Подробная информация и советы: как сделать бетонный пол в бане?

Нужна ли гидроизоляция пола в бане

Чтобы понятно было о чем идет речь в материале, напоминаем, что такое гидроизоляция. В классическом понимании гидроизоляция — это комплекс защитных мероприятий, призванный предохранить строительные конструкции, здания и сооружения, а также материалы, использованные при строительстве от вредного воздействия всех видов влаги, в первую очередь, воды, в любом агрегатном состоянии. Процесс по созданию барьера между элементами строительной конструкции и агрессивной средой называется гидроизоляционными работами.

Если применить приведенное определение к теме нашего материала, получается, что гидроизоляция нужна для создания барьера между водой в любом ее виде и полом. Воды в бане хватает. Поэтому создается впечатление, что гидроизоляция нужна в обязательном порядке. Об этом пишут практически все сайты, рассматривающие вопросы строительства бани и сауны. Но так ли это? Мы уже убедительно доказали, что утепление пола не всегда оправдано с финансовой стороны (можно посмотреть здесь). Возможно, и здесь есть нюансы.

Чтобы разобраться детально в вопросе, разделим полы по типам:

• на бетонной или керамзитобетонной стяжке (в этом случае пол может быть керамогранитным, бетонным и с деревянными щитами);
• на лагах (деревянные, сплошные и проливные).

Полы на стяжке

Заливка стяжки выполняется в разных вариантах. Поэтому рекомендации не могут быть одинаковыми.

1. Баня устанавливается на участке с высоким уровнем грунтовых вод. При этом цоколь не превышает 15 см.

Совет: лучше перестраховаться и уложить рулонную гидроизоляцию на песчаную подушку с заходом на фундамент и на нее залить стяжку.

2. Грунтовые воды находятся ниже отметки в 1 м.

Совет: изолировать низ стяжки нет необходимости. Ведь песок (песчаная подушка обязательна), в отличие от грунта, не обладает водоподъемной способностью, т.е. нет капиллярного подъема воды снизу вверх. Естественно, что к стяжке влага не будет поступать, а, следовательно, не нужен гидроизоляционный барьер. А вот от фундамента, чтобы не передавал воду полу, (бетон прекрасно передает влагу другим материалам) нужно защищаться. Поэтому на фундамент необходимо нанести гидроизолятор (до начала крепления демпферной ленты).

3. Грунтовые воды высоко. Цоколь 20 см и выше.

Совет: здесь также не нужно проводить гидроизоляционные работы, т.к. песчаная подушка будет выше уровня почвы. И если в паводок или проливные дожди грунтовая вода выйдет на поверхность, она все равно не достанет стяжку (закон сообщающихся сосудов). А фундамент все же нужно гидроизолировать.

4. Стяжка выполнена выше фундамента (см. фото) встык со стеной из пеноблока, шлакоблока, газобетона, кирпича, бревна или каркасного здания.

Совет: проводятся гидроизоляция стен в бане от стяжки с заходом на стены на 10-15 см с последующим креплением демпферной ленты и отсечная изоляция.

5.По стяжке уложен керамогранит в парилке и кафельный пол в помывочной.

Совет: снизу стяжки ориентироваться на рекомендации п.1-4, сверху, под плитку, гидроизоляционные работы не проводятся.

6.Сверху стяжка открытая (уложены щиты или оставлен бетонный пол).

Совет: нужна обязательная гидроизоляция верха стяжки.

Деревянные полы

Дерево боится влаги в любом агрегатном состоянии. Поэтому для продления срока службы напольного покрытия нужно проводить гидроизоляционные работы.

Устройство

Бетонный пол представляет собой многослойную конструкцию. Такая структура позволяет обеспечить оптимальное соотношение прочности и долговечности. Состоит данный «пирог» из таких слоев:

Обратная засыпка. Самый нижний слой, представляющий собой непосредственно грунт

Обратите внимание, что при строительстве полов удаляется дерн, а на его место засыпают плотную почву без примесей растений. Она поддается уплотнению специальными вибромашинами

Подстилка

Подстилка

Основными компонентами этого слоя является песок или щебень (дополняется геотекстильной прослойкой). Оптимальная толщина материалов после прессования составляет около 40 см.

