Высокие грунтовые годы: как определить + устранить

Определение типа грунтов

Для выполнения расчетов и построения геологического разреза необходимо определить типы грунтов. Сначала проводятся полевые геологические работы, в ходе которых на участке бурят несколько скважин.

В процессе бурения через равнее промежутки геологи изымают из толщи земли образцы породы, укладывают их в специальные контейнеры и подписывают. Весь изъятый материал ведут в лабораторию для дальнейшего исследования.

Определить состав пород и их характеристики самостоятельно невозможно. Для этого потребуется специальное оборудование и знания. Без помощи профессионалов можно только примерно определить тип породы с помощью простого метода. Из насыщенного водой грунта пробуют скатать «колбаску».

От полученного результата зависит пластичность:

• Длинный (до полуметра) жгут — высокая пластичность, грунт связный, частиц не видно. Это характерно для глинистых пород;
• Жгут получается коротким, образуются трещины, он рвется — пластичность средняя, грунт связный, в составе в основном присутствуют глинистые частицы, содержание песка от 10 до 30%. Это характерно для суглинков.
• В насыщенном водой состоянии жгут скатать невозможно — грунт несвязанный, состоят из заметных глазу частиц. Характерно для песка.

Рис. 3 Схема состава различных пород

В чём опасность для дома

Затопления происходят во время больших дождей летом или быстрого таяния снега весной Необходимость засыпать погреб дачи или жилища часто возникает при высоком уровне грунтовых вод. Этот фактор способен серьезно влиять на уже возведенное строение. Возможны следующие негативные эффекты:

• в сыром помещении появляются плесневые колонии;
• продукты, хранящиеся в подвале, становятся непригодными для использования;
• накапливающиеся в дождливую погоду воды легко могут подмыть гараж или дом, залить растительность, размыть дороги;
• агрессивные компоненты, содержащиеся в грунтовых водах, воздействуют на бетонное основание, что может ухудшить его несущие качества.

Чтобы избежать таких проблем, еще до начала строительства нужно проводить исследование грунта на предмет подвижности, состава (количество глины и песка), уровня расположения вод. Высоко залегающими считаются токи, расстояние между которыми и поверхностью земли составляет менее 2 метров. В таких местностях лучше не проводить строительство жилых помещений.

Точнее всего данные получатся при использовании услуг геологической разведки. Основываясь на ее результатах, выбираются место для строительства, конструкция фундамента и схема обустройства дренажа.

Обустройство дренажа

Если яма еще не сформирована, а информация о том, что ее будет периодически затоплять, достоверна, то лучше всего обустроить дренажную систему. В простейшем представлении она состоит из 3-х элементов – траншеи, труб и сборного колодца.

Монтируется дренаж по следующей схеме:

• Выкапывается котлован, глубиной на 0,5 м ниже смотровой ямы.
• Дно засыпается 10-сантиметровым слоем смеси песка с гравием.

Обустройство системы дренажа подвального помещения в гаражеИсточник i-a.d-cd.net

• После уплотнения и выравнивания поверхность застилается геотекстилем.
• Далее сверху засыпается еще 5-7-сантиметровый слой гравия.
• Поверх него под углом 6-8° к горизонтальной плоскости по периметру укладываются перфорированные трубы, обернутые в геотекстиль.
• Система объединяется в замкнутый трубопровод, ведущий под уклоном к сборному колодцу. Последний должен располагаться на некотором удалении от смотровой ямы и быть углубленным как минимум на 1-1,5 м ниже уровня ее дна.

Видео о том, как сделать гидроизоляцию в смотровой яме:

В завершении конструкция настилается слоем гидроизоляции и закрывается армированной стяжкой, формирующей пол смотровой ямы.

Система автоматической откачки

На этапе, когда стены подвала или ямы уже готовы, и обустроить нормально функционирующий дренаж не представляется возможным, лучше установить систему автоматической откачки. Формируется она следующим образом:

1. В самом низком месте помещения выкапывается яма в виде куба с ребром 0,5 м.
2. Стенки укрепляются кирпичом, бетоном или другим подходящим материалом.
3. Дно засыпается гравием слоем 10 см.
4. Далее вниз устанавливается насос с датчиком уровня.
5. К нему подсоединяется шланг, ведущий наружу – в сборный колодец или канализацию.
6. По мере заполнения ямы водой и достижения определенного уровня включится датчик, и насос начнет выкачивать воду.

