Размеры погреба в доме и в гараже: подробное руководство

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

Не стоит строить погреб на:

• на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
• вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений.

При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.

Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

При строительстве наземного погреба выход располагают с теневой стороны. Если такой возможности нет, понадобится более тщательная теплоизоляция тамбура и входной двери.

Как сделать патио на даче своими руками: разнообразные варианты оформления, отделки и обустройства (85+ Фото Идей & Видео)

Как сделать погреб своими руками

Согласно современным требованиям, считается правильно сделать вентиляцию с двумя трубами. На 1 кв. м подземного пространства должно приходиться 26 см2 воздушного канала. Но естественной продувки не всегда бывает достаточно. Приточный воздуховод располагается всегда так, чтобы исключить заполнение снегом и льдом. Открытый фрагмент ставится на 400-600 мм выше пола. Противоположный конец, когда труба пройдет через все перекрытия, поднимается над крышей погреба на 0,8 м.

Применение задвижек (шиберов) позволяет обезопасить вытяжку от промерзания и движения сквозняков. Чаще всего вентиляторы монтируют в вытяжном канале, он обеспечивает искусственное разрежение. Если погреб очень сложен по своей форме, рекомендуется оснащать вентилятором также и вводной канал. Когда используется лишь приток, а вытяжка обеспечивается через люк, диаметр ввода наращивают дополнительно. Чтобы работа пошагово дала хороший результат, не стоит ставить ввод и вывод для воздуха рядом друг с другом, это попросту не позволит добиться хорошего проветривания.

Строить ли подвалом под домом

Мастера своего дела при выполнении заказа рассказывают потребителю все «за» и «против» постройки подвала в жилом помещении.

Доводы в пользу подвала:

• Устойчивость к сейсмологическим колебаниям, а в случае с отапливаемым пространством полы на 1 этаже всегда будут сухими и теплыми;
• Дополнительные квадратные метры помещения, которые могут быть любого предназначения, всё зависит от потребностей хозяев;
• Пространство для отдыха, обустроив по своему вкусу возможно релаксировать в одиночку.

Аргументы «против»:

• Вентиляция, в подвальном помещении практически отсутствует, её необходимо просчитывать на ранних стадиях застройки, в случае её отсутствия комната будет непригодна к использованию, потому что ней будет не свежий воздух, а стены укроются плесенью или запотеют. Следовательно, это может привести к порче хранимых продуктов, и что ещё хуже к быстрому разрушению цокольного этажа и неотъемлемых элементов конструкции;
• Гидроизоляция, необходима в подвальном помещении, чтобы предотвратить возможность затопления во время осадков, или подъема грунтовых вод. Работы по монтажу гидроизоляции необходимо выполнять во время этапа строительства подвала, а построенную систему одновременно утеплить.

Взвесив все аргументы, каждый хозяин сам решает, нужен ли ему подвал в здании, или он прекрасно обойдётся и без него.

Виды погребов

Форма погреба играет не последнюю роль, потому что она прямо влияет на его практические характеристики. Энтузиасты часто используют круглый тип помещения, отталкиваясь при определении параметров от:

• необходимых площадей и объемов;
• прочности конструкции;
• температурно-влажностного режима;
• срока службы.

Большинство строителей по традиции отдают предпочтение прямоугольнику или его разновидности – квадрату. Второй вариант минимум на 5% экономичнее прямоугольного исполнения по расходу материалов. Но в погребе, оформленном как прямоугольник, легче смонтировать полки, поставить стеллажи и малоподвижные емкости. Круглые варианты на самом деле не менее традиционны. Именно их веками строили в прошлом, потому что есть сразу несколько преимуществ:

• способность переносить более сильное давление грунтовых масс;
• сокращение потребности в материалах на 10-12% по сравнению даже с квадратом;
• исключение углов облегчает поддержание необходимой температуры и влажности;
• упрощенная конструкция строится легче и быстрее.

Схема после выбора геометрической формы должна характеризовать внутренний диаметр, особенность выхода и высоту постройки. Сооружения с боковым входом предпочтительны, потому что они позволяют удобнее вносить значительное количество запасов.

Встраиваемая лестница с тщательно подобранным углом наклона позволяет использовать погреб ежедневно без лишних проблем. Оптимальное качество и длительный период службы полностью оправдывают повышенные затраты на строительство хранилища с боковым входом. Такое сооружение может встать как под домом, так и непосредственно рядом с жилищем, под прикрытием навеса.

Конструкция с входом сбоку может быть размещена на совершенно открытом месте, ее легко превратить в один из объектов ландшафтного дизайна.

Внимание при выборе любой формы следует уделять функциональности внутренней отделки. Верхний вход выбирают по большей части по традиции, чтобы попадать в погреб непосредственно из дома

Впрочем, никто не может запретить оборудовать хранилище двумя видами проходов одновременно.

Законодательная база

В ЦЭЗ как многоэтажного, так и частного дома можно разместить не всякое коммерческое предприятие, на некоторые виды наложены ограничения. Так, запрещено законом размещать производство, если в результате деятельности образуются ядовитые отходы (стоянки гаражного типа), другие выбросы в атмосферу (баня в цокольном этаже), а также заниматься незаконной деятельностью.

В остальном в ЦЭЗ дома, находящегося в частном владении, размещать можно все. А вот в домах другого типа собственности, в том числе многоэтажных и многоквартирных, есть ограничения на отдельные виды коммерческой деятельности. Кроме того, обязательно получение согласия на это жильцов и соответствующих чиновников.

Например, если открыт бар, кафе и подобное им заведение (имеющие цоколь, используемый под кухню), то график его работы ограничен пятнадцатью часами (с 8 до 23 часов). Меньше можно – больше нельзя, как и сдвигать график работы. Одновременно в этом заведении не могут находиться более 50 посетителей, а громкость музыки не должен превышать соответствующие нормы.

Жесткие лимиты на громкость музыки, неприятные запахи и выбросы в атмосферу, а также ряд других параметров препятствуют получению разрешения на размещение в жилых домах:

• ночных клубов и подобных им разновидностей «шумных» заведений (кафе-шантан, эстрадные аттракционыв и т.д.);
• поликлиник (клиник и амбулаторий);
• прачечных, химчисток (допустимо, если в ЦЭЗ находятся только их приемные пункты);
• сауны или бассейн в цоколе;
• бюро ритуальных услуг;
• различного рода склады — как оптовые, так и мелкооптовые.

Под запрет попадает и ряд других организаций, в деловой оборот которых неотъемлемой частью входит систематический въезд-выезд непосредственно у дома грузовых автомобилей, рефрижераторов и так далее.

Подвал

При детальном рассмотрении становится очевидно, что подвал по многим параметрам отличается от цокольного этажа. Тем не менее, высота подвала должна быть не менее 180 см. Правда можно встретить огромное количество домов, где подвал значительно ниже человеческого роста, но тем не менее его используют не для технических нужд.

Полезно! Подвал обычно используется для хранения вещей, тогда как цокольный этаж более функционален.

Также подвал можно отличить по насыпному полу или другому покрытию. Как правило, в подвалах не монтируется бетонная стяжка. Обычно ограничиваются песчано-гравийной смесью или оставляют землю. Стены этого помещения также являются частью фундамента, который должен быть более заглубленным. Но помимо этого нужно обустроить дополнительные конструкции, которые будут распределять нагрузки от самого дома. Кроме этого в подвале также есть потолок, разделяющий это помещение и первый или цокольный этаж.

Если говорить об окнах, то они редко монтируются в подвале. Технически их сложно организовать, так как помещение располагается заметно глубже, чем цоколь.

Если на цокольный этаж может вести лестница, которая также используется для первого, второго и прочих этажей, то для подвала обычно монтируется отдельная дверь (либо люк) и лестница. Вентиляция помещения осуществляется с выводом на кровлю.

При монтаже подвала важно уделить больше внимания гидроизоляции (как наружной, так и внутренней). Из-за отсутствия полноценного пола, повышается риск проникновения грунтовых вод

Плюсы и минусы подвала

Если говорить о главных преимуществах, то стоит выделить несколько:

• В подвале держится постоянная температура, перепады случаются значительно реже, чем на цокольном этаже.
• Подвал не требует дополнительных затрат электроэнергии на обогрев в зимнее время и мероприятий по охлаждению летом.
• Подвал можно переоборудовать в погреб или технический этаж.

С другой стороны,:

• В подвале не монтируются окна, поэтому нет необходимого освещения. Также летом не получится проветривать помещение, что требует более серьезной вентиляционной системы. Придется организовать искусственное освещение, которое человек будет включать, спускаясь в темное помещение.
• Если пол подвала представляет собой только насыпной материал, без надлежащей гидроизоляции, то есть возможность затопления.

Разновидности систем вентиляции

Всего известно два типа вентиляции для погреба в гараже:

1. Естественная вентиляция. В этом случае удаление влаги из объема погреба происходит за счет тепловой конвекции. То есть теплый воздух из верхней части погреба самопроизвольно поднимается вверх, а освобождающийся при этом объем заполняется более сухим воздухом с улицы.
2. Принудительная вентиляция, при которой обмен воздуха между улицей и погребом осуществляется с участием механических нагнетателей, т.е. вентиляторов. Такая схема обладает гораздо большей эффективностью, однако требует несколько больших финансовых вложений и наличия линии электроснабжения.

Обустройство естественной приточно-вытяжной вентиляции.

Подобная схема строится на использовании двух труб: приточной, через которую с улицы забирается свежий и более сухой воздух, и вытяжной, через которую влажный воздух погреба выводится наружу.

Оптимальными местами для размещения труб принято считать противоположные углы погреба. При такой конфигурации гораздо ниже вероятность образования зон с застоявшимся, а следовательно, более влажным воздухом.

Вытяжная труба может устанавливаться двумя способами:

• сквозным, т.е. труба проходит сквозь пол гаража и далее выводится через потолок и крышу;
• через стену погреба, когда нижняя часть вытяжной трубы (на рис. обозначенной цифрой 2) располагается горизонтально и далее поднимается вверх уже за пределами габаритов гаража.

При этом следует выбирать длину вытяжной трубы таким образом, чтобы после ее установки верхний срез оказался примерно в 0.5-1 м над наивысшей точной крыши гаража. Общая длина вытяжной трубы должен быть не менее 2.5-3 м, это необходимо для получения достаточной разницы температур, за счет которой и происходит естественное движение воздуха. На верхнюю часть трубы желательно установить дефлектор, что усилит интенсивность вентиляции за счет создания дополнительного разрежения, а также надежно убережет погреб от проникновения осадков и пыли.

Наиболее эффективным дефлектором является тот, у которого наружный диаметр вдвое превышает диаметр трубы. Нижний срез корпуса дефлектора должен располагаться на несколько сантиметров ниже среза вентиляционной трубы. При желании простейший дефлектор в виде жестяного или пластикового конуса можно изготовить самостоятельно. Нижний срез вытяжной трубы располагается как можно выше под потолком погреба.

Приточная труба устанавливается таким образом, чтобы от ее нижнего среза до уровня пола оставалось около полуметра. Приблизительно такое же расстояние должно быть между ее верхним срезом и уровнем земли. Кроме того, верхний срез обязательно следует снабдить защитной решеткой, которая предотвратит проникновение в погреб кошек, мышей, крыс и прочих незваных гостей. Вместо решетки можно использовать металлическую сетку со средними или мелкими ячейками.

