Плюсы и минусы
К достоинствам мелкозаглубленной ленты принято относить:
- Надежность и прочность основания.
- Уменьшенные объемы трудозатрат, в частности — земляных работ.
- Расход стройматериалов уменьшается почти в три раза.
- Возможность выполнения всех работ своими руками.
Присутствуют и недостатки:
- Существуют ограничения по весу и количеству этажей постройки.
- Необходимо обустраивать дренажную систему, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.
- Перед строительством необходимо произвести тщательное обследование геологической обстановки на участке.
Зависимость от типа грунта свойственна практически всем типам фундаментов, поэтому к серьезным минусам следует относить только неспособность нести тяжелые и крупные здания.
Технология возведения заглублённого фундамента
Устройство заглублённого монолита ― процесс трудоёмкий и сложный, и поэтому справиться собственными силами вряд ли получится. Перед началом работ необходимо обзавестись планом основания, который можно заказать в специализированных компаниях. В дальнейшем то поможет при оформлении документов на дом и убережёт от технологических ошибок.
Подготовьте участок: по необходимости уберите мусор, покосите траву, разровняйте рельеф.
Разметка
Переносим план заглубленного монолита с бумаги на местность: обозначим разметку колышками. Для этого Вам потребуются:
- рулетка;
- верёвка;
- колышки.
Определим базисный угол. Установим ориентир и от него продолжим всю разметку. На видео Вы можете увидеть, как грамотно произвести разметку.
И снова обращаемся к школьным познаниям. Для того чтобы определить прямой угол и длину диагонали, применяем Теорему Пифагора.
х=√(а² +b²)
Отложив необходимые длины, получаем треугольник с прямым углом. Также поступите со второй стороной фундамента. Геометрию фигуры подтвердит равенство диагоналей.
Все виды заглублённого фундамента возводятся на базе траншеи.
Земляные работы
При небольших габаритах здания, выкопать траншею можно самостоятельно без привлечения спецтехники.
Ширина траншеи копается на 110-120 мм шире фундамента для удобства работы с опалубкой.
Дно траншеи утрамбовывается слоем гравия в 20–30 см и песка слоем 15–20 см.
Все слои разравниваются, увлажняются и трамбуются до получения твёрдого основания. Для лучшей гидроизоляции подошвы фундамента верхним слоем на дно траншеи можно положить прочную полиэтиленовую плёнку либо заложить песчано-гравийную подушку.
Монтаж опалубки
Профессиональные строители пользуются промышленными съёмными опалубками из металла, пластика или ДСП. Они устанавливаются в подготовленную траншею. Самостоятельному застройщику собственного подворья невыгодно покупать её у производителя, поэтому чаще всего мастерят самодельные, из досок или щитовой влагостойкой фанеры. Посмотрев видео, Вы узнаете много полезной информации о монтаже опалубки.
Для того чтобы опалубку легче было демонтировать, внутреннюю сторону выполняют из струганных досок или крепят полиэтиленовую плёнку при помощи степлера. В итоге при снятии опалубки доски разламываются на щепки, которые застывают в бетоне и усложняют процесс демонтажа.
Со щитовой фанерой и пластиком таких проблем не возникает.
Высота опалубки должна быть выше уровня фундамента как минимум на 10 см.
Конструкция жёстко фиксируется распорками к стенам, а также при помощи металлических шпилей, которые насквозь проходят опалубку и фиксируются с двух сторон гайками. После демонтажа металл остаётся в фундаменте, а ненужные концы срезаются «болгаркой».
- Не забывайте про отверстия для ввода коммуникаций и инженерных сетей.
- Сборный фундамент из плит ФБС не требует установки опалубки.
Армирование заглубленного фундамента напрямую зависит от предполагаемой нагрузки. Как правило, делают два нижних и два верхних ряда прутков с сечением 10–14 мм.
Как снизить расходы за счет уменьшения глубины стройки?
После проведения геологического изыскания и всех расчетов может оказаться, что фундамент нужно закладывать очень глубоко. Существуют проверенные методики, которые помогают застройщику сократить расходы на стройматериале. Все методы основаны на уменьшении разрушающего влияния природных факторов на участке.
