Выравнивание потолка в частном деревянном доме своими руками

Разметка деревянного потолка перед выравниванием

Разметка — важный этап в выравнивании потолка. От ее точности зависит конечный результат, а также выбор метода выравнивания, который будет наиболее приемлемым в конкретной ситуации.

Правила разметки деревянного потолка

Для разметки потолка применяют лазерный или пузырьковый уровень. Лазерный уровень обеспечивает высокую точность при наименьших затратах сил и времени, в отличие от пузырькового инструмента. DEFORT DLL-9 — один из самых дешевых ручных лазерных уровней (стоимость — от 440 руб.). Пузырьковый уровень используется в паре с длинным правилом, лучше всего соединить их друг с другом с помощью скотча.

Рекомендации при проведении разметки деревянного потолка:

1. Чтобы точно разметить новое положение плоскости потолка, ориентируйтесь на самые низкие участки.

В процессе измерений делайте отметки на стенах по всему периметру. Вбейте в них гвозди и натяните плотную нить, привязав ее к гвоздям.

Если в итоге перепады уровня плоскости небольшие — до 3 см, то можно применять «мокрый» способ выравнивания, т.е. нанесение штукатурки.

Использование дранки при выравнивании деревянного потолка

Если над помещением, в котором необходимо выровнять деревянный потолок, есть второй этаж или чердак, то следует по всей поверхности потолка оборудовать дранку.

Дранка — сетка из деревянных реек толщиной в 3-5 мм. Рейки набиваются на деревянную поверхность в два ряда. Размер ячеек — 5 на 10 см. Второй ряд набивается в параллельной плоскости под прямым углом к первому.Нанесение дранки уменьшает затраты раствора штукатурки, а также снижает вероятность обвала толстого слоя.

Установка маяков для нанесения штукатурки на деревянный потолок

Маяк — специальный направляющий профиль. Его задача — регулирование конечного уровня нанесения штукатурки.

Правила монтажа маяков таковы:

• Маяки крепятся к потолку параллельно друг к другу.

Расстояние между ними должно быть меньше длины правила, которым будет протягиваться раствор. Если ширина комнаты составляет 3 метра, то первый маяк закрепите на 50 см от стены параллельно ей, второй — на 150 см, третий — на 250 см. При таком варианте правило должно быть 160 см, чтобы при протягивании раствора от стены до первого маяка правило опиралось и на второй маяк.

Устанавливайте маяки в более глубокие участки, чтобы уровень новой плоскости не снижался. Тогда слой штукатурки будет меньшим, т.к. новая плоскость будет проходить по самому выступающему участку потолка. Если маяк установить в наиболее выступающей части, то уровень потолка снизится на высоту маяка.

Маяки не должны быть слишком гибкими, иначе они будут прогибаться от нажатия правилом.

Оптимальный вариант крепежа маячкового профиля — «ушастик».

Выравнивание шпатлевкой

Использование данного материала оптимально, если потолок имеет небольшие неровности. Максимальная толщина состава не может превышать 2 сантиметров. Иначе материал начнет крошиться и осыпаться. В условиях повышенной влажности стоит использоваться смеси, устойчивые к воздействию пара и воды.

Процесс, как выровнять потолок шпаклевкой, начинается с зачистки. Она предполагает проверку всех швов и трещин, чтобы удалить слой непрочно держащегося материала. Попутно производится очистка загрязнений. Очищенную поверхность остается обработать грунтовкой.

Следующий шаг, заключается в подготовке раствора. Смесь соединяется с водой, размешивается до единой массы и оставляется для созревания. Если опыт работы с материалом небольшой лучше взять готовый состав, стоить он будет дороже, но зато вы будете уверены, что он приготовлен правильно.

Сначала стартовым составом прорабатываются проблемные участки. Покрытые шпатлевкой зоны высушиваются несколько часов. При необходимости образовавшиеся выступы устраняются наждачной бумагой.

Затем покрывается вся потолочная плоскость. По рекомендации мастеров, достойный результат обеспечивается шпатлевкой, нанесенной в 3 слоя общей толщиной до 5 миллиметров. Оптимальным направлением шпателя считается от необработанной зоны к обработанной. Движения выполняются от мастера. Каждый слой накладывается перпендикулярно предыдущему. Нужно оставить достаточно времени на сушку.

