, в отличие, скажем, от бетона, подвержено воздействию влажности и температуры куда сильнее.

Поэтому для обеспечения сохранности деревянной конструкции от деформации, гниения и преждевременного разрушения, следует обеспечить не только гидро- но и пароизоляцию. В летних коттеджах, где пребывание в холодное время года не планируется, проводить такие работы не имеет смысла.

Если же помещение отапливается, то пароизоляция становится необходимым условием. В свою очередь, через плохо изолированный деревянный потолок происходит значительная утечка тепла. Согласно незыблемым законам физики, теплый воздух всегда устремляется вверх. Наглядно это можно увидеть на снимках, сделанных с применением тепловизора.

Главная задача пароизоляции — препятствование просачиванию паров из помещения. Дело в том, что в любом жилом сооружении, потолок имеет теплоизоляционный слой. Случается, что потолочные перекрытия изготовляются из стенового бруса, который имеет низкую теплопроводность, но такой вариант — довольно дорогое удовольствие.

Стало быть, одним из слоев правильно сооруженного потолка является утеплитель, к примеру, минеральная вата. Проходя через нее, теплый воздух из помещения — охлаждается и, впоследствии, образуется конденсат. В свою очередь, это становится благоприятной средой для образований грибка, а также — к потере теплоизоляционных свойств минеральной ваты. Кроме того, увлажнение утеплителя способствует его промерзанию в холодное время года.

Если конденсат появляется на потолке, это тоже не здорово, так как из-за него постепенно приходит в негодность отделка потолка.

При монтаже пароизоляционного материала для потолка из дерева, можно использовать все ту же пленку. К балкам перекрытия ее можно зафиксировать при помощи строительного степлера. Если используется несколько кусков пленки, а не одни цельный, то фрагменты необходимо фиксировать внахлест ±2 см, после чего эти стыки необходимо проклеить — для этого подойдет обычный широкий скотч.

Затем необходимо набить рейки, сделав деревянную обрешетку, к которой уже будет крепиться материал для окончательной отделки потолка, к примеру, гипсокартон. Как правило, толщина планок для обрешетки не превышает 4 см.

В помещениях с особыми условиями эксплуатации, к примеру, в ванной, лучше всего использовать специальную пароизоляционную пленку. Как правило, на такой пленке присутствует напыление вискозы на одной из ее сторон. Такой материал монтируется шероховатой стороной — в сторону жилого помещения, а гладкой — к потолку.

Напыление нужно для того, чтобы на нем могли собираться и удерживаться капли конденсата, которые затем испаряются благодаря воздушной прослойке между материалом финишной отделки и пароизолятором.

В банях и парилках будет уместно использование крафт-бумаги в качестве пароизолятора. Если на одну из ее сторон будет нанесена фольга — вообще замечательно! Она будет работать как отражатель тепла. Полагаю, нет необходимости говорить о том, в какую сторону должен быть направлен этот теплоотражатель.

Этапы работы

Чтобы обеспечить абсолютную защиту от влаги, рекомендуется подойти к вопросу комплексно – наилучший эффект показывает одновременное использование мастики и рулонного материала.

Подготовка

Первый этап работ посвящается подготовке основания. Если стяжка новая, с нее достаточно смести мусор/пыль. В противном случае нужно снять напольное покрытие, очистить поверхность с помощью веника (пылесоса). После этого поверхность осматривается, выявляются все проблемные участки (жирные пятна, остатки краски, отслоения бетона, другие дефекты).

Все загрязнения зачищаются, щели расширяются и заделываются – в работе используются шпатель, наждачная бумага, строительные смеси (например, Изостоп). Осмотру/ремонту подвергается и нижний сегмент стены (в процессе гидроизоляции должны образоваться бортики, поэтому нужно позаботиться о подготовке). После этого проводится повторная уборка.

Грунтовка поверхности

Чтобы гидроизоляционные материалы имели наилучшую степень адгезии с полом, он грунтуется битумным праймером на водной основе. Для нанесения используется валик. Все места тщательно промазываются (включая «бортики»).

При наличии труднодоступных участков используется кисть. После высыхания грунтовки наносится второй ее слой, перпендикулярно первому (это позволяет избежать пробелов в работе). Через 24 часа можно приступать к нанесению мастики.

