Полы
Для утепления пола нужно подготовить «черновой пол». Самый простой способ — набить бруски сечением 40х40 мм и настелить на них фанеру или доски.
После утепления выстилаем пол из строганной доски толщиной 30-40 мм.
Важно, для пола использовать только сухой пиломатериал. В противном случае есть вероятность деформации досок.
Как вариант, можно зафиксировать доски временными поперечными планками с шагом 50- 100 см
Снятие планок осуществлять не ранее полной усадки доски, а этот процесс займет до одного года
Как вариант, можно зафиксировать доски временными поперечными планками с шагом 50- 100 см. Снятие планок осуществлять не ранее полной усадки доски, а этот процесс займет до одного года.
Основные виды работ закончены. Далее устанавливаем двери и окна. Выполняем декоративную отделку. Но это уже на ваше усмотрение. А мы на этом заканчиваем и желаем вам долгой службы вашего хозблока на даче, который вы построили своими руками. Надеемся, что наши чертежи с размерами были вам полезны.
Проект сарая 3 на 6 метров
Ни одно помещение, будь оно жилое или нет, невозможно построить правильно, не имея на руках грамотно продуманного плана – проекта. Проект хозблока 6х3 можно сделать самостоятельно, начертив на листке бумаги. Этот вариант подходит мастерам, которые умеют делать грамотные расчеты, и знают толк в строительной сфере. Не имея большого опыта в работе с чертежами, стоит поискать оптимальный вариант схемы будущего здания в интернете. Также такой чертеж можно заказать у профессионалов своего дела.
Создавая проект сарая 3х6, важно:
- определиться с типом фундамента;
- подобрать расходные материалы;
- выбрать тип кровли.
Крыша
Скаты двускатной крыши соединяются вверху в коньке. Основные ее детали — это стропила, из которых собираются стропильные фермы с помощью горизонтальных затяжек, мауэрлат, на который опираются стропила, коньковый прогон, который имеется не всегда. Чтобы крыша была прочной, используются различные наклонный подпорки (подкосы), вертикальные стойки и горизонтальные прогоны и ригели. Затяжки соединяют стропильные ноги противоположных скатов и применяются, когда стропила установлены висячим способом, то есть в середине здания нет стены, на которую они опираются.
Для двускатной крыши каркасного сарая можно взять доски для стропил размером, для их соединения используются металлические уголки и пластины и саморезы. Желательно использовать хвойные породы — они меньше подвержены гниению. Дерево должно быть не слишком влажным — до 18%, предварительно доски обрабатывают антисептиком и антипиреном. Для сарая на каркасе из металлического профиля стропила также делают металлическими, но с ними работать сложнее, придется, в частности, проводить сварочные работы на высоте.
Стропильная система имеет несколько основных узлов. В коньке стропила можно скрепить несколькими способами, как показано на рисунке. Для стропил можно использовать доски 5*10 см.
Критерии выбора, плюсы и минусы
Для сараев и прочих хозяйственных построек застройщики, как правило, выбирают традиционную конструкцию кровли – двускатную крышу. Это одно из наиболее простых решений верхнего перекрытия строения. Вся нагрузка от кровли равномерно распределяется на несущие стены. Особенно выгодно возводить такие крыши на сараях каркасного типа.
Каркас и стропильная система — это деревянные конструкции, которые гармонично объединяются в единый прочный и надёжный корпус сооружения. Двускатная кровля имеет свои плюсы и минусы.
К достоинствам можно отнести следующее:
- Простая конструкция и быстрый монтаж. Стропильная система состоит из 2 – 3 простых по строению ферм.
Учитывая небольшие размеры в плане подсобного сооружения, достаточно положить несколько стропил на коньковую балку и обшить их доской.После этого потребуется постелить гидроизоляцию и уложить кровельное покрытие. Такую крышу для сарая 2 х 4 метра можно смонтировать в течение дня.
- Экономичность. Возведение двускатной крыши для небольшой хозяйственной постройки потребует минимум расходных материалов. Хозяин усадьбы может использовать дешёвые материалы, в том числе остатки от строительства соседних объектов. Для финишного покрытия подойдут любые куски и отрезки кровельного материала подходящего размера.
- Надёжность. Конструкция двускатной кровли представляет собой устойчивую систему стропил с большой несущей способностью. Крыша может выдерживать большие снеговые и ветровые нагрузки. Деревянный каркас способен прослужить 40 – 50 лет.
Лёгкость монтажа. При небольших размерах приусадебной постройки потребуются деревянные элементы стропильной системы небольшой длины и веса.
