Как сделать своими руками забор из профнастила на ленточном фундаменте

Особенности строительства

В каждом конкретном случае могут возникать определенные проблемы из-за внешних факторов. В таком случае потребуется учесть ряд нюансов и дополнительных действий.

Как правильно сделать на склоне?

Первым считают засыпку склона и выравнивание его, но такой процесс может быть трудозатратным. По этой причине применяют ступенчатый фундамент.

Он представляет собой одну ленту, которая отличается по толщине под каждым пролетом. Такой способ позволит создать устойчивое основание, которое будет удерживать конструкцию.

При небольшом уклоне можно поставить забор с углом наклона, который равен показателям склона. При такой ситуации бетонирование проводится частями по разграниченным участкам.

С кирпичными столбами

Кирпичные столбы обладают большой массой, что требует увеличения фундаментного основания. При таком варианте дополнительно учитывают, что требуется глубина траншеи ниже, чем уровень промерзания почвы.

Само основание столба заглубляется вместе с основной лентой, что обеспечивает однородность и увеличение несущей способности. Подробнее читайте здесь.

Из профнастила

При использовании профнастила потребуется установка столбов до момента укладки армировочного каркаса. Столбы расставляют через каждые 1-2 метра с заглублением в грунт на 0.8 — 1.2 м.

Подробнее о возведении забора из профнастила на ленточном фундаменте читайте здесь.

Поэтапное строительство фундамента с железными столбами

1. Рытье траншеи глубиной до 0,4 метра и такого же размера по ширине по заранее размеченным местам. Расстояние между столбами – по ширине одного или двух листов профнастила;
2. Монтаж столбов – лучше использовать квадратные трубы: к ним проще крепить профнастил. Подземную часть трубы красят грунтовкой или битумом для защиты от коррозии;
3. Приготовление цементно-песчаного раствора с щебнем или гравием по пропорциям, указанным выше;
4. Крепление столбов цементированием: в лунки, в которые уже установлены столбы в строго вертикальном положении, заливают бетон и трамбуют его.
5. Монтаж опалубки: Дно траншеи застилают одним слоем геотекстиля и сверху насыпают щебень слоем 0,1 м. На щебень укладывается полиэтилен, сверху которого уже собирается деревянная опалубка для фундамента;
6. Верхние части стенок опалубки соединяют между собой рейками, в опалубку заливают раствор.

Фундамент для забора на железных столбах

Столбы из кирпича для забора

Опоры из красного кирпича – это эстетично и надежно, хотя такие столбы прослужат без ремонта или замены меньше, чем металлические балки. Плюсы использования кирпичных столбов заключаются в возможности строить их на уклонных участках, красиво выравнивая верхний уровень забора.

1. Начало строительства – рытье траншеи шириной ≈ 1м, глубиной – 0,6-0,7 м. Дальше идут такие же гидроизоляционные работы, что и в предыдущем варианте, только с предварительным армированием будущей бетонной ленты. Толщина щебнево-песчаной подушки – 0,15 м, толщина бетонного слоя – 0,2 м. Для армирования используют прутья Ø 6-8 мм. На бетон после его затвердевания (через сутки) укладывают два ряда кирпича шириной в два кирпича – они будут основой для кирпичных столбов. Кирпич должен быть выложен на уровне грунта.
2. В местах, где будут подниматься кирпичи для опор, в кирпичную кладку втыкают арматуру, которая будет связывать нижние слои кирпича со столбами;
3. Кроме кирпича для нижних рядов можно использовать бетонные плиты или блоки.

Кирпичные опоры для забора из профлиста

Другие варианты фундаментов под забор из профнастила

Если по каким-либо причинам вас не устраивает описанная выше технология возведения основы под ограждение из профлиста, существуют и другие варианты. Они обойдутся несколько дороже, но на деле оказываются значительно интереснее, чем простой бетонный фундамент. У каждого из них есть определённые особенности. И методика строительства каждого из них будет разной.

Установка забора на столбчатый фундамент

Одна из этих технологий подразумевает использование металлических столбов. Если вы хотите, чтобы ограда прослужила вам не менее полувека, то это как раз тот вариант, который вам нужен. Данное решение достаточно затратно, но зато эксплуатационные характеристики ограждения будут высокими. Процесс возведения фундамента с металлическими столбами является достаточно трудоёмким и включает в себя следующие этапы.

• Земляные работы – разметка территории и рытьё траншеи глубиной 20-40 см. Места, где будут находиться металлические опоры, обозначаются вехами. Расстояние между ними должно составлять 2-2,5 м. Первая, вторая и третья вехи должны указывать угловое сопряжение забора, место, где будут размещены ворота или калитка соответственно.
• Формирование опор. Чаще всего используется металлическая труба квадратного сечения, от которой нарезают 2,5-метровые столбы. Метровый участок каждого из них затем следует промазать противокоррозионной грунтовкой.
• Подготовка скважин под столбы. Здесь следует воспользоваться ручным буром диаметром от 10 см. Скважины нужно делать в тех местах, которые были обозначены вехами.
• Приготовление раствора для бетонирования опорных столбов. Раствор делают из цемента (1 часть), мелкого щебня (5 частей) и песка (4 части).
• Установка и бетонирование опор. Столбы должны быть помещены в грунт частью, смазанной антикоррозионным средством, смесь из цемента и песка заливается в свободное пространство. Чтобы выровнять опоры, следует использовать гидравлический уровень.
• Монтаж, армирование и заливка опалубки. На дно траншеи укладывается слой геотекстиля, затем десятисантиметровый слой щебня и полиэтиленовая плёнка, поверх которой и монтируется деревянная опалубка. Её верхний край стягивается при помощи поперечных брусков. Затем в опалубку необходимо ввести два прута и через каждые 30-40 см соединять их поперечными перевязками. После этого можно осуществлять заливку раствором из цемента и песка.

На дне траншеи необходимо разместить дренажную подушку, состоящую из слоя песка толщиной 15 см и десятисантиметрового слоя мелкого щебня. Поверх неё нужно раскатать рулон рубероида, сверху залить бетон (толщина слоя должна быть 20 см). В теле заливки надо разместить арматурную сетку из прутьев диаметром 6 мм, после отвердения – застелить ещё одним слоем рубероида. По верхнему слою укладывается лента, которая обустраивается по правилам кладки в два кирпича.

Кирпичную кладку необходимо поднять до нулевого уровня грунта. Затем нужно обозначить основания будущих столбов. Эти места должны быть армированы проволокой диаметром 3 мм. До определённой высоты (собственно, до высоты цоколя) и столбы, и цоколь нужно выкладывать как одно целое, а далее кирпичные столбы можно возводить простой монолитной кладкой.

Как уже было сказано выше, кирпич – материал дорогостоящий, а заливка бетонной подошвы занимает достаточно много времени. Чтобы ускорить процесс возведения фундамента, можно использовать готовые железобетонные плиты и фундