Как сделать монолитные железобетонные стены своими руками

Плюсы и минусы

Стена, возведенная монолитным способом, представляет собой прочную и долговечную конструкцию, выдерживающую значительные нагрузки. Прежде чем приступать к реализации намеченного проекта, необходимо изучить особенности монолитного строения.

Преимущества:

• Устойчивость к внешним факторам. Бетон не изменяет своей структуры под действием солнечных лучей, ветра и атмосферных осадков.
• Прочность. Арматура в связке с бетоном создают крепкое, надежное сооружение.
• Долговечность. Эксплуатация здания, выполненного путем монолитного литья, рассчитана на срок не менее 100 лет.
• Сейсмоустойчивость. Здания построенные по данной технологии выдерживают более значительные колебания земной коры.
• Скорость монтажа. Заливка производится в короткие сроки.
• Экономия на отделке стен. Ровная поверхность позволит снизить расход на покупку выравнивающих материалов.
• Материал предполагающий реализацию творческой мысли. Сборка опалубки и армирующего каркаса нужной конфигурации, позволят создать каркас стен самой невообразимой формы.

Недостатки:

• Сложность демонтажа.
• Требует дополнительных мероприятий по тепло- и звукоизоляции.
• Необходимо выделять время на застывание и набор прочности бетона.
• В зимнее время, при температуре ниже 0 градусов, требуется выполнять прогрев бетонной смеси.
• Сложности и нюансы выполнения работ. Перед строительством необходимо досконально изучить технологию строительства монолитных стен.

Схема штукатурки бетонных стен

Итак, как штукатурить бетонные стены своими руками. Необходимо начать с подготовки основания. Выполняется она в следующем порядке:

• Устраняются все погрешности в виде неровностей, бугров и т.д;
• Если предстоит прокладывание проводки, нужно сделать канал. В этом поможет перфоратор с зубилом или воздействие на поверхность алмазного круга;
• Далее стоит осмотреть стену на наличие каких-либо загрязнений. Это может быть пыль, маслянистые пятна. Для устранения воспользуйтесь водой с добавлением мыльного раствора, в качестве которого может выступать средство для мытья посуды. После окончания процедуры стена ополаскивается уже чистой водой и просушивается;
• Следующей процедурой будет выступать грунтование. Некоторые умудряются проигнорировать это шаг, но делать это не рекомендуется. Состав для грунтования предотвращает появление грибка, обеспечивает хорошие характеристики сцепления, а, следовательно, долговечность ремонта. Перед применением грунт хорошо перемешивается, и наноситься на поверхность при помощи валика. Слой должен получиться ровным и без образования потеков. Стена должна хорошо высохнуть, а затем следует еще пройтись составом. После проделанного круга можно закладывать в стены проводку;
• Финалом данного этапа работ становится установка малярной сетки, которая фиксируется дюбелями.

Штукатурка гладких бетонных стен имеет свои нюансы. Излишне “стеклянная” поверхность создает препятствия, и штукатурка на такой поверхности фиксируется не надежно. Со временем она может просто отвалиться. Для предотвращения данного процесса можно воспользоваться металлическим инструментом и с его помощью сделать множество насечек.

Хотелось бы отметить целесообразность этого несколько “совкового” способа. Он уместен только на небольших участках стены, в иной ситуации можно воспользоваться альтернативой, о которой мы расскажем чуть позже. А пока продолжим изучать, что же собой представляет технология штукатурки бетонных стен своими руками.

Чем измерить толщину?

Многих частных застройщиков, которые заказали строительство рассмотренных в этой статье сооружений компаниям или частным лицам, и не имеющим возможности наблюдать за работой лично, интересует вопрос контроля качества работ в части соблюдения подрядчиками проектной толщины бетона.

В этом случае понадобится прибор для измерения толщины бетона. Учитывая высокую стоимость подобного оборудования(250-260 тысяч рублей), есть смысл взять его в аренду на время проведения приемочных испытаний.

