Пошаговая инструкция, как построить ленточный фундамент для бани 4х6 своими руками

Глубина в зависимости от типа грунта

Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести геологическое изыскание.

В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.

Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см. С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.

Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.

Песчаный грунт не удерживает воду, а значит является лёгкой почвой. На ней можно возвести свайный или столбчатый фундамент. Глубина залегания столбов примерно 1,5 м.

Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций. Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.

Скалистая местность выступает непоколебимым основанием для здания, поэтому там всегда возводятся мелкозаглублённые или незаглублённые фундаменты (менее 20 см).

Глинистые грунты, в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.

Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания. Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.

Основание фундамента на отступе не ниже, чем 0.5-1 м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.

При установке дренажной системы глубину фундамента можно изменять, учитывая несущие свойства грунта и не тектонические параметры, которые также важны для вычисления глубины фундамента под баню.

Какие камни для бани лучше? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается про металлические печи для бани.

Схема и сборка опалубки

Временную опалубку для бетонирования фундамента под баню монтируют из щитов и рамы. Для щитов подходят следующие материалы:

• листы фанеры;
• прямой шифер;
• металлический лист;
• OSB;
• доски толщиной 2,5-5см.

Для рамы применяют брус шириной 5 см. Сбивают опалубку плотно, чтобы между досками и брусом не было щелей. Щит из досок допускает промежутки 3 мм, т. к. при предварительном смачивании опалубки перед заливкой бетона доски успеют впитать влагу и расшириться, образуя гладкую поверхность.

Выставляют подготовленную опалубку на ровную подготовленную поверхность вертикально. Конструкция должна плотно прилегать к грунту. Расстояние между внутренними щитами строго соответствует ширине готового фундамента под баню.

Монтаж опалубки начинают с установки рамы и фиксации подкосом и кольями. Затем производят монтаж внутренних щитов опалубки. Фиксацию противоположных щитов производят при помощи распорок из бруса сечением 50*50 мм.

Схема сборки опалубки из досок и бруса

Палубу щита из досок крепят к раме гвоздями, шляпками внутрь опалубки. Торчащие гвозди с наружной стороны загибают. На каждом этапе монтажа опалубки тщательно выверяют уровень установки.

Сборка опалубки на видео:

Факторы, влияющие на длину опор

От правильного определения длины свай зависит крепость будущей конструкции, и если эти важные элементы фундамента окажутся короткими, дом может просесть под своей тяжестью после его введения в эксплуатацию. Длина свай определяется с учетом анализа грунта и ландшафта, а именно:

1. Плотность почвы.
2. Перепад высоты между разными точками участка.

Плотность грунта

Глубина погружения опоры

Анализ грунта лучше всего проводить на основании геологических исследований местности. Если исследования характеристики грунтов не проводились на данной территории, то можно воспользоваться упрощенным методом выяснения его плотности.

Итак, нужно выкопать неглубокую канаву (до 1 м) в нижней точке участка. Если на такой глубине залегания вы увидите глинистую массу или песок, то выбор лучше сделать в пользу свай, длина которых достигает 2,5 м. В том случае если вы обнаружите породы с низкой плотностью (торф), плывун или грунтовые воды, придется продолжить углубление до тех пор, пока не дойдете до твердых пород. Здесь устанавливаются сваи, длина которых равна длине бура.

Перед вами таблица плотности и несущей способности различных почв.

Определение типа фундамента

Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.

• На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности J_L от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
• Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). J_L 0 — 0,5: ленточный, ;
• На песчаных грунтах – винтовые сваи.
• На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.

Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.

Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.

Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.

Глубина заложения

Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.

Глубина сезонного промерзания грунта, в см
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кусентай	200
Свердловск, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Тверь, Москва	140
Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев	120
Псков, Смоленск, Курск	110
Таллин, Харьков, Астрахань	100
Минск, Киев, Ростов на Дону	90
Фрунза, Алма-Ата	80
Калининград, Симферополь, Севастополь	70

Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении.

Нагрузки

Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.

1. Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м3.
2. Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
3. Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.

Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см2, 15,5 тс/м2, 155 кН/м2, 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.

Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 — 2,8 кгс/см2. Разнофракционного песка – 3 — 5 кгс/см2. Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

• Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
• Разметка с помощью колышков.
• Рытье траншеи.
• Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
• Установка опалубки.
• Создание арматурного каркаса.
• Заливка ленты.
• Выдержка, съем опалубки.

ВАЖНО!
Все работы производятся в указанной последовательности и требуют тщательности и соблюдения технологических требований. Любое отступление или допущенная небрежность приводят к снижению несущей способности ленты, чреватое разрушением постройки.

Фундамент под баню 3 на 5 своими руками (чертежи и размеры)

Размеры возводимого основания всегда будут отличаться от габаритов самой постройки. Чтобы избежать типовых ошибок, возвести надежную конструкцию и оптимизировать затраты на строительство, надо корректно выполнить расчет.

Разработку чертежа начинают с прорисовывания эскиза

Внимание уделяется каждому элементу строения. При этом обязательно учитывают, что основание шире стен на 0,1 м

Этого достаточно, чтобы фундамент корректно воспринимал нагрузку.

При разработке чертежа и выборе размеров учитывают:

• Вес стен и других конструктивных элементов;
• Давления снега, характерное для конкретного региона;
• Ветровую нагрузку. Зависит от региона и времени года;
• Глубину промерзания земли. Зависит от региона. В зимнее время земля может вздуваться из-за промерзания грунтовых вод. Косвенными признаками пучинистости являются холмики земли или трещинки на асфальте;
• Уровень грунтовых вод. Может меняться в пределах одного участка;
• Перечисленные параметры суммируются для получения окончательного значения. При разработке чертежа также учитывают, что от стен бани до соседнего участка должно быть не менее 8м.

Разная почва, разные регионы

Обратим внимание на два основных критерия для определения глубины залегания фундамента. Конструкция фундамента ленточного типа

Конструкция фундамента ленточного типа

1. Нужная глубина ленточного фундамента под баню будет зависеть от температур замерзания почвы в вашем регионе. Естественно глубина тем меньше, чем ближе вы находитесь к югу России. Зимой максимальная температура грунта достигает -2,5 С в Санкт-Петербурге достигается на глубине 0,8 м; а на глубине более 1,5 м – 0,7 С. Поэтому глубина в самых мерзлячих регионах должна достигать 1 м.
2. Определяет глубину траншеи и состав грунта. Он бывает: песчаным, с глиной, торфяным, скальным. Влажность в почве повышает уровень промерзания. Если фундамент песчаный достаточно вырыть траншею в 1,5 м. Для строительства бани на пучинистых почвах лучше предпочесть свайный фундамент. Торфяной засыпают песчаной подушкой, прежде чем начать строительство.

Есть, конечно, и другие факторы. Например, толстый слой выпавшего снега защищает почву от сильного промерзания. Таких тонкостей множество и их нужно применить к своей конкретной ситуации, к месту строительства бани. Но не стоит увлекаться. Под баней, тем более часто протапливаемой, грунт надежно защищён от заморозков.

Достаточно уйти вниз на 10 см от уровня промерзания. Под внутренние стены иногда достаточно вырыть 50 см в глубину.

Если бы речь шла о фундаменте для дома, тогда имело бы смысл вызвать геодезиста, который бы провел исследование почвы и точно определил бы его состав, узнал уровень грунтовых вод. И на основании этих данных уже дал рекомендации по выбору вида фундамента.

У нас задача проще. Одноэтажная баня, которая будет использоваться часто, поставленная на надежный ленточный фундамент (ведь в его основании бетон) требует глубины траншеи всего в 1 м. Посоветуйтесь для надежности с соседями, которые строились сами или владеют землей достаточно давно. Но, если вы не владеете информацией о составе грунта, подземных водах, температур промерзания в регионе, лучше подстраховаться и вырыть траншею в 1,5м.

