Технология создания
Для цокольной части из армированного бетона сначала вымеряют уровень, затем делают опалубки из досок, сверлят отверстия, вставляют арматуру и заливают бетон.
Кирпичная кладка подразумевает также нахождение уровня по горизонтали, затем используют полнотелый красный кирпич и делают кладку на раствор.
Деревом отделывают цоколь под брусом или досками, предварительно сделав хорошую высоту конструкции. Блоки монтируют по принципу кирпичной кладки. На этапе проектирования не забывают обустроить гидроизоляционный слой: так как строение сделано из дерева этот слой должен надежно защищать здание от воздействия влаги.
Вместо брёвен — брусья
В углу нижней обвязки дома (рис. 2) брёвна 1 и 2 (0 -20-25 см) были соединены вполдерева, поэтому и брусья 5 и 6, используемые для их замены, решили соединить аналогично. Чтобы убрать щели между брусьями и брёвнами и выровнять низ обвязки, использовали дополнительно доски сечением 50 * 150 мм. Для плотного прилегания бруса н бревну 3 у последнего пришлось топором подрубить подошву.
Часть забирки по углам дома разобрали, сделав своеобразные ниши для установки домкратов. Усилие от штока домкрата на бревно нужно передавать через прокладки — стальные пластины толщиной не менее 5 мм. Опорную площадку под домкрат собирали из обрезков досок сечением 50 * 150 мм и длиной 50-60 см (рис. 3).
Работая двумя домкратами, подняли стену примерно на 5-6 см, вынув полусгнившую вставку, опустили дом уже на временные опоры — отрезки брусьев, поставленные на торец. Аналогичную операцию проделали на противоположной стороне дома (рис. Д). А далее домкраты ставили рядом с временными опорами, поднимая поочередно следующие стороны, чтобы освободиться от их нижних брёвен (рис. А) и установить брусья.
Перед установкой брусьев на место их обрабатывали антисептиком.
Между брёвнами и брусьями прокладывали рулонный утеплитель из пакли, изготовленный в виде полотна метровой ширины и толщиной около сантиметра. Полосы шириной, равной двойной толщине бруса, нарезали с тем расчётом, что после сгиба их пополам можно получить ровный аккуратный валик, выходящий наружу. Перед укладкой пакли её тоже обрабатывали антисептиком.
Пакля в рулоне намного удобнее в работе, чем обычная, продающаяся большими тюками, из которых приходится надёргивать нужное её количество.
Выставив брус на фундаменте, снимали нагрузку с домкратов. Убедившись, что нижнее бревно сруба легло точно на брус, скрепляли их парой скоб.
Для установки домкрата необходимо сделать ниши, разобрав часть старого фундамента.
Для замены нижнего венца использовали стандартный брус сечением 150 х 150 мм. Перед установкой брусьев их обработали антисептиком.
Чтобы венцы не разошлись во время подъёма сруба их скрепили досками с обеих сторон. Сруб с новой нижней обвязкой стоит на временных опорах. Новый и старый венцы сруба соединили между собой металлическими скобами.
Рис. 4. Последовательность замены брёвен нижнего венца.
Заливка бетона
Заливка бетона
Важно! Желательно залить фундамент одним подходом, не допуская застывания бетона. Иначе в местах стыка потеряется прочность
Бетон можно заказать уже готовый, или изготовить самостоятельно
При изготовлении бетона, важно поддерживать одинаковый состав и консистенцию. Заливка бетона в морозное время крайне нежелательна, но если это необходимо, нужно использовать специальные присадки, которые не позволят воде в бетоне замерзнуть
После заливки рекомендуется щупом по всему периметру сделать несколько проколов, таким образом, выйдет образовавшийся там воздух.
Опалубку можно будет снимать не ранее чем через шесть дней, именно столько времени требуется бетону для полного застывания. Затем производят обратную засыпку грунтом или песком, и хорошо утрамбовывают. Верхняя часть фундамента после всего этого обрабатывается гидроизоляционным веществом.
Если доступна такая возможность, лучше заказать на участок для заливки бетонного основания автомиксер с готовым цементным раствором, приобретенный на заводе. В других случаях раствор готовится своими силами с использованием бетона М-200, М-300 или же М-400. Выбор марки бетона зависит от особенностей объекта и погодных условий.