Утепление подошвы
Когда линия промерзания почвы находится неглубоко под поверхностью земли, строитель, конечно же, не может изменить климатические условия в регионе. Остается снизить значимость этого фактора за счет утепления фундамента и самой почвы, примыкающей к нему. Затраты на утепление окупятся за счет экономии строительных материалов.
Глубинный дренаж
Иногда устраивают дренажные канавки, заполненные крупнозернистыми породами, и оформляют их в виде дорожек. Таким образом, вода будет беспрепятственно омывать монолитное основание, не разрушая его при любой температуре окружающей среды.
В местах с высоким уровнем снежного покрова и обильными осадками в течение года избыточную воду отводят от основания с помощью системы глубинного дренажа. Этот метод предполагает закладывание в землю труб с перфорацией, засыпанных мелкообломочными породами.
Вода посредством труб отводится по уклону рельефа, а грунт не перенасыщается водой и не пучится при отрицательной температуре.
Варианты выполнения НЗЛФ
Соорудить НЗЛФ под хозяйственные строения или жилой дом на даче можно несколькими способами.
Сборный ленточный фундамент
Такое основание чаще всего выполняется на низкопучинистых песчаных почвах. В качестве материала используются ФБС-блоки.
Не рекомендуется обустраивать сборный фундамент на пучинистых грунтах, т.к. выталкивание и проседание бетонных блоков в период морозного пучения будет осуществляться неравномерно.
ФБС блоки удобно монтировать за счёт монтажных зазоров и петель, что заметно ускоряет сборку ленточного основания.
Основные требования к обустройству сборной фундаментной конструкции:
- под основание делается подсыпка;
- ФБС устанавливаются в одной плоскости;
- для соединения отдельных плит используются стальные закладные детали (свариваются между собой) или раствор на основе цемента марки М200/300;
- желательно дополнительно усиливать такой фундамент при помощи металлического каркаса.
Преимущества сборных фундаментных конструкций:
- простота монтажа;
- минимальные временные затраты на строительные работы;
- нет необходимости в обустройстве опалубки, приготовлении и заливке бетона;
- низкая себестоимость конструкции.
Недостаток: тяжелые бетонные блоки вручную не установить, поэтому необходимо нанимать строительный кран.
Монолитный
Под монолитную основу из бетона предварительно монтируется опалубка. Такое основание можно использовать для возведения частных жилых домов на пучинистых почвах, но с обязательной подсыпкой под фундамент и обустройством эффективной дренажной системы.
Отличается долговечностью и устойчивостью на подвижных грунтах.
Преимущества монолитного НЗЛФ:
- возможность возведения основания любых параметров;
- все строительные работы можно выполнить своими силами без специального строительного оборудования, привлечения опытных рабочих;
- низкая себестоимость.
Недостатки: большие трудозатраты, время застывания бетонной массы — до 30 суток.
Комбинированный
Незаглубленный ленточный фундамент можно делать комбинированным:
- основание столбчатого типа — фундаментная лента монтируется на столбы, вкопанные в грунт;
- сборно-монолитная основа — часть фундамента возводится с помощью ФБС-плит, другая часть заливается бетонным раствором с использованием опалубочной конструкции.
Нецелесообразно применять комбинированные конструкции оснований под небольшие постройки.
Глубина закладки
Само название основания раскрывает его особенности. Лента сооружается целиком на дневной поверхности, без погружения в грунт. Вариант встречается довольно редко, так как требует специфических условий и применяется только для легких вспомогательных построек, в основном, из древесины.
Жилые дома, построенные на таком фундаменте, встречаются крайне редко, поскольку подходящие условия для этого отыскать непросто. Требуется плотное, в идеале — скальное основание с ровной площадкой. Под ленту делается песчаная подушка, служащая дренажным слоем.
После этого устанавливается опалубка и заливается лента, полностью размещенная над уровнем грунта. Такая лента не обладает достаточной степенью прочности, так как не имеет опоры по боковым поверхностям.
Для незаглубленных ленточных фундаментов существует ограничение по длине стен — не более 5-7 м. Отсутствие опоры боковых частей ленты имеет и полезную сторону — нет опасности возникновения нагрузок, вызванных морозным пучением.