С возведением крыши может справиться 1 или 2 человека. Причём не потребуется строительная техника, достаточно обойтись лестницей и верёвкой.
- Эргономичность. В отличие от односкатных кровель двускатная крыша образует компактное чердачное пространство. На чердаке можно хранить вещи отложенного спроса либо что-нибудь другое. Можно устроить сушилку для разнотравья и пр.
- Быстрое удаление атмосферных осадков. При правильном расчёте угла наклона скатов и устройства водостока вода будет быстро стекать вниз, а снег не будет скапливаться на крыше в большом количестве. Зимой ветер, не находя препятствий, будет сдувать снежные наносы.
- Доступность обслуживания. Простое строение стропильной системы обеспечивает доступность ко всем элементам кровельного пирога. Ремонт отдельных частей кровли можно выполнять через чердак. Для того чтобы отремонтировать фрагмент кровельного покрытия, достаточно воспользоваться одной лестницей.
Наряду с достоинствами двухскатные крыши имеют свои недостатки:
- Небольшой объём подкровельного пространства. Малая высота конька двускатных крыш создаёт небольшое пространство под кровлей. Его невозможно использовать под жильё. Перемещаться по чердачному перекрытию сарая человеку среднего роста можно, только согнувшись.
- Простой внешний вид. С одной стороны это можно посчитать недостатком, а вот для сарая это выгодно. Простота внешнего облика двускатных кровель – следствие оптимизации затрат на их строительство.
- Наличие фронтонов. Фронтоны – это две вертикальные ограждающие плоскости между скатами кровли. Они испытывают большие ветровые нагрузки по причине повышенной парусности. Фронтоны требуют утепления изнутри, покрытия гидроизоляционными материалами.
Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Фундамент под сарай из кирпичных столбиков
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги крепились тоже на пластины
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.
Каркас собран
Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.
Собранная стропильная система с обрешеткой
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.
Каркасный сарай обшивается доской
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
Шатровые крыши
Представляют собой четырехскатную крышу. Каждый из скатов имеет треугольную форму, и все они соединяются в одной точке. Эта конструкция обладает теми же преимуществами, что и вальмовая: прекрасно противостоит ветровым нагрузкам, не копит снежные массы из-за значительного угла наклона, равномерно прогревается солнцем.
Ключевым недостатком является значительная сложность (потребуется опыт в возведении именно шатровых кровель). Новые элементы в шатровых крышах отсутствуют, но также отсутствует коньковая балка, поэтому требуется усложнение конструкции. Чаще всего шатровые кровли применяются для двухэтажных домов, так как создать мансарду или чердачное помещение под такой кровлей очень сложно.
Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома
Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).
Способ крепления стропильной системы деревчнного дома
Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.
Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.
Сарай-бытовка
Сарай бытовка выручит, когда вы только приобрели дачный участок и не построили или не привели в порядок основной дом. В бытовке можно переночевать, укрыться от дождя, хранить инструменты и одежду, готовить еду. В дальнейшем бытовку можно переоборудовать под сарай, сделать в ней дровник, летний душ, санузел, кладовку, хозблок. Если бытовку планируют превратить в баню, ее строят из бруса или бревна. Различные планировки бытовок показаны на рисунке.
Проще всего построить каркасный сарай с двускатной кровлей. В целом строительство крыши не очень отличается от строительства крыши дома, но из-за меньшего размера конструкция получается проще
Во время строительства важно соблюдать технику безопасности при работе на высоте и использовании инструмента
Детский уголок
Варианты оформления детского уголка на даче.
Украсьте зону для игр оригинальными элементами.
Приобретая дачу, в первую очередь все думают о том, как хорошо будет деткам дышать свежим воздухом и гулять на природе. Но мало кто пытается оформить настоящий сказочный уголок для игр и отдыха.
Как из автомобильных покрышек сделать необычные детские качели.
Как из автомобильных покрышек сделать оригинальную детскую качалку.
Установите батут или сделайте яркие пуфы из покрышек.
А это очень просто смастерить, нужно только захотеть и выделить немного времени.
Малышам сделайте удобную песочницу.
Оборудуйте шалаш или вигвам.
Зеленый шалаш станет не только украшением, но и местом отличного отдыха.
Из обычного строительного поддона сделайте кровать качалку для обеденного сна.
Имея свою детскую площадку, малыши всегда найдут чем заняться и при этом получат массу удовольствия.
Чертеж сарая с односкатной крышей
Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.
Для чего нужен чертеж?
Чертеж понадобится для некоторых важных данных:
- Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
- Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.