Подбетонка. Данный слой представляет собой бетонную стяжку, толщиной около 10 см. Она является защитной и опорной, а также дополнительно выравнивает основание.

Гидроизоляционный слой и утеплитель. В качестве гидроизоляции применяют специальные пленки на основе полиэтилена, а также жидкий битум и другое. Оптимальным утеплителем считается пенополистирол толщиной до 10 см

Важно использовать материалы только высокой плотности (ЭППС и так далее)

• Демпферная лента. Ее размещают по периметру фундамента. Она компенсирует расширение верхнего бетонного слоя.
• Верхняя стяжка. Данный слой изготавливают из прочных бетонов, которые дополнительно армируют металлической сеткой. Чтобы предотвратить быстрое растрескивание, на всей поверхности пола формируют так называемые компенсационные швы.

Обратите внимание, что такая структура бетонного пола используется не всегда

Подготовительные мероприятия

Перед заливкой бетона на пол он должно быть тщательно подготовлено. Если эту процедуру упустить, характеристики готового слоя будут низкими.

Выравнивание

Рисунок 2. Выравнивание пола в бане Указанная процедура предусматривает такие действия:

1. Устранение верхнего слоя грунта с органическими остатками на глубину 40-45 см.
2. Выравнивание поверхности основания. При этом не стоит забывать об обустройстве приямка в центре помещения. В нем будет собираться вода.
3. Установка дренажной трубы диаметром 10-20 см. Укладывать ее необходимо под уклоном, чтобы жидкость уходила самотеком.

Уплотнение

Перед заливкой бетонных полов в бане основание нужно тщательно уплотнить. Для этого применяется ручная трамбовка или виброплита. На этом этапе обязательно обустраивается подушка из песка (слой 5-10 см) и гравия (слой 10 см). Ее нужно максимально уплотнить. Подушка защищает бетонный пирог от пучения грунта, поднятия влаги из него.

Дренажная система

В парной при принятии процедур будет собираться влага, хотя и в небольшом количестве. По этой причине на любом виде грунта устраивают приемник отработанной воды. Как правило, он представляет собой накрытую специальной решеткой зону в углу комнаты или неглубокую яму, стенки которой делают из бетона или обмазывают глиной. К данной точке выводят уклон пола в бане.

Из приемника воду можно отводить несколькими способами. Чаще всего в основании делают отверстие, от которого выводят трубу в дренажную яму или централизованную канализационную систему. Чтобы в помещение не мог проникнуть холодный воздух или посторонние запахи, на конце трубы устанавливают затвор.

Нередко в верхней части дренажной канавы создают закрывающееся отверстие. Оно обеспечит дополнительную вентиляцию комнаты и удаление влаги из нее.

Деревянный пол

Деревянный пол в бане выбирают в первую очередь для парилок с небольшими габаритами. По сути, когда баня состоит из двух комнат: предбанника и собственно, самой парной.

В таком случае подобное решение менее затратно, нежели устройство бетонного пола. Более того, эстетически, пол в бане, изготовленный из натуральных материалов выглядит лучше, чем бетонный.

Различают две разновидности деревянного пола:

• протекающий,
• непротекающий.

Протекающие полы позволяют воде стекать в щели между уложенными досками и уходить непосредственно в грунт под баней. Такой способ проще реализовать, и он не требует сооружения дополнительных сточных коммуникаций.

Из преимуществ можно выделить следующие черты:

• низкий уровень затрат по сооружению такого пола,
• меньшая, по сравнению с не протекающим полом степень затрат по времени,
• более высокая степень устойчивости против гниения и загрязнения,
• лучше вентилируется и быстрее высыхает.

Недостатков не много, основной из них — пол является холодным и температура поверхности напольного покрытия редко превышает 30 градусов по Цельсию. В основном такой пол лучше использовать в южных регионах.

Непротекающие полы отличаются большей степенью сложности, в них вода стекает в специальные отверстия на поверхности и попадает в водосборник, через который уже по водосточной трубе покидает пределы парилки

В отличие от протекающих, решение использовать вариант с не протекающими, позволит соорудить теплый пол в бане, что немаловажно для северных регионов

Преимуществами такого вида пола являются:

• как уже было указано ранее, обладание эффектом «теплого пола»,
• более низкая, по сравнению с протекающим, теплоотдача.