Выполнение монтажа опалубки и арматуры
Схема ленточного фундамента с засыпкой.
На дне траншеи, которая была вырыта, необходимо устроить песчаную подушку, которая способна не только снизить нагрузку на фундамент в межсезонье, распределяя ее на площадь основания, но и сэкономить строительные материалы. Нужно насыпать песок слоем не менее 150 мм, выровнять его поверхность при помощи водяного уровня и утрамбовать, смочив водой. Поверх песчаной подушки есть возможность насыпать слой щебня, после чего проложить гидроизоляцию. Для данных целей можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку. Это поможет усилить прочность ленточного фундамента.
Прежде чем выполнять заливку ленточного фундамента, обязательно необходимо изготовить опалубку из имеющихся материалов. В данном случае может подойти фанера, деревянные доски, куски металлочерепицы и так далее. Опалубку понадобится скрутить шурупами или сбить гвоздями. Шляпки гвоздей при этом необходимо располагать внутри, чтобы была возможность разбирать конструкцию в дальнейшем, а стенки фундамента получились ровнее. Опалубка, которая устанавливается, должна выступать над поверхностью земли приблизительно на 30 см. По всему периметру внутри опалубки следует натянуть веревку на уровне, до которого планируется заливать фундамент. Необходимо сразу позаботиться об отверстиях для водопроводных и канализационных труб. Если этого не сделать, в дальнейшем может понадобиться их прорубывать, нарушая тем самым целостность бетонного монолита.
Следующим шагом необходимо укладывать арматуру.
Схема видов ленточного фундамента.
Процесс выполнения арматурного каркаса должен начинаться с установки арматурных прутьев по всему периметру фундамента с помощью вбивания их в землю. Далее понадобится связать арматурные стержни, имеющие сечение 12 мм, с помощью специальной вязальной проволоки таким образом, чтобы стороны квадратных ячеек были по 30 см. В данном случае не рекомендуется использовать сварку, потому как в местах сварки может появляться коррозия. Вязка проволокой обеспечивает гибкость конструкции в процессе движения грунта. Во время укладки арматуры в траншею необходимо следить за тем, чтобы со всех сторон остался отступ по 5 см. В таком случае арматура сможет быть внутри монолита.
Армирование чаще всего производится по стандартным методам: попарно вертикально (шаг 30 см) либо попарно горизонтально (шаг 200 см). В случае выполнения горизонтального армирования надо установить вертикальные прутья на стыках перемычек.
Оценка состава и типа почвы
Для того, чтобы определить тип почвы не обязательно заказывать дорогостоящую услугу по исследованию геологии участка, достаточно воспользоваться «дедовским» методом. Для этого выкопайте шурфы в нескольких точках, возьмите немного земли в руку и попробуйте скатать ее в шарик. Если:
- Шарик скатался плотный, и его консистенция напоминает пластилин, то это глинистая почва.
- После нажатия на шарик на нем появились трещины – суглинок.
- Шарик рассыпался, то это супесь.
- Скатать шарик вообще не получается, то перед вами песок.
Для каждой отдельной породы необходимо рассчитать нужное сопротивление в кг/см2. Это необходимо чтобы определить несущую способность фундамента, которая согласно СП 22.13330 составит следующие значения, для:
- суглинка – от 1,8 до 2,8;
- супеси – 2-3;
- обводненной глины – 1-2;
- пластичной глины – 2-3;
- среднеплотной глины – 3-5;
- плотной глины – 4-6;
- гравия с песком – 5;
- песка разных фракций – 3-5;
- влажного песка – 2-3.
После оценки состава почвы необходимо произвести расчет конструкции и объема строительного материала.
Гидроизоляция
Заглублённому бетонному фундаменту необходима защита от проникновения влаги. Гидроизоляционные изделия выбирают по таким характеристикам, как климатические и геологические условия, а также по параметрам постройки. В большинстве случаев для этой цели используются рулонные материалы или обмазочная гидроизоляция (битумная мастика).
На подготовительном этапе работ необходимо очистить основание от пыли и цементных наплывов. Если в качестве гидроизоляции будет использоваться еврорубероид, то такие изделия при укладке на поверхность нужно разогреть газовой горелкой. Рулоны стыкуются внахлёст с зазором в 15-20 сантиметров. Для эффективной защиты фундамента от воздействия влаги рубероид укладывают в два слоя с совмещением стыков.