Найти готовый или сделать самому?
Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:
- Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
- Площади или конфигурации выбранного участка;
- Дизайнерского решения.
Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.
Например, как ниже:
Как определить, насколько нужно поднять конёк
Определившись с наклоном скатных плоскостей, можно узнать, какой должна быть высота крыши. Справиться с такой задачей сможет любой, кто хоть чуть-чуть помнит школьный курс геометрии. Вспоминаем, что в прямоугольном треугольнике всегда длина одного катета будет равняться длине другого, умноженного на тангенс угла, образованного с основанием. Отсюда, если высоту мы принимаем за один из катетов, то рассчитать её сможем так:
- подбираем оптимальный угол наклона (допустим, 35 градусов);
- вычисляем тангенс (получим приблизительно 0,7);
- берём половину ширины здания (к примеру, 9 м /2 = 4,5 м);
- в итоге нужный катет равен 4,5 м * 0,7 = 3,15 м.
Этап V. Утепление и вентиляция
Теперь отметим вот что. Дело в том, что сарай относится к разряду тех построек, которые обычно плохо утепляются и не обогреваются зимой. А потому у них всегда есть определенные проблемы с конденсатом, сыростью и плесенью. Вот почему мы рекомендуем вам строить такую крышу все-таки вентилируемой, или хотя бы частично вентилируемой. Правда, тогда и сама крыша будет близка по своей конструкции к крыше настоящего жилого дома. И в этом случае нужно продумывать и вентиляцию, и утепление, и все то, чтобы утеплитель в крыше не гнил.
Свес крыши сам по себе уже более холодный, и снег , который немного подтаял на основном участке крыши, на нем снова начнет замерзать. Итог – длинные сосульки, разрушенный водосток и многие другие проблемы. Не говоря уже о том, что подобное явление разрушает само кровельное покрытие. А вентиляция крыши позволяет охладить кровельное покрытие изнутри, не давая, таким образом, подтаивать снегу.
Крыши по типу вентиляции бывают трех видов:
- Вентилируемая;
- Невентилируемая;
- Частично вентилируемая.
Например, в таком строительстве все подкрышное пространство остается свободным, чердачного перекрытия не обустраивается, а потому воздух в нем циркулирует неплохо:
А вот в этом проекте строится полноценный чердак, у которого будут слуховые окна и естественная или принудительная вентиляция:
А чтобы защитить стены сарая от дождя, нужно чтобы крыша заходила за них минимум на 20 сантиметров. Этот свес желательно подшить, не смотря на то, что это все-таки сарай.
Фундамент: как основа строительства
Сарай без фундамента – ставится как времянка, он недолговечен, так как нижний пояс быстро гниет. Подойдет на землях скального типа (камень) или очень сухой песчаной почве. Лучше пойти на дополнительные траты и своими руками сделать фундамент. Оптимально под сарай выбрать 2-х разновидностей:
Свайно-винтовой. Самый простой и быстрый, не нужно ждать пока застынет бетон, и легко выровнять уровень свай. Не потребуется тщательное выравнивание площадки, просто каждая свая будет иметь свой уровень погружения в землю. Подходит для влажных участков с высоким залеганием грунтовых вод.
Монолитный, блочный, столбчатый. Относительно дешевый вариант, в качестве опор можно использовать остатки от строительных работ. Так как вес сарая небольшой, можно сделать столбчатый фундамент, зарытый неглубоко. Используют: кирпичи, бетонные блоки, покрышки, трубы из асбеста.
Самый дешевый вариант – покрышки, под него не требуется песчаной подушки, саму резину можно найти на свалке бесплатно, а в качестве жесткости их скрепляют саморезами и засыпают изнутри глиной.
Щебня на такую площадь нужно 5,5-6 тонн (1,5 тыс.руб.), столбчатый фундамент обходится в 5-8 тыс.руб., свайно-винтовой с оголовками – от 9 до 15 тыс. руб. в зависимости от глубины и кто будет его монтировать.
Подготовка
Начать нужно с постройки фундамента. Слишком сильно заморачиваться над этим моментом не нужно, т.к. нагрузка на фундамент всё равно не будет такой большой, как в случае с полноценным жилым зданием. Для лёгкого деревянного фундамента необходимо подготовить небольшое основание в виде бетонных опор, на которые будет наложен деревянный пол-фундамент. Дерево обязательно обработать дабы избежать его повреждения паразитами, плесенью, огнём, влагой (рекомендуется сделать дополнительный влагозащитный слой). Для массивных конструкций лучше всего подойдёт ленточный или столбчатый фундамент. Если бытовка будет очень маленькой, то вполне можно обойтись и без фундамента.
