Все, что нужно знать о бетонных блоках для подпорных стенок

Особенности и свойства материала

Полистиролбетон – это легкий вид бетона. Его плотность не более 1800 кг/м3, но он прочнее других разновидностей этой группы материалов. В состав смеси для приготовления блоков входят:

Гранулы полистирола. Всем привычнее видеть этот материал спрессованным в листы пенопласта. Для приготовления полистиролбетона используются шарики диаметром до 8 мм. Они придают готовым блокам отличные теплоизоляционные свойства и обеспечивают легкий вес изделий.

• Цемент. Для блоков используется смесь марки М400 и выше. Она создает прочный каркас изделия и надежно связывает гранулы полистирола.
• Песок. Не обязательный компонент. Выступает в качестве наполнителя. Его количество не должно превышать 15% от общей массы смеси.
• Синтетические волокна. Этот компонент добавлять так же не обязательно, но его присутствие в составе снизит вероятность мелких трещин и деформаций в результате перепадов температур и усадки блоков.
• Пластификаторы. Подойдут поверхностно-активные вещества (ПАВ), такие, как моющее средство для посуды или недорогой шампунь, в промышленном производстве используется обмыленная древесная смола. Эти добавки необходимы для равномерного распределения гранул внутри смеси, без них полистирол будет всплывать на поверхность.

Гранулы полистирола в небольшом количестве почти не влияют на прочностные характеристики бетона, но значительно улучшают теплоизоляцию. Шарики на 80% состоят из воздуха и лишь на 20% из самого материала, размер ячеек внутри гранул менее 1 мм.

Технические характеристики материала зависят от плотности блоков, то есть соотношения пропорций бетонной смести и полистирола. По структуре выделяют три разновидности:

1. Плотную;
2. Поризованную;
3. Крупнопоризованную.

Без использования специальных установок для смешивания компонентов можно приготовить только первую. Готовые блоки имеют низкую теплопроводность и паропроницаемость. Материал плохо впитывает влагу, тем не менее, нуждается в защите в виде слоя штукатурки или облицовочного кирпича. Это обусловлено ограниченным циклом замерзания и оттаивания, некоторые виды блоков приобретают трещины уже через 20 циклов. Кроме этого атмосферные осадки могут вымывать гранулы, расположенные близко к поверхности, в результате в полистиролбетоне образуются пустоты.

Преимущества

Основное преимущество полистиролбетона перед другими подобными строительными материалами в том, что при малой плотности и легком весе он обладает самыми низкими показателями теплопроводности. Ему присущи и другие особенности, которые выгодно отличают этот материал:

• Экологически чист и безопасен;
• Не поддается горению;
• Может быть изготовлен прямо на месте стройки;
• Блокам легко придается любая форма, для резки может быть использована пила;
• Благодаря небольшому весу отсутствует необходимость в использовании спецтехники;
• Без последствий выдерживает температуру от -55 до 70 градусов;
• Универсален в использовании;
• Срок службы строения из полистеролбетона при правильном приготовлении смеси и качественной защите от атмосферных явлений – 100 лет.

Готовые блоки – дорогостоящий материал, но если закупить все компоненты и приготовить изделия самостоятельно, то затраты существенно снизятся. Поэтому возможность все работы произвести своими руками, так же можно считать одним из достоинств материала.

Недостатки

Идеального строительного материала не существует. При всех весомых преимуществах полистиролбетон все же имеет некоторые недостатки:

• Блоки не горят, но под воздействием высоких температур гранулы плавятся, в результате образуются пустоты, которые снижают качество теплоизоляции;
• Полистиролбетон не пропускает пар, поэтому в строении необходимо будет предусмотреть установку хорошей вентиляции;
• Гранулы, расположенные близко к поверхности стенок, могут вымываться и отваливаться, чтобы этого избежать, готовую стену необходимо защитить штукатуркой, шпаклевкой или другой облицовкой.

Недостатки можно нивелировать, если подойти к процессу строительства внимательно. Многих смущает высокая стоимость материала, но если учесть, что нет необходимости в дополнительном утеплении, а также то, что срок эксплуатации блоков большой, то вложение вполне выгодное.

Степень возможной реализации и зависимость от погодных условий

Доверьте многоступенчатые конструкции профессионалам Подпорная стена, представляющая собой достаточно сложное инженерное сооружение, требует учета всех факторов, которые могут повлиять на ее прочность. Для обеспечения максимальной достоверности производимых расчетов, которые позволят обеспечить надежность и долговечность постройки, при сложной конфигурации местности лучше доверить дело профессиональным специалистам.