Как вытяжные, так и притяжные трубы должны снабжаться заслонками. Особых требований к конструкции заслонок не предъявляется, но в любом случае они должны быть способны полностью перекрыть поступление и отвод воздуха из объема погреба. Перекрывать заслонки необходимо в случае наступления сильных морозов.

Принудительная вентиляция погреба

Между конструкциями естественной и принудительной вентиляции погреба в гараже не существует принципиальных различий. Единственная особенность последней — это наличие электрического вентилятора для вытяжки.

При создании принудительной вентиляции следует учитывать правила электротехнической безопасности. В любом погребе из-за разности температур стен и воздуха неизбежно будет образовываться конденсат, ради удаления которого как раз и создается система вентиляции. И этот конденсат может стать причиной быстрого выхода из строя проводки и электровентилятора. Поэтому во избежание риска поражения электрическим током все электрооборудование должно иметь надежную гидроизоляцию и техническую возможность работы в условиях повышенной влажности.

В целом, потратив немного времени и сил на обустройство эффективной вентиляции, можно получить удобное место хранения для консервации и овощей, в котором будет круглогодично поддерживаться оптимальный температурный режим.

Видео — вентиляция погреба

Инструкция по постройке капитального погреба

Перед тем как сделать погреб в гараже своими руками, все необходимо тщательно спланировать, ведь это та же стройка, и необходимо предварительно рассчитать ширину, толщину, высоту стен, потолка, пола и так далее. Нужно прикинуть количество необходимых строительных материалов, бетона, кирпича, облицовки, теплоизоляции и так далее.

Если вы решили сделать подвал в гараже еще на этапе строительства последнего, то лучше всего выбрать фундамент ленточного типа. Благодаря этому стены основания превратятся в части стен подвала, а перекрытие цокольного этажа станет его потолком.

Если в вашей местности грунтовые воды расположены близко к поверхности, для строительства подвала монолитные бетонные плиты подойдут лучше всего. Если же грунт не пучинистый и сухой, то для строительства стен можно использовать более легкие материалы.

Чертеж утепления стен подвала. Как правильно сделать погреб в гараже пошагово:

1. Первое что нужно сделать – разметить периметр будущего подвала. Во избежание проседания гаража отступайте от его стен внутрь минимум на тридцать сантиметров.
2. Выкапывается котлован необходимой глубины (2,5-3,5 метра).
3. Стены и дно ямы выравниваются.
4. На дно котлована стелется рубероид. Он должен заползать на стены примерно на 20 сантиметров, нахлест между листами – не менее 15. Для улучшения гидроизоляционных характеристик рубероид можно уложить в два слоя, следя чтобы стыки верхнего и нижнего слоев не находились на одном уровне.
5. Далее – делается бетонная стяжка, усиленная армированием.
6. Теперь пора возводить стены погреба. Используется подходящий материал на выбор, в зависимости от грунта – бетон, листы асбеста, кирпич и так далее. Между наружной частью стен и грунтом необходимо оставлять зазор для укладки гидроизоляционных материалов – битумной либо другой специальной мастики. Ее наносят шпателем или валиком на длинной ручке. Если зазор большой, к мастике можно (и даже нужно) добавить утепляющий материал.
7. Для верхнего перекрытия гаража (если он на одно авто) не получится использовать готовую бетонную плиту, так как ширины и высоты постройки будет недостаточно. Хороший вариант в таком случае – перекрытие из досок. Их укладывают вплотную одна к другой и оставляют отверстие для люка. Поверх досок укладывается гидроизоляция, делается каркас из арматуры, устанавливается опалубка, и все заливается раствором цемента толщиной примерно 30-40 сантиметров. Меньше делать не стоит, так как потолок может не выдержать вес автомобиля.