В состав всех видов обмазочной изоляции входит битум. Такую гидроизоляцию распределяют по поверхности при помощи валика или шпателя, толщина рекомендуемого слоя составляет 3 миллиметра. Когда первая прослойка высохнет, укладывают второй слой обмазочной гидроизоляции. В этом случае мазки делают перпендикулярно до первого ряда.
Заключительный этап
После снятия опалубки выполняется обратная засыпка. Для прилегающих слоев желательно использовать глину, которую тщательно утрамбовывают. Также используют песок, каждый слой проливают водой и трамбуют его.
Верхнюю часть фундамента следует обработать гидроизоляционным составом. Применение того или иного вида гидроизоляции и его обустройства зависит от глубины залегания конструкции и ее дальнейшего использования. При необходимости нужно выполнить и теплоизоляцию готовой конструкции.
После этого можно приступать к возведению стен здания. Необходимо учитывать, что для строительства стен нужна ровная поверхность. Если бетонная поверхность получилась не очень ровная, ее следует обработать. Если все выполнено правильно, можно быть уверенным, что у дома надежное прочное основание, на котором он простоит много лет.
Заливка и трамбовка
В опалубку бетон заливается постепенно. Каждый слой обычно делают по 15-20 см в толщину и трамбуют специальной деревянной трамбовкой, чтобы исключить пустоты в фундаменте. Необходимо простукивать стенки в опалубке (лучше всего вибратором для бетона или деревянным молотком). Трамбовать необходимо до появления на бетонной поверхности беловатой жидкости.
Нужно следить, чтобы каждый слой был одинакового состава и консистенции. При выполнении работ в зимний сезон лучше использовать подогреватель бетона, конструкцию постоянно обкладывать минеральной ватой и использовать специальные морозостойкие присадки. Лить бетон лучше всего с помощью желобов, поскольку литье раствора с высоты более 1,5 м может привести к его расслоению.
После того как бетон залит, его в нескольких местах протыкают строительным щупом для удаления воздуха, поскольку впоследствии пузырьки воздуха могут способствовать ухудшению качества фундамента и его разрушению. Для того чтобы готовый фундамент равномерно набирал прочность, особенно в летний период, его рекомендуется закрывать пленкой.
https://www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo
Выравнивание и сушка фундамента. Поверхность бетона необходимо тщательно выровнять строительным мастерком, накрыть тканью наподобие мешковины, и оставить на неделю для просыхания. При сырой, влажной погоде это время нужно увеличить. В дождливую погоду ленту фундамента рекомендуется накрывать полиэтиленовой пленкой, а в жару желательно увлажнять. После просыхания на него укладывают кирпичи в несколько рядов и оставляют до полного созревания. Снимать опалубку после заливки бетона нужно через 4-6 дней (в зависимости от толщины заливки и температурного режима).
Монтаж своими руками
Технология возведения заглубленного фундамента практически ничем не отличается от его незаглубленного аналога. Требуется выполнить больший объем земельных работ и возрастает расход строительных материалов.
Материалы и инструменты
Перед началом работ нужно подготовить все необходимые инструменты и закупить материалы.
Понадобятся:
- бетономешалка или емкость большого объема для замешивания цементного раствора;
- лопаты, кувалда, рулетка, уровень, шпатели, пила или болгарка;
- гвозди, веревка, деревянные колышки;
- для армирования потребуются стальные прутья и проволока для их скрепления между собой;
- доски, брус для монтажа опалубки;
- цемент, песок, гравий;
- материалы для гидроизоляции фундамента.
Разметка участка.
Подготовка котлована
С помощью экскаватора или вручную роют траншею нужной глубины. Ширина должна быть на 10 см шире, чем планируется фундамент. Такой зазор позволит по бокам обустроить песчаную подушку, которая снимет нагрузку на стены основания при морозном пучении грунта.
Землю лучше вывезти при помощи самосвала. Если возить ее на тележке, это займет несколько дней.