Заглубление фундамента

Хотя, пренебрегая советам, часто все же используют мелкозаглубленный (до 50 см) фундамент для всех стен: и внутренних, и внешних.

Как сделать разметку

Как сделать разметку

Размечают территорию под фундамент бани после подготовки этого участка. Для этого нужно снять дерн и выровнять площадку. Чтобы исключить подтопление, участок разравнивают с уклоном в любом направлении, кроме северного.

Угол разметки

Теперь можно приступать к разметке для фундамента.

Шаг 1. Для начала готовят полуметровые колышки, например, из арматуры. Также нужна будет веревка, которая не тянется, и угольник.

Угол разметки

Шаг 2. Вбивают в один из углов первый колышек.

Схема разметки

Шаг 3. Угольник прямым углом прикладывают к колышку, а ориентируясь на катеты, отмеряют стороны и обозначают соседние углы фундамента. Процедуру повторяют, пока не отметят все 4 угла. Между всеми колышками натягивают веревку. Это внутренняя разметка.

Шаг 4. Проверяют правильность разметки, измеряя диагонали, разница между длинами которых не должны превышать 20 мм.

Шаг 5. Устанавливают обноску на расстоянии около полутора метров от колышков. Она представляет собой вертикально поставленные деревянные бруски, к которым сверху на высоте будущего пола прибита доска. Доски должны быть в обязательном порядке параллельны стенам будущей бани.

Шаг 6. Разметка от колышков переносится на обноску. Для этого в доску в местах, соответствующих углам фундамента, вбивают гвозди и к ним приматывают веревку, которая обозначает внутренние стены.

Схема разметки

Шаг 7. На обноске отмечают наружные поверхности фундамента аналогичным образом. Ширина основания бани может составлять 25 см для деревянных и 35 см для кирпичных строений.

Схема разметки

Шаг 8. Измеряют диагонали внешнего прямоугольника, чтобы проверить, ровно ли отложены внешние стороны фундамента.

Разметка

Теперь можно приступать непосредственно к возведению фундамента.

Сравнение разных типов оснований

Рассмотрим сравнительную таблицу для некоторых видов фундамента, которые подходят для постройки деревянного дома.

Название	Срок готовности (дней)	Долговечность (лет)	Подходящие типы грунта	Стоимость
Ленточный заглубленный	40	Более 100	Любой	12000-16000 р/погонный метр (п.м.)
Ленточный мелкозаглубленный	40	До 100	С низкой подвижностью	2800-5200 р/ (п.м.)
Ленточный незаглубленный	30	50-100	Твердые с низкой подвижностью	1500-2000 р/п.м.
Столбчатый мелкозаглубленный	2-4	До 30	Малоподвижный не пучинистый	2500-6200 р/ 1 столб
Буронабивной	40	Более 100	Любой	2000-9500 р/п.м.
Ленточно-столбчатый	40	До 30	Любой	10000 р/м.п.
Свайно-забивной	1-2	Более 100	Любой	3800-6000 р/1 столб
Винтовой	1-2	До 30	Без сильных просадок	1100-6800 р/1 столб
Плитный	35	Более 100	Любой	15000 р/м3

Разброс по долговечности зависит от способа укрепления фундамента, материалов для его сборки, а также погодных условий. Стоимость различается в зависимости от глубины основания, размера свай, использованных материалов и сложности конструкции.

Подготовительные работы на строительной площадке

Когда проект будущей бани уже готов, перед началом строительства делается первичная разметка участка. С обозначенной площадки убирается весь мусор, затем снимается дёрн (обычно слой 10–15 см). Если на этом месте остались корни деревьев или кустарников, то их надо полностью удалить.

Пример планировки малогабаритных бань

Неровную площадку надо выровнять – засыпать ямки, срезать выступы. Площадка расчищается размером чуть больше проектного – на 1 метр со всех сторон. Затем делается разметка для фундамента под баню с помощью колышков (прутьев) и шнура.