После окончания заливки бетона процесс возведения фундамента не заканчивается. Если погода пасмурная и дождливая, залитое основание накрывается полиэтиленовой пленкой. В жаркую погоду, наоборот, его нужно поливать водой и прикрывать от солнца. Раствор полностью затвердеет только спустя три недели, и лишь тогда можно будет снимать опалубку, крепить первый венец и приступать к рубке сруба.
Ошибки строителей типичные и грубые
Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.
Фото №2 – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.
Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.
Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей .
Фото №3 – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).
Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».
Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно
Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции. Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент
Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок
Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.
Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.
Фото №4 – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.
Зачем следует делать цокольный этаж в строениях из дерева?
Важность цокольной части деревянного дома обусловлена несколькими причинами:
- отделение фундамента от деревянного каркаса;
- наличие вентиляционных отверстий способствует проветриванию помещения;
- защита дома от грязи, воды и других природных воздействий;
- создание комфортного микроклимата в доме.
Если не обустроить цокольную часть в деревянном доме, то каркас из древесины может начать впитывать влагу из цементного раствора, который не застыл в процессе заливки. Влага поднимается по капиллярам вверх, при отсутствии защитного барьера она воздействует на дерево. Это приводит к гниению и скорому разрушению конструкций из древесины.
При наличии вентиляционных отверстий, пол первого этажа проветривается. Это продлевает срок его эксплуатации, так как на досках не скапливается влага и не образуется конденсат. Если цоколь есть в деревянном доме, то зимой исключается контакт древесины со снегом, который также негативно влияет на материал постройки.
Требования к конструкции
К цокольной конструкции для деревянного дома есть несколько требований: она должна иметь определенную высоту, ширину и другие параметры, связанные с правилами строительства. Чтобы определить оптимальный размер цокольной части деревянного дома, также учитывают близость грунтовых вод и тип почвы.
Если после обустройства цокольной части планируется возведение подземного гаража, то его высота должна быть около 2 метров. Для обеспечения защиты цокольной части обязательно используют гидроизоляционный слой.
При этом в разных частях дома могут возникать зоны сырости – это необходимо предусмотреть на этапе проектирования и максимально оградить дерево от влияния влаги и конденсата.
Назначение фундамента
Его основной задачей является поддержание веса конструкции здания, предотвращая тем самым деформацию и разрушение стен. Кроме того, замерзание грунта и грунтовых вод в холодные месяцы считается значительной нагрузкой на фундамент.
Еще одним важным преимуществом такого фонда является его вполне разумная стоимость по сравнению с аналогичными вариантами. Бревенчатый дом имеет довольно легкий вес, а древесина характеризуется низкой теплопроводностью, что позволяет возводить стены гораздо меньшей толщины. В результате, этот фундамент будет выдерживать меньшую нагрузку, чем аналогичные здания из других материалов.
Необходимо уделить должное внимание выбору фундамента для бревенчатого домика, так как ошибки, допущенные на этом этапе, в дальнейшем могут привести к возникновению различных деформаций и дальнейшему разрушению фундамента. Выбор фонда осуществляется с учетом многих факторов
Основные из них следующие:
- Характеристики почвы;
- Характеристики почвы;
- чувствительность здания к изменениям подложки;
- грунтовые воды (глубина их залегания);
- оценочная масса структуры;
- температурные и климатические характеристики;
- степень нагрузки на фундамент.
В последние годы широкое распространение получили колонные и ленточные фундаменты. Фонд имеет специфические особенности применения каждого из этих двух типов.
Несколько слов о материалах для возведения бани
Работая над проектом возведения бани, при проведении расчетов большую роль играют материалы, из которых планируется возведение стен. Традиционный бревенчатый сруб, как и сруб из бруса имеют относительно небольшой вес – для таких построек чаще всего не требуется устройство массивных фундаментов. Для деревянных конструкций могут с успехом применяться и ленточные фундаменты, и монолитные плиты и даже свайные фундаменты из стальных труб.
Бани, постройка которых планируется из кирпича, блоков, песчаника или пенобетона, необходимо предусмотреть массивный фундамент, ведь конструкция будет иметь внушительный вес. А вот для построек, внутри которых планируется иметь и бассейн все-таки придется делать расчеты для фундамента, ведь здесь нужно предусмотреть и нагрузки и вспучивание грунта и особенности грунтовых вод с качеством самого грунта под постройкой.