Дно выравнивают только вручную. Нельзя досыпать грунт в излишне заглубленные участки, так как это снизит прочность основания.
Траншея по заглубленный фундамент.
По периметру роют наклонные траншеи для установки дренажной системы.
В котлован насыпают слой песка, толщиной 15-20 см, он будет служить амортизационной подушкой при подвижках грунта. Песок смачивают и тщательно утрамбовывают.
Сверху заливают бетонный слой строго по горизонтальной плоскости, толщиной 5-20 см, в зависимости от геологических условий и массы домостроения. Он способствует выравниванию подошвы основания, защищает гидроизоляционный материал, предотвращает проникновение дренажа в нижний слой. После застывания бетона можно приступать к дальнейшим работам.
На песчаную подушку или подбетонку укладывают слой гидроизоляционного материала так, чтобы он заходил на стены котлована на 15-20 см.
Монтаж опалубки
Опалубка бывает съемной и несъемной. Для индивидуального строительства чаще всего применяют временную форму, которую сооружают из досок и разбирают после полного застывания фундамента. Древесину можно повторно использовать в следующих этапах строительства.
Размеры щитов для опалубки зависят от формы фундамента и глубины траншеи. Длина щита должна быть 1,3-3 м. Оптимальный размер 2 м. Внутренняя сторона щитов должна быть гладкой и ровной. Шляпки крепежа забивают так, чтобы они находились с внутренней стороны, если разместить их наружу, острые концы после застывания бетона будут препятствовать разборке конструкции.
Крайние брусья монтируют от конца досок на расстоянии 15-20 см, между ними закрепляют дополнительный брус на расстоянии 80-100 см.
Пошаговая инструкция по монтажу опалубки для заглубленного фундамента:
- С наружной стороны опалубки по углам котлована и в местах пересечения стен в землю заглубляются колышки с заостренным нижним концом. Колья должны выступать над уровнем земли не менее, чем на 500 мм.
- Между кольями натягивают шнур.
- Нарезают доски одинаковой длины, соединяют их между собой с помощью вертикально расположенного бруса. Закрепляют саморезами или гвоздями. Шляпки должны находиться внутри щита.
- Монтируют щиты согласно разметке, вплотную к брусьям и к дну траншеи, они будут служить опорой и направляющими при установке. Они должны располагаться четко по уровню. Смещение в горизонтальной или вертикальной плоскости недопустимо.
- Чтобы выровнять по горизонтальному уровню, щит углубляют одной стороной впритык к дну, прикладывают, забивают с помощью молотка второй край до тех пор, пока конструкция станет в уровень.
Для удобства установки первый, последний и средний брусья на щите делают более длинными, заостряют концы, забивают в грунт.
Устанавливают распорки с наружной стороны на расстоянии 1 м для щитов шириной до 2 м, в два горизонтальных ряда для щитов длиннее, чем 2 м. По углам подпирают опалубку с наружной и внутренней стороны.
Ленточный незаглубленный фундамент своими руками
Отличительной особенностью ленточного незаглубленного фундамента в том, что он сооружается на грунте без заглубления, в отличие от других видов. Такой тип фундамента подходит исключительно для небольших легких деревянных строений. Хотя его и применяют для постройки домов для постоянного места жительства, но все же, в виду ряда ограничений для его использования, в основном на нем возводят нежилые постройки, такие как хозблоки например.
О том, как залить фундамент другого типа, вы можете прочитать в одной из моих статей, сегодня же поговорим конкретно о незаглубленном фундаменте.
Лента незаглубленного фундамента устраивается на «не плывучих» грунтах, на песчаную подушку толщиной 20-40 см. желательно под всеми стенами, крыльцом, верандой и другими пристройками к строению.
В прочности ленточный незаглубленный фундамент сильно уступает другим ленточным видам фундамента, поэтому использовать ее для стен длинной более 5-7 метров крайне нежелательно. Если стена дома, например, будет более 7 метров, то не исключено, что такая лента не выдержит неравномерной усадки и рано или поздно ее разорвет.