Для разметки будущей бани надо вбить по четырём углам колышки или металлические пруты, затем натянуть по периметру шнур. От него надо замерить планируемую ширину фундамента и по внутренним углам вбить ещё 4 прута, натянуть шнур. Правильность разметки можно проверить, протянув по диагоналям шнуры. Если они получились одинаковой длины, то углы выведены ровно под 90 градусов. Если их длина отличается более чем на 3 см, то такой перекос может быть заметен в дальнейшем при возведении стен и монтаже кровли.

Как залить фундамент под баню своими руками

Возведение фундамента является основополагающей частью постройки. От удачного сооружения этой конструкции зависит надежность, износостойкость и внешний вид бани. Следует выполнить порядок действий правильно, чтобы баня радовала эстетичностью и уютной атмосферой.

Как залить фундамент под баню своими руками — пошаговое руководство

Виды фундаментов

Виды фундаментов

Виды фундаментов

Пример обустраиваемого ленточного фундамента для бани. Лента проходит по периметру стен и под будущей межкомнатной перегородкой

Виды фундаментовОписание

Ленточный фундамент	Необходим при строительстве небольшой и не тяжелой конструкции, однако может выдержать и большие нагрузки, в зависимости от заглубления и свойств грунта
Столбчатый фундамент	Необходимы для монтажа легких конструкций. Отлично смотрятся при необходимости создания нескольких отсеков бани, например, для основного отделения и бассейна
Свайный фундамент	В последнее время это распространенный тип фундамента для бань. Требует минимальных трудовых и материальных затрат, однако пригоден только для одноэтажных бань. Свайный фундамент можно использовать даже при тяжелой конструкции здания и высоком уровне грунтовых вод
Монолитный или плитный	Для бани они применяются редко, однако при желании создать здание на неоднородном, быстро промерзающем или затапливаемом грунте без них обойтись очень сложно

НаименованиеПояснения

Камень, сформированный из естественных элементов не ниже марки 200	Это известняк, ракушечник в твердых фракциях, бут, а также песчаник.
Железобетон или бетон марки 50	Фундамент может сооружаться цельным или состоять из отдельных блоков, то есть быть сборным.
Металл или трубы из асбестоцемента	Данные элементы используются для фундаментов свайного типа.
Красный кирпич	При выборе нужно удостовериться в его достаточной степени обжига.
Древесина, прошедшая обработку антисептиком	Обычно применяется только для деревянных бань.

Предлагаем ознакомиться: Утеплитель ленточный для бруса

По способам построения фундаменты разделяются на такие типы:

• индустриальные. Сооружаются из отдельных блоков или модулей;
• неиндустриальные. Производятся одномоментно, непосредственно при активизации строительных работ.

Фундамент является уникальным конструктивным элементов любого возводимого здания. Его необычность состоит в сочетании двух факторов. С одной стороны, он необычайно важен для длительной и беспроблемной эксплуатации здания, в том числе и бани. С другой стороны, в подавляющем большинстве случаев и проектов конструкция фундамента очень проста и выполняется из самых обычных строительных материалов, можно сказать, дедовскими способами без особых изысков. Главное при этом – правильно и последовательно выполнить все этапы работы, а именно:

• определение вида фундамента и выбор материалов для его устройства;
• подготовительные работы и разметка;
• работы по устройству фундаментов.

Перед ответом на вопрос, как правильно залить фундамент под баню, необходимо выбрать его вид. Он зависит от двух основных факторов, каждый из которых должен быть обязательно учтен, что позволит обеспечить надежность и долгую службу конструкции.

Этапы строительства

Основные этапы можно условно обозначить:

• расчет;
• подготовка и разметка участка;
• земельные работы;
• опалубка;
• армирующий каркас;
• вентиляционные отверстия;
• заливка бетона.

Расчет

Выполнить расчет фундамента самостоятельно достаточно трудно, лучше воспользоваться онлайн калькулятором

Для тех, кто, все-таки, решится сделать расчет своими силами, зная тип грунта, проще всего будет воспользоваться формулой: D= Q/R, где D- планируемая ширина, Q- нагрузка на фундамент, а R- сопротивляемость грунта.