В результате насос будет работать всегда, пока вода будет поступать в нижнюю яму, не давая прибывать ей и достигать уровня пола подвала.

Видео-пример обустройства дренажа в подвале гаража:

Коротко о главном

Периодическое затопление смотровой или овощной ямы не даст возможности выполнить срочный ремонт авто, приведет к разрушению конструкции и усилению коррозии машины, порче продуктов и ухудшению микроклимата в гараже. Для защиты от сырости существует 5 методов гидроизоляции:

• Рулонная.
• Напыляемая.
• Обмазочная.
• Глубинная.
• Внутренняя.

Как просушить подвал

Если вы обнаружили что погреб сыреет, нужно принять меры к его просушке.

Для лучшей просушки потребуется вынести все предметы, включая стеллажи. И организовать проветривание на несколько дней (обычно 3 дня).

Помочь просушить погреб можно при помощи:

• Протапливания железной печки;
• Жаровни с древесным углем;
• Зажженной свечи (вытяжную трубу удлиняют надставкой почти до пола и ставят под нее свечу).

Соблюдая перечисленные меры, вы создадите в вашем гаражном погребе благоприятные условия для хранения сельхозпродукции и консервации. Продукты не будут долго портиться и сохранят вкус.

Ремонт конструкций после потопа

В подвале была вода, а значит, гидроизоляция конструкций местами нарушена. Её нужно полностью обновить, даже если вам успешно удалось отвести воду с помощью дренажа.

Ориентироваться, что нужно делать, следует, исходя из конструкции самого подвала:

• Как мы уже говорили, надёжнее бетона для подвала ничего нет. Возможно, его и затопило только по той причине, что у вас там земляной или деревянный пол. В таком случае, начинать нужно с заливки бетонного основания.
• Трамбуете песчаную подушку, застилаете её с захлёстом на стены рубероидом, склеивая стыки полотен битумной мастикой. Для заливки основания вам потребуется бетон М-300, с добавлением пластификатора. Полимерные добавки улучшают эластичность смеси, и придают ей водоотталкивающие свойства.
• Толщина бетонной стяжки обычно не превышает 15 см. Заливаете её до половины, укладываете стальную армирующую сетку, и укладываете оставшийся бетон. Теперь нужно дождаться его полного затвердевания, на это уйдёт не меньше недели. Только после этого можно приступать к дальнейшим работам.

Герметизация стыков стен пола

• Сначала необходимо герметизировать стык стен и пола. Выше мы рассказывали, как заделываются стыки между блоками. Здесь работа будет выполняться аналогично, только армирующая лента должна полностью закрывать шов, с нахлёстом и на горизонтальную, и на вертикальную поверхность.
• Дальнейшие действия будут зависеть от того, из какого материала возведены стены. Если это дощатая обшивка, её следует демонтировать, и выложить стены в полкирпича. В раствор для кладки следует тоже добавить пластификатор. Кирпичные и блочные поверхности, а так же бетонное основание пола следует огрунтовать водоотталкивающей пропиткой.

Подвал после ремонта

Если в завершение оштукатурить стены, и сделать утеплённый пол, вы получите вполне комфортное подвальное помещение. Ремонт подвалов в многоквартирных домах производится аналогично, только причины появления в них воды обычно связаны с протечками водопроводных труб и их соединений.

Пользователи интернета часто спрашивают: «Топит подвал, что делать?». Аварийные службы приедут по звонку – залатают трубы, может даже откачают воду.

А вот чтобы сделали осушение, дезинфекцию и ремонт, жильцам нужно писать заявление в управляющую организацию. Поддержание технического состояния подвальных помещений является её прямой обязанностью.

Пример изготовления стяжки

Прежде необходимо сказать пару слов о пучинистых грунтах, поскольку строительство на этом типе грунтов очень распространено в нашей стране.