Целесообразность использования материала

Кирпич популярный для частного строительства материал и дает массу преимуществ при формировании нижних этажей и подвальных помещений:

1. Отличная теплопроводность. Кирпич подойдет тем, кто планирует использовать погреб под хранение продуктов или вещей. Также подходит для строительства стен будущей сауны, поскольку может пропускать воздух, обеспечивает вентиляцию и тепло внутри помещения.
2. Материал очень прочный. Если планируется построить дом «на века» – кирпич поможет достичь этой цели.

3. Простой монтаж. Когда хочется сэкономить немалую сумму денег за услуги строителей – можно построить кирпичный погреб своими руками.

4. Влагоустойчивость. Погреб из кирпича требует надежной гидроизоляции. В результате внутри помещения будет поддерживаться комфортная температура и оптимальная влажность.
5. Не подвергается атакам грызунов и насекомых. Для частного дома проблема появления мышей, кротов и прочей живности в подвале актуальна всегда. Несъедобный, твердый кирпич у основания здания помогает решить ее.
6. Универсальность. Погреб из кирпича можно сделать холодным для хранения продуктов питания или горячим – оборудовать под сауну. Если через некоторое время захочется использовать помещение иначе, проблем с переносом перегородок, монтажом вентиляции и прочими манипуляциями не возникнет.
7. Внешне такой погреб смотрится красиво, если материал уложен аккуратно и с соблюдением всех требований. Отделочные материалы использовать не обязательно, что также сэкономит бюджет.
8. Такой погреб не боится высокой нагрузки дома, имеет хорошую прочность. Если само здание выполнено из тяжелых материалов, стены погреба из кирпича выдержат давление.

Для строительства погреба из кирпича требуется сухая местность, желательно на возвышенности, чтобы грунтовые воды находились на максимальном отдалении.

Существуют разновидности погребов:

• заглубленный — располагается непосредственно под зданием;
• полузаглубленный — вход в него находится близко к дому, часть примыкает к стене, основная часть погружена в грунт, потолок под наклоном, находится наполовину под землей, часто такая конструкция имеет отдельный вход.

Есть и другие варианты, которые нельзя использовать в качестве подвала, не будем их рассматривать.

Когда нецелесообразно строить?

Если дом находится в низине или близко к поверхности проходят грунтовые воды – строить подвал из кирпича не рекомендуется. При обилии влаги материал быстро потеряет физические свойства, покроется трещинами. Это грозит разрушением в дальнейшем, появлением плесени и холодом на нижних этажах строения.

Утепление фундамента в погребе гаража

Бетон является самым распространенным материалом для строительства любого основания. Правильно выполненные работы по заливке или установки блоков, утеплению и гидроизоляции (см. Гидроизоляция гаража и подвала: правильное выполнение работы), залог долгих лет эксплуатации фундамента.

Для того, чтобы не понести убытки, стоит сразу задуматься об утеплении фундамента в погребе. На первых этапах строительства стоит определиться с выбором хорошего и качественного утеплителя (см. Как построить подвал в гараже в разных вариантах).

Меры по утеплению пола и фундамента гаража

Как и фундамент, основание пола должно быть защищено от внешних факторов. Единственной опасностью являются грунтовые воды. Имея в основании уплотненный грунт, легко можно заметить его влажность. А соответственно не о каком сухом помещении, для хранения продуктов, речи быть не может. С этой задачей не сложно справиться, выполнив подушку из щебня и песка.Выполнить хорошее основание пола можно несколькими пунктами:

• Наносим гидроизоляцию (см.Гидроизоляция стен подвала и пола) на нижнюю часть фундамента из учета высоты пола, для этого хорошо подойдут – битумная мастика или рубероид
• На грунт укладываем гидроизоляционные материалы, примером может послужить геотекстиль дорнит или более доступный и дешевый материал рубероид
• Первым слоем прокладываем щебень фракции 20-40 мм, с хорошим уплотнением. Данный слой создаст дополнительный дренаж. Далее последует засыпка, лучше всего использовать речной песок, так же как и щебень, песок должен быть хорошо уплотнен

• Песчаную подушку, укрываем слоем пароизоляции. В качестве пароизоляции, можно взять обычный строительный полиэтилен. Укладка пароизоляции должна проводиться с припуском на стены подвала.
• На уже готовое основание монтируем армированную сетку и заливаем бетоном или цементно-песчаным раствором. Черновой пол готов.