Последнюю величину можно взять из специализированной литературы или интернета.

Подготовка и разметка участка

Как перед любыми строительными работами, необходимо расчистить и тщательно подготовить участок, убрав мусор и скосив траву, кустарники. Рекомендуется также снять верхний слой почвы, а затем разровнять грунт. Используя рулетку, верёвку и колышки надо разметить участок согласно плану-проекту

При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы все линии были идеально ровные. Для основания под внешние стены лучше отметить ширину на 10-20 см больше, чем запланировано по плану

А под внутренние перегородки, если качество грунта позволяет, ширину можно сделать и поменьше.

Земельные работы

Далее по разметке выкапывают ямы в зависимости от типа грунта и вида фундамента. Величина заложения ленточного фундамента будет зависеть от уровня промерзания грунта. Так, к ней надо прибавить 15-20 см — это и будет глубина заложения. Обязательно надо проследить за качеством дна: оно должно быть идеально ровное.

На дно ямы выкладывают вначале слой песка 10-20 см, а потом столько же щебня. Песок необходимо напитать водой и утрамбовать. Как только это все высохнет, можно укладывать слой щебня.

Опалубка

По размерам будущего основания устанавливают опалубку. Материалом обычно служит фанера или обрезная доска. Чтобы сэкономить, лучше воспользоваться толстой фанерой, предназначенной для сплошного настила под покрытие крыши. Опалубка устанавливается высотой на 10 см больше предполагаемого уровня заливки бетоном. Скреплять щиты можно гвоздями или шурупами.

Гидроизоляция

На дно ямы выкладываются листы рубероида или полиэтилен. Опалубку тоже лучше прикрыть полиэтиленовой плёнкой, чтобы предохранить от протекания бетонного раствора.

Армирующий каркас

Для увеличения прочности, с внутренней стороны опалубки устанавливают металлическую арматуру. Для этого можно использовать горячекатаные пруты, толщина которых должна быть более 1,2 см, желательно, с антикоррозийным покрытием. Вся конструкция скрепляется при помощи проволоки из металла.

Высота каркаса должна быть больше уровня фундамента на 7-10 см

Металлический каркас составляется из секций размером 30-35 см. Вначале, вертикально в дно вбивают прутья по два ряда по сторонам опалубки. Потом металлические пруты укладывают горизонтально, образуя нижний уровень, и скрепляют с помощью проволоки. Следующий этап — верхнее крепление арматуры. Эти ряды соединяют при помощи коротких поперечных перемычек.

Вентиляционные отверстия

Желательно сделать отверстия для улучшения вентиляции и проводки коммуникационной системы, если есть для этого необходимость. Для того, чтобы создать такое отверстие, куски пластиковых труб закрепляют чуть выше уровня почвы, а для коммуникационных — ниже. Это можно будет сделать и потом, когда вся конструкция будет готова, но легче это сделать до бетонирования.

Заливка бетона

Для возведения ленточного фундамента под баню размером 6Х4 лучше применять бетон марки не ниже М200 для того, чтобы обеспечить максимальную прочность будущей постройки. Для раствора можно использовать щебень и песок в соотношении или 3: 2, или 2:1. Онлайн калькуляторы для расчета компонентов доступны в сети.

Полученным раствором заливают опалубку. Для получения монолитной конструкции, лучше сделать это за один раз, причем слой бетона должен быть не менее 20 см. Чтобы в смеси не накапливался воздух, периодически стоит прокалывать раствор.

Полное высыхание фундамента будет лишь через 3-4 недели. Если температура воздуха достаточно низкая, основание лучше покрыть пленкой, а если высокая — специалисты рекомендуют периодически смачивать его водой, чтобы на поверхности не образовались трещины.

В целом, сделать ленточный фундамент под баню 6Х4 своими руками совсем не трудно. Главное рассчитать правильно размеры основания будущей постройки и учесть тип грунта.