Толщиномер бетона TC300

Одним из оптимальных вариантов оборудования для контроля толщины бетонных сооружений является прибор «Толщиномер бетона TC300». Стоимость аренды подобных приборов доступна и находится в пределах 300-500 рублей в сутки с внесением соответствующего возвращаемого денежного залога.

Этапы монолитного строительства

Монолитное строительство, как и любое другое, имеет свои этапы.

1. Как и в начале любого строительства, для начала строительства дома в соответствии с монолитной технологией расчищается и подготавливается строительная площадка для возведения здания. Территория строительства рассчитывается исходя из размеров самого здания, а также площади, которую нужно отвести для хранения и завоза строительных материалов. Отличительной особенностью монолитного строительства является тот факт, что бетон для строительства подготавливается непосредственно на месте возведения здания, что позволяет значительно сократить расходы на подготовку и доставку бетона, а как следствие и сэкономить на конечной стоимости строительства.
2. Далее осуществляется монтаж арматурного каркаса. Этот этап крайне важен в монолитной технологии строительства, который позволяет построить высокоэкономичный дом за кротчайшие сроки. В зависимости от формы арматурного каркаса формируется форма будущего здания. Арматурные каркас придает стенам здания дополнительную надежность и прочность.
3. Затем устанавливается опалубка. После подготовки территории и установки арматурного каркаса строительство подходит к этапу возведения специальных щитовых конструкций, в которые немногим позже будет залит бетон.
4. Заливается бетон. Для возведения дома используется обыкновенная бетонная смесь, которая и отвечает за формирование стен будущего здания.
5. Прогрев бетона. Эта необходимость возникает лишь тогда, когда строительство происходит в зимний период года, чтобы бетон лучше застывал. Однако если строительство происходит в летнее время, то надобность в данной процедуре отпадает.
6. Уход за бетоном. Снятие опалубки. Для того чтобы бетон застыл, его оставляют на несколько дней. После того, как бетон застыл, опалубки снимаются и строительство приближается к финишной прямой.
7. Внешняя отделка дома. Эта стадия считается завершительной стадией строительства. Так как бетон обладает высокими показателями в изоляции, то монолитные здания не требуют выполнения дополнительных работ по укладке гидро-, тепло- и звукоизолирующих материалов. Также отпадает необходимость в выравнивании стен, поэтому все отделочные работы склоняются лишь к выполнению облицовочных работ. Для отделки фасада монолитного здания можно использовать любые известные декоративные материалы, которые только сегодня используются для наружных отделочных работ. Наиболее часто, как правило, используются панельные облицовочные материалы, облицовочный кирпич, декоративная штукатурка и многие другие. Здесь архитекторы могут дать волю своим новшествам и при этом максимально учесть вкусовые предпочтения заказчика.

Толщина плиты

Знать толщину плиты необходимо, чтобы рассчитать общую высоту перекрытия и пола. Это потребуется при вычислении высоты этажа, помещения и всего здания. Толщина перекрытия зависит от выбранного типа конструкции. Если принято решение использования монолитной технологии, она также зависит от нагрузок от людей, мебели, оборудования и конструкции пола.

Сборные плиты по сериям ПК и ПБ

Эти элементы чаще всего применяются в строительстве. Плиты ПК – круглопустотные. Укладываются между этажами, как в частных домах, так и в многоэтажных строениях. Плиты ПБ – достаточно новая технология, которая постепенно замещает серию ПК. Они могут выпускаться любой длины, вне зависимости от размеров, приведенных в нормативных документах. Отличаются способом изготовления – метод непрерывного формования. Имеют некоторые ограничения и не до конца изучены, но успешно применяются как в частном, так и в массово строительстве.

Схема конструкции размером 220 мм

Толщина плиты стандартная. Составляет 220 мм. Чтобы вычислить общую высоту перекрытия с конструкцией пола необходимо прибавить к этому значению:

• толщину бетонной стяжки, примерно 30-50 мм;
• при необходимости звукоизоляции или утепления толщину теплоизоляционного материала (30-50 мм для звукоизоляции, 100-150 мм для теплоизоляции);
• напольное покрытие (зависит от типа, самая большая высота будет для деревянного пола, самая маленькая для линолеума или керамической плитки);
• конструкция потолка.

Плиты серии ПТ

Эти элементы в большинстве случаев применяются в качестве доборных к сериям ПБ и ПК. Укладка таких плит между уровнями производится в тех местах, где расстояние между стенами не позволяет уложить крупноразмерные изделия. Имеют небольшие габариты в плане, что позволяет перекрывать небольшие пролеты. Плиты подходят для укладки над коридорами, санузлами, хозяйственными помещениями и кладовками. Опирание можно выполнять по всем сторонам.

Изделия железобетонные для жилых и общественных зданий

Толщина изделия 80 или 120 мм. Суммарная высота жб перекрытия с элементами пола – 150-200 мм в зависимости от типа напольного покрытия.

Неровности исправляют с помощью конструкции потолка.

Перекрытие по профлисту

Достаточно распространенный способ для частного домостроения. В этом случае профилированный лист служит в качестве опалубки и несущего элемента монолитной плиты. Основные элементы конструкции:

Облегченное перекрытие по профлисту: расчеты и изготовление

Еще один вид монолитного перекрытия – облегченное по профнастилу. Оно предполагает использование в качестве основы стального профилированного лита с полимерным и цинковым покрытием. Но для этой задачи подходит далеко не каждый профлист.

Как вы знаете, отличается профнастил по профилю, имеющего разную форму и высоту гофры. Чем выше гофра, тем выше жесткость перекрытия. Несмотря на то, что такие листы – металлические, от коррозии они защищены надежно. Еще в заводских условиях их покрывают полимерными красками и специальным цинковым слоем.

Также обратите внимание на марку профнастила. Так, «С» означает «стеновой», а «НС» – «универсальный»

Для устройства перекрытия подходят только листы марки «Н», что означает «несущий».

Вот как выглядит такое перекрытие в разрезе:

Перед заливкой бетона, чтобы тот надежно сцепился с основанием, по всей поверхности профлиста делают специальные насечки – «рифы». Бетон проникает в них, и это повышает его адгезию.

Сами по себе гофры профнастила выступают чем-то вроде каркаса, а потому самих прутьев арматуры здесь не так много, как у классической монолитной плиты. В качестве балок берут либо двутавровые, либо швеллера.

По желанию или необходимости вы можете утеплить перекрытие, придав ему теплоизолирующих свойств и шумоизоляции:

Качественное, устроенное по всем правилам перекрытие прослужит не менее 100 лет! Остались ли у вас еще вопросы по устройству монолитного перекрытия? Задавайте, будем рады на них ответить!

Предварительный этап обустройства перекрытия

При любом виде строительных работ есть такие этапы, на которых нельзя экономить. Вот почему обязательно надо иметь проект монолитного перекрытия. Желательно заказать его в проектной организации. Специалисты сделают расчет поперечного сечения перекрытия с учетом действия на него изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что даст возможность точно определить размеры монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортамент арматуры и количество всех используемых материалов. Это даст вам возможность избежать трат на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство к проведению этих работ.

Толщина стен погреба из бетона

Подземное овощехранилище, возведенное из бетона – один из самых бюджетных вариантов при всех прочих равных условиях: долговечности и функциональности.

Так, если для строительства кирпичного погреба могут потребоваться услуги квалифицированного каменщика, обустроить бетонный погреб можно своими руками и тем самым сэкономить на дорогостоящем наемном труде.

При этом очень важным вопросом, от которого зависит конечная стоимость строительства сооружения, является вопрос оптимальной толщины стен овощехранилища.

Оптимальная толщина стен подземного погреба обустроенного в сухом грунте с низким стоянием грунтовых вод составляет 150 мм с обязательным вертикальным армированием. В этом случае стены не испытывают серьезных механических нагрузок, поэтому величина 150 мм, принимается исходя конструктивных соображений и удобства заливки.

Указанные величины подтверждаются практическим опытом строительства и эксплуатации бытовых подземных сооружений габаритами от 2х2 до 4х4 метра в плане.

Нюансы армирования монолитной плиты

При заливке фундамента помните, что все металлические элементы силового каркаса надо покрыть слоем бетона не менее 15 мм. Для удобства, под каркас снизу подкладывают специальные подставки толщиной 15-20 мм. Не рекомендуется применять такие подставки из дерева, арматуры или щебня. Верхний силовой каркас крепится на вертикальные отрезки арматуры с помощью сварки или вязальной проволоки. При разравнивании и распределении смеси нельзя ходить по арматуре, чтобы не нарушить их структуру. Чтобы распределить нагрузку, применяют щиты или доски, убирая их по мере заполнения.

Монолитная плита может быть заглублена на 30-40 см, быть вровень с уровнем грунта или находится над грунтом.

Бетонная крепость

Монолитный дом состоит из двух главных компонентов: арматуры и бетона. Название конструктива говорит само за себя – технология позволяет возвести здание без швов и стыков, которые неминуемо образуются при кирпичном или панельном строительстве. Несмотря на то, здание возводится поэтапно, в итоге оно представляет собой единую монолитную конструкцию. В этом одно из преимуществ – дома обладают повышенным запасом прочности, поэтому часто технологию монолитного строительства применяют для сооружения военных объектов.

Основа дома – его фундамент. У монолитных строений он представляет собой армированную бетонную плиту. Сначала устанавливается каркас из соединенных между собой прутьев арматуры, а затем все это заливается бетоном. Так как монолитный дом получается существенно легче кирпичного, толщина фундамента обычно составляет 1 м, а здание можно строить даже на сложных грунтах с близко расположенными подземными водами или над туннелями метрополитена. В отдельных случаях под фундамент забивают сваи.

После того, как основа будущего дома готова, рабочие начинают устанавливать каркас из арматуры, который протянется от первого до последнего этажа. Обычно прутья связывают между собой специальной проволокой, иногда для этого используют сварку. Также готовые арматурные связки можно заказать на заводе, но это выходит дороже, поэтому строительные компании предпочитают «вязать» арматуру на месте.

Один из самых кропотливых и интересных процессов в строительстве монолитного дома – возведение стен. Как заставить полужидкий бетон расти ввысь, не растекаясь, и придавать стенам нужную форму? Для этого используют опалубки, которые выглядят как огромные щиты. Опалубки изготавливают из прочных материалов, специально, чтобы их можно было использовать несколько раз. Рабочие устанавливают и фиксируют опалубки вокруг конструкций из арматуры, а затем в пространство между щитами заливают бетон.

Опалубки могут быть разной конфигурации, благодаря чему стенам здания можно придавать любую форму. В этом, кстати, еще одно преимущество монолитного строительства – бетон способен воплотить в жизнь любую задумку архитектора.

У строителей есть свои секреты, как построить прочное здание. Во-первых, в процессе заливки в бетонную массу попадает воздух, из-за чего в стенах могут образоваться полости, что впоследствии приведет к разрушению. Чтобы этого избежать, в бетон погружают специальный прибор, который создает вибрацию. Процедура будет повторяться до тех пор, пока на поверхности не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Во-вторых, бетон хоть крепкий материал, но чувствителен к капризам погоды. Если температура воздуха опускается ниже +5оС, бетонную смесь придется подогревать и добавлять специальные присадки. Также бетон боится засухи, поэтому в жару свежую конструкцию увлажняют во избежание растрескивания.

В-третьих, снимать опалубки можно только при определенной твердости бетона. Оптимальной температурой застывания считается +20 оС. При таких условиях бетон будет схватываться в течение 28 дней. Опалубки стен можно демонтировать при затвердевании на 40%, то есть примерно через 10 суток, а вот перекрытия должны схватиться не менее чем на 70%. Межкомнатные стены начинают возводить только после того, как перекрытия, опоры и внешние стены окончательно затвердеют, и дом даст усадку.