Если планируется сложное, многоступенчатое или нетрадиционное сооружение, помочь в его создании может только соответствующая квалификация. Но, если у застройщика имеются профессиональные знания, или сходный опыт в строительстве, можно попробовать возвести стену своими руками.

Ракушечник способен выдержать большие нагрузки

Оптимальным вариантом подпорной стены является постройка из прочных материалов: камня, ракушечника, способных выдержать значительные воздействия природных условий, вибрацию грунта, давление ветра и осадков. Кирпич традиционно используется в создании декоративных вариантов, так же, как и другие материалы, не способные выдерживать значительную нагрузку. Распространенным вариантом является и подпорная стена из бетона.

Технология установки подпорной стены из бетона может представлять определенные сложности для человека, который раньше с этим не сталкивался. Она является одним из вариантов предпочтения в тех случаях, когда нужна капитальность и надежность.

При постройке любой подпорной стены своими руками следует непременно учитывать воздействие следующих природных факторов:

• наличие устойчивого грунта (щебня, гравия, глины, суглинка);
• отсутствие близких грунтовых вод;
• небольшой уровень промерзания почвы;
• возможных вибраций от грунта, при близком расположении от трассы или железной дороги;
• сейсмоопасность и ее степень;
• давление ветра при высоком сооружении;
• риск подмывания осадками, если постройка на склоне.

Все вышеперечисленные риски представляют особую опасность негативного развития сценария, если высота стены, возводимой своими руками, превышает 1,4 м или обладает значительными сложностями конструкции, возводимой с определенными целями. Все об устройстве подпорной стены на участке смотрите в этом видео:

Основа

Расчет подпорной стенки высотой до полутора метров не требует специальных вычислений. Если же высота планируется более 1.5 м, то нужно проводить специальные расчеты. Самыми прочными и надежными можно считать бетонные стенки.

Строительство бетонной подпорной стенки на дачном участке невозможно без устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента .

На всем протяжении ограждения роется канава шириной соответствующей ширине бетонного блока, глубиной также соответствующей глубине бетонного блока + 5-7 см. Дно канавы засыпается щебнем для создания дренажной подушки. Во время засыпания щебень проливается и тщательно трамбуется.

По уровню выкладывается первый цокольный ряд бетонных блоков плотно друг к другу. По высоте и по ряду они должны быть тщательно выровнены. После выравнивания блоки забутовываются щебнем по краям. Щебнем же засыпаются пустоты внутри. При бутовании точно так же, как и при создании дренажной подушки щебень проливается и трамбуется по возможности, чтобы не сдвинуть блоки.

Расчет подпорных стенок разных видов и конструкций

Вычисления выполняются на основании пособия к СНиП 2.09.03-85. Расчет проводится по двум группам предельных состояний и включает в себя проверки по:

• устойчивости стены к сдвигу;
• прочности грунта основания;
• прочности элементов подпорной стенки и узлов соединения;
• допускаемым деформациям;
• допустимым размерам раскрытия трещин.

Выполнить эту работу достаточно сложно даже профессиональному строителю. Необходимо оперировать большим количеством формул и учитывать сразу несколько факторов, которые воздействуют на конструкцию. При необходимости построить сооружение с большой степенью ответственности рекомендуется обратиться за помощью к опытным специалистам. Декоративные стенки можно сооружать без расчетов, исходя из минимальных требований (для массивных стен она указаны ранее).

Если вид подпорной стенки и ее конструкция подобраны правильно, а при сооружении не нарушалась технология, такой защитный элемент позволит обеспечить безопасность как при сильном, так и при небольшом перепаде высот на участке.

Если вы обладатель неровного участка, расположенного на косогоре, вам наверняка близка проблема того, как укрепить склоны, чтобы не допустить обвала грунта, и при этом создать красивый ландшафт. Вам поможет установка на участке подпорных стенок.

Подпорная стенка служит защитой неустойчивого грунта от осыпания. Также при помощи подпорных стенок можно разбить участок на зоны и украсить дачу. Такую конструкцию вполне реально соорудить самостоятельно, используя различные материалы.