Когда фундамент построен, нужно рассчитать необходимое количество материала для стен и крыши. Следует учесть, что стены и крыша должны опираться на несущие конструкции, которыми могут выступать плотные брёвна. В среднем потребуется от четырех таких опор.
Давайте рассчитаем оптимальное количество материала для сарая 3×6 м с двускатной крышей при строительстве своими руками. Высота стен будет колебаться в пределах 2.5-3 м. В качестве материала для стен можно использовать обычные доски или деревянные панели, также нужно учесть, что может потребоваться дополнительное утепление стен, особенно, если в сарае будут содержаться животные. В качестве фундамента можно использовать 6 ФБС-блоков, которые устанавливаются в выкопанные ямы под 25-30 см глубиной. Сверху фундамент нужно гидроизолировать рубероидом. По верх фундамента устанавливается деревянный каркас для пола и стен, толщина каскадного бруса 150×150мм. Также понадобятся специальные шпильки для крепления деревянного каркаса к фундаменту.
Из чего строить
Сарай с двухскатной крышей можно построить из разных материалов:
- досок,
- сайдинга на каркасе из бруса,
- профлиста на каркасе из металлического профиля,
- пеноблоков,
- кирпича,
- бруса,
- бревна.
Самый дешевый вариант строительства сарая — это именно каркасный. Для этого потребуется брус или профильная металлическая труба прямоугольного сечения для каркаса и материал, которым каркас будет обшит.
Для постройки каркасного сарая можно взять брус 10*10 см для каркаса и обрезную доску для его обшивки. Предварительно все деревянные детали обрабатывают антисептиком от гниения.
Для сарая из пеноблока, кирпича и других тяжелых материалов можно залить мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Для крыши понадобятся доски или металлический профиль для стропил и кровельный материал, который может быть любым.
Основной материал
Наиболее бюджетным и технологичным вариантом будет постройка такого сарая из плит ОСБ. Эта аббревиатура расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Многослойный материал состоит из 3-4 листов. Он выполнен из древесной осиновой стружки, склеиваемой смолами с добавкой борной кислоты и наполнителем из синтетического воска.
Применяются такие плиты для обшивки стен, в качестве съемной опалубки для бетонирования, сплошной кровельной обрешетки, изготовления полов и различных опорных конструкционных элементов по типу двутавровых балок.
Этот материал обладает значительной механической жесткостью и высоким уровнем звукопоглощения. Он отличается способностью противостоять снеговым нагрузкам и ветровой парусности. Все эти качества позволяют применять ОСБ-плиты в виде основы для различных кровельных материалов.
Как сделать двускатную крышу на сарай своими руками
Сначала на вертикальных стойках укрепляют мауэрлат, затем на него кладут потолочные балки из бруса 5*10 см. Крайние балки нужно устанавливать с отступом 5 см (на толщину фронтонных стропил) от края.
На видео показано, как соединить стропила в коньке внахлест и установить стропильные фермы
Обратите внимание на оригинальные закругленные концы стропил, формирующие свес
https://youtube.com/watch?v=MQ0WmC3_pCs
Также можно сначала установить коньковый брус. Это удобно, так как в процессе строительства на него можно опирать стропила. Сначала монтируют вертикальные стойки, на которых будет установлен коньковый брус. Их можно сделать из бруса 5*5 см и установить на расстоянии 1,5 м друг от друга. В местах соединения стропил с мауэрлатом выпиливают выемки по шаблону.
К мауэрлату прикручивают стропила саморезами или гвоздями, также их прикрепляют к потолочным балкам. В коньке можно соединить их с помощью деревянных накладок или металлических пластин. Коньковый брус после сборки стропильной системы можно убрать, а можно оставить. В первом случае к нему стропила не прикрепляют. После установки всех стропил на них прибивают обрешетку, сплошную или шаговую, это зависит от выбранного кровельного материала.
Если есть необходимость хранить сено, зерно, корм для животных, для этого в своем проекте сарая нужно предусмотреть вместительный чердак. Тогда чердак нужно сделать достаточного размера. Высоты 2,5-3 м достаточно, чтобы поместить большой стог сена. При этом сено будет работать как утеплитель. Чердак и сам по себе становится барьером от холода.
Как рассчитать угол наклона для двухскатной крыши: особенности и формулы расчета
Рассмотрим каждый пункт более подробно .