Из минусов такой конструкции выделяются следующие свойства:

• затруднительная просушка после принятия банных процедур,
• большая подверженность гниению и размножению бактерий,
• более сложное устройство, требующее большего количества материала на постройку.

Деревянный пол в бане в первую очередь привлекает взор своей эстетичной составляющей, он абсолютно экологичен и безопасен. Подобное сочетание свойств приятно порадует выбравшего такой вид покрытия. Тем не менее, следует помнить, что дерево хуже переносит высокую температуру и влагу, поэтому правильный пол бани должен быть не только привлекательным с точки зрения внешнего вида, а и надежности. По этой причине деревянный пол проигрывает бетонному. В любом случае, пока не возведена баня, устройство пола — это одна из главных задач при проектировании.

Предпочтительно использовать доски из хвойных пород деревьев, к примеру, таких как пихта, ель, сосна или лиственница. В них содержится смола, которая позволит древесине лучше сохраняться под воздействием высоких температур, а также выделять эфирные масла, которые будут приятным дополнение к парным процедурам. Категорически не рекомендуется использовать в качестве настила доски из дубовых пород, поскольку они очень скользкие и меньше подходят на роль покрытия.

Специфика деревянной основы

Вышеупомянутые материалы ведут себя совершенно по-разному. Ситуация, когда устраивается деревянный пол поверх бетонной стяжки, является довольно практичной. Бетон после набора максимальной прочности становится статичным основанием, а дерево весь период эксплуатации является живым и дышащим материалом.

Деревянный пол — очень живая и подвижная конструкция перекрытия

Дополнительными факторами, влияющими на древесину, являются колебания температуры, влажности внутри помещения. Доски могут уменьшаться или увеличиваться в объеме, колебаться по высоте и даже менять линейность.

Темой отдельной статьи можно определить случай, когда на дерево производится заливка с целью устроить теплые полы. В такой ситуации, количество переменных значительно возрастает. На основании свойств древесины, можно сделать первый важный вывод:

Так выглядит автономная стяжка

Подготовка для заливки

Устройство пола из дерева может быть различным. Если доски набиты на лаги, закрепленные на бетонной основе, то не стоит лениться: снимите дерево, и залейте черновую стяжку. И пол получите более прочный, и проблем в будущем не будет.

Если в качестве основания у вас доски, то лаги и чистовой слой тоже лучше исключить из устройства пирога пола — таким образом, уменьшится подвижность основы. Перед подготовкой убираются плинтуса и другие декоративные элементы.

Для дальнейших работ дощатое основание следует подготовить:

• Закрепить все играющие элементы, настил должен стать максимально жестким.
• В случае прогиба настила, следует укрепить его поперечными направляющими.
• Пол не должен иметь перепадов по высоте.
• Перед заливкой следует заменить все поврежденные элементы.

Настил необходимо подготовить

Бетон характеризуется повышенным весом, поэтому следует набрать достаточную несущую мощность лаг, увеличив, при необходимости, их количество. В идеале, шаг между брусом должен быть равным 35 см +- 5 см.

Починили, заменили, закрепили, а следующим этапом станет обработка. Выбирайте грунтовки с антибактериальными и гидроизоляционными свойствами, таким образом вы предотвратите процесс разрушения элементов конструкции.

Гидроизоляция

Именно это мероприятие позволит нам изолировать материалы друг от друга. Поэтому, выбирается прочная полиэтиленовая пленка, максимальной ширины. Лучше избежать склеивания швов на заливаемой поверхности.

Пленка застилается с нахлёстом на стену, весь периметр проклеивается демпферной лентой. В результате при заливке получится плавающая бетонная плита, которая не соприкасается с материалом основания и стен. В такой ситуации дерево может продолжать жить активно, а бетон будет находиться в состоянии покоя — а значит, не потрескается и сохранит линейность.

Полиэтиленовая пленка – идеальный материал гидроизоляции перекрытия из древесины

Почему именно пленка?