Фундаментные блоки: типы, размеры, маркировка

В частном строительстве применяют несколько типов блоков. Для устройства ленточного сборного фундамента чаще всего используют только два вида:

• ФБС — фундаментный блок строительный сплошной. Когда говорят о таком типе блока, то подразумевают, железобетонный (с армированием) элемент без пустот. Это прямоугольные блоки разных размеров, имеющие на верхней поверхности монтажные стальные петли. Иногда в боковых гранях сформованы вертикальные каналы, которые при строительстве заливаются раствором. Из этих блоков складывают ленту фундамента.
• ФЛ — блоки-подушки. Имеют вид трапеции. Укладываются на подготовленное основание и служат для увеличения несущей способности фундамента.

Типы фундаментных блоков, которые нужны будут для сборного ленточного фундамента

При возведении ленточного фундамента необходимо предусмотреть трассы для прокладки и подведения инженерных систем: водопровода, канализации, электричества, отопления. Нужно не забыть о системе вентиляции и оставить отверстия под продухи для вентилирования подпольного пространства или подвала. Для этого могут пригодиться блоки с каналом для укладки коммуникаций: ФБВ.

Размеры и типы блоков регламентируются ГОСТом 13579-78. Для частного застройщика важны в основном размеры и эксплуатационные характеристики. На фото ниже приведена часть норматива, в которой определяются типы и размеры блоков.

Выдержка из ГОСТа, нормирующего размеры фундаментных блоков

Маркировка по ГОСТу

Чтобы легче было ориентироваться в спецификации, в названиях блоков тем же ГОСТом заложена информация о их размерах и типе.

Сначала идет название. Далее — цифры, описывающие геометрию в дециметрах;.

• первая — длина (9, 12,24);
• вторая (через тире или точку) — ширина (3,4,5,6);
• третья — высота (3,6);

Маркировка бетонных фундаментных блоков

Если длины и ширина встречаются любые, то высотой ФБС обычно делают 580 мм (в маркировке «6»). Изготовить блоки высотой 280 мм могут под заказ.

Далее, после цифр идет буквенное обозначение типа использованного бетона:

• Т — тяжелый (цементно-песчаная смесь с щебнем). Самый тяжелый блок высокой плотности. Именно этот тип используют при строительстве фундаментов.
• П — пористый с заполнителем из керамзитобетона. Имеют меньший вес, но и меньшую прочность, также более гигроскопичен.
• С — из силикатобетона (основное вяжущее — известь). Этот тип блоков боится намокания, потому при строительстве фундаментов не используется.

Например, ФБС 24.4.6 -Т расшифровывается так: прямоугольный блок из железобетона высокой плотности. Длина 2380 мм, ширина 400 мм, высота 580 мм. По аналогии вы сможете расшифровать и другие обозначения.

Размеры блоков ФБС по ГОСТ

Подпорная стенка из бетонных блоков

Для устройства декоративных подпорных стенок с успехом используют блоки из легких пористых бетонов. Укрепительные подпорные стенки из бетонных блоков изготавливают из ФБС (фундаментных блоков сплошных), шириной не менее 400 мм (кстати, эта величина и будет являться толщиной стенки). Их изготавливают в заводских условиях. Высокие прочность и плотность (2000÷2300 кг/м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стенок.

Алгоритм обустройства подпорной стены из бетонных блоков:

• Производим разметку, земляные работы и обустройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны сооружению железобетонной стенки).
• После этого приступаем к укладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
• Ряды блоков укладываем «вразбежку» (то есть, каждый последующий ряд обустраиваем со сдвигом на пол блока по отношению к предыдущему).

Для увеличения несущей способности и прочности стены в горизонтальные растворные швы укладываем армирующие элементы (металлическую сетку или прутки арматуры).

Внимание! Вес стандартного блока с размерами 800 х 400 х 580 мм составляет 470 кг, поэтому для обустройства подпорной стенки из таких изделий понадобится применение грузоподъемной техники

Армирующие работы

Схема армирования для опорной стены.

После заливки фундамента и рытья дренажной канавы приступают к формированию армирующей конструкции подпорной стены. Тело стенки армируется так, чтобы при перепадах температур, разных нагрузках на ней не образовывались трещины, приводящие к разрушению постройки. Работы проходят аналогично описанным выше. Но следует учесть некоторые особенности. Армирование подпорных стен создается с учетом всех «проблемных» зон: верхушки подпорной стенки, линии ее соединения с фундаментом, а также формирования тела стенки.

Делая расчет армирования для подпорной стены, можно пользоваться специальными программами, где точно подбирается толщина и марка стали, расстояние между прутьев.

Характеристики материала для строительства стен

Характеристики подобных изделий стандартизированы. Это упрощает выполнение монтаж. Выбирая материал для возведения фундамента либо стен, стоит познакомиться с основными техническими характеристиками, от которых зависит возможная область использования и эксплуатационные свойства.