Когда монолитный дом будет полностью построен, начинается утепление внешнего контура минераловатными плитами, а также отделка фасада. Ограничений по работе с фасадом у монолитного здания нет, применяются любые технологии, которые подойдут для воплощения задумки архитектора: штукатурка, декоративный кирпич или навесной вентилируемый фасад.

Опалубка

При возведении конструкций потребуется монтаж прочной опалубки, которая послужит защитой для вытекания раствора. Опалубка бывает таких видов:

• блочная, которая используется при монолитной заливке объектов без перекрытий;
• разборная, состоящая из отдельных частей обеспечивающие жесткость постройки;
• скользящая, которая применяется в строительстве многоэтажных зданий;
• пневматическая, имеет воздухопроницаемую прочную оболочку;
• несъемная, используется в роли декора;
• туннельная, необходима в постройках с перекрытием.

Процесс установки опалубки несложный и состоит из рытья котлована и монтажа щитов

Монтируя опалубку, важно следить за ровностью конструкции и избегать деформаций под воздействием больших масс бетонного раствора

Хранение опалубки

Изготовленную опалубку хранят в условиях, защищающих ее от действия атмосферных осадков и случайных повреждений. Помещения должны быть изолированы от проникания влаги во избежание ржавления металлических деталей.

Стальную инвентарную, а также комбинированную опалубку хранят в закрытых складах с бетонным полом, устанавливая щиты в вертикальное положение. Мелкие щиты (площадью до 0,5 м2) разрешено хранить в два яруса, отделяя их друг от друга подкладками из досок или брусков. Щиты больших размеров устанавливают в один ярус.

Инвентарные элементы значительной длины (например, стойки, схватки и т. п.) размещают по маркам на специальных стеллажах. Мелкие элементы (замки, зажимы, болты, клинья и т.д.) укладывают в ящики по номенклатуре.

Деревянную инвентарную опалубку можно хранить на открытом воздухе под навесом, располагая склад по возможности на ровном возвышенном месте, с которого обеспечен сток грунтовых и дождевых вод.

Щиты складируются штабелем. При этом на грунт укладываются прокладки из брусьев или бревен толщиной 150…200 мм для вентиляции штабеля. В каждом штабеле складируются щиты одной марки. Щиты укладывают рядами в одном направлении. Верхний ряд рекомендуется укладывать с некоторым уклоном, чтобы обеспечить быстрый сток дождевой и талой воды. Длину штабеля принимают равной длине щитов, высоту – не более 2,0 м.

Крупнопанельные щиты хранят в вертикальном или наклонном положении в вертикальных стеллажах. Между штабелями опалубки устраивают проходы шириной не менее 6,0 м.

Монолитное домостроение

Изначально под монолитным строительством понималось только возведение сооружений из железобетона, так как альтернативы арматурному каркасу и раствору на базе цемента с заполнителями просто не существовало. При заливке используется сборная опалубка. Не так давно монолитное строительство было распространено только в промышленных объемах, для возведения многоэтажных домов, общественных зданий или производственных объектов. Но постепенно технология начала распространяться и в частную сферу, что обусловлено рядом достоинств монолитных домов.

Immelnikoff

На мой взгляд, фишка монолитного железобетона в следующем:

• тонкие несущие стены (120-140 мм);
• высокая прочность всего здания, следовательно – безопасность;
• сейсмоустойчивость;
• пожаробезопасность (вся электрическая разводка прокладываются внутри опалубки перед заливкой);
• хорошая «воздушная» шумоизоляция (ударная – плохая);
• большая теплоемкость дома;
• долговечность (100-150 лет);
• стабильные геометрические размеры дома – оптимизация внутренней отделки;
• универсальность – любая, без ограничений внутренняя отделка;
• психологический комфорт от осознания того, что в доме ничего не рухнет, что утеплитель не промокнет, что сквозь стены не проломится человек, что дом является настоящей вековой крепостью.

Это мой перечень.