Пучинистыми называют все глинистые грунты (к ним относятся: глины, суглинки и супеси) с высоким уровнем грунтовых вод. Глина в пучинистых грунтах хорошо задерживает влагу, и почва при замерзании расширяется во все стороны, что может приводить к подъему строений, расположенных на ней.

Для мелкозаглубленных строительных работ борьба с пучинистостью грунтов заключается в изъятии части грунта под постройкой и заменой его материалами, не удерживающими влагу. Дополнительно принимаются меры от промерзания грунта рядом с постройкой; для этого грунт утепляется, например, пенополистиролом.

Пенополистирол как утеплитель смещает температурную изотерму ближе к поверхности, т.е. не дает промерзать грунту, что не приводит к его поднятию.

Как залить въезд в гараж? Как правильно забетонировать? Этапы работ по обустройству и бетонированию стяжки:

1. Вынуть грунт на глубину примерно 40 см по размеру будущей стяжки.
2. Уложить первый слой песка (песчаной подушки), плотно утрамбовать, пролить водой.
3. Уложить второй слой песка, утрамбовать, пролить водой.
4. Уложить слой мелкофракционной щебенки до верха вырытого котлована.
5. Если стяжка организуется не на всю длину автомобиля, оставшееся расстояние можно засыпать слоем щебенки, предварительно сняв растительность в месте засыпки и уложив геотекстиль (чтобы щебенка не тонула в земле).
6. Отделить будущую стяжку и фундамент, используя полосу линокрома в случае, если не планируется привязывать стяжку к фундаменту гаража. Между стяжкой и рамкой ворот оставить зазор примерно 3 см.
7. Изготовить опалубку их досок на три стороны. Опалубку можно изготовить из доски толщиной от 25 мм. Тщательно закрепить опалубку (можно присыпать ее щебнем с внешней стороны по всей площади досок), выведя ее по уровню ровно горизонтально. Доски можно смазать специальным маслом для опалубки, чтобы потом было легче отделить их от бетона, не повреждая стяжку. Для этих целей хорошо подойдет смазка Hormusend HLV-37.
8. Выложить на подушку из щебенки по всей площади утеплитель (плиты пенополистирола экструдированного толщиной 5 см).
9. Связать каркас из арматуры под заливку раствора со щебенкой.
10. Для приготовления раствора можно добавлять «Фейри» как пластификатор.
11. Залить основной бетонный слой, используя виброуплотнитель.
12. После укладки основного бетонного слоя положить на него сетку с ячейкой 50х50 мм (арматурную).
13. Замешать раствор, не добавляя на этот раз щебень (только пластификатор, цемент, песок), залить финишную стяжку.
14. Выровнять финишную стяжку, используя для этого доску.
15. Провести железнение стяжки после появления достаточного количества влаги на поверхности стяжки.
16. Получившуюся стяжку сразу укрыть для защиты от птиц и животных на время сушки.

Бетонная стяжка наберет полую прочность примерно через 15 дней. Стяжку необходимо поливать в течение 5 – 7 дней, чтобы она постоянно оставалась влажной. Так же стяжку можно накрыть пленкой, и если будет поддерживаться достаточная влажность стяжки, ее можно не поливать.

В дальнейшем около стяжки необходимо сделать дренажный водоотвод, чтобы земля под ней оставалась сухой.

Размеры и материалы для изготовления:

• цемент марки М400;
• песок, толщина слоев: 15 см. каждый;
• щебень, толщина слоя: 10 см;
• бетон, толщина слоя: 15 см;
• пропорции раствора для основного бетонирования: песок – 3, цемент – 1, щебень – 5;
• пропорции раствора для финишной стяжки: песок – 4, цемент – 1.

«Фейри» в роли пластификатора делает раствор эластичнее (из-за добавки глицерина). Соотношение: 1/3 стакана пластификатора на 1/4 кубометра раствора.

Железнение увеличивает защитные свойства бетона и увеличивает его гидроизоляционные характеристики. Технология – сухой цемент насыпается на стяжку (сырую).

А тут видео, о том как сделать отмостку для гаража.