Вес

Масса бетонного блока напрямую зависит от:

• геометрических параметров;
• конструктивных особенностей;
• класса бетона, который использовался производителем в процессе производства изделия.

Масса бетонного блока варьируется в интервале:

• 350 – 700 кг при длине 880 мм;
• 310 – 960 кг при длине 1180 мм;
• 970 – 1960 кг при длине 2380 мм

Размеры

Производители предлагают несколько типоразмеров, благодаря которым можно конструкцию любого размера.

К стандартным параметрам стоит отнести:

• Высоту 280 либо 580 мм4
• Ширину 300 – 600 мм с шагом 100 мм;
• Длину 880, 1180, 2380 мм.

Марка

Условное обозначение бетонного изделия способно рассказать о его особенностях. Производители предлагают три основные типа:

• ФБС. Монолитные. Со сплошным сечением. Усиленные арматурой из стали. Имеют наилучшие прочностные характеристики. Выдерживают значительную нагрузку при эксплуатации;
• ФБВ. Монолитные с пазом. Для изготовления используется бетон, подвергаемый дополнительному армированию. Специальные вырезы позволяют проложить коммуникации различного вида;
• ФБП. Пустотелые. Имеют полость внутри, что снижает их прочностные параметры. Подходят для возведения стеновых конструкций. Для устройства основания применяются только при строительстве легких зданий;
• ФЛ. Изделия с характерной трапециевидной формой. Монтируются на подготовленное основание для увеличения его несущей способности.

Создание армирующей сетки

Арматурная конструкция состоит из стержней, сеток, каркасов и других стальных элементов. Он предназначен для восприятия растягивающих напряжений. Для работы берется стальная проволока определенного диаметра, который выбирается исходя из толщины бетонной подпорной стены. Арматурные сетки любого размера и для любых целей предлагают специализированные хозяйственные магазины. Чтобы выполнить все работы по армированию самостоятельно, вам потребуются:

• сварочный аппарат;
• болгарский;
• стальные стержни для армирования от 10 до 16 мм для вертикальных линий;
• арматурные стержни 6-8 мм для горизонтальных линий (разница в стержнях должна быть не менее 20%);
• фиксирующая проволока для жгута;
• рулетка;
• отвес.

Схема создания армирующей сетки для фундамента .

Количество арматуры рассчитывается индивидуально, в зависимости от длины и высоты стены.

Стальные стержни расположены под прямым углом, образуя квадраты 30×30 см.

Сначала толстые арматурные стержни устанавливаются строго вертикально через каждые 30 см, затем более тонкая проволока приваривается горизонтально с помощью сварочного аппарата

две одинаковые решетки. Их размещают на таком расстоянии друг от друга, чтобы они оставались от краев на 5 см. Эти фермы соединяются перемычками, которые на 20% тоньше диаметра более толстой арматуры, используемой при сварочных работах. Металлическую проволоку для перемычек закрепляют через каждые 25 см, разрезая ее болгаркой на куски. Также работают с армированной сеткой. Задача облегчается тем, что в этом случае остается только приварить или связать перемычки, которые будут соединять два слоя.

Замес цемента

Для создания долговечной и мощной подборной стены необходимо использовать морозостойкий и качественный бетон. Замес больших объемов проводят в емкости из обрезной доски. Небольшую порцию бетона можно размешать в ведре объемом от 20 л. Для заливки необходимо подготовить следующие ингредиенты:

• цемент;
• песок;
• щебень;
• вода.

Все компоненты тщательно вымешивают. Если процедура проводится самостоятельно, для этих целей используют большую лопату. Для ускорения процесса установки лучше взять в аренду бетономешалку. Предварительно проверяем выдержан ли защитный слой бетона. Полученный раствор заливают в опалубочное сооружение. Теперь конструкции необходимо дать время для просыхания. Ее укрывают плотной пленкой из полиэтилена на 10-14 дней. Если опорную стену устанавливают в жаркий период, то бетонную конструкцию следует периодически смачивать прохладной водой для предотвращения появления трещин. Когда бетон засохнет, поверхность следует разровнять при помощи шпателя (если есть бугры и затеки).

За

Выбор. Есть три основных типа установки подпорной стенки из бетона: бетонные блоки, сборные железобетонные панели, или заливка бетона на месте. Это даст вам возможность выбрать метод, который подходит для вашей ситуации.