Данное основание можно использовать как готовый пол или по выбору сделать обрешетку из бруса и половой доски.

Утепление стен подвала и скрытые коммуникации

При строительстве любого подвала, главной защитой будет являться не только гидроизоляция и теплоизоляция, но и скрытые коммуникации. В любом подвальном помещении гаража не будет попадать солнечный свет. Тем самым стоит рассмотреть варианты с освещением подвального помещения.

Обращаем внимание на утепление коммуникаций

Итак:

• Для того, чтобы избежать последствий пожара, стоит обработать стены фундамента полимочевиной или иными септиками, которые защитят от попадания грунтовых вод и скопления конденсата на стенах и электросетях.
• Еще одним немало важным фактором будет являться, естественная или, в основном, искусственная вентиляция помещения. На ранних этапах строительства, в гаражном помещение выводится труба ф 100 мм. Устройство вентиляции (см.Вентиляция подвала в гараже: выбираем и делаем) можно проложить в уже построенном гараже.
• Выведенные электросети в подвальных помещениях не монтируются в стены фундамента, вся проводка должна быть проложена по потолку или по стенам.
• Стены подвала должны быть хорошо утеплены, в данном случае подойдут материалы из пенополиуретана. Пенополиуретан выполняет защиту от промерзаний и попадания грунтовых вод, к тому же материал имеет большой срок службы и вам не придется производить ремонт спустя год или два, по сравнению с другими строительными материалами.

Утепление стен, как в отдельно стоящих гаражах, так и в комплексе, выполнить не просто. Самую большую опасность представляют грунтовые воды. Они неблагоприятно воздействуют на основании, тем самым разрушают его.Чтобы избежать повреждений фундамента стоит прибегнуть к ряду правил:

• Выполнить хорошее уплотнение грунта до закладки фундамента
• Обработать со всех сторон фундамента, пропиткой из антисептика или полимочевиной
• Выполнить гидроизоляцию стыков и мостиков холода в местах примыкания фундамента к основанию стены
• Все имеющиеся электросети поместить в гофрокороб, места соединения проводов хорошо заизолировать

Правила установки

Конкретные рекомендации по установке будет давать производитель и именно они должны быть в приоритете, если речь идет, например, о слое грунта, который должен быть поверх крыши. Также стоит прислушиваться к рекомендациям по засыпке котлована. Мы же приведем общий сценарий установки, причем применительно к самому сложному случаю: высокому уровню грунтовых вод в паре с пучинистым грунтом.

Это не слишком качественный корпус в паре с неправильной установкой

Порядок работ при установке пластикового погреба такой:

• Выкопать котлован, глубина которого не менее чем на 40 см больше чем высота емкости до края горловины. Дно выровнять, утрамбовать (лучше трамбовочной машиной, если нет — можно и просто механически — колодой с приделанными ручками и плитой на нижней части.
• Уложить слой геотекстиля плотности 200 г/м2. Полотно должно быть больше размеров котлована на 50 см с каждой стороны.
• На геотекстиль уложить 20 см гравия, разровнять.

• Уложить или отлить плиту. Чтобы плита была более стабильна, при вязке каркаса используем более длинную арматуру. Делаем с выпусками — она может доходить до стенок котлована. При отливке плиты не забудьте замонолитить шпильки или другой крепеж для фиксации кессона. Эти шпильки/крюки должны быть из нержавеющей стали.