Ветровые нагрузки
Россия — огромная страна, и климатические условия в различных её регионах сильно отличаются.
Ветер, дождь и снег — это факторы, которые оказывают решающее значение при выборе угла наклона. Посмотрите на карту ветров по всем регионам России. Найдите свой город и определите, в какую зону он попадает.
Если вы живете в регионе где круглый год дуют сильные ветра, то крыша с большим углом наклона — не ваш вариант. У крыш со скатами более 45° очень высокая парусность (парусность — свойство предмета воспринимать кинетическую энергию ветра).
При сильном штормовом ветре такую крышу может запросто оторвать от стропильной системы .
Интересный факт! Увеличение угла уклона крыши с 30° до 60° увеличивает ветровую нагрузку в пять раз.
В районах с сильной ветровой нагрузкой рекомендуется делать скаты с уклоном 30°- 42°. Почему не меньше? Ведь так мы значительно уменьшим ветровую нагрузку. Да потому, что для плоских крыш сильный ветер тоже нежелателен.
В такой конструкции ветер стремится приподнять крышу. задувая в зазоры между стропилами и кровельным материалом.
Снеговые нагрузки
На наши крыши каждую зиму падает огромное количество снега. В отдельных регионах России снеговая нагрузка может достигать просто фантастических цифр — до 500 кг на квадратный метр кровли.
Сколько килограмм снега ляжет на квадратный метр вашей крыши, вы можете найти в СНиП .
Если вы живете в местах, где обильные снегопады длятся всю зиму, то стоит обратить внимание на крыши с углом наклона 45°. Факт! Крыши с углом наклона 45° являются самоочищающимися. Снег и вода на такой крыше не задерживаются вообще
Снег и вода на такой крыше не задерживаются вообще
Факт! Крыши с углом наклона 45° являются самоочищающимися. Снег и вода на такой крыше не задерживаются вообще.
В том случае, если снегопады сопровождаются сильными ветрами, можете уменьшить угол до 35°- 40° (сильный ветер будет сдувать часть снега).
Не следует делать скат с углом наклона больше 45°. Да, чем больше угол, тем меньше снеговая нагрузка, но в этом случае увеличивается площадь кровли, а с ней растет и вес крыши. Вес всей этой конструкции несут на себе стены. а лишняя нагрузка им и вовсе ни к чему.
Крыша Шале с углом наклона кровли 45°. Дома с такими крышами строят в горах, где обильные снегопады и частые температурные перепады не редкость.
Особенностью крыш шале являются большие выносы свесов и козырьков. Козырьки и выносы шале накрывают террасы, которые окружают дом.
В странах, где дожди — редкость, а снег выпадает раз в сто лет, постройка двухскатных крыш с большим углом наклона — неоправданная трата денег. Пример — страны Ближнего Востока, где этот параметр редко превышает 20 C .
Организация подкрышного пространства
Если географическое положение вам позволяет сэкономить на материалах и сделать плоскую крышу (односкатную) (2° — 7°) или пологую (3°-10°), то учтите, что свободного пространства между коньком и потолочным перекрытием хватит только на небольшое техническое помещение или чердак.
Двухскатная же крыша, с углом наклона 30° — 45°. дает возможность обустроить мансарду или даже жилые комнаты.
От величины угла будет зависеть полезная площадь вашей мансарды. Чем больше угол, тем больше у вас пространство для маневра.
Вид кровельного материала
Рассмотрим самые популярные виды кровельных материалов и рекомендуемый под их укладку угол наклона крыши:
- Шифер — не менее 22°. Если сделать его меньше, вода будет попадать в зазоры;
- Металлочерепица — не менее 14°. Со слишком пологого ската ветер может сорвать листы;
- Профнастил — не менее 12°. Материал прилегает к стропильной системе плотнее, чем металлочерепица, поэтому угол можно уменьшить;
- Битумная черепица — до 15°. Если сделать угол больше, то черепица, приклеенная на мастику, может в жаркие дни отставать от кровли и сползать вниз. Мне этот довод кажется надуманным, ведь такую черепицу еще крепят к обрешетке кровельными гвоздями;
- Рулонные кровельные материалы. изготовленные на основе того же битума. Угол их укладки может варьироваться от 3° до 25° — все зависит от количества слоев. Чем больше слоев, тем на более пологую крышу их можно класть.
Подробную информацию о таком кровельном материале, как ондулин. читайте в следующей нашей статье.
Какой вариант сарая выбрать для дачи
В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:
- Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
- Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
- Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.
Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.
Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.
Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6
Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.
Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:
- Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
- Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
- Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
- Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.
Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.
То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.