В любом случае, независимо от того, какие планируется возвести постройки, при закладке фундамента нужно:
- Обеспечить жесткость конструкции фундамента;
- Выдержать правильную геометрию сторон, пропорций и размеров основания;
- При заливке бетонного фундамента следует добиваться максимально горизонтальной поверхности заливки, без перекосов.
Этапы строительства
Основные этапы можно условно обозначить:
- расчет;
- подготовка и разметка участка;
- земельные работы;
- опалубка;
- армирующий каркас;
- вентиляционные отверстия;
- заливка бетона.
Расчет
Выполнить расчет фундамента самостоятельно достаточно трудно, лучше воспользоваться онлайн калькулятором
Для тех, кто, все-таки, решится сделать расчет своими силами, зная тип грунта, проще всего будет воспользоваться формулой: D= Q/R, где D- планируемая ширина, Q- нагрузка на фундамент, а R- сопротивляемость грунта.
Последнюю величину можно взять из специализированной литературы или интернета.
Подготовка и разметка участка
Как перед любыми строительными работами, необходимо расчистить и тщательно подготовить участок, убрав мусор и скосив траву, кустарники. Рекомендуется также снять верхний слой почвы, а затем разровнять грунт. Используя рулетку, верёвку и колышки надо разметить участок согласно плану-проекту
При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы все линии были идеально ровные. Для основания под внешние стены лучше отметить ширину на 10-20 см больше, чем запланировано по плану
А под внутренние перегородки, если качество грунта позволяет, ширину можно сделать и поменьше.
Земельные работы
Далее по разметке выкапывают ямы в зависимости от типа грунта и вида фундамента. Величина заложения ленточного фундамента будет зависеть от уровня промерзания грунта. Так, к ней надо прибавить 15-20 см — это и будет глубина заложения. Обязательно надо проследить за качеством дна: оно должно быть идеально ровное.
На дно ямы выкладывают вначале слой песка 10-20 см, а потом столько же щебня. Песок необходимо напитать водой и утрамбовать. Как только это все высохнет, можно укладывать слой щебня.
Опалубка
По размерам будущего основания устанавливают опалубку. Материалом обычно служит фанера или обрезная доска. Чтобы сэкономить, лучше воспользоваться толстой фанерой, предназначенной для сплошного настила под покрытие крыши. Опалубка устанавливается высотой на 10 см больше предполагаемого уровня заливки бетоном. Скреплять щиты можно гвоздями или шурупами.
Гидроизоляция
На дно ямы выкладываются листы рубероида или полиэтилен. Опалубку тоже лучше прикрыть полиэтиленовой плёнкой, чтобы предохранить от протекания бетонного раствора.
Армирующий каркас
Для увеличения прочности, с внутренней стороны опалубки устанавливают металлическую арматуру. Для этого можно использовать горячекатаные пруты, толщина которых должна быть более 1,2 см, желательно, с антикоррозийным покрытием. Вся конструкция скрепляется при помощи проволоки из металла.
Высота каркаса должна быть больше уровня фундамента на 7-10 см
Металлический каркас составляется из секций размером 30-35 см. Вначале, вертикально в дно вбивают прутья по два ряда по сторонам опалубки. Потом металлические пруты укладывают горизонтально, образуя нижний уровень, и скрепляют с помощью проволоки. Следующий этап — верхнее крепление арматуры. Эти ряды соединяют при помощи коротких поперечных перемычек.
Вентиляционные отверстия
Желательно сделать отверстия для улучшения вентиляции и проводки коммуникационной системы, если есть для этого необходимость. Для того, чтобы создать такое отверстие, куски пластиковых труб закрепляют чуть выше уровня почвы, а для коммуникационных — ниже. Это можно будет сделать и потом, когда вся конструкция будет готова, но легче это сделать до бетонирования.
Заливка бетона
Для возведения ленточного фундамента под баню размером 6Х4 лучше применять бетон марки не ниже М200 для того, чтобы обеспечить максимальную прочность будущей постройки. Для раствора можно использовать щебень и песок в соотношении или 3: 2, или 2:1. Онлайн калькуляторы для расчета компонентов доступны в сети.