При работе со шпатлевкой следует следить за ровностью в процессе нанесения. Так как после покрытия составом образовавшиеся выступы предстоит устранять наждачкой, аккуратность позволит облегчить работу.

На завершающем этапе наносится 2 мм финишной шпатлевки. После высыхания слоя остается затереть его мелкозернистой шкуркой. Для проверки результата требуется переносная лампа. Электрический свет позволяет легко вычислить блики и тени, образованные небольшими неровностями.

Снижаем уровень пола

Если после осмотра вы пришли к выводу, что фундамент имеет высокую прочность и сделан добротно, тогда можно пойти этим путем.

• Если дом изготовлен из бревен, то это значит, что лаги закрепляются между первым и вторым венцом. Основная задача будет в том, чтобы опустить их прямо на фундамент или немного ниже. Таким способом нам удастся выиграть около 20 см.
• Освобождаем наше помещение от всей мебели и производим его уборку.
• При помощи гвоздодера снимаем доски, которые образуют напольное покрытие. Не спешите их выбрасывать. Если они дубовые или просто в хорошем состоянии, то еще могут пригодиться.

Нужно оценить состояние пола и лаг

Оцените состояние лаг. Посмотрите, предусмотрены ли они для основы только в этой комнате или имеют продолжение в соседнюю.
Срезаем лаги при помощи ножовки, сабельной или цепной пилы. Будьте осторожны, иногда могут попадаться гвозди.
Герметизируем щели и проемы, которые остались в стенах после извлечения брусьев.
Осматриваем и вычищаем пространство, которое стало доступно.
Переносим доски на уровень ниже

Для этого, при необходимости, важно сделать проемы под планки в окладном венце. После они вставляются и фиксируются (можно при помощи металлических уголков).
Если пол не был утеплен, то при наличии пространства снизу можно набить перпендикулярные планки, на которые укладывается минеральная вата (ее нужно будет накрыть пленкой) или пенополистирол.
Если напольные доски были в хорошем состоянии, то их снова можно использовать для того, чтобы зашить пол. После этого все необходимо будет зачистить, прогрунтовать и покрасить.

После этого все необходимо будет зачистить, прогрунтовать и покрасить.

Углубление пола в деревянном доме

Если операции производятся не в доме из бруса, то после снятия напольного покрытия, возможно, придется еще углубиться в грунт, чтобы добиться желаемого результата.

• При выполнении таких действий вы теряете значительную прослойку, которая служила утеплением. Теперь необходимо компенсировать это. Выборку следует производить с учетом того, что будет уложен слой утеплителя. Он будет состоять из гидроизоляции, керамзита и, возможно, из пенополистирола. Сверху лучше залить стяжку.
• Не стоит забывать, что оголились стены и возможно появление мостиков холода. Чтобы компенсировать их, можно уложить гидроизоляцию и демпферную ленту еще до того, как завершать слой утепления пола. Она должна выходить выше будущей стяжки. Ее излишки обрезаются ножом.

Выбор материалов для потолка

Из каких материалов выполняется чистовой потолок, уже описано. Для создания потолочной конструкции в частных домах, как правило, применяется древесина

Здесь, как в случае с полом, необязательно обращать внимание только на прочностные свойства материала. Для потолка лучше выбрать легкие доски с привлекательной фактурой

Отвечает такому требованию хвойная порода, а также клен и береза.

Главным из параметров при выборе древесины является ее класс и сорт:

1. Класс А отборного сорта без видимых глазу дефектов с ровной поверхностью, которая может иметь незначительное количество сучков внутри.
2. Класс В первого сорта – древесина с незначительными дефектами, заметными лишь при детальном рассмотрении.
3. Класс С второго сорта с шероховатой поверхностью и сучками. Могут наблюдаться трещины на досках.
4. Класс D третьего сорта. Подобный материал обладает настолько низким качеством, что в качестве основы для потолка ни в коем случае не может быть выбран.

Если бюджет строго ограничен, приобретать дерево отборного сорта необязательно. Можно вполне обойтись и древесиной класса С, но с предварительной ее обработкой антисептическими растворами и тонирующим составом. Это поможет значительно повысить срок эксплуатации.