Устройство въезда в гараж позволяет создать удобную и хорошо видимую площадку и позволяет автовладельцу уверенно и точно направлять свой автомобиль. Вода, скапливающаяся у порога, так же не проникает внутрь гаража, если перед ним установлено правильно выполненное въездное устройство.

Потраченные силы на обустройство гаража с лихвой окупаются удобством и хорошим настроением автовладельца от легкой и безопасной его эксплуатации.

>Как сделать своими руками дренаж в гараже и просушить подвал и погреб: сбор и отвод грунтовой и дождевой воды

Гидроизоляция пола

Гидроизоляция пола в гараже – без этого шага невозможно обеспечить полную защиту. Гидроизоляция бетонного пола в гараже необходима, так как сырость может стать причиной возникновения грибка и плесени на поверхности. Влага будет действовать на основание помещения (фундамент), ослабляя его. Начнет образовываться коррозия, которая будет понемногу уничтожать ваш автомобиль. Сюда относится и гидроизоляция подвала гаража.

Основной используемый материал – гидроизоляционная мастика. С помощью мастик будет выполнена гидроизоляция погреба в гараже. Подвал должен располагаться далеко от грунтовых вод. Во время строительства вокруг гаража должна осуществиться утрамбовка грунта. Также производится гидроизоляция смотровой ямы в гараже. Гидроизоляция ямы в гараже осуществляется с помощью битума или полимерной мембраны.

Если вы храните продукты питания в гараже, то гидроизоляция овощной ямы – обязательный процесс. Для данной процедуры лучше всего подойдет кессон.

Где можно класть пол на грунт

Класть пол допускается не на каждый грунт:

• Основание должно быть хорошо уплотнено и выровнено. В противном случае со временем грунт осядет, стяжка пола повиснет в воздухе и со временем начнет разрушаться;
• Основанием служат грунты, не подверженные пучению;
• Не стоит укладывать пол на подвижные грунты.

Существует 2 вида пола по грунту:

• Связанная плита стяжки. Жестко крепится к ленточному фундаменту, опирается на него. Пол не даст усадки, отделка не пострадает при незначительных изменениях грунтов;
• Несвязанная. Стяжка не будет покрываться трещинами во время усадки, но при последующей эксплуатации отделка может повредиться из-за взаимного движения стен и пола.

При расчете учитывается временное и постоянное давление на всю поверхность пола. В первом случае нагрузка составит 150 кг/м2 (вес людей и мебели), во втором нагрузка зависит от используемых материалов.

Размеры

Все размеры смотровой ямы каждый автовладелец определяет самостоятельно

Начнём с того, что всё, что будет сказано ниже, относится к обычному автолюбителю, владеющему легковым автомобилем и обычным гаражом. Владельцы грузового и пассажирского автотранспорта, как правило, уже имеют свои станции техобслуживания, либо пользуются платными услугами специализированных автосервисов, оборудованных всем необходимым. Поэтому все рекомендации будут касаться размеров смотровой ямы для легкового автомобиля.
Вам же придётся делать всё самостоятельно, включая и расчёт размеров ямы, при этом учитывая размеры гаража и автомобиля, поэтому, не указывая точных размеров, ограничимся рекомендациями, с учётом которых вы самостоятельно произведёте необходимые расчёты.
Прежде всего, определитесь с расположением ямы. Поставленный на неё для ремонта автомобиль не должен мешать закрыванию ворот, упираться в верстак. Вход в саму яму должен быть доступен, и, как минимум, водительская дверь должна беспрепятственно открываться.
Может быть, для соблюдения этих условий придётся произвести перепланировку гаража – перенести верстак, убрать лишние предметы и т.п.

Ширина смотровой ямы

Прежде всего, вам нужно будет измерить расстояния между внутренними поверхностями колёс. Но отступ от краёв колёс до краёв ямы рассчитывайте таким образом, чтобы автомобиль было удобно поднимать домкратом. Не секрет, что днища и пороги современных авто достаточно быстро теряют жёсткость, что затрудняет их подъём домкратом.
Поэтому, по возможности, при расчёте отступа, предусмотрите возможные варианты поддомкрачивания авто таким образом, чтобы домкратом можно было воспользоваться или установив его на край ямы, или на прочную доску, положенную поперёк её.
Кроме того, предусмотрите возможность того, что при смене авто у того окажется меньшая ширина колеи.
Обычно ширину ямы делают 80 см, но, повторимся, вы можете чуть подкорректировать эту величину.