Работа с мастикой

Вначале мастикой обрабатываются в один слой все стыки, углы, а также места, где трубы входят в межэтажные перекрытия. После этого, прямо поверх влажного слоя, стыки накрываются гидроизоляционной лентой (в углах помещения отрезки ленты фиксируются один поверх другого с запасом в 5 см, после чего участок обрабатывается мастикой). После высыхания лента покрывается еще одним слоем состава. Места вхождения труб подачи/отвода воды обклеиваются мембраной и тоже замазываются.

Укладка рулонной гидроизоляции

Завершающим этапом становится укладка рулонной гидрозащиты (это может быть Технониколь или другой подобный материал на самоклеящейся битумно-полимерной основе).

Укладка начинается от угла – отмеряется нужная длина, рулон сворачивается, защитная пленка надрезается и снимается, материал разравнивается и прижимается к полу (используется тяжелый валик). Следующая полоса наклеивается внахлест (запас – до 100 мм). Торцевые части также соединяются внахлест (150 мм). После этого оклеиваются бортики – отмеряются куски нужной высоты с учетом запаса в 100 мм на стыковку с напольной полосой.

Между собой соединение отрезков также осуществляется внахлест (100 мм). Все стыки обрабатываются мастикой (толщина слоя – 1 мм). В завершение вокруг труб проводится повторная обработка гидроизоляционным составом. После высыхания можно приступать к укладке финишного покрытия.

https://youtube.com/watch?v=WDvMy_VWhD8

Материалы для гидроизоляции пола в ванной комнате должны быть максимально безопасными для здоровья человека – лучше использовать полимерные (силиконовые или акриловые) мастики, обеспечивающие высокое качество гидроизоляции и не выделяющие опасных веществ. Их стоимость выше, но в данном случае экономия неоправданна.

Виды пароизоляционных материалов

Для создания слоя пароизоляции могут использоваться несколько основных разновидностей материалов. Это полиэтиленовая либо полипропиленовая пленка, так называемая диффузная мембрана или жидкая резина. Ранее применялись только толь, рубероид и другие подобные материалы.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка – самый дешевый и простой материал, используемый для создания слоя пароизоляции

Она достаточно тонкая, а потому во время монтажа важно соблюдать аккуратность, чтобы не порвать ее. Пленка может иметь мелкую перфорацию или не иметь ее

Пароизоляционная пленка «Ютафол Н 110»

Однако в любом случае, какой бы ни была пленка, при использовании ее придется обустраивать вентиляционный зазор. А так как делать его все равно придется, многие не задумываются о наличии перфорации и просто покупают тот материал, что дешевле стоит.

Сейчас появилась еще один подвид пленок, изготовленных из полиэтилена – он имеет отражающий слой, покрытый алюминием. Такой материал обладает более высокими показателями пароизоляции и применяется обычно в помещениях, где отмечены высокие показатели влажности, а также температуры воздуха.

Пароизоляционная пленка с фольгированным покрытием

Пленка полипропиленовая отличается высокими показателями качества и прочности. Она проста в укладке и способна служить долгие годы. Полипропиленовая пленка изготавливается не только из полипропилена – она также имеет дополнительный целлюлозно-вискозный слой, который способен впитать в себя достаточно много влаги и удержать ее. При этом во время снижения уровня влажности слой высыхает и снова готов впитывать ее в себя.

Полипропиленовая пароизоляция

При укладке такого вида пленки стоит помнить, что антиконденсатный впитывающий слой должен быть повернут в сторону от утеплителя. А между самим слоем пароизоляции и утепляющим материалом оставляется небольшой зазор для проветривания.

Мембраны диффузные – пожалуй, самый дорогой вариант пароизоляции. Они считаются самыми качественными, называются «дышащими» и способны не только защищать стройматериалы от избытка влаги, но и регулировать показатель влажности

Мембраны подразделяются на одно- и двухсторонние, и материалы монтируются по-разному – если при настиле одностороннего варианта мембраны важно наблюдать за тем, какой стороной она будет повернута к утеплителю, то двухстороннюю можно укладывать как угодно

Подобные мембраны отличаются значительными показателями паропроницаемости. Производятся они из особого нетканого искусственного материала и могут иметь несколько слоев. При монтаже оставлять зазор для вентиляции не нужно.