Конечно, хватает у монолита и недостатков.

jtdesign

Эта технология требует квалифицированных строителей и наличия бетонных заводов в округе, чтобы не возить бетон дальше 50 км. Также без детального проекта (схемы армирования, схемы опалубки) строить неразумно. Так что это может быть одним из препятствий для повсеместного распространения такого вида частных домов.

Но минусы есть у любого материала, другое дело, чтобы их количество не перевешивало. Бетономешалка плюс модифицирующие добавки – и заливать можно самомесным бетоном. В идеале, любой строительный процесс требует квалифицированных исполнителей, а в реальности нашими умельцами неоднократно доказано, что самозастройщики многим «профи» фору дадут, так как строят для себя. Было бы желание, а научиться можно всему.

ffdgdvasc45fg4

Интересует монолитное строительство своими силами (без привязки к срокам) двухэтажного дома для постоянного проживания размером 10х10 м. Рассматриваю разные виды монолита, но в приоритете железобетон. Строиться буду один, не спеша, поэтапно, в общем, долгострой, опыта в строительстве нет, но самое главное – есть желание, и это сильно мотивирует.

Этапы монолитного строительства

Строительство зданий по монолитной технологии предусматривает следующие этапы выполнения строительно-монтажных работ:

• Подготовительные работы. Расчистка, выравнивание участка под строительство, подготовка зон для складирования строительных материалов. Отдельно оборудуется зона для приготовления бетонного раствора. Также может предусматриваться строительство из покупного товарного бетона. В этом случае необходимо подготовить подъездные пути для доставки смеси.
• Земляные работы и заливка фундамента. Обычно используется фундамент монолитная плита, которая может дополнительно усиливаться буронабивными сваями. При возведении зданий малой и средней этажности может использоваться усиленный ленточный фундамент.
• Монтаж армирующего каркаса. Бетон обладает высокой прочностью на сжатие, но не выдерживает нагрузки на растяжение. Благодаря армированию обеспечивается необходимый уровень прочности на растяжение. Каркас вяжется из арматуры в соответствии со схемой армирования. Выдерживается необходимое расстояние между стержнями.
• Монтаж опалубки. Система опалубки используется для заливки бетона и задает форму будущего здания. Поэтому ее монтаж – один из основных этапов монолитного строительства. Для устройства опалубочной конструкции могут использоваться пиломатериалы, ДСП, фанера и другие плитные материалы, листовой металл, специальные щиты заводского производства. При устройстве несъемной опалубки используются плиты экструдированного пенополистирола или другого жесткого теплоизоляционного материала, которые остаются в качестве утеплителя.
• Заливка бетонной смеси. Перед бетонированием выполняется проверка опалубочной конструкции и прочности арматурного каркаса. Для заливки используется плотный бетон высокой прочности, марка которого должна точно соответствовать указанной в проекте. Заливка выполняется одним разом на весь проектный объем. Это необходимо, чтобы исключить образование сухих швов, которые снижают прочность и несущую способность железобетона. При заливке выполняется уплотнение бетона вибротрамбованием, чтобы не допустить образования воздушных карманов.
• Выдержка бетона. Залитая смесь выдерживается до полного застывания в течение срока, предусмотренного по технологии. В случае выполнения работ при отрицательной температуре предусматривается прогрев бетона до набора полной прочности. Раствор прогревается при помощи термоэлектроматов, нагревательного провода или электродов.

После полного застывания и набора прочности бетонной смесью выполняется демонтаж разъемной опалубки.

Монолитные стены заливаются этапами поэтажно. Выполняется монтаж несущих стен на полную высоту этажа. После застывания бетона укладывают плиты перекрытия и приступают к строительству стен следующего этажа.

Плюсы и минусы монолитного строительства

В чем преимущества технологического процесса? Давайте рассмотрим, чем отличаются монолитные работы от других распространённых технологий.