• На готовую плиту ставят пластиковый погреб для дачи или дома, фиксируют к плите при помощи нержавеющих канатов или пластиковых строп.
• Теплоизоляция стен. Для сохранения положительной температуры внутри погреба в холода, стены надо обложить теплоизоляцией. В землю лучше укладывать экструдированный пенополистирол. Толщина — 50 мм. На какую глубину? На 10-20 см ниже глубины промерзания.
• Засыпка котлована. Перед засыпкой подворачиваете геотекстиль, укладываете подворот на плиту. Можно чем-то закрепить, чтобы не завернулось обратно. А вот дальше могут быть варианты:

  • Некоторые производители требуют сделать заливку бетоном, да еще и в два ряда армировать стены. Будет, конечно, надежно и ничего не выплывет, не погнутся стены. Но для чего тогда пластмассовый кессон? Только для гидроизоляции? Так мастикой для бассейнов можно промазать бетонные стены и добиться того же результата, а стоимость гидроизоляции будет раз в 10-20 меньше, даже если брать очень дорогие составы и наносить в несколько слоев.

  • Может потребоваться засыпка пескобетонной смесью. В определенных пропорциях (указывается производителем) смешивается строительный песок и бетон. Этой смесью засыпается пространство между стенкой погреба и котлованом. При засыпке смесь хорошо утрамбовывается. Когда пойдет дождь, эта смесь постепенно превратится в бетон. Так что это один из подвидов бетонирования.
  • Засыпка песком или щебнем. В таком варианте засыпка будет работать как демпфер сил морозного пучения. Но более рыхлый заполнитель будет способствовать тому, что тут будет собираться вода. Так как пластик с водой никак не реагирует и ее не боится, такой вариант возможен.

  • Обратная засыпка «родным» грунтом. Эти рекомендации дают уверенные в своем изделии производители. Ничего не мешает засыпать песком или щебнем.

• Утепление верха. Желательно уложить утеплитель не только над емкостью, но и захватив в стороны 1-1,5 метра. Это гарантия того, что на крыше не будет оседать иней зимой и не будет конденсироваться влага летом. Утеплитель — экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм. Укладывать в два слоя с разбежкой швов.
• Заливка плиты или засыпка грунтом. Плиту льют, если УГВ очень высок. Дополнительная нагрузка только в плюс. Засыпать грунтом можно, если ситуация не настолько плачевна.

Как видите, установка достаточно сложная, но это для «тяжелого» случая — высоко грунтовые воды и глина или суглинки. Хотя, такие условия — реальность для большинства регионов нашей страны.

Виды погребов в гараже с фото примеров

Если гараж уже есть или предстоит его строительство в ближайшее время, бывает сложно решить, как обустроить погреб и какому варианту стоит отдать предпочтение. Выбор может быть сделан в пользу одного из двух типов конструкций:

заглублённой, находящейся на глубине до 3 м, но на 0,7 м выше любого источника воды

Для таких систем характерен постоянный температурно-влажностный режим на протяжении года, что особенно важно для хранилищ консервации и продуктов;
полузаглублённой, располагающейся на глубине до 1,5 м. К устройству такого погреба прибегают, как правило, при невозможности строительства заглублённого из-за высокого уровня грунтовых вод или других особенностей участка.

Полузаглублённый гараж иногда располагают под смотровой ямой. Заглублённый располагают под всей площадью строения, а также иногда за его пределами. Это является важным моментом для тех, кто хочет стать обладателем подземного сооружения большой площади.

Предлагаем посмотреть фото, чтобы вы могли определиться, какой погреб должен быть в вашем гараже:

Какой должна быть температура в погребе

Внутри погреба поддерживают определенную влажность как в летний, так и в зимний период. Эти значения могут незначительно варьироваться в зависимости от того, что в нем хранится. Но, как правило, это 85–95% влажности и 2–6 °C. Для того чтобы лучше контролировать эти показатели, в погребе устанавливают термометр и гигрометр.