Вариант древесины и ее количество выбирают с упором на тот тип потолочной поверхности, который будет выполнен в частном доме. Так, для самого простого подшивного потребуются доски и брус. При этом ширина досок позволяет изменять дизайн потолка. Чем они шире, тем грубее выглядит готовая поверхность. Это позволяет получить неповторимую деревенскую атмосферу в любом помещении.

Брус выбирают с таким сечением, которое подойдет для каждого конкретного случая. Так, если требуется дополнительный утепляющий слой, то стоит обратиться к большим по размеру вариантам, чтобы утеплитель без труда смог уместиться внутри.

Важно! Вместо подшивных досок вполне могут быть использованы листы фанеры влагостойкого типа. Но подобное оформление потолка в доме потребует чистовой отделки

Как выровнять потолок в старом доме с помощью шпаклёвки

Шпаклёвку можно использовать, если глубина перепадов не превышает двух сантиметров – в старых домах же она, к сожалению, как правило, куда выше, поэтому данный метод для ветхого жилья будет неактуален. В остальном принцип выравнивания потолка шпаклёвкой практически идентичен выравниванию штукатуркой. Отличие заключается в том, что толщина слоя шпаклёвки ниже, а значит, он обладает меньшим по сравнению со штукатуркой весом и не утяжеляет конструкцию потолка, что, безусловно, является плюсом.

Выравнивание потолка в деревянном доме сухим методом

Даже самые сильные неровности потолка можно скрыть, если использовать гипсокартон. Работа с ним займёт меньше времени, доступна даже непрофесионалу, который прежде и не задумывался, как выровнять потолок гипсокартоном в деревенском доме.

После, используя лазерный уровень, нужно отметить ту же высоту на других участках помещения.

Затем на этих разметках укрепляются профили, фиксируемые саморезами и дюбелями.

Профили для потолка нарезаются согласно измерениям комнаты, вставляются в металлические профили на стенах, по центру – монтируются на подвесы.

Далее следует монтаж реек обрешётки, фиксируемые на соединителях между продольными элементами.

Наконец осуществляется монтаж гипсокартона – лист ставится так, чтобы он располагался на профилях обрешётки полностью, каждым краем. Для фиксации листа используются короткие саморезы по металлу. Следите, чтобы торцы соседних листов располагались точно посередине каркаса.

Когда гипсокартон будет уложен, нужно выполнить шпаклевание швов – с использованием серпянки – а затем грунтовку (дважды) перед финишной отделкой. В случаях, когда потолок планируется покрасить, нужно осуществить полную грунтовку и шлифование всей поверхности.

Как видите, с гипсокартонном работать намного легче – а главное, с ним можно заделать даже самый неровный потолок. Если вы не знали, как выровнять балки на потолке в старом деревянном доме, с большой глубиной просадки – выбирайте гипокартон.

Каким бы ни было ваше решение по методу выравнивания потолка, «Первый стройцентр Сатурн-Р» всегда готов помочь в выборе качественных стройматериалов, которые помогут вам добиться наилучшего результата при минимуме затрат. Ценовая политика и объёмы продаж компании позволили снизить стоимость продукции без потерь качества – в нашем каталоге представлены только надёжные стройматериалы от ведущих европейских и отечественных брендов.

«Первый стройцентр Сатурн-Р» — только то, что вам пригодится!

Источник

Подготовка поверхности к выравниванию

шпаклёвкипотолка

1. Сначала снимают старое покрытие. Если прежде на поверхности была побелка, то нужно её смыть или хорошо соскоблить, поскольку известь за счёт высокой паропроницаемости и зернистой структуры обладает очень низкой адгезией. Даже нанесение грунтовки на такой слой ситуацию не исправит, а раствор продержится совсем недолго. Опасность представляют участки с отслаивающейся старой штукатуркой, которые при выравнивании вберут в себя влагу и ещё больше отстанут от основания. Поэтому любые загрязнения, пятна, пыль, биологические структуры, плохие участки с низкой прочностью, дефекты, в том числе выступающие неровности, нужно убрать.
2. После подготовки нужно весь строительный мусор, который образовался на полу и стенах, подоконниках и других поверхностях устранить, чтобы при работе не создавалось дополнительного загрязнения. Для этого можно воспользоваться стандартным способом: более тяжёлые куски устранить вручную, мелкую пыль подмести, а остатки смыть мокрой тряпкой или воспользоваться современными мощными строительными пылесосами. Только после этого можно приступать к нанесению грунтовки и составов для борьбы с плесенью, грибком.