Диффузная мембрана

Жидкая резина при создании пирога деревянного пола используется крайне редко для пароизоляции, она больше пригодна для оснований из бетона. Однако она все же является достаточно распространенным вариантом, чтобы о ней рассказать. Такая резина представляет собой полимерно-битумный состав, приготовленный на основе воды. Наносится она очень просто – распыляется по основанию, притом образует бесшовное и прочное покрытие – этакий резиновый ковер. Когда процесс полимеризации будет завершен, материал не сможет пропускать через себя никакие вещества.

Жидкая резина

Жидкая резина может наноситься автоматически и использоваться для обработки просторных сооружений или же вручную – этот вариант пригоден для комнат маленьких.

Когда следует применять гидроизоляцию потолка

Материал призван защищать конструкции от влаги. Качественная гидроизоляция потолка от протечек сверху требуется в частных строениях, где до ремонта крыши пока дело не дошло и многоэтажных жилых домах в кухне, санузлах. Монтаж гидроизоляции требуется не только в жилых помещениях с высоким уровнем влажности, но и на открытых пространствах (лоджии, балконы), в комнатах с отсутствием или переменным отоплением – чердаки, подвалы. Материалы защищают декор, мебель, минимизируют риски образования грибка, мхов, плесени, выхода из строя электропроводки по причине замыкания.

Виды гидроизоляции для потолка и область применения

В домах многоэтажного типа проще всего обустраивается гидроизоляция потолка изнутри помещений. Применяются самые различные по составу, виду и типу нанесения материалы.

Рассмотрим свойства и разновидности гидроизоляционных изделий:

1. Материалы на клеевой основе. Это может быть полимерная продукция: полиэтилен, винипласт и не полимерная – стеклоткань, рубероид, толь. Использование материалов ограничено трудоемкостью монтажа, применением горелки. Удобнее всего монтировать изоляцию на балконах и лоджиях.
2. Проникающая гидроизоляция потолка. Считается одним из самых удобных вариантов для многоэтажных домов из-за длительного срока службы защитного слоя. Наносится смесь на влажную поверхность, в процессе намокания активные компоненты преобразуются в нерастворимые кристаллы, образуя качественную защиту потолка от протечек. Применение показано на бетонных поверхностях, состав заполняет все щели, микроскопические трещины и повышает прочность конструкций на 15-20%. Также смесь считается безопасной для здоровья и не ограничивает воздухообменные процессы в помещениях.
3. Обмазочные материалы. Бывают битумно-полимерными, цементно-полимерными, битумно-резиновыми. Невысокая стоимость, легкость и простота нанесения – плюсы. Изоляция выкладывается послойно, в 1-2 слоя, затем обязательно оштукатурить покрытие.

4. Оштукатуривание. В специальные составы для гидроизоляции входят добавки и полимеры, которые придают смеси водостойкость. После отвердевания получается ровная поверхность, препятствующая проникновению влаги. Штукатурки подходят для обработки бетонных, кирпичных конструкций. Наносить следует на предварительно выровненное и просушенное основание.
5. Порошковые составы. Представляют собой смесь из смолы, цемента, пластификаторов. Порошок разводится водой, наносится на высушенное основание. Используется гидрозащита редко, так как быстро портится из-за механического воздействия. В группу входят лакокрасочные материалы, гели, битумные и каучуковые эмульсии, а также составы на основе латекса и других водостойких элементов. Плюсы: экономность расхода, ценовая доступность. Минусы – короткий срок эксплуатации. Применяются на любых поверхностях, в том числе деревянных.

Последний вариант – гидрофобизаторы. Новый материал универсального типа, подходящий для оснований любого типа. Различаются технологии нанесения: окрашиванием или в виде штукатурного слоя. В итоге получается стойкое к воде эластичное покрытие, предохраняющее потолки от влаги. Достоинства – простота использования, универсальность.

Качественные характеристики материала

При малом бюджете строительства частные застройщики выбирают простые и более дешевые материалы. В частности бюджетный вариант пароизоляции предполагает использование пергамина. Но сегодня существует огромное множество материалов подобного типа, характеризующихся большей эффективностью и долговечностью. Качественная пароизоляция прокладочная для кровли изготовлена из полимеров высокой прочности, которые характеризуются улучшенными свойствами.

Блокировка пара может быть эффективной при условии, что материал соответствует следующим требованиям:

• Возможность эксплуатации в широком температурном диапазоне. Оптимальные показатели должны соответствовать температуре от -70 до +100 градусов.
• Надлежащая паропроницаемость. Современные материалы пропускают не больше 0,4 г/м 2 , а вот устаревшие варианты могли «похвастаться» паропроницаемостью до 20 г/м 2 .
• Длительный эксплуатационный период. Рекомендуемый срок службы пароизоляции должен соответствовать сроку службы кровельного материала.
• Хорошая эластичность. Материал, способный хорошо гнуться, не только упрощает монтажные работы, но и меньше портится в процессе укладки.