Во-первых, это происходит из-за нехватки жесткости ленты, вот например, возьмем мелкозаглубленный фундамент, у него в среднем ширина ленты 40см, глубина заложения – 40-60см, выступающая над землей часть (цоколь) – 30-40см. Итого мы получаем размеры такой ленты 40 на 80-100 см. В нашем же случае высота ленты в среднем будет около 60см при ширине 30-40см., как видно, жесткость такой ленты будет меньше. Единственным положительным качеством перед ленточным мелкозаглубленным фундаментом является то, что сила пучения на боковые стенки незаглубленной ленты не действует, а песчаная или песчано-гравийная подушка сводит к минимуму действие сил пучения на подошву.
Подготовка к заливке ленточного незаглубленного фундамента своими руками
На данном этапе строительства все очень просто, после разметки выкапываем траншею под всеми будущими стенами дома шириной, равной ширине нашего фундамента. Затем необходимо заместить выкопанный грунт песком, либо песчано-гравийной смесью. Другими словами, необходимо выкопанную траншею полностью засыпать песком или ПГС с обязательной утрамбовкой.
После того как подушка утрамбована, необходимо соорудить опалубку для последующей заливки.
Сооружать опалубку необходимо сразу на всю высоту заливки бетона, так как лента обязана быть монолитной. Ленточный незаглубленный фундамент не терпит холодных швов, и каждый такой шов снижает и так не высокую его прочность.
Сооружение опалубки для незаглубленного фундамента практически ни чем не отличается от ее сооружения для других видов ленточного фундамента. Стены опалубки необходимо жестко скрепить между собой, для того чтобы опалубку не раздуло при заливке или вибрировании
С особой осторожностью надо подойти к укреплению углов, так как здесь скапливается максимальное давление на опалубку
Армирование незаглубленного фундамента своими руками
Арматуру желательно использовать диаметром не менее 14мм, что бы усилить прочность на разрыв и излом. Минимальное безопасное расстояние от прута арматуры до стенки опалубки должно быть 5-7см., примерно такое же минимальное расстояние должно быть до арматуры от «пола» опалубки и от верхнего уровня заливки бетона.
Арматурный каркас с шагом 70-80см в местах стыковки арматуры должен быть связан вязальной проволокой. Сварной шов не желателен, так как он снижает прочность арматурного прута в местах сварки.
Думаю, что стоит сказать о том, что арматурные пруты не должны провисать, а сам каркас должен быть устойчив к напору бетона из миксера или из бетономешалки, смотря каким способом будете заливать.
Заливка ленточного незаглубленного фундамента своими руками
Итак, опалубка сооружена, арматурный каркас внутри нее связан. Теперь необходимо определиться с высотой ленты. Если у вас высота ленты равна высоте опалубки, то здесь мудрить ничего не надо, но если это не так, то для того, чтобы верх ленты был более или менее по уровню необходимо на углах поставить с помощью нивелира, либо гидроуровня отметки. После чего хотя бы натянуть веревку между отметками.
Теперь заказываем бетон и начинаем заливать. Заливать необходимо в разные места опалубки при возможности, а не пытаться из одного угла «протянуть» по всему периметру.
Если все же Вы заливаете бетон своими руками, с помощью бетономешалки, необходимо строго соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента, и только тогда у вас получиться прочная и надежная опора для всего дома.
Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента –
Фундамент – прочная основа постройки, располагающаяся под землей, а также принимающая нагрузку наземной части здания. Наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент, глубина заложения которого зависит от грунтовых вод и уровня их залегания, подвижности почвы.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Формируется замкнутым контуром, имеющим основание из железобетона. Укладка производится в траншеи по контуру конструкции, проходя под каждой наружной стеной. Сооружение приобретает хорошую жесткость, прочность. Подходит для постройки монолитного, а также деревянного здания, под бетонные и кирпичные стены хозяйственного или жилого назначения.
Мелкозаглубленный фундамент для дома – наиболее бюджетный и легкий вариант, чем дорогостоящий глубокозаглубленный, в котором глубина его зарывания в грунт превышает допустимые нормативы.
Он представляет собой цельные бетонные полосы, расположенные четко под несущей конструкцией здания, берет на себя нагрузку, получаемую домом, чтобы перераспределить на почву и не создавать эффекта ее уплотнения.