Внимание
Грунтовка должна полностью высушиться, поэтому работы ставятся на паузу от 6 часов до суток. Всё зависит от рекомендаций производителя состава, которые указываются на упаковке с жидкостью.

Снятие старой краски

Чаще всего пользуются такими методами

1. Обычная побелка с извести устраняется горячей водой или раствором хозяйственного мыла с обычной содой. В первом случае она смывается, а во втором смачивается на 1–2 часа, затем соскабливается шпателем. Тогда нет пыли, грязи, как при сухом методе очистки.
2. Для снятия штукатурного слоя необходимо сначала тёплой водой смочить обрабатываемую поверхность, а далее ломом, топором или перфораторным зубилом демонтировать покрытие. Увлажнение помогает избавиться от пыли, что существенно облегчает работу.
3. Устранить эмаль можно дрелью со щёточной насадкой или шпателем послойно.
4. Масляные краски удаляются химическим путём: на поверхность наносится растворитель, а затем через 30–40 минут шпателем соскабливаются мягкие слои краски, а местами даже штукатурки, если состав с ней сросся.

Совет
Если используется болгарка или дрель с насадками, то во время работы будет образовываться много пыли. Поэтому нужно использовать защитные очки и хороший респиратор.

Деревянный шпон

Альтернативным решением при выборе, как сделать потолок в доме из бруса, является использование шпонированных панелей, представляющих собой планки с замками для фиксации и монтажа. С наружной стороны их покрывают шпоном – так называют тонкий деревянный лист толщиной всего в несколько миллиметров.

Обычно для производства таких панелей задействуют ценные породы деревьев. Благодаря наличию у шпона незначительной толщины, с его помощью можно создать красивую отделку потолка и при этом по доступной цене.

У технологии монтажа шпонированных панелей много общего с укладкой вагонки:

• сначала размечают потолочное основание;
• затем собирают обрешетку;
• к каркасу гвоздями или саморезами прикрепляют первую панель;
• следующие планки для отделки соединяют с предыдущими элементами, применяя замки типа паз-шип.

Грунтовка деревянного потолка перед выравниванием

Перед оштукатуриванием обязательно прогрунтуйте всю деревянную поверхность потолка. Цель нанесения грунтовки — глубокая пропитка древесины. Раствор заполняет микротрещины, укрепляет структуру, предотвращает проникновение влаги. Грунтовка призвана улучшить адгезию штукатурки с древесиной.

Правила работы с грунтовкой:

1. При работе используйте перчатки и головной убор.

Весь инвентарь после завершения работ с грунтовкой сразу вымойте.

Наносите грунтовку в несколько этапов. Между нанесениями должно пройти время, указанное в инструкции.

Наносите грунтовку любым удобным способом: кистью, валиком, с помощью распылителя.

Наносите пропитку, проводя кистью в двух противоположных направлениях, чтобы средство более равномерно проникало вглубь деревянного полотна

Особое внимание уделяйте швам и труднодоступным участкам

Существует большой выбор грунтовок. Их можно классифицировать по составу, по типу обрабатываемой поверхности, по предназначению. Чтобы приобрести наиболее подходящую грунтовку, правильно объясните продавцу, какой материал будет обрабатываться, какое покрытие будет наноситься.

Универсальная грунтовка, помимо повышения адгезии, улучшения прочности материала, повышения сопротивляемости внешнему воздействию, призвана бороться с вредителями, грибком и плесенью.

Основные причины провисания потолка

Наиболее распространенной причиной провисания является грибок на древесине, который использовался при возведении дома. Этот вид грибка опасен тем, что он не требует каких-то особенных условий, но впоследствии его проблематично вывести.

Определить грибок можно по гнилым пятнам, а через несколько лет эти места станут трухой. В старых домах, когда потолок накрывался рубероидом и вовсе создавались идеальные условия для колоний грибка.