Сила. Бетон является чрезвычайно сильным, он может выдерживать тонны земли и воды. Более того, после установки, подпорная стена из бетона будет продолжать набирать прочность.

Прочность. Бетонная стена может стоять долгое время, на протяжении целого столетия или дольше.

Сопротивление. Хотите, чтобы ваша подпорная стена была не подвержена огню, гниению и ржавчине? Тогда выберите бетон. Монолитная стена также имеет тенденцию быть исключительно устойчива к дорожным солям и циклам замораживания-оттаивания в суровых зимних климатических условиях.

Простота установки. Это, как правило, быстрее и проще установить конкретную подпорную стенку по сравнению с другими, гораздо более трудоемких видов.

Гибкость. Бетон позволит вам построить кривые, углы, или лестницы, которые есть в дизайне подпорной стенки с минимальными затруднениями.

Хорошо смотрится. Попрощайтесь со скучным серым бетоном прошлых лет. Сегодня бетон предлагает Вам множество дизайнерских и цветовых возможностей. Это можно сделать, чтобы бетон выглядел как другой материал, такой как камень. Есть специальные красители для окрашивания бетона в различные оттенки.

Низкие эксплуатационные расходы. Бетонные стены требуют простой чистки только один раз в год, а также время от времени проверки на наличие трещин или других признаков износа. Их легко исправить раствором.

Экологичность. Бетонные стены не являются токсичными и не выделяют газов аллергенов или опасных химических веществ. Они построены из натуральных материалов, таких как гравий, песок, известняк или шлак, которые, как правило, добываются из природных материалов.

Доступность. Стоимость монтажа бетонной подпорной стенки колеблется в середине ценового диапазона, что дает вам отличное соотношение затрат и выгоды.

Преимущества и недостатки фундамента из блоков ФБС

К преимуществам можно отнести:

• Экономию времени. Не надо смешивать бетон, считать количество расходного материала, соблюдать идеальные пропорции. Укладка ФБС проводится быстро и не стоит опасаться о качестве фундамента.
• Производитель предусмотрел все аспекты установки блоков. Крупные блоки оборудованы специальными крюками для легкого монтажа. Изделия легче уложить в яму во время строительства многоэтажных домов или технически сложных объектов.
• ФСБ оборудованы пазами, что дополнительно укрепляют фундамент.
• Если строительство ведется на неподготовленном грунте или в северных регионах, ФБС легко справляется с этими проблемами. В состав материала добавляются химические вещества, повышающие устойчивость к деформации.

Недостатки при использовании блоков ФБС:

• Цена.
• Использование специальной техники для монтажа.
• Большой риск проседания фундамента.

К минусам материала относят дополнительную гидроизоляцию и утепление, но сегодня трудно обойтись без этого этапа.

Погреб своими руками

Подготовительный этап

Перед тем, как приступить к основному строительству, необходимо определиться с несколькими вопросами. Сначала выбираем место для погреба. Желательно выбрать площадку на возвышении, чтобы не столкнуться с проблемами затопления грунтовыми водами. Все осадки и талые воды от снега будут стекать с возвышения и не разрушать стены сооружения.

Затем определяемся с материалами для строительства погреба своими руками. Это может быть бетон, железобетонные или керамзитобетонные блоки. Наиболее лучшим и быстрым вариантом является сооружение насыпного погреба из керамзитобетона. Этот материал имеет более легкий вес, по сравнению с железобетоном. Он обладает большой прочностью и теплоизоляционными свойствами. Также керамзитобетонные блоки отлично предохраняют от влаги и удерживают постоянную температуру помещения.

Последним этапом подготовки к строительству является определение размеров и глубины погреба для хранения овощей. Наиболее оптимальной считается глубина около 3-х метров. На нашем сайте можно ознакомиться с примерами чертежей и схем для постройки погреба.

Основные работы

Начинается процесс с рытья котлована

При этом необходимо обратить внимание на один нюанс. Форма ямы должна быть продолговатой, чтобы в последствии можно было обеспечить пологий удобный спуск в хранилище. Котлован можно вырыть вручную или нанять экскаватор

Котлован можно вырыть вручную или нанять экскаватор.

После этого все стены углубления и пол хорошенько утрамбовываются. Затем пол засыпается гравием или щебнем и заливается глиняным раствором. Если существует опасность попадания сточных вод, лучше использовать бетонный раствор, который заливается на металлическую армирующую сетку.