Оптимальным вариантом для ленточного фундамента под дом считается:
- непучинистая или малоподвижная однородная почва;
- мелкая глубина грунтовых вод;
- отдаленность от больших деревьев;
- неподтапливаемость участка земли, на котором построен дом.
Категорически не рекомендуется закладывать этот вид фундамента в местах залежей торфа, на неоднородном грунте или его стыках, на глинистой почве или песках, насыщенных влагой.
В местах, где грунт слабый, пучинистый, используют свайно-ленточный вид фундамента. Главная его особенность – опора здания на основание по периметру и сцепление с почвой при помощи свай, углубленных ниже, чем уровень промерзания.
Основные величины при расчетах, глубина заложения ленточного фундамента и схема расположения его ориентированы на переносимую домом нагрузку, характеристики грунта, особенности климата. Предварительно можно сделать инженерно-геологическую экспертизу почвы для облегчения процедуры расчета.
Как рассчитать глубину
Закладка делается на меньшую глубину, чем уровень промерзания грунта. В рамках подготовительного этапа создается схема основания, производится расчет его глубины.
Расчет глубины заложения ленточного фундамента проводится с учетом:
- плотности земельных пород;
- показателей промерзания почвы;
- размеров и веса планируемой постройки;
- глубины грунтовых вод.
Знание данных параметров позволяет грамотно осуществить строительные работы и обеспечить хорошую износостойкость сооружения.
Плотность земельных пород
Особенности почвенного состава влияют на устойчивость и надежность не только основания, но и всего здания:
- для однородных и плотных земельных пород подходит величина 45 см;
- если почва подвижная, состоит из глинистых слоев, заливать можно на 70 см;
- излишне мягкому, пучинистому грунтовому составу подойдет заглубление до пластов твердого слоя при максимально допустимой глубине 2,5 м.
Промерзание почвы
Глубина ее промерзания оказывает влияние на глубину ленточного фундамента в момент произведения расчетов. Он заглубляется на величину, которая равняется половине показателя промерзания почвы.
При промерзании грунта на 1,5 м заглубление составит 0,75 м для слоя средней подвижности. На прочных почвах возможно промерзание вдвое большее – до 3 метров. Если фундамент утепляется, есть возможность слегка отклониться от принятых нормативов.
Грунтовые воды
Когда их уровень находится гораздо ниже, чем промерзает грунт, глубина заложения ленточного основания под здание не будет от него зависеть. Если воды проходят выше уровня промерзания почвы, рекомендуется заглубление, соразмерное величине промерзания.
Габариты строения
Вес планируемого здания оказывает влияние на высоту участка основания, заглубленного в землю. Необходимо проведение расчета возможной нагрузки на почву. Для этого нужно:
Изготовление опалубки и закладка арматуры
При возведении заглубленного фундамента, как правило, обустраивается заливная конструкция. Для того чтобы произвести заливку бетонных лент под стенами, являющимися несущими, в вырытых траншеях необходимо смонтировать опалубку, которая обычно изготовляется из листа фанеры или ОСБ-плиты, с толщиной не меньше 15 миллиметров. Можно также сделать деревянные щиты из струганных деревянных досок, толщина которых должна быть как минимум 30 миллиметров. Минимальная высота основы опалубки должна быть такой, чтобы она была на 100 миллиметров выше запланированной высоты фундамента. Для того чтобы при заливке не позволить конструкции деформироваться, между щитами следует установить распорки.
Кроме того, необходимо внутри фундамента разместить пластиковые трубы. Они нужны для того, чтобы в будущем через них заводить коммуникации. Чтобы они не деформировались при заливке, их следует заполнить песком.
Для того чтобы повысить упругость и прочность фундамента, следует его армировать с помощью прутков из металла. Хотя в зависимости от случая, можно обойтись и без металлической арматуры, хотя и нежелательно.
Для армирования следует использовать ребристый пруток из стали, толщиной 10-14 миллиметров. Конфигурацию армирования нужно выбирать в зависимости от предполагаемых нагрузок, которым будет подвергаться строение. В любом случае, следует сделать сверху и снизу, как минимум, по два горизонтальных пояса. Для того чтобы соединить прутки можно взять вязальную проволоку, но для того, чтобы они сидели более надёжно, стоит все же воспользоваться сваркой.