Другой самой распространенной причиной провисания потолка является его гниение из-за задохнувшегося пиломатериала. Зачастую ошибка кроется в нарушении технологии строительства, когда лес еще не высох, а его уже закрывают рубероидом, а с другой стороны уже начинают покрывать глиной.

Внимание! При работе с деревом, всегда нужно давать достаточное количество времени на его просушку

Необходимые уточнения

При всех своих положительных качествах древесина все же имеет ряд негативных параметров. Из самых основных:

• относительно невысокая выносливость как балок перекрытия, так и всей конструкции в целом. Максимальная нагрузка – 500 кг/м2, а в большинстве случаев она не превышает 200-300 кг/м2. Стало быть, прогиб весьма вероятен;
• низкие звукоизоляционные показатели, которые характерны для всех деревянных перекрытий. Они пропускают весь диапазон звуков, от воздушно-шумовых (разговор, музыка, журчание воды) до ударных, возникающих во время ремонта, передвижения мебели и даже шагов;
• огнеопасность, для борьбы с которой возникает необходимость обработки деревянных балок специальными составами;
• беззащитность перед биоатаками. Древесина подвержена гниению и поражению древоточцами, так что деревянные балки нуждаются в дополнительной пропитке не только от огня, но и от естественных врагов.

Несмотря на все недостатки, деревянные конструкции не теряют своих позиций. Даже тогда, когда усиление перекрытий признано жизненно необходимым. И эта необходимость может возникнуть по разным причинам. Смотрите видео:

Как поднять потолок домкратом. Как поднять крышу в частном доме

Как поднять крышу в частном доме +

Как правило, у всех старых домов существует одна проблема – это низкий потолок. Такое помещение выгодно в плане обогрева, но для установки современной мебели с высокими шкафами создаются определенные проблемы. Да и сама такая обстановка навевает ощущение давления сверху. Чтобы решить эту проблему, не стоит разбирать крышу. Ее можно приподнять вместе с потолком. Для этого понадобятся несколько домкратов и металлический швеллер. Сейчас мы постараемся подробней разобраться, как поднять крышу дома, установленную на кирпичных и деревянных стенах.

Инструмент и материалы, используемые для поднятия крыши кирпичного дома

Крышу небольшого дачного домика при желании можно поднять своими руками на нужную высоту, при этом разбирать ее не придется. Для работы понадобится приготовить следующие материалы и инструмент:

Главный механизм, который будет поднимать крышу – это домкраты. Их понадобится минимум три штуки, а лучше, если их будет четыре.

Если на доме предполагается новая кровля, старое покрытие желательно разобрать до подъема крыши. Так уменьшится давление на домкраты, а, следовательно, и на сам пол.

Процесс поднятия потолка кирпичного дома

Итак, решившись увеличить высоту потолка своего дома, надо быть готовым к любым непредвиденным ситуациям. Во-первых, работы организовывают в летний период, когда на улице установится сухая безветренная погода. Во-вторых, из жилого помещения желательно вынести всю мебель и прочие атрибуты. Лучше, если дом будет полностью пуст.

Когда все готово, можно начинать подъемные работы:

Чтобы не нарушить целостность крыши, ее основание надо укрепить каркасом. Идеальным вариантом является сваренная из металлического швеллера рама, закрепленная по периметру потолка к балкам.
Штукатурку с потолка или любое другое покрытие удаляют, ведь надо добраться до балок. Домкраты расставляют в один ряд, начиная от любого угла под каждой балкой. Под низ домкрата подкладывают подложку, устанавливают опору из швеллера или бруса, сверху роль подложки будет играть металлическая рама.
Когда все домкраты с опорами установлены, начинают поочередное поднятие балок. Первым выжимают крайний от угла домкрат, затем двигаются дальше. Когда каждая балка будет поднята максимум на 5 см, под них подкладывают подложки.
Далее, вынимают первый от угла домкрат, переносят его вместе с опорой к следующей неподнятой балке и выжимают ее на такую же высоту. Теперь процедуру повторяют со вторым от угла домкратом и так далее. Процесс перестановки домкратов идет по длине здания, пока все балки на одной стене не будут подняты на 5 см.
Подобную процедуру повторяют с балками на противоположной стене здания. Каждую сторону потолка надо поочередно поднимать на 5 см, подкладывая под балки подложки. Сразу высоко подымать потолок нельзя, иначе от сильного перекоса крыша может сдвинуться вбок.
Когда все балки потолка будут подняты на 5 см, придется решить одну сложную проблему. Дело в том, что крайние балки спрятаны в стене, и подлезть к ним домкратом не получится. Здесь понадобится помощь нескольких человек