1. При сравнительной характеристике бетонных стен и стен из кирпича предпочтение отдается монолиту. С учётом одинаковой теплопроводности, изоляционных свойствах и устойчивости, монолитная стена тоньше и легче на 15-20 %, что облегчает всю конструкцию. Меньший вес дома предполагает облегчение и удешевление фундамента.
2. В сборном строительстве проектировщики и архитекторы привязаны к типоразмерам панелей или других видов «деталей», поэтому в проектных решениях существуют определенные рамки. При проектировании дома из монолита свобода выбора ограничивается только эксплуатационными свойствами материала.
3. При сборном строительстве (например, панельном) все панели изготавливаются на заводе, транспортируются на строительную площадку, а затем монтируются. В каждый техпроцесс изготовления «детали» вкладывается свой допуск, поэтому обработка стен, герметизация и заделка швов после монтажа – это дополнительные трудозатраты. При строительстве монолитного дома процесс изготовления проходит прямо на стройплощадке.
4. Долговечность, высокие звукоизолирующие и теплопроводные показатели монолитного дома обеспечиваются отсутствием швов в конструкции.

Недостатком в строительстве монолитных домов можно считать зависимость процесса от погодных условий – в сильные морозы работы по укладке бетона приостанавливаются. Чтобы лучше понять все детали, разделим строительный процесс монолитного дома на основные этапы и каждый рассмотрим подробней.

Плюсы и минусы

Самым большим преимуществом перегородок из железобетона является полная монолитность всего объекта, поскольку все элементы, составляющие структуру железобетонного объекта: балки, колонны, и плиты, прочно соединены вместе, обеспечивая высокую устойчивость к вибрациям и сейсмически активным движениям грунта.

Также к преимуществам монолитных бетонных и железобетонных перегородок можно отнести такие показатели:

1. Простота конструкции, высочайшая скорость строительства, небольшие транспортные расходы, поскольку не надо перевозить огромные бетонные изделия, они готовятся на месте.
2. Не требуется сложная система консервация объекта в процессе вынужденного простоя строительства.
3. Можно создавать объекты практически любой формы и значительной высоты, главное чтобы позволяли климатические условия и характеристика грунта.
4. Идеальная герметичность и высокое качество внешних поверхностей.
5. Низкий показатель по трудозатратам по сравнению с кирпичными или панельными домами.

Нюансы монолитного строительства

Все основные требования к процессу создания монолитных конструкций из железобетона – в том числе и перекрытий, изложены в своде правил 52*103*2007.

На заметку: Эти правила относятся только к конструкциям из тяжёлого бетона, заливаемым без предварительного напряжения арматуры.

Возведение монолитного каркаса здания

• При проектировании любого здания выбирается КС (конструктивная система), в которой все несущие элементы увязываются так, чтобы обеспечить строению максимальную устойчивость и прочность.
• Определяющим фактором здесь является применяемый массово строительный материал: дерево, металл, сборный или монолитный железобетон. Так как темой данной публикации является монолит, именно о нём и будем вести речь.
• Монолитное перекрытие может устраиваться и по сборным ЖБ стенам, и по каменной кладке. Тут многое зависит от типа конструктивной системы, и основные из них представлены ниже:
  1. Колонная система, где основным несущим элементом являются колонны;
  2. Стеновая система, где все нагрузки воспринимают стены;
  3. Смешанная, где нагрузки распределяются между колоннами и стенами.

Варианты конструктивных систем

На заметку: При строительстве многоэтажных зданий, перекрытия для нижних этажей нередко проектируют в одной системе, а для верхних – в другой.

Какими бывают перекрытия в монолите

Монолитные перекрытия могут быть:

Плоскими. Их обычно проектируют для зданий с пролётами между колоннами или стенами менее 8 метров. Это обычный, наиболее часто применяемый, вариант для гражданского строительства;

Плоские перекрытия в строящейся жилой многоэтажке

Ребристыми. Применяют при пролётах до 12 метров, чаще в промышленном строительстве.

Ребристое перекрытие в административном здании

Кессонными. Их рекомендуется устраивать в помещениях зального типа – как производственных, так и жилых. За счёт углублений в перекрытии улучшается акустика помещений, и появляются широкие возможности для дизайна потолка.

Перекрытие кессонного типа

Пустотными. Применяют там, где необходимо максимально снизить вес конструкции. Чаще всего это перекрытия большой площади в одноэтажных зданиях.