Этот вопрос кажется очень важным, ведь дерево под пленкой начнет преть и гнить. При работе с такими конструкциями обычно используют другие гидроизолирующие материалы, например, пергамин, рубероид или что-нибудь с пропиткой битумом.

Лак на битумной основе не подойдет в качестве гидроизоляции в рассматриваемом случае

Пленка выбирается не для дерева, а для бетона. Раствор совсем не сцепляется с полиэтиленом.

Простилая полиэтилен между древесиной и бетоном, получаем тройной половой пирог, в котором каждый слой абсолютно автономен:

• по изоляции могут двигаться и древесная основа, и черновая стяжка;
• бетон не потянет за собой пленку и не порвет его;
• целостный полиэтилен не даст тянуть дереву влагу из бетона.

Обязательно обработайте древесину грунтовкой

Водоотводная система в бане

Как уже говорилось ранее, система водоотвода и необходимый уклон пола в бане должны быть предусмотрены заранее и в обязательном порядке.

Существует два варианта монтирования систем водоотвода.

Непосредственно под баней, если стяжка делается на лагах

Этот вариант хорош тем, что не требует больших энергозатрат со стороны заказчика. В этом случае под бетонным основанием пола вырывается дренажная яма метр на метр и глубиной около метра. Яму засыпают строительным песком и крупным щебнем.

Важно предусмотреть систему воздухоотвода в дренажной яме, чтобы скапливающиеся сточные воды не создавали неприятного запаха вокруг банной постройки. Такой вариант хорош исключительно в тех случаях, когда бетонная стяжка поднята над поверхностью грунта. Если бетон заливается непосредственно по грунту, такой вариант водоотводной системы исключается

Если бетон заливается непосредственно по грунту, такой вариант водоотводной системы исключается

Такой вариант хорош исключительно в тех случаях, когда бетонная стяжка поднята над поверхностью грунта. Если бетон заливается непосредственно по грунту, такой вариант водоотводной системы исключается.

Канализационные трубы, вмонтированные в стяжку

Этот вариант применяется, когда бетонная поверхность сооружается непосредственно по грунту под банной постройкой. Тогда места для дренажной ямы просто не остаётся, поэтому придётся рыть её в некотором отдалении от бани и проводить канализационные трубы от бани к водоотводной яме.

Кроме того, канализационные трубы придётся вмуровывать в бетонную поверхность пола бани, что также требует небольшой сноровки и знания технологии.

Основа пола

Лаги для непротекающего пола начинают укладывать от стен, делая наклон в сторону приямка для сбора воды. Лаги около стены самые высокие. У остальных лаг делают врубки с укосом 2-3 мм. Это позволит сделать уклон пола около 10 градусов, что обеспечит хороший сток воды.

Для протекающих полов уклон лаг не предусматривается и их укладку можно делать от любой стены.

Стелем доски

Сначала делают «черный» пол. Для его обустройства бруски 50х50 мм. крепят снизу по краям лаг. На них укладывают «черный пол» — любой неликвид или необрезную доску. Черный пол покрывают рубероидом или специальной гидроизоляционной пленкой. Затем пол утепляют слоем керамзита или каменной ватой.

После этого приступают к укладке чистого пола. Используют шпунтованные доски. Иногда в парной и помывочной доски гвоздями не крепят, чтобы была возможность снимать их для просушки. Пазы досок располагают внутрь бани, это позволит во время подгонки постукивать киянкой по торцу, который в отличии от шпунта толще и не обломится.

Для протекающего пола берут предварительно обстроганные необрезные доски, с ровной поверхностью торцов.Доски обрезают по размеру бани, оставляя вентиляционный зазор 3-5 см. От какой стены начинать настилку не имеет значения. Первую доску укладывают с отступом от стены 2 см и прибивают гвоздями. Перед следующей доской делается зазор около 3-5 мм. В предбаннике зазоры между досками можно не делать. Настеленные полы дважды покрывают олифой. Красить доски не стоит.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных сторонах, под стенами устанавливают трубки диаметром около 50 мм. Более практичны пластиковые трубы. Иногда делают комбинированные полы: в предбаннике деревянные, а в парилке и моечном отделении бетонные. Сделать полы в бане своими руками вполне выполнимая задача для домашнего мастера

Следует придерживаться основных рекомендаций, обратить внимание на те нюансы, о которых мы вам рассказали и банька долгие годы будет радовать вас теплом, уютом и легким паром

Виды полов для бани

Существует три ключевых варианта материалов, которые используют при строительстве пола в бани.