Глубина смотровой ямы

Глубину обычно делают «в рост» человека. Это позволяет заниматься ремонтными работами, не удерживая подолгу спину в «скрюченном» положении, что очень утомляет. При необходимости, во время ремонтов узлов, расположенных более высоко, можно использовать заранее приготовленную устойчивую подставку.

Самостоятельное определение НС земли на участке: плотность и влажность

Несущая способность, как и геология, отличается от надела к наделу. Чтобы определить ее величину, проводят несколько тестов на плотность, влажность и структуру почвы. Определить плотность земли под ногами можно оценочным способом, без привлечения какого-либо оборудования.

Для выводов о плотности достаточно пройти по земле (только не по уже утоптанной тропинке) и оценить результат, который может принять следующий вид:

• На плотном грунте следы будут слабо видны, без четких очертаний.
• Если плотность средняя, останется цепочка неглубоких (до 0,5 см) следов.
• В рыхлой почве следы глубокие, отчетливые.

Тип фундамента зависит от геологииИсточник ytimg.com

Чтобы определить степень насыщенности земли водой, необходимо заложить скважину ручным буром или выкопать яму (1-1,5 м), и понаблюдать за ней. В сухих и маловлажных местах яма остается сухой. Если же появляется вода, это говорит о высоком уровне грунтовых вод.

Зачем нужно его определять?

Если вы планируете купить участок и построить дом, то вы должны знать УГВ. Многие при покупке смотрят только на размер участка, место его расположения. Лишь единицы интересуются грунтом и УГВ. Геологические исследования – это проверенный способ анализа грунта. Он позволяет выяснить УГВ. Такое знание пригодится во многих случаях:

Садоводство. На дачных участках высокий УГВ часто наносит вред растениям. Не все огородные культуры хорошо переносят стояние грунтовых вод. От продолжительного воздействия влаги гниют корни, и рост растений замедляется. Что сказывается на качестве урожая. Поэтому необходимо принять меры, чтобы понизить УГВ. Это канавы и дренаж. Для ведения огородничества УГВ на отметке 0,8-1 метр является нормой.

Строительство: Высокий УГВ может быть проблемой, когда закладывается фундамент любого строения

Поэтому важно правильно выбрать вид фундамента и глубину его залегания. Если игнорировать данное значение, то фундамент может разрушиться

Оптимально, когда УГВ расположен ниже глубины промерзания. Высокий УГВ может помешать возвести на участке подвал, погреб или смотровую яму в гараже, а также проложить подземные коммуникации. Один из способов решения проблемы УГВ – это дренажные траншеи или отсыпка грунта.

Канализация. Наличие септика на участке создает риск загрязнения грунтовых вод. Автономные очистные системы часто выходят из строя. Стоки септиков имеют широкий спектр загрязняющих веществ, которые представляют опасность для пресной воды.

Поэтому запрещается копать септики на глубину залегания ниже грунтовых вод. Об этом прямо говорится в санитарных нормах. В этом случае дно и стенки корпуса септика должны быть полностью герметичными.

Водоснабжение. Потребление воды в домашнем хозяйстве, для орошения огорода, питья, технических целей. Все это необходимость номер один

Поэтому важно, чтобы на участке была возможность добыть воду из скважины или колодца. УГВ подскажет место на участке для скважины и глубину бурения

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Бурение грунта для определения уровня воды

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Уровень грунтовых вод

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

• верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
• избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
• грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
• грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Виды погребов

Хранилище для припасов организуют с учетом условий участка. Главная задача при строительстве — защитить сооружение от грунтовых вод и верховодки, поэтому рекомендуется выбрать самое высокое место и использовать вариант постройки, обеспечивающий лучшую изоляцию от почвенной влаги.

