Полузаглубленный погреб: правильное строительство

Пластиковый погреб

Промышленностью выпускается готовые пластиковые погреба различного объема и конструкции. Они герметичны, не плесневеют, пластик стенок не впитывает запахи. Пластиковый погреб можно установить в местности при высоком уровнем грунтовых вод. Производители считают, что их изделия будут служить больше 50 лет. Недостаток пластиковых погребов – высокая стоимость.

Для установки пластикового овощехранилища на дачном участке делают следующее:

• копают котлован необходимой глубины;
• дно котлована засыпают песком на высоту 10-15 см, тщательно трамбуют;
• на дне заливают бетонное основание погреба;
• пластиковый погреб опускают на бетонную плиту. К плите основания его крепят стропами;
• пластиковые емкости герметичны, наружная отделка стен погреба им не требуется. Пространство между пластиковым баком и стенками котлована засыпают землей;
• над горловиной делают сарай погребницу.

На заметку!Как правило, установку и монтаж пластикового погреба под ключ производят торгующие организации за отдельную плату. 

Возведение стен

Возведение стен – одна из самых простых задач: они просто сроятся до необходимой высоты из выбранного материала.

Если стены собираются из отдельных кирпичей или блоков, то в цементный раствор для швов, приготовленный из того же самого цемента, необходимо добавить водоотталкивающую добавку, что использовалась для заливки дна.

Заливать монолитные стены следует тем же составом, что и дно.

Однако, для лучшей гидроизоляции, возводить стены из блоков намного удобнее, так как их можно покрывать снаружи специальной жидкой резиной, наедающей материалу впитывать воду и разрушаться.

Готовые стены также не помешает покрыть слоем гидроизоляции.

Дополнительная гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.

Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины

Устройство и конструкция погреба

Погреба полузаглубленного типа очень популярны в местностях, где уровень грунтовых вод достаточно высок. Для строительства такого хранилища хватит небольшого котлована глубиной до 100 см. А основная часть погреба, как уже было отмечено выше, останется над землей.

Чертеж конструкции.

Устройство подобного погреба практически на 100% снижает вероятность его сезонного подтопления. Конечно, возведение полузаглубленного хранилища никогда не обеспечит такой же уровень термозащиты, каким может похвастать традиционный вариант. Справедливости ради стоит отметить, что в полузаглубленном погребе высока вероятность снижения температуры зимой ниже 0 градусов, а летом – повышение до отметок, при которых не рекомендовано хранение продуктов. Несмотря на то, что о гидроизоляции помещения беспокоиться сильно не стоит, необходимо хорошо продумать теплоизоляцию хранилища.

Полузаглубленный земляной погреб, как правило, имеет очень удобный вход. Не потребуется использовать неудобные и небезопасные приставные лестницы. Устройство такого погреба по своему конструкционному решению может быть обычным, бревенчатым или сделанным из горбыля, либо бетонным, кирпичным или каменным. Но последние варианты более сложны.

Удобный вход в хранилище.

На этом этапе надо учитывать расположение хранилища, а также обычное направление ветра на местности. Если вход будет устроен с подветренной стороны, то теплоизоляционные характеристики внутреннего помещения будут немного лучше. Одновременно с этим, проникнуть в погреб в зимние месяцы будет достаточно проблематично из-за большого количества наметенного снега

Очень важно правильно выбрать место для входа в будущий погреб

Поэтому вход в хранилище надо сделать с наиболее удобной для вас стороны, не забыв при этом качественно утеплить двери (они оббиваются любым теплоизоляционным материалом) и заделать все, даже самые маленькие щели.

Дверь в хранилище

Любой погреб, построенный своими руками, необходимо обязательно оборудовать входом. Он должен располагаться на уровне земли.

Внутренние и наружные двери.

Стоит отметить, что дверь обязательно устанавливается в стене, и ни в коем случае не в перекрытии (какие обычно имеет земляной погреб).

При устройстве входа нужно также предусмотреть наличие тамбура, чтобы обеспечить нормальную теплоизоляцию помещения. Иными словами, придется сделать две двери. Внутреннюю дверь необходимо обязательно утеплить каким-либо изоляционным материалом (подойдет и войлок, и пенопласт). Двери можно сделать как деревянными, так и металлическими.