На углах дома замурованные балки выжимают вручную длинным рычагом из металлической трубы.
Когда потолок будет поднят на требуемую высоту, приступают к наращиванию стен
В это время важно обратить внимание на оконные проемы. В доме с низким потолком окна аналогично установлены близко к земле
Для эстетики их желательно тоже поднять

Для этого придется разобрать часть кирпичной кладки над окном, поднять перемычку, а низ проема немного заложить кирпичом.
Сверху поднятых стен из прутов и бетона изготовляют армопояс

Он распределит нагрузку от крыши по всем стенам здания. К армопоясу крепят мауэрлат, а непосредственно к нему фиксируют стропильный каркас крыши

Для этого придется разобрать часть кирпичной кладки над окном, поднять перемычку, а низ проема немного заложить кирпичом.
Сверху поднятых стен из прутов и бетона изготовляют армопояс. Он распределит нагрузку от крыши по всем стенам здания. К армопоясу крепят мауэрлат, а непосредственно к нему фиксируют стропильный каркас крыши.

Необходимые материалы и инструменты

Для каждой технологии нужны свои материалы и инструменты.

Штукатурка

Для выравнивания стен «мокрой штукатуркой» нужно купить:

• готовую штукатурку или компоненты: цемент и песок;
• фиброволокно;
• клей ПВА;
• жидкое мыло — замедляет скорость гидратации, делает раствор более пластичным;
• деревянные рейки (дранка);
• штукатурные гвозди;
• грунтовка по дереву;
• металлические профили;
• саморезы;
• специальные зажимы для фиксации маяков на саморезы.

Из инструментария и приспособлений под руками должны быть:

• стремянка;
• бетономешалка;
• молоток;
• шуруповерт;
• ручная пилка по дереву;
• рулетка;
• болгарка;
• кельма;
• сокол;
• правило;
• штукатурный ковш;
• терка;
• полутерок;
• гладилка;
• малка;
• отвес;
• прочная бечевка для провешивания стен;
• строительный карандаш.

Более подробную информацию можно получить здесь.

Панели

Для монтажа панелей потребуются:

• сайдинг или панели ПВХ;
• направляющий профиль (ПН);
• потолочный профиль (ПС);
• подвесы;
• дюбель-гвозди;
• «клопики»;
• саморезы с пресшайбой;
• жидкие гвозди;
• стремянка;
• шуруповерт;
• болгарка;
• нивелир или лазерный уровень;
• рулетка;
• строительный уголок;
• нож;
• отвес.

Гипсокартон

Для монтажа ГКЛ потребуются те же материалы и инструменты, что и для панелей. Исключение: жидкие гвозди — не потребуются. Дополнительно нужно купить:

• серпянку;
• гипсовую шпатлевку;
• саморезы для крепления листов гипсокартона.

Еще нужны узкий и широкий шпатель. Более подробно потребность в материалах и инструментах расписана в работе «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?».

Вагонка

Для устройства облицовки из вагонки потребуются:

• хорошо просушенные доски «вагонки» из хвойных или лиственных пород;
• деревянный брус для обрешетки;
• прямые подвесы, такие же, как и для монтажа ГКЛ;
• скобы для крепления досок;
• саморезы по дереву;
• финишные гвозди;
• пила по дереву ручная;
• шуруповерт;
• молоток;
• отвес;
• рулетка;
• уровень;
• карандаш.

ДВП

Меньше всего нужно собирать инструментов и покупать материалов при выравнивании стен древесно-волокнистыми плитами. Потребуются:

• листы ДВП;
• армирующая сетка из стекловолокна;
• грунтовка по дереву;
• гипсовая штукатурка;
• гипсовая шпатлевка;
• маленькие гвозди — длина 20-30 мм, толщина от 1,0 до 2,0 мм;
• молоток;
• ножовка с мелким зубом (можно использовать и по металлу);
• шпатель;
• правило;
• терка;
• уровень.