Наземный

Сооружение погреба на поверхности земли — оптимальный выбор для дачи, расположенной вблизи водоема или на глинистых грунтах. Как правило, там наблюдается высокий УГВ и скопление воды при таянии снега.

Разновидности наземных погребов:

• отдельно стоящий насыпной;
• пристенный, примыкающий к существующей постройке.

Особенности строительства наземного хранилища:

• Котлован углубляют не более, чем на 50 см.
• Чтобы влага не проникла сквозь пол, на дно укладывают щебеночно-песчаную смесь, трамбуют, заливают битумом или настилают рулонные гидроизоляционные материалы.
• Стены возводят из материалов, способных противостоять гниению — кирпича, блоков, обработанной антисептиками древесины.
• Конструкции защищают гидроизоляцией с наружной и внутренней стороны, приклеивая ее в 2 слоя.
• Необходимую теплоизоляцию обеспечивает многослойное утепление глиной, пенополистиролом, керамзитом и слоем земли толщиной 0,7-1,2 м.
• Сооружению придают форму холма, которая при дождях и паводках наиболее устойчива к размыву.
• Для входа в хранилище устанавливают утепленную дверь с северной стороны для наименьшего нагрева летом.

Пристенный

Это наиболее экономичное и простое решение при высоком УГВ на даче. Погреб не нужно заглублять, а стены дома или сарая выступают в качестве уже готовой внешней конструкции.

Особенности технологии возведения пристенного хранилища:

• Котлован выкапывают глубиной не более 0,5 м. При непосредственной близости здания нельзя ослаблять и разрыхлять землю около фундамента основной постройки. Это вызывает неравномерную деформацию грунта под подошвой и провоцирует образование трещин в конструкциях дома.
• Полы выполняют на подготовке из песка, щебня, битого кирпича, обеспечивающей дренаж и понижающей уровень талой или дождевой воды.
• Стены выкладывают из устойчивых к гниению пеноблоков, кирпича или сооружают деревянный каркас, заполняя внутреннее пространство между обшивкой теплоизолятором.
• Утепляют пристенную постройку синтетическими материалами с дополнительной земляной обваловкой. Если снаружи облицевать погреб декоративной отделкой, он не испортит современный облик дачного домика.

Земляной

Полностью заглубленный в грунт погреб целесообразно строить при низком УГВ, когда вода не поднимается выше отметки -3 м.

Особенности подземных сооружений:

• При строительстве нужно выбрать достаточно большой объем земли.
• Обязательно армирование кладки стен из блоков или кирпича, чтобы при боковом давлении грунта конструкции не потеряли устойчивость.
• Надежную теплоизоляцию заглубленной постройке создает слой земли.
• Даже при низком УГВ желательно предусмотреть дренаж для защиты от сезонных осадков и талых вод.
• Для входа в подвал устраивают утепленный люк и лестницу.
• Особого внимания требует организация системы вентиляции, которая помимо снижения влажности воздуха очищает его от вредных газов.

Полузаглубленный

Эта разновидность хранилища отличается от наземной глубиной заложения — сооружение погружают в грунт на половину или треть высоты. Отдельностоящие погреба засыпают землей, встроенные подполья — размещают под домом или в цокольном этаже.

Полузаглубленная постройка совмещает два вида погребов— наземного и земляного. Характеризуется особенностями:

• В отличие от полностью заглубленного подвала объем земляных работ меньше, но требуется надежное утепление верхней части.
• При заложении котлована УГВ не должен находиться ближе 0,5 м, чтобы исключить проникновение воды при капиллярном подсосе из почвы.
• Чтобы защититься от случайных стоков, прокладывают дренаж
• Для входа устанавливают дверь на уровне земли и монтируют лестницу.

Кессон

Самый надежный погреб при высоком УГВ — кессон. Конструкция металлического или пластикового короба не имеет стыков, откуда бы внутрь могла просочиться вода.

Кессон погружают в котлован, закрепляют анкерами, препятствующими всплытию при подъеме уровня грунтовых вод. Для откачки из-под днища избытка жидкости устанавливают насос. Устройство такого хранилища дороже традиционных способов возведения погребов, но конструкция обладает очень высокой степенью защиты от влаги.