Полученным раствором заливают опалубку. Для получения монолитной конструкции, лучше сделать это за один раз, причем слой бетона должен быть не менее 20 см. Чтобы в смеси не накапливался воздух, периодически стоит прокалывать раствор.
Полное высыхание фундамента будет лишь через 3-4 недели. Если температура воздуха достаточно низкая, основание лучше покрыть пленкой, а если высокая — специалисты рекомендуют периодически смачивать его водой, чтобы на поверхности не образовались трещины.
В целом, сделать ленточный фундамент под баню 6Х4 своими руками совсем не трудно. Главное рассчитать правильно размеры основания будущей постройки и учесть тип грунта.
Подробнее о том, как возвести ленточный фундамент под баню размером 6Х4 своими руками можно посмотреть в видео:
Фундамент для бани своими руками
Считается, что фундамент для сруба бани может быть 2 видов:
- Столбчатый.
- Ленточный.
Выбор между этими двумя вариантами должен основываться на типе грунта строительного участка. Для почвы, содержащей примеси суглинка, мелкого гравия и песка крупных фракций лучшим решением может стать строительство столбчатого фундамента. А на грунте глинистом и разжиженном (лесной, садовый, болотный) идеален будет фундамент ленточный.
Если же грунт универсален и имеет в своем составе кварц, мелкозернистый песок, скалистые породы, то он может стать основой под любой из этих видов фундаментов. В таких случаях фундамент выбирается из учета тех строительных материалов, которые будут использованы при сооружении бани. И если для бань, основанных на металлических конструкциях, подходит ленточный фундамент, то для бани из пиломатериалов (сруба) идеален фундамент столбчатый.
https://youtube.com/watch?v=dNkf3yyFsxc
Фундамент под баню из сруба
Фундамент под баню из сруба можно построить своими руками и без использования дорогостоящих услуг строительной бригады и даже без специальных технических устройств. Для этого достаточно запастись терпением и следовать рекомендациям специалистов, соблюдая пошаговую инструкцию. При строительстве столбчатого фундамента на почвах, содержащих песок с крупными зернами, и глубина промерзания грунта которого составляет 70 см, заглубление под фундамент должно быть не меньше 100 – 110 см. Именно этот параметр играет большое значение и влияет на качественные показатели основы на протяжении всего срока эксплуатации бани.
Итак, при установке фундамента размером 4:4, можно придерживаться следующих рекомендаций:
Котлован под фундамент. Расчет кубатуры земляных работ
В начале любого строительства возникает необходимость в устройстве котлована под фундамент или траншеи. Если в доме не предполагается наличие подвала, достаточно вырыть траншею под ленточный фундамент. Строительство дома без подвальных помещений обойдется в несколько раз дешевле благодаря отсутствию больших объемом земельных работ и меньшей потребности в бетоне. Так как копать траншею под фундамент?
Земельные участки чаще всего имеют незначительные уклоны в обе стороны, и по ширине и по длине, поэтому при устройстве котлована под фундамент не обойтись без водяного уровня. С внешней стороны размеченного периметра необходимо определить наиболее низкую точку и, отталкиваясь от нее, рассчитать глубину котлована
Важно помнить, что любой точке глубина котлована должна быть одинаковой
Обычно глубина заливки фундамента под деревянный дом соответствует 0,4 м. Песчаная подушка имеет толщину 10-15 см. Таким образом, получается глубина котлована в нижней точке около 0,55 м, а в верхней около 0,7 м от земли. Затем с использованием водяного уровня выравнивается уровень днища по уровню горизонта.
Кубатура земляных работ определяется путем умножения общей длины котлована на среднеарифметическую глубину (с учетом неровностей участка, если таковые имеются). Кроме того, сюда включается величина, равная произведению высоты и толщины песчаной подушки.
Песчаная подушка под фундамент
Песчаную подушку применяют с целью сокращения нагрузки на фундамент при сезонном вспучивании грунта. Верхнюю часть песчаной подушки, так же как и дно котлована, необходимо утрамбовать и выравнять уровнем (рисунок ниже).