Подробнее о том, как возвести ленточный фундамент под баню размером 6Х4 своими руками можно посмотреть в видео:

Пример расчета опалубки для фундамента

Расчет опалубки начинается с ввода исходных данных, приведем пример:

• монолитная лента по периметру 12 на 11 метров по плану – (12*2) + (11*2) = 46 метра;
• длина конструкции опалубки – 46*2 = 92 метра (умножается на 2 потому, что щиты будут с двух сторон);
• ширина основания – 0,5 метра;
• высота фундамента – 1,5 метра.

Вводные данные готовы, производим расчеты по формулам:

• общая площадь данной конструкции – 92*1,5 = 138 м2
• при вводных по ширине и высоте монолитной полосы используют доску обрезную толщиной 25 мм;
• теперь рассчитаем сколько пиломатериала понадобится для щитов – 138*0,025 = 3,45 м2;
• используя усредненные показатели просчитываем, сколько понадобится брусков сечением 0,5*0,5 см. Часто этот показатель высчитывается от кубатуры досок и составляет 30% от нее – 3,45*0,3 = 1, 035 м3
• материалы закупаем на 10% больше, так как возникают непредвиденные расходы – 3,45*0,1 = 0,345 м3.

Подведем итог, при строительстве ленточного фундамента, на основании вводных понадобится:

• обрезной доски 150*25 мм – 4 м3 ;
• брусок 0,5*0,5 – 1,5 м3 ;
• проволока вязальная сечением 0,8 см – 12 м;
• шпильки распорные 40 см в длину, которые применяются на каждые 2 м по 1 шт. – 46 : 2 = 23 шт.

На этом этапе расчет считается завершенным. При расчете ограждающих конструкций применяйте онлайн калькулятор – это намного проще и удобнее.

Как установить баню на фундамент?

1. Для начала надо подготовить основание. Если неровности больше сантиметра, их выравнивают цементным раствором.
2. Затем приступают к гидроизоляции фундамента – его пропитывают битумной мастикой (можно воспользоваться жидким стеклом вместо этого). После пропитки по верху укладывается рубероид в 2-3 слоя, куски идут вперехлест, нахлесты первого слоя не должны быть прямо под нахлестами второго, лучше делать их со сдвигом. Рубероид должен выступать за края верха фундамента на 1-2 см.
3. На следующем этапе нижний венец сначала пропитывается антисептиком, а потом – гидроизоляцией (той же мастикой или жидким стеклом).
4. Прежде чем класть венец на фундамент, поверх рубероида можно положить слой из доски, миллиметров 40-50. Легче заменить подгнившую доску, чем менять венец сруба.
5. Прямо на эти доски и рубероид укладывается слой утеплителя – мха, пеньки или пакли (1-2 см).
6. Только после этих приготовлений на фундамент укладывается первый нижний венец.
7. По углам обвязка соединяется с помощью вырубки на полдиаметра бревна. Если баня строится из бруса, то его можно скреплять и металлическими уголками.
8. Для крепления нижнего венца также используются притяжные болты с гайками и шайбами. Шайбы ставят для того, чтобы равномернее распределить нагрузку.
9. Дальнейшая укладка венцов производится согласно их нумерации и буквенным обозначениям: С, Ю, З, В. Стороны света в данном случае обозначают конкретные стены бани.

*** Ну, что ж, теперь вы владеете достаточной информацией для того, чтобы разобраться со стоящими перед вами задачами и определиться с тем, какой для вас фундамент лучше для бани из сруба (бруса). Нам же остается только пожелать вам успехов и скорейшего завершения строительства бани на своем участке.

Дополнительные материалы из раздела о фундаментах для бань:

• Виды фундаментов;
• Высота и глубина;
• Как сделать;
• Своими руками;
• Основание под печь;
• Какой лучше.

Какой выбрать?

Выбор вида ЛФ зависит от многих факторов, в том числе от:

• типа грунта,
• глубины его промерзания,
• уровня грунтовых вод и удельного сопротивления.