Вариант монолитного пустотного перекрытия

Необходимую конфигурацию перекрытие принимает за счёт использования при заливке специальных форм:

Общие требования к плитам

Главными параметрами, от которых зависит прочность и надёжность заливаемого перекрытия, являются:

1. Габариты в поперечном сечении – а именно, толщина плиты;
2. Класс применяемого бетона, который определяет его прочность на сжатие;
3. Содержание в плите продольной арматуры, количество которой определяется, исходя из длины пролётов и предполагаемых нагрузок на перекрытие.

Стандартная плита со сплошным сечением обычно имеет толщину не менее 160, но не более 250 мм. Бетон для заливки должен применяться класса В20, не ниже. Толщина всех прочих плит варьируется от 250 до 500 мм, с применением бетона класса В25.

Пустотные блоки в качестве вкладыша

Армирование

Согласно правилам, плоские плиты армируются:

1. Продольно, в два ряда — вдоль верхней и нижней плоскостей;
2. Поперечно, с распределением арматуры по всей площади и усиления в местах опирания плиты на стены или колонны;
3. На участках в концах плит должна устанавливаться арматура в виде П-образных хомутов, позволяющих произвести анкеровку концов продольных стержней.

Какая должна быть минимальная толщина бетона?

Вопрос. Здравствуйте! Планирую постройку небольшого дачного домика. Не хочется переплачивать за дорогие стройматериалы. Прошу сообщить какая должна быть минимальная толщина бетона? Имеются ввиду: толщина защитного слоя арматуры, толщина несущей стены, толщина отмостки, а также толщина пола в гараже.

Ответ. Добрый день! Толщина минимального слоя бетона определяется требованиями соответствующих нормативных документов. При разработке требований учитывались минимально следующие допустимые параметры конструкции:

• Прочность на сжатие.
• Прочность на изгиб.
• Прочность «на устойчивость».
• Коэффициент теплопроводности (для бетонных стен).

Рассмотрим минимальные толщины материала в указанном выше порядке.

Толщина бетонной защиты для арматуры

Слой бетонного раствора вокруг армирующего пояса выполняет функцию защиты материала арматурных стержней от атмосферной коррозии и перепадов температуры окружающей среды.

Минимальная толщина материала регламентируется требованиями документа СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции», и зависит от вида армирующего пояса (продольный или поперечный) и вида бетонной конструкции. Для простоты восприятия сводим минимально возможную толщину защитного слоя в следующую таблицу:

Технология монолитного бетона и железобетона — Николай Евдокимов — 1 246 руб.- ссылка на обзор книги

Универсальный справочник строителя — Виктор Алексеев — 300 руб.- ссылка на обзор книги

Химия цемента и вяжущих веществ — Евгений Шмитько — 1 183 руб.- ссылка на обзор книги

Технология заполнителей бетона. Учебное пособие — Леонард Чумаков — 670 руб.- ссылка на обзор книги

Монолитный дом – самое прочное строение, способное выдержать даже небольшие колебания почвы. Ещё пару десятилетий назад было принято применять технологию устройства монолитных стен только для серьезных промышленных объектов и многоэтажных жилых домов. Но теперь все чаще возведение монолитных стен практикуется и в частном загородном строительстве.

Упрощенно технология возведение монолитных стен заключается в следующем: в специальную форму-опалубку, которая имеет контуры будущего строения, устанавливают железную арматуру и заливают бетонную смесь. Когда она застывает, элементы опалубки разбирают и переносят на следующий уровень (этаж). Роль опалубки может выполнять и кирпич, это позволяет получить стену, поверхность которой не нуждается в дальнейшей отделке или облицовке. Кроме того, при устройстве монолитных стен опалубка может быть комбинированной: для наружной поверхности стены кирпичная, а внутри—съемная, из металлических или деревянных щитов. Правда, это несколько снижает несущую способность стены, но для возведения одно-, двух- или даже трехэтажных загородных домов это самый оптимальный вариант.