Утрамбовка песчаной подушки под ленточный фундамент
Ускорить работу по устройству песчаной подушки можно, натянув леску на уровне, соответствующем толщине подушки. А после этого останется только засыпать по леску песок и хорошо его утрамбовать специальным катком. Мокрый песок самостоятельно уплотняется, поэтому в процессе уплотнения песок необходимо поливать водой.
Количество песка, необходимое для устройства подушки, рассчитывают путем умножения длины траншеи на ее ширину и на толщину подушки. А так как в строительстве не бывает много песка, можно купить его с запасом – пригодится.
Разметка участка под фундамент
Начиная строительство фундамента, необходимо разметить в соответствии с размерами фундамента строительную площадку, наметить границы будущего фундамента. Переделать фундамент в случае неправильной его разметки практически невозможно.
разметка участка под фундамент
При подготовке площадки под строительство бани или дома нужно учитывать, что она должна быть абсолютно ровной, с незначительным уклоном в одну из сторон. Это позволит обеспечить хороший сток ливневой воды и предотвратить затапливание талыми водами.
Разметка участка под фундамент можно использовать фрагменты арматуры сечением 10 мм и больше в сочетании с обычной леской. Использование лески удобно тем, что она не подвержена растягиванию и не провисает под действием от климатических условий, гравитации и температуры.
Для начала просто крепят леску к арматуре и потом с помощью нивелира выбирают прямую под ноль фундамента и происходит монтаж обноски фундамента. Которая представляет из себя два колышка вбитый в землю по ширине будущего котлована по фундамент и соединенный перпендикулярной дощечкой. Обноску крепят на расстояние 1- 1.5 м. от фасада дома. Смотрите видео ниже там все наглядно объясняется.
- В соответствии с ГОСТами строящийся дом не должен располагаться на расстоянии меньше 3 метров от границ соседних участков и не находиться ближе 5 метров от фронтальной стороны участка.
- Отступив необходимые расстояния от границ участка, можно начинать разметку фундамента.
- Сначала снимается растительный слой почвы и выравнивается площадка. После этого, в соответствии с проектом бани или дома, наносится контур фундамента. Ширина фундамента рассчитывается на основе конструкции стен, но не меньше ширины стены, увеличенной на 10 см.
- Для начала размечается периметр и вбивается в землю арматура, после чего проверяются углы будущего фундамента.
Проверку углов выполняют рулеткой и лазерным нивелиром, для чего измеряют диагонали. Если размер совпадает, то углы соответствуют 90 градусам. В противном случае необходимо подогнать размер, переставив арматуру до соответствия диагоналей. По окончании этой процедуры по внешней стороне разметки натягивается леска.
обноска фундамента
Следующим этапом размечаются внутренние границы фундамента с учетом его ширины (обычно это 30- 40 см). Таким же образом производится разметка внутренних перегородок, которые к тому же выполняют функцию ребер жесткости фундамента.
Видео разметки фундамента
Виды фундаментов
Ленточный сборный и монолитный фундаменты с подвалом.
Фундамент под сруб деревянного дома бывает ленточный, столбчатый и бутовый. Ленточный фундамент глубокого заложения сооружают в том случае, когда будущее строение имеет тяжелые стены или перекрытия. Глубина заложения фундамента выбирается на 25-30 см ниже того уровня, до которого промерзает грунт в данной местности.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент идеально подходит для строительства домов из бруса. Глубина его заложения всего 50-70 см. Для бани достаточно 40-50 см. Основное преимущество ленточного фундамента заключается в том, что он позволяет оборудовать в доме подпольное помещение без угрозы его подтопления.
Столбчатый фундамент, сооруженный для сруба своими руками, позволяет экономить на строительных материалах. Но на нем можно строить только легкие веранды, каркасные здания небольшого размера, бани. Материалом для такого фундамента являются железобетонные сваи, деревянные столбы, металлические, асбестовые и пластиковые трубы. В последнее время застройщики все чаще отдают предпочтение фундаментам из винтовых свай.
Бутовые фундаменты для сборки сруба не зарекомендовали себя по причине больших материальных затрат.
Варианты
Существует три вида цоколя для деревянного дома:
- Выступающий.
- Западающий.
- Продолжение фундамента.
Первый вариант выступает из стены дома. Снаружи кажется, что дом будто стоит на постаменте. Толщина стен выступающего цоколя больше, чем толщина стен деревянного дома. Этот вариант хорошо подходит для домов, имеющих тонкие стены.