Также принимают во внимание общий вес строения и вид наземных конструкций

Глубина заложения

Вес бани 4 х 6 создаёт небольшое давление на грунтовое основание, и поэтому застройщики используют мелкозаглублённые фундаментные ленты. Их возводят в тех местах, где глубина промерзания почвы достигает не более 300 – 400 мм.

Сезонная кристаллизация влаги в структуре грунта при низких температурах вызывает его пучение. Поэтому подошва ЛФ должна находиться ниже этой отметки.

Материал

Ленточные фундаменты под бани возводят из различных материалов таких, как:

• кирпич;
• бут;
• бутобетон;
• монолит;
• сборный железобетон.

Кирпич

Основной проблемой строительства таких оснований является пористая структура кирпичной кладки, способной быстро впитывать влагу.

Поэтому повышенное внимание уделяется тщательному выполнению работ по устройству гидроизоляции поверхностей фундамента. Малейший просвет в гидроизоляционном покрытии даёт возможность проникнуть влаге в массив кирпичной кладки фундамента

Это может обернуться фрагментарным разрушением ЛФ, что приведёт к проседанию и разрушению конструкций бани

Малейший просвет в гидроизоляционном покрытии даёт возможность проникнуть влаге в массив кирпичной кладки фундамента. Это может обернуться фрагментарным разрушением ЛФ, что приведёт к проседанию и разрушению конструкций бани.

Бут

Бут или дикий камень представляет собой объёмные элементы или каменистые пластины различных размеров, называемых плитняком.

Применяют его в качестве кладочного материала для ленты по причине его дешевизны и доступной близости его залежей. Бутом выстилают фундаментные ленты, скрепляя его цементным раствором.

Бутобетон

В отличие от предыдущего варианта, бутовый камень используют в качестве заполнителя монолитного бетона вместо щебня. Им заполняют опалубку вместе с цементным раствором. Этот метод применяют, когда доставка щебня обходится дороже, чем местный бутовый камень.

Монолит

Самая популярная и распространённая форма – это основания для бани 4 х 6 из монолитного железобетона. Это объясняется развитой инфраструктурой бетонных заводов и быстрой доставкой жидкого бетона на стройучасток.

Сборный железобетон

В отличие от монолита, сборный железобетон монтируют в любое время года. Не нужно дожидаться 30 дней, когда жидкий бетон полностью отвердеет.

Смысл применения фундаментных блоков и плит для бани 4 х 6 имеет для устройства подвала, что практически не делается для бани. Выложить ленту из одного ряда блоков обойдётся дороже, чем сделать монолитную ленту.

Этапы возведения основания под баню

При постройке бани своими руками стоит просчитать все размеры будущего строения и только потом приступать к работам. Так как выбор общей площади уже произведен, количество комнат определено, схема остальных работ будет выглядеть так:

• составление проекта с учетом типа грунта, рельефа и других параметров;
• определение с видом фундамента;
• разметка под строение на участке;
• земляные работы по рытью ям, котлована или траншей;
• оформление подготовленных углублений в грунте;
• заливка раствором или укладка другим материалом.

Следуя этому несложному графику можно правильно распланировать строительные операции и выполнять их в неспешном режиме своими руками. Стоит немного рассказать про каждый этап работы, чтобы в последствие не возникало досадных неприятностей или проволочек в строительстве.

Проект самостоятельно разрабатывать не обязательно. Но если имеется возможность всю работу делать своими руками, не полагаясь на специалистов, то при проектировании необходимо продумать много нюансов.

Разметка проводится только тогда, когда все величины будущего строения можно увидеть на бумаге. Размечать площадь под постройку не сильно сложно и вполне можно делать своими руками.

Рытье траншей и ям тоже по силам выполнять самостоятельно. Исключением может стать глубокий котлован, который нужен под основание здания на илистых грунтах. Здесь лучше нанять технику для ускорения работ. Использовать ленточный вид основания на таком грунте нецелесообразно.

Остальные два этапа работ почти всегда выполняют владельцы своими руками, так как они всегда стандартны для всех строений.