Возведение стен может выполняться различными методами в зависимости от применяемых материалов. Более сложным и долгосрочным процессом является сооружение бетонных стен. Для этого делается опалубка каждой стены с закрепляющими элементами в виде брусьев и распорок. Затем выполняется дополнительное продольное армирование с последующей заливкой бетоном. Опалубка снимается через несколько дней, а полное застывание стен происходит не раньше чем через месяц.

Намного проще и быстрее сделать стены погреба из керамзитобетонных или железобетонных блоков. Процесс напоминает кирпичную кладку с применением обычного цементного раствора. При этом необходимо оставить небольшие отверстия для вентиляции и дверной проем.

После того как раствор полностью затвердеет можно приступать к работам по установке перекрытия. Для этого сооружается опалубка из листов ДСП, которые укладываются на опоры. Поверх опалубки устанавливается армирующая сетка и заливается бетон.

Чтобы сквозь стены не просачивалась влага, их обрабатывают битумной мастикой с внешней и внутренней стороны. Для гидроизоляции перекрытия, на них укладываются листы рубероида, которые тщательно проклеиваются мастикой.

Последним этапом постройки погреба на даче своими руками является засыпка котлована и перекрытия землей. Желательно следить за тем, чтобы в грунте не было твердых камней, которые могут повредить защитный гидроизоляционный слой.

Благоустройство погреба

После основного строительства можно приступать к благоустройству помещения. Устанавливается дверь, лестница, проводится электричество. Для консервации сооружаются полочки, создаются места под разные виды овощей. Внутреннее пространство можно оформить как угодно, чтобы обеспечить наиболее удобное размещение сохраняемых продуктов.

Исчерпывающую информацию о том, как построить погреб на дачном участке, можно получить из фото и видео материалов, представленных на нашем сайте. Здесь продемонстрированы все этапы работ, которые помогут в процессе строительства.

Источник

(Visited 810 times, 1 visits today)

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты. Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м

Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки. Затем производим виброуплотнение залитого раствора

Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее

Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

• По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
• Затем засыпаем эту трубу щебнем.
• Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
• Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц. Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень

Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Возможные сложности и ошибки

При возведении подпорных стен не должно быть мелочей, особенно в районах со слабыми грунтами и высоким углом уклона.

Если застройщик допустил ошибки при выполнении обязательных этапов строительства защитной конструкции, может возникнуть плачевная ситуация, когда сползающий грунт снесет не только защиту, но и принесет ущерб домовладению и подсобным помещениям, расположенных рядом на участке. Придется такую стену разбирать и возводить новую.

В ходе строительства подпорной стены чаще всего застройщики допускают следующие ошибки:

1. Неправильно выполнен расчет конструкции из ФБС, фундамент не может выдержать вес конструкции и давление удерживаемой земли.
2. Отсутствие или неправильный монтаж дренажной системы, постоянное подтопление подпорной стены.
3. При строительстве не был установлен гидрозащитный слой между фундаментом и первым рядом блоков.
4. Не выполнен гидроизоляционный слой на пористых блоках.
5. Неправильное выполнение заглубления котлована.
6. Неравномерное и неудовлетворительно подготовленное основание под фундамент.

6 Опорная конструкция уступа из автомобильных шин

Если дача имеет зону с уклоном, и есть доступ к старым покрышкам от машин, их используют не только для укрепления обрывистых склонов многоярусного участка, но и для того, чтобы озеленить ландшафтный дизайн. Для этого в шахматном порядке шины укладываются друг на друга, с небольшим наклоном в сторону среза яруса. Сцеплять их между собой можно металлическими стержнями или вбитыми в грунт сквозь несколько покрышек кольями.

Внутрь покрышек засыпается щебень, а сверху плодородная почва с некоторым добавлением удобрений, поскольку растениям полезные элементы брать будет больше неоткуда. Затем в выступающие части шин, которые видны в промежутках между лежащими ниже и выше, высаживаются ампельные культуры. Впоследствии декоративные посадки разрастутся и полностью скроют за собой протекторы, превратив их в зеленую стену.

Декор

Бетонные основания не отличаются эстетичным внешним видом, они имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу. Из-за этого потребуется дополнительная финишная отделка. Для этого подготавливают следующие средства:

• краска. Рекомендовано ориентироваться на водостойкую продукцию, которая создана для шероховатых поверхностей;
• плитка. Она необходима для внешней обработки;
• панели из дерева.

При выборе декоративного материала следует учитывать архитектурную характеристику построек и ландшафтные особенности дачного участка. От выбранной продукции зависят затраты на отделку.