1. Деревянные полы. Имели большое распространение благодаря легкости установки и приятному эстетическому эффекту. Деревянные полы дают возможность хорошего отвода воды. На этом основные плюсы деревянных полов заканчиваются, в первую очередь по причине плохого взаимодействия древесины с водой. К тому же, дерево является прекрасной средой обитания для мелких вредителей и патогенных организмов. Владельцы полов из дерева в большинстве случаев сталкиваются с образованием плесени и активным размножением грибка, остановить который бывает непросто.
2. Глинобитные полы. Классический вариант с использованием слоя глины и покрытием из древесины. И вновь мы сталкиваемся с основными проблемами дерева, указанными выше. Сами по себе полы из глины достаточно теплые и надежные, но утратили свою актуальность в связи с появлением наиболее удобного и практичного варианта полов из бетона.
3. Бетонные полы. Бесспорные фавориты данного списка. Устойчивые к влаге, прочные, надежные. Возможно создание систем подогрева и термоизоляции. Бетон позволяет осуществлять установку любого покрытия поверх первоначального слоя.

Основательная подготовка – залог успеха

Если вы приняли непростое решение и решили сделать бетонный пол, то вначале стоит провести основательную подготовку, которая поможет свести трудозатраты при его заливке к минимуму.

Основная проблема, связанная с устройством бетонного пола – это обустройство водостока.

В деревянных полах этот процесс может быть реализован гораздо проще – через естественные щели в половой доске. В полу бани нужно предусмотреть водосток или, если позволяет грунт, сделать дренажную яму. Хорошо, если вы оказались предусмотрительным человеком и сделали эту работу еще в процессе заливки фундамента.

• Чтобы сделать водосток, нужно пробить отверстия в фундаменте и завести в него сантехническую трубу в гильзе большего диаметра.
• После, на месте предполагаемого моечного отделения или душевой комнаты вырыть приямок, глубиной около 40 см. Именно в этот приямок и должна входить сантехническая труба для отвода воды.

Для этого следует вырыть яму под будущим моечным отделением и засыпать его дренажным материалом. Ройте без фанатизма: ямы в 70 см глубиной будет достаточно. А чтобы не было застоя воды, и не появился «замечательный запах» следует воспользоваться отдушинами в фундаменте.

Это очень важный этап обустройства пола, в процессе которого применяется щебень и песок, которые следует хорошо утрамбовать. Но вначале нужно составить так называемый пирог.

Технология его изготовления довольно проста:

• Подготовить грунт к укладке «пирога» для пола. Его следует очистить от корней, разровнять и утрамбовать.
• Слой песка в 10-15 см хорошо утрамбовать.
• Щебень или гравий в 15-20 см хорошо утрамбовать с уклоном в сторону дренажного колодца.
• Гидроизоляция. Наиболее популярным на сегодняшний день изолирующим материалом является рубероид. Его следует расстелить на утрамбованной гравийной подушке с нахлестом в 5 см. Гидроизоляция должна заходить и на стену, не менее 15 см.
• На изоляцию заливаем бетон, около 5 см. На этом этапе формируется уклон в дренажную яму в 10°.
• После чего такой «пирог» нужно утеплить. В качестве утеплителя можно использовать любые, подходящие для этого материалы, но наиболее востребованными на сегодняшний день являются пенополистирол и минеральная вата. Главное, чтобы утеплитель был соответствующей толщины и плотности, тогда бетонный пол в бане будет всегда теплым, и не будет промерзать даже в лютые морозы.

Следующим слоем пирога будет армирование будущего бетонного пола. Для этого поверх утеплителя укладывается арматурная сетка. В качестве армирующего материала неплохо подходит обычная сетка рабица, которая была «предшественником» вашего забора.

Почему именно бетонный пол предпочтительней

Бетонные полы в бане по грунту сегодня считаются наиболее целесообразным вариантом.

Для бани обычно выбирают один из трех вариантов исполнения пола: глинобитный, деревянный и бетонный. Чтобы понять, почему предпочтительнее последний вариант, стоит подробнее рассмотреть особенности всех материалов.

Какие полы можно сделать в бане:

• Глинобитные

  – самый старый вариант, выполненный в формате утрамбованного плотного слоя глины и выступающий в качестве водяного затвора, где был создан сток за пределы здания. Сверху на глину стелили слой древесины, который обязательно нужно было сушить и проветривать после каждого посещения бани. Сегодня глина больше не актуальна, так как не очень комфортна в эксплуатации.

• Деревянные полы

  – из пород, стойких к воде. Легко монтируются, теплые, позволяют легко выполнить систему отвода воды. Но в любом случае дерево с водой взаимодействуют плохо – древесина подвержена распространению насекомых, грызунов, микроорганизмов. Защитить материал от этих воздействий можно было бы специальными пропитками, но они могут быть опасны для здоровья человека.

• Бетонный пол по грунту в бане

  – самый актуальный вариант сегодня: демонстрирует великолепную прочность, стойкость ко влаге, служит очень долго, при условии выполнения слоя термоизоляции или монтажа системы подогрева пола комфортен в эксплуатации. На бетон можно укладывать любые покрытия либо оставить поверхность в первоначальном виде, устанавливая деревянные настилы.

В два слоя

Обустройство бетонного пола в два слоя предусматривает несколько иную последовательность работ:

• первый слой бетона заливается по гравийно-песчаной подушке. При этом в раствор добавляется щебень крупной фракции. Такую стяжку устраивают по закрепленным маякам и дают время для полного застывания (подробнее: “Заливка пола в бане – как сделать своими руками”);
• сверху, как и в первом случае, укладывается гидроизоляционный материал;
• теперь устраивается утепление, для чего в полу такого вида рекомендуется использовать перлитовый песок. Данный материал отличается высокими термоизолирующими качествами. Не очень толстый слой (три – четыре сантиметра) способен стать хорошей защитой против холода. Его укладывают сверху гидроизолирующего покрытия, выравнивают, дают возможность застыть (около недели);
• теперь, как обычно, выполняется армирование, установка маяков, заливка стяжки. Не забывайте про соблюдение уклонного направления;
• полностью застыв, пол будет готов к дальнейшей чистовой отделке.

Специалисты утверждают, что песок, отличающийся пористостью и легкостью, отлично задерживает холод. Но есть у него один недостаток – высокая пыльность. С ним сложно работать даже при легком ветре – необходимо предусмотреть защищенность пространства от ветровых воздействий.

Для удобства в работе и создания качественного термоизолирующего слоя, песок немного скрепляют цементом и подбавляют стекловолоконную фибру, чтобы увеличить показатель прочности. Но если термоизоляционная прослойка планируется быть накрытой финишной бетонной стяжкой. То микроармирование разрешается не выполнять. Очень важным условием является соблюдение пропорциональных соотношений и последовательность работ при замесе.

Наиболее простым способом считается:

1. Перлит в количестве двадцати литров помещается в бетоносмеситель, добавляется десять литров воды, все смешивается.
2. На полученную массу всыпается пять литров сухого цемента.
3. Получив однородную массу, добавляем десять литров перлита и пару – воды.
4. Смешиваем до тех пор, пока смесь не приобретет сыпучесть.
5. Устраиваем технологический перерыв минут на десять.
6. Продолжаем замешивать, пока растворная масса не приобретет пластичность, удалив из себя излишнюю влагу.

Укладка раствора и вызревание бетона

Начинают укладывать раствор с дальнего от двери угла. Правого или левого  каждый решает сам.  Порцию раствора выкладывают между направляющими, немного разравнивая. Затем берут правило и, опирая его на маяки/направляющие, растягивают смесь, попутно выравнивая.

Выравнивание раствора при помощи правила

Можно одновременно правило подавать немного вправо-влево. Так чуть проще распределять состав равномерно. Добившись заполнения всех пустот,  выровняв раствор по уровню, укладывают следующую порцию, постепенно заполняя все пространство. Во время работы желательно не делать длительных перерывов, чтобы края не успели затвердеть и «прихватиться».

Если укладывали направляющие, как только бетон станет настолько твердым, чтобы сохранить форму, можно их вытаскивать. Еще через некоторое время (примерно через сутки после укладки) отверстия, оставшиеся после вытаскивания направляющих, заделывают раствором. При использовании маяков их оставляют в полу и дополнительные работы не требуются.

Уход за бетоном

Для того чтобы стяжка была прочной, бетон должен затвердеть, а не высохнуть. Поэтому первые три-четыре дня при нормальной влажности и невысокой температуре поверхность стяжки смачивают водой — 2-3 раза в день. При высоких температурах поверхность закрывают полиэтиленовой пенкой. Также необходимо позаботиться о том, чтобы не было участков с разной температурой: не должен падать солнечный свет (закройте окна), если работы проводятся зимой, не должно работать отопление.

После того как стяжка немного затвердеет следы от направляющих необходимо заделать раствором

Желательно оставить пол без нагрузки недели на 3, но минимальный срок – 1 неделя. Если есть желание увеличить прочность стяжки и ускорить ее «готовность» можно добавить пластификатор.

Подготовительные работы

Если имеется старое бетонное основание, сначала необходимо определиться нужно его снимать или нет. Если планируется всего лишь ремонт бетонной стяжки пола, старое основание не имеет крупных трещин и плотно прилегает к основанию, можно обработать поверхность грунтовкой и приступать к установке маяков или направляющих.

Если же старое основание крошится, имеет вздутия и другие явные дефекты, его необходимо удалить (для этого используют перфоратор, отбойный молоток или зубило с молотком). После окончания работ поверхность очищают (при помощи строительного пылесоса или обычного веника), обрабатывают грунтовкой и дают ей высохнуть. Основание готово.

Подготовка деревянного пола

Бетонная стяжка на деревянном полу имеет свои нюансы: необходимо тщательно заделать все имеющиеся дефекты (заменить прогнившие доски или хотя-бы их перевернуть, заделать стыки эпоксидной шпаклевкой, а если это необходимо и монтажной пеной, сверху стыки обработать герметиком), покрыть деревянный пол грунтовкой с влагозащитой  или влагостойкой краской,  уложить слой гидроизоляции и лишь затем приступать к установке маяков.

Использование связной стяжки тут неприемлемо: древесина при температурных изменениях деформируется, что приведет к разрушению стяжки, уложенной непосредственно на доски пола.

Выставление нулевого уровня

Основным этапом подготовительных работ является определение нулевого уровня стяжки пола. Если у вас имеется лазерный уровень, сложностей не предвидится – просто включаете его, устанавливаете и по лучу делаете отметки на стенах.

Нанесение меток на стены при помощи водяного уровня

Второй метод гораздо более трудоемкий. Для него потребуется водяной уровень или нивелир. Отмечаете на одной из стен точку на произвольной высоте. Например, 150 см от пола. При помощи водяного уровня наносите метки на другие стены (не менее 2 отметок на каждой). Затем с использованием отбивочного малярного шнура (шнур и порошковую краску для него можно купить в строительном магазине) соединяете все точки. Получили линию на одном уровне относительно горизонта (не пола).

Как  работать с водяным уровнем смотрите в этом видео

Теперь, замерив  высоту от пола до линии в нескольких точках, находите минимальную толщину стяжки, которая даст возможность устранить все неровности. Обычно измерения получатся разные. Если взять самой большое и самое маленькое значение, вычесть их, то получится та самая искомая величина. Учтите, что минимальная толщина бетонной стяжки пола 7 мм. При меньшей толщине вскоре появятся трещины,  бетон начнет крошиться.

Найдя необходимую толщину  стяжки, вычитаете ее от высоты проведенной линии. Например, стяжка должна быть 4,5 см. От 150 см отнимаем 4,5 см, получаем 145,5 см. От проведенной линии отмеряем это расстояние и проводим еще одну линию, которая будет служить ориентиром при укладке маяков и выравнивании стяжки. Эта линия и называется нулевым уровнем. По нему затем выравниваются маяки или направляющие.