Внутреннее благоустройство погреба

Для спуска в погреб нужна лестница. Можно сбить ее из дерева и опустить ее вниз, но это не очень удобно, особенно если вы посещаете это место часто. Гораздо комфортней спускаться по стационарной лестнице. Когда земляная основа под эту конструкцию была оставлена еще на подготовительном этапе, то ступеньки облицовывают кирпичом, при этом на проступи его укладывают плашмя, а по вертикали на ребро. Кирпичом обкладывают и боковые стенки, старательно заделывая швы. Делают ступени и из бетона по арматурному каркасу. Выполненная мастерски металлическая лестница тоже бывает удобной, но стоимость ее не всегда устраивает.

Обустройство ступеней

Дополнительной обработки требуют стены, потолок, пол. Если поверхность ровная, то стены просто 2 раза белим известью. Если кирпичная кладка получилась не совсем ровной, то ее перед побелкой штукатурим раствором, в состав которого входят цемент и песок. Потолок внимательно осматриваем, если есть щели, заделываем их. Стыки стен также подлежат герметизации. Если есть возможность, на пол укладываем линолеум или доски. Красим стеллажи.

Еще работа, которую предстоит выполнить — это не дать шансов холоду попасть в погреб через дверь. Оббиваем ее изнутри утеплителем, а чтобы обеспечить нужный микроклимат в морозные зимы, устанавливаем дополнительную дверь, отделяющую помещение от лестницы.

Теплоизоляция пола с помощью керамзита

Изготавливаем или приобретаем специальные колпаки для вентиляционных труб, чтобы внутрь не залетал снег или дождевые капли.

Построить погреб на даче — задача сложная, но при большом желании под силу любому хозяину, главное, подобрать проект, на осуществление которого у вас хватит сил, умения и денег.

Избавляемся от плесени и воды в подвале

Одна из главных проблем погреба — плесень. Она появляется из-за некачественных гидроизоляции и вентиляции, ведущих к высокой влажности. Кроме этого, среди причин появления плесени отмечают длительное хранение подгнивших припасов и использование заражённой древесины для изготовления полок.

Плесень и грибок вредно сказываются на здоровье и снижают срок хранения продуктов

Перед проведением основных работ помещение необходимо продезинфицировать. Это делается следующим образом:

1. Погреб освобождается от посторонних предметов — стеллажей, полок, банок и т. д.
2. С помощью жёсткой металлической щётки очищаются стены. В первую очередь — места скопления плесени.
3. Стеллажи просушиваются на улице и обрабатываются обеззараживающими составами.
4. Если пол в подвале земляной, перед проведением дезинфекционных процедур снимается верхний слой.

5. Лучшее средство для избавления от плесени — серная шашка. Пары сернистого газа позволяют устранить грибок в любых местах. Все вентиляционные и прочие отверстия перекрываются, после чего поджигается кусочек серы. Затем нужно быстро покинуть помещение, плотно закрыв люк. Через 10–12 часов погреб проветривается, все поверхности подвергаются обработке гашёной известью.

6. В качестве аналога серной шашки можно использовать следующий раствор: 1 кг гашёной извести и 100 г. купороса разбавляются в двух вёдрах воды. Полученный раствор используется в обработке стен с помощью распылителя.
7. Раствором дезактина обрабатываются стеллажи и полки, вынесенные на улицу.
8. Примерно через сутки, после тщательного проветривания помещения и проверки всех поверхностей, погребом можно пользоваться.

При работе с химикатами необходима защитная форма: маска, костюм, перчатки

Профилактика появления плесени

Чтобы плесень не появлялась, прежде всего необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию. Как вариант — уложить дополнительный изоляционный слой.

Помимо этого, необходимо ежегодно проводить ряд профилактических мер:

1. Тщательная уборка и осмотр погреба.
2. Просушивание помещения. В зависимости от его состояния, процесс сушки может продолжаться от двух дней до нескольких недель.
3. Мытьё и сушка стеллажей. После этого их нужно обработать противогрибковым составом.
4. Обработка противогрибковыми и антибактериальными препаратами сухого погреба. После этого он повторно просушивается в течение 2–3 дней.
5. При наличии земляного пола, он покрывается раствором медного купороса. После этого нужно дать смеси впитаться, а в место хранения овощей подсыпать извести и песка.
6. По окончании всех необходимых процедур заносятся стеллажи. Погребом можно пользоваться по прямому назначению.