• Температура зависит от того, что вы собираетесь хранить. В погребе для хранения свежих овощей рекомендуемая температура 2–4 °C, а влажность — 85%. Консервация лучше всего чувствует себя при 8–12 °C.
• Влажность около 90% идеально подходит для большинства овощей. Если возникла необходимость повысить ее, то можно периодически увлажнять пол или поставить на землю несколько ведер с водой.
• Вентиляция удаляет избыточное тепло и конденсат, а также этилен и углекислый газ, которые образуются в процессе дозревания овощей и фруктов. Существует два основных вида вентиляции — естественная и принудительная. Последняя может справляться со своей задачей эффективнее благодаря работе вентиляторов.

Винный погреб

Погреб для вина принципиально отличается от тех, которые используют для хранения сезонных овощей, фруктов и консерваций. Погреба для вина делятся на те, в которых только хранят напитки, проводят демонстрации, дегустации, и на многоцелевые помещения.

К винному погребу предъявляют более серьезные требования по температурному режиму, освещенности и строению в целом. Для хранения вин рекомендуют выдерживать температуру около 12–15 °C в зависимости от сорта. Влажность в помещении поддерживают на уровне 60–70%.

Георгий Ерахтин:

— Вино — один из самых капризных продуктов. Даже разные сорта совершенно по-разному реагируют на изменения температуры и влажности. Поэтому для него идеальным вариантом хранения является рефрижератор с жестким контролем показателей температуры и влажности.

Ландшафтный дизайн: как обустроить дачный участокКак обустроить квартиру для жизни с питомцем — полезные советы

Материал заимствован из архива статей РБК Недвижимость

Устройство гидроизоляции

От правильно смонтированной гидроизоляции будет зависеть долговечность всего погреба. Процесс гидроизоляции пола мы уже рассмотрели выше, но в изоляции поверхности стен есть свои правила

Особое внимание необходимо обратить на ручейки воды на ограждающих конструкциях. Эти проблемные участки забивают жирной глиной. Не все знают, как правильно заделать протечки, для этого нужно расширить углубление и заложить туда глину

Не все знают, как правильно заделать протечки, для этого нужно расширить углубление и заложить туда глину.

Во время устройства погреба в гараже между котлованом и стеной оставляют небольшой промежуток. На наружные стенки наклеивают рулонные гидроизоляционные материалы, полотнища промазывают горячей битумной мастикой. Свободное пространство между грунтом и стеной забивают глиной. Можно засыпать и обычную почву в промежуток, если грунтовые воды находятся ниже уровня заложения фундамента.

Требования к материалу

Основной материал для формирования стен погреба или подвала должен соответствовать специфическим требованиям, поскольку находится под землей:

1. Для строительства можно использовать только красный строительный кирпич. Силикатный не подходит из-за своей хрупкости, он не выдержит давления дома и восприимчив к влаге.

2. Для формирования основных стен погреба используется полнотелый кирпич. Пустотелые элементы подходят для строительства подвальных помещений под одноэтажными домами. Если строение высотой 2 этажа и более, используются только полнотелые элементы.

3. Марка зависит от этажности здания. Оптимальный вариант М250 и выше, если дом имеет несколько этажей. Если строение одноэтажное, можно использовать кирпич М150. Размер стандартный – одинарный. Применяют также повторно разобранную кладку от другого строения.
4. Показатель морозостойкости F определяет сколько циклов заморозка/оттаивание может выдержать материал. Для подвального помещения чем выше этот показатель, тем лучше. Минимальный порог F 45.

Опытные каменщики ищут кирпич, который в простонародье называется «железняк» для строительства погребов. Эти экземпляры обычно отбраковывают на заводах, поскольку они получаются после чрезмерного обжига.

Поверхность такого кирпича графитового цвета, при расколе внутри он матовый. Такие экземпляры по свойствам отвечают всем требованиям: они абсолютно не пропускают влагу, отлично выдерживают давление. Единственный недостаток: расколоть его сложно.