Если в доме будет отапливаемый подвал, то выступающий цоколь как раз подойдет для такого типа конструкции. При его возведении обязательно обустраивают систему отливов, благодаря этому осадочная влага не проникает в материал стен.
Западающий цоколь считается самым доступным и подходит для домов на столбчатом или свайном фундаменте. Давление в таком доме приходится на сваи, поэтому цокольная часть необязательно должна быть излишне прочной. Цоколь западающего типа может быть изготовлен из тонких материалов.
Цоколь как продолжение фундамента выглядит более эстетично, чем два предыдущих варианта. По сути он не является продолжением стены, но отличной подойдет для домов из клееного бруса, которые возведены на ленточном фундаменте.
Сравнение их плюсов и минусов
По мнению экспертов, в строительстве самым нерациональным вариантом цоколя для деревянного дома является тот, который будет продолжением фундамента. Если цокольная часть и стены имеют одинаковый уровень, то влага без труда проникнет в помещение.
Западающий тип цоколя также хорошо защитит дом от влаги, но его не рекомендуется использовать в помещениях, где толщина стен небольшая. Выступающая конструкция как раз используется с тонкими стенами.
Если в деревянном доме есть подвал или подпол, то выступающий цоколь предотвратит контакт с влагой и защитит от проникновения низких температур.
Подушка под фундамент
Песчано-гравийная подготовка выполняет дренажные и выравнивающие функции. Дно траншеи не имеет идеальной поверхности, поэтому слой засыпки позволяет получить горизонтальную и ровную опорную площадку для заливки ленты.
Вода, попадающая в слой, проходит в нижние слои и либо впитывается в грунт, либо выводится по дренажной системе за пределы траншеи.
Стандартный вариант засыпки — песчаная подготовка толщиной 10-15 см, слой мелкого щебня 10-15 см и поверхностный выравнивающий слой песка. Используется чистый речной песок, не содержащий органических включений.
Каждый слой тщательно трамбуется до степени максимальной плотности. Критерием определения качества трамбовки является отсутствие следов обуви при ходьбе по засыпке.
Подготовительные работы
Фундамент под сруб 6х6 не требует выполнения всего комплекса стандартных подготовительных работ, особенно если выбран мелкозаглубленный тип опоры. Обычно, дома таких размеров не обладают значительной массой, тем более, если их сделать из древесины. Плотность древесного материала может колебаться в диапазоне 500-1300 кг/см3, что в пике сравнимо с плотностью лёгкого бетона. Если на участке уже проводились геологические изыскания, данные из отчёта могут использоваться для вычисления несущей способности фундамента для сруба.
Разбивка площадки
Проводить разбивку площадки следует только после планировки. Стоит заметить, что для ленточных опор делают две линии разметки – по внешней кромке и по внутренней, а для свайных только по осевой линии. В зависимости от типа грунта, следует определиться с выбором конструкции фундамента под сруб.
Для обводнённых, просадочных и слабых грунтов больше подходят свайные забивные или буронабивные фундаменты. Для непросадочных и непучинистых грунтов рационально устраивать ленточные фундаменты. И первый, и второй типы грунтовых оснований хорошо работают со столбчатыми и плитными фундаментами.
Ленточные фундаментные конструкции
Ленточные фундаменты занимают значительный сегмент рынка индивидуального жилищного строительства, и различаются по типу устройства и глубине заложения. Это не просто классификация ради дополнительной номенклатуры – от глубины заложения зависит принцип работы конструкции и технологические процессы, связанные с устройством фундамента. Определить геометрические размеры ленточного фундамента для сруба очень просто, для этого нужно следовать определенной методике.
Мелкозаглубленная лента
Ленточные опоры мелкого заложения отличаются невысокой прочностью. Но такой фундамент под сруб – отличный вариант экономичного и надёжного решения. Дешевле, чем мелкозаглубленная, может быть только незаглубленная лента или свайные фундаменты, но не всегда они подходят по типу грунта и прочности. Средняя глубина мелкозаглубленной ленты составляет 50-60 сантиметров, что почти всегда находится в зоне промерзания грунтов.