Этапы строительства наземного погреба своими руками

Все начинается с разметки территории. Следует четко определить зону рытья котлована. Также стоит предусмотреть скат кровли – он должен быть наклонным и свисать почти до земли. В этом случае снег послужит дополнительным утеплением.

Алгоритм работы:

• По заранее рассчитанным размерам вырыть яму. Рыть с небольшим уклоном, учитывая глубину залегания грунтовых вод.
• Первый слой – дренаж. Практично делать слой из глины. Развести глину с водой, залить пол и накидать бой кирпича, щебень. Сверху залить слой чуть более густого замеса глины и воды.
• Поверх застывшего слоя из глины с кирпичным боем насыпать крошку камня, щебень средней фракции. Толщина слоя от 10 см.
• Развести глину и обмазать стены. Укладывать смесь не менее 5 см толщиной и потом присыпать мелкими камнями (галькой).
• По всему периметру пола отрыть неглубокую канаву для стока воды. Канаву рыть с уклоном, ориентируясь по рельефу местности.
• Гидроизоляцию делают из прочного полиэтилена. Чтобы не скапливался конденсат, необходимо выстлать слой мембраны с перфорацией, – материал отведет лишнюю влагу.
• Перекрытие. Практично делать дощатое перекрытие с защитным слоем из рубероида. Поверх всей конструкции насыпать слой из глины и вынутой в процессе копки земли. Толщина слоя от 60 см – так надо для поддержания температуры. Стабильность климата обеспечит длительную сохранность продуктов.

Мнение эксперта
Владислав Пономарев
Инженер-конструктор, изобретатель

На смеси из глины и грунта хорошо растет трава, что также обеспечит поддержание нужного микроклимата.

Вход и вентиляция

Это самый сложный этап, для которого потребуется несколько труб ПВХ или железных, дверь и коробка.

 Загрузка …

1. Верхняя вытяжная труба из ПВХ или жести должна проходить через потолок и крышу погреба. Пространство между крышей, потолком и стенками трубы выложить войлоком и герметизировать.
2. На конец трубы снаружи обязательно приделать колпак с сеткой. Сетка нужна для защиты от грызунов, колпак – от осадков.
3. Вторая труба для притока воздуха может быть размещена в стене или под дверями. Пространство между трубой и стенками конструкции также закрыть войлоком, герметиком. Внутри трубы для притока обязательно поместить сетку для защиты от грызунов.

Вход в наземные ямники – дверь на петлях. Лучше избегать конструкций с временными подъемными лестницами, они неудобны для зимней эксплуатации.

Место для навешивания двери следует наметить сразу, в процессе рытья котлована. Для удобного подхода можно вырубить в грунте ступени, закрепив их глиной с каменной крошкой.

Мнение эксперта
Владислав Пономарев
Инженер-конструктор, изобретатель

Лучше делать две двери – внутреннюю и наружную. Для повышения теплоизоляции полотно двери обивают войлоком, оклеивают пенопластом или другим теплоизоляционным материалом.

Если хозяин выбирает не автономный, а пристенный наземный погреб, строительство значительно упростится. Одна стена уже есть, решен вопрос с дверью и спуском; размещать пристенное сооружение лучше с теневой стороны дома. Все остальные действия аналогичны строительству автономного заглубленного сооружения.

Обустройство крыши подземного погреба

Верхняя часть уличного хранилища может быть на уровне земли или возвышаться на 20-30 см. В последнем случае необходимо обустроить хорошую прочную крышу. Она может быть односкатной, двускатной. Единственным условием является утепление внешней её части грунтом. Внутренняя сторона покрытия выкладывается горбылём, выпуклыми частями вверх. Такой вариант подходит, если погреб находится на возвышенности, у подножия холма.

Как сделать крышу погреба.

Если погреб – отдельное сооружение, крышу лучше делать из досок под определённым углом. Дерево должно выходить за пределы котлована минимум на 50 см. Поверх него укладывают рубероид и шифер, солому, черепицу.

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Бурение грунта для определения уровня воды

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Уровень грунтовых вод

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

• верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
• избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
• грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
• грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Строительство погреба

Для сооружения погреба своими руками вначале разрабатывается проект с выбором конструкции, материалов и размеров, проводятся подготовка и расчистка участка, после чего осуществляется само строительство. Обустройство подвала включает следующие этапы: рытье ямы, формирование пола, сооружение стен и потолка (а при необходимости и крыши), установка вентиляционной системы, обеспечение дренажа, монтаж освещения и общий дизайн.

Наиболее часто строительство подвала проводится в следующем порядке:

1. Рытье котлована: яма роется с превышением внутренних габаритов сооружения на 45-55 см в каждую сторону.
2. Укладка подушки на дно ямы из песка, щебня и слоя гидроизоляции (рубероид или глина).
3. Заливка дна бетоном с укладкой арматуры диаметром 8-10 мм, толщина заливки — 15-20 см.
4. Возведение опалубки для заливки стен.
5. Монтаж армирующих элементов в вертикальном и горизонтальном направлениях.
6. Заливка стен бетоном с уплотнением с помощью вибратора.
7. Монтаж гидроизоляции с внешней стороны стены: обмазка всей поверхности битумом и закрепление рубероида.
8. Монтаж внутренней гидроизоляции: на дно укладывается рубероид, а стенки покрываются битумом.
9. Штукатурка стен и потолка.
10. Обустройство погреба: изготовление полок, стеллажей, лестницы.
11. Монтаж вентиляционной системы.
12. Изготовление потолка погреба или восстановление напольного покрытия в доме при строительстве подвала, возведение крыши (при необходимости).

Строительство собственного погреба потребует значительных финансовых и трудовых затрат, но необходимость такого сооружения не вызывает сомнения. Такая конструкция может быть выполнена в различных вариантах, что определяется особенностями планировки и дизайна участка. Все работы вполне можно осуществить своими руками.

Заглубленный погреб

Заглубленным называется погребное сооружение, основное (функциональное) помещение которого находится ниже поверхности земли.

Подвал.

Рисунок 1. Проект погреба стандартной конструкции.

Классическим примером заглубленной системы является подвал, своими руками в доме построенный, который полностью сооружается под полом первого этажа. Эта типовая конструкция имеет следующие основные элементы: защищенные пол и стены, полки и стеллажи, лестница и люк в полу. Соответственно, напольное перекрытие должно иметь повышенную прочность на уровне межэтажного перекрытия.

При наличии бетонного перекрытия вход в подвал иногда делается с наружной стороны дома (с улицы). В этом случае имеются предподвальная заглубленная площадка, входная дверь и лестничный пролет.

На рис. 1 приведен проект погреба стандартной конструкции. Стенки подвала могут быть изготовлены из разных материалов: кирпич, шлакоблоки, дерево. Но наибольшее распространение находит заливка пола и стен бетоном. Обязательными элементами являются песчаная подушка и защитный замок. Гидроизоляция может быть выполнена из рубероида, других гидроизоляционных материалов или в виде глиняного слоя. При обустройстве подвала обязательно предусматривается вентиляция (рис. 1, схема заглубленного подвала).

Отдельный заглубленный погреб.

Погреб заглубленного типа может выполняться и в виде отдельно расположенного сооружения. Схема достаточно простой конструкции приведена на рис. 2. На участке роется яма глубиной около 1,7 — 2 м, которая обустраивается по аналогии с описанным подвалом. Потолок изготавливается из жердей, бруса или бревен с покрытием смазкой в виде глиносоломенной смеси толщиной до 45 см.

Рисунок 2. Схема отдельного заглубленного подвала.

Пол лучше защитить слоем глины толщиной 9-12 см. Поверх такого погреба устанавливается двухскатная деревянная крыша со слоем гидроизоляции (рубероид), перекрывающая яму со всех сторон на 30-50 см. Вокруг подвала необходимо сделать дренажную канаву глубиной 45-55 см (рис. 2, схема отдельного заглубленного подвала, где 1 — хранилище овощей, 2 — дренаж, 3 — крыша, 4 — полки, 5 — пол).

Более сложную конструкцию предусматривает погреб с погребицей. Такая система включает две составляющие: подземная часть (непосредственно подвал) и наземный домик, который не выполняет функцию подвала, но, во-первых, защищает от внешних воздействий, а во-вторых, может использоваться для хранения инвентаря. Схема такого сооружения показана на рис. 3. В защитную систему подвала включаются следующие элементы: утеплитель (1), известковый слой (2), битумное покрытие (4), глиняный замок (5), отмосток (3), а стенки (6) делаются обычно из бетона (рис. 3, схема погреба с погребицей).