Технология нанесения изоляции

Учитывая, что под плитку и линолеум нужны разные виды изоляционных материалов, рассмотрим по отдельности гидроизоляцию под каждое финишное покрытие.

Под плитку

При укладке плитки по СНиП, необходимо, чтобы плиточный клей имел жесткое сцепление с основанием. Такому условию при гидроизоляции деревянного пола соответствуют штукатурные материалы, в составе которых нет битумных компонентов («Knauf Флэхендихт», «Ceresit CR-65» и др.) и обмазочная изоляция на основе полимеров.

Технология нанесения простая: готовый к работе изолятор наносится кистью или шпателем на подготовленный пол и низ стены. После высыхания первого слоя процедура повторяется

Особое внимание необходимо уделить углам и стыкам пола со стеной

Работы следует начинать с дальнего угла и продвигаться к выходу. Второй слой наносится перпендикулярно первому. Если проходов больше, то каждый раз смесь нужно наносить перпендикулярно предыдущему слою.

Пока последний слой раствора не застыл, его посыпают мелким (фракция 0,3-0,8 мм) песком. Расход примерно 1,7 кг на 1 м2. Операция нужна для увеличения адгезии плиточного клея с изоляционным материалом.

Под линолеум

Гидроизоляция деревянного пола в ванной под линолеум может выполняться рулонными и обмазочными материалами. Технология нанесения обмазочной изоляции такая же, как и под плитку. Поэтому рассмотрим, как правильно уложить рулонные материалы. Здесь несколько шагов.

Шаг 1. Рассчитывается количество полос изолятора. При этом нужно учесть заход на стены и укладку внахлест. Полосы отрезаются по длине. Опыт показывает, что лучше прибавить около 10 см, чем получилось во время промеров — лишнее всегда можно отрезать.

Шаг 2. Отрезанные полосы расстилаются на полу на сутки, для того, чтобы материал принял линейную форму. Затем сворачиваются с двух сторон (на выходе получается два рулона) и укладываются посредине помещения на подготовленный к гидроизоляции пол (так проще контролировать направление укладки).

Шаг 3. Строительным ножом защитная пленка разрезается. По мере раскатывания рулона пленка снимается с клеящего слоя. Полотно изоляции должно плотно прилегать к доскам. Появляющиеся воздушные карманы сразу удаляются. Если промедлить, придется прокалывать материал для удаления воздуха (многие специалисты считают прокол безопасным, так как он со временем затянется). Для усиления сцепления изолятора с полом уложенный материал прокатывается валиком.

Шаг 4. Аналогичная операция проделывается с другой частью рулона.

Шаг 5. Следующая полоса укладывается внахлест.

Так проводится укладка рулонных материалов.

Заход на стены по длине можно осуществить двумя способами:

целую полосу уложить впритык к стене, а затем на пол и стену приклеить узкую полосу шириной 30-40 см. Это просто, но менее надежно;

Пленка должна заходить на стены минимум на 20 см и пол на 10 см.

заход на стену делать сразу целой полосой. Неудобно и сложно, но более надежно.

Выбор соединительных лент и клея для пароизоляции

Грамотно обустроенная пароизоляция – это сплошной и непрерывный слой. Причем обычный строительный скотч для проклеивания нахлестов и примыканий здесь не подходит – только специальный пароизоляционный. Каждый производитель предлагает свои варианты соединительных лент для разных задач.

Например, одни из них предназначены исключительно для нахлестов полотна, а другие – для примыкания пленок к гладким поверхностям, третьи – для соединения пароизоляции с пористой и шероховатой поверхностью

Причем крайне важно приобретать соединительные ленты того же производителя, что и сама пароизоляция, чтобы достичь 100% герметичности слоя

Таковых есть тоже несколько видов:

• специальный клей для пленки;
• клеевой состав для соединения мембраны;
• строительный скотч;
• односторонний алюминиевый скотч;

а также двухсторонняя клейкая лента, чтобы обеспечить герметичность отдельных полотен.

Какими материалами производится?

Качественная гидро- и пароизоляция для плит перекрытия должна иметь разрывную силу при растяжении: по длине и ширине, не менее 80 Н, удельный вес не выше 1000 г/м2, сопротивление паропроницаемости не менее 7,0 м2*ч*Па/мг, водоупорность не меньше — 880 мм вод. ст.

Российский строительный рынок предоставляет большой ассортимент паро- и гидроизоляционного материала для плит перекрытий: Изовер, Паробарьер СФ, Изоспан Мегафлекс и другие. Они обеспечивают полный спектр защит, при этом отличаются между собой по области использования, плотности, содержанию, конструкции перфорации и другим характеристикам.

Наиболее перспективными для обеспечения надежной паро- и гидроизоляции перекрытий сегодня считаются диффузионные пленочные мембраны, которые группируются по видам:

1. Стандартная пароизоляция – это 2-х слойная полипропиленовая пленка, защищает многослойные перекрытия от впитывания слоями водяных паров, образовавшихся внутри помещений. Области установки: стены и перекрытия.
2. Комплексная паро- и гидроизоляционные мембраны с повышенной плотностью – 2-х слойный материал, устанавливается в системах защиты деревянных перекрытий, смонтированных на цокольных конструкциях.
3. Гидроизоляция высокой прочности с усовершенствованной антиконденсатной рабочей поверхностью. Применяется для внутренней защиты: чердачных, межэтажных перекрытий и подпольного пространства.
4. Усиленная гидроизоляция – 2-х слойная ткань с дополнительным армированием — полипропиленовой сеткой.

   Области применения цокольные плиты перекрытия, а также перекрытия в особо влажных помещениях.

5. Ветро-паро-гидроизоляция — универсальная мембрана в основном для внешней установки или для перекрытий цокольных помещений в системе » теплый пол».

Наиболее популярными модификациями барьерных материалов в группе «паробарьеры» являются:

Наиболее популярными модификациями барьерных материалов среди группы «Паро-гидроизоляция» являются:

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок: пошаговая инструкция

Готовая пароизоляция по своему виду напоминает поддон с бортиками. Покрытие должно закрывать не только утеплитель на потолке, но и зазор между теплоизолятором и стенами. Кроме того, пленка должна перекрывать каждую балку.

Первые этапы отделки потолка выполняются своим чередом. Деревянную поверхность очищают, обрабатывают антисептиками и антипиренами, монтируют коммуникации. Затем потолок гидроизолируют и укладывают на него утеплитель.

1. Укладку начинают от любой стены. Рулон или листы нарезают по размерам и закрепляют на деревянные балки скобами. При этом между теплоизолятором и пароизолятором должен сохраняться зазор. При необходимости предварительно крепят обрешетку.
2. Пленка или мембрана должна закрывать каждую балку. Сделать это можно двумя способами. Более простой вариант предполагает крепление материала с огибанием балок. При этом полотна укладывают перпендикулярно балкам с учетом некоторого углубления в межблочное пространство. Если длины пленки недостаточно, допускается склеивание пароизоляции.
3. Другой вариант: раскрой пленки на фрагменты соответствующей величины, необходимо обернуть отдельно каждый отсек. Все швы и стыки при этом дополнительно проклеивают скотчем. Как правило, к такому методу прибегают при пароизоляции ящично-щитового потолка. Укладка производится внахлест. На стены допуск составляет 10–15 см.
4. Герметизируют стыки скотчем по следующей схеме. Сначала проклеивают швы между полотнами. Для этого отгибают нахлест, крепят скотчем край пароизоляции, затем удаляют защитную полоску с липкой ленты и прикрепляют сверху нахлест. Герметизируют стыки со стеной таким же образом. При этом нельзя натягивать пленку, она должна провисать примерно на 2 см.
5. Затем укладывают второй и третий слой пароизоляции, соблюдая те же правила. Следят за тем, чтобы стык последующего слоя не совпадал со швом на первом слое. Смещение должно составлять не менее 30–40 см.

Фольгированный материал, особенно листовой, монтируют по другой схеме.

Обмазочные

Обмазочные материалы — это составы, наносимые на защищаемую поверхность с помощью кисти, шпателя или валика. В группу материалов этого типа нанесения относятся:

полимерные составы;битумно-каучуковые мастики;песко-цементные составы с химическими добавками.

Гидроизоляционные мастики

Для гидроизоляции потолка удобно использовать полимерные материалы и битумно-каучуковые мастики.

Они продаются уже в готовом виде, расход состава легко рассчитывается. Данные материалы можно применять и для защиты от влаги стен и пола, они создают эластичную пленку толщиной в 2 мм, оберегающую покрытие от воздействия влаги. Материалы обладают оптимальной двусторонней адгезией — они проникают в поры бетона, надежно скрепляясь с ним, и совместимы с большинством типов клеев, предназначенных для прикрепления декоративных покрытий.

Песко-цементная гидроизоляция

Зачем нужна пароизоляция потолка

В современных домах намного больше влаги в парообразном состоянии, чем, например, полвека назад. Ее источником являются ванная комната, кухня, комнатные растения и т.д.

Часть влажного воздуха уходит через вентиляционные каналы (если не справляется естественная, нужно установить принудительную вентиляцию). Но даже при оптимальном режиме воздухообмена в квартире или доме будет более высокая влажность, чем на улице (исключение несколько дней, когда влажность снаружи около 90%). Но и при такой ситуации из-за более высокого парциального давления внутри помещений (внутри квартиры или дома просто теплее), молекулы пара через конструктивные элементы здания (пол, стены, потолок) будут прорываться наружу.

В результате, неутепленный потолок под холодной крышей будет промерзать. После проведения термоизоляции возникает вторая проблема: точка росы смещается в утеплитель, создавая новую головную боль (что такое «точка росы» и происходящие внутри утеплительного слоя процессы описаны в статье «Правила выбора и технология монтажа пароизоляции для кровли»).

Схема пароизоляции изнутри помещения.

Предотвратить скопление влаги в утеплителе помогает пароизоляционная пленка — ставит барьер на пути молекул пара. Она позволяет:

• продлить срок службы потолка, особенно из дерева;
• устранить проблему скопления парообразной влаги в утеплителе, предотвратив образование конденсата в зимний период;
• поддерживать утеплитель в сухом состоянии — любой материал в сухом состоянии лучше держит тепло.

Технология гидроизоляции проникающего типа

В ходе работ на подготовленную поверхность перекрытия наносится смесь, которая пропитывая наружные участки потолка, кристаллизуется, обеспечивая получение монолитной плоскости. Для ее проведения, необходимо:

• Очистить потолок от предыдущего слоя.
• Удалить образовавшуюся пыль и грязь, провести обезжиривание поверхности.
• При помощи валика хорошо увлажнить потолок водой, поскольку поры бетона, занятые влагой будут обеспечивать лучшее проникновение состава в поры материала.
• Подготовить смесь самостоятельно, смешивая в рекомендуемых соотношениях портландцемент, химические вещества, необходимые для уплотнения структуры смеси и кварцевый песок или развести водой предварительно приобретенную заготовку.
• При помощи синтетической кисти выполнить нанесение состава в одном направлении, обеспечивая равномерность мазков при движении инструмента.
• Выдержать время, необходимое для первоначального схватывания нанесенного состава.

• Выполнить повторное смачивание поверхности, затем нанести смесь в направлении, перпендикулярном расположению первого слоя.

Обратите внимание! При выполнении гидроизоляция в деревянном доме возможно использование комбинированной обработки, при которой ровные участки потолка обклеиваются, а труднодоступные места обрабатывают при помощи мастики.

Для чего обустраиваются пароизоляция и гидроизоляция потолка

Отделывая потолок в ванной в деревянном доме, бане необходимо использовать слой паро- и гидроизоляции. Оба слоя выполняют свои функции, цель которых – защитить конструкции от воздействия воды. В частности, гидроизоляция потолка в ванной важна для предупреждения порчи древесины от пара, который поднимается наверх и может пропитать отделку, внутренние слои перекрытия. А пароизоляционная мембрана, уложенная поверх утеплителя, нужна для предупреждения скопления конденсата, она помогает проветривать конструкции и все слои «пирога», не допуская их порчи.

Итак, деревянный потолок в ванной нуждается в паро- и гидроизоляции по следующим причинам:

• перепад температур вызывает скопление конденсата в перекрытиях, так называемую точку росы;
• влага пропитывает деревянные конструкции, вызывая разрушение древесины, появление гнили;
• пар и вода снижают практические характеристики теплоизоляции.

Чтобы избежать негативных последствий воздействия воды, применяются защитные пленки и мембрана, которая обеспечивает проветривание всех слоев и материалов перекрытия.