Сруб на ленточном основании
Стандартные размеры фундаментных блоков находятся в диапазоне от 300 до 1200 мм и градуируются шагом 300 мм – этот параметр и будет определять ширину фундаментной плиты. Какой бы ни была глубина промерзания, фундамент под сруб мелкого заложения будет располагаться в зоне промерзания грунтов, что обязывает застройщика устраивать дренажные системы, чтобы отвести грунтовые воды – иначе ни высокий цоколь (от 400 до 1500 мм), ни прочный бетон не спасут конструкцию от разрушения под воздействием морозного пучения.
Лента глубокого заложения
Использовать глубоко заглубленный ленточный фундамент для сруба размерами 6х6 м нужно, только если строится двухэтажный деревянный дом или уровень грунтовых вод находится в зоне промерзания, что сразу делает грунт высокопучинистым. Глубина заложения капитального ленточного фундамента может быть в пределах от 0,8 метра практически до бесконечности. Разумная глубина фундаментной подошвы 2,5-3 метра, с учётом устройства подвального этажа.
Возведение сруба
Ширина ленты будет зависеть от ширины стеновых конструкций. Минимальные размеры поперечного сечения находятся в пределах 300-400 миллиметров, в зависимости от того сборная или монолитная конструкция используется.
При этом следует понимать, что сборные ленточные опоры состоят из двух типов блоков – фундаментная плита (трапеция с вершиной от 300 до 600 мм) и фундаментный блок, ширина которого соответствует верхнему обрезу фундаментной плиты.
Ширина подошвы плиты всегда больше, чем ширина блока, поэтому следует устраивать траншею соответствующих размеров. После монтажа опорной конструкции и устройства боковой гидроизоляции производится обратная засыпка грунта с уплотнением.
Незаглубленная лента
Преимущество незаглубленных фундаментов в том, что они стоят на поверхностном слое грунта, что исключает воздействие морозного пучения на боковые стенки фундаментной плиты. Подготовка участка к монтажу незаглубленной ленты заключается в устройстве прочного основания.
После этого можно устанавливать опалубку. Высота надземной части фундамента определяется с учётом массы деревянного дома. Несущая способность хорошо подготовленного грунта позволяет строить фундамент для сруба высотой не менее 30 сантиметров. Таким образом, можно считать, что минимальный вертикальный размер незаглубленного фундамента с учётом подготовленной подушки составляет 0,8 метра.
Размеры в плане должны соответствовать размерам дома в осях, при этом рационально устраивать фундамент с учётом наличия 10-сантиметровых выступов цоколя внутрь и наружу стен. При средней толщине деревянных стен 400 мм, ширина фундамента будет составлять 420 мм – этот размер следует разделить пополам и откладывать полученной значение по обе стороны осевых линий стен.
Рекомендуем посмотреть видео о том, как самостоятельно сделать незаглубленное ленточное основание.
Выводы
Какой же из видов фундамента стоит предпочесть для бревенчатого дома?
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
- Столбчатый фундамент не годится для полноценного деревянного дома. Он предназначен только для легких деревянных конструкций небольшой площади, бань, веранд, а также в качестве опор под крыльцо и для беседок.
- Ленточный заглубленный фундамент рассчитан на многоэтажные тяжелые конструкции и избыточен для домов из бревен.
- Получается, что самыми подходящими основаниями для деревянного дома будут мелкозаглубленный ленточный и свайно-ленточный фундаменты. Эти разновидности фундаментов надежны и прочны. Какой из них предпочтительней – зависит от конкретных геологических условий вашего участка.
- Не стоит экономить на геологических изысканиях – их результаты точно покажут, какой именно тип фундамента подойдет именно вашему участку. Зачастую это знание экономит до 50% стоимости фундамента, а также позволит быть уверенным на 100% в правильности выбранного типа основания.
- Ленточный мелкозаглубленный фундамент более популярен, благодаря своей экономичности и простоте монтажа. Он успешно может использоваться под дом из оцилиндрованного бревна и деревянный коттедж на слабо-пучинистых почвах или с дополнительным утеплением.
- Ленточно-свайный имеет довольно высокую стоимость, это довольно новый метод и применяется в строительстве не так часто.
Для того чтобы определиться какой фундамент лучше в каждом конкретном случае следует учитывать всю совокупность факторов, таких как площадь и вес постройки, характер грунта, регион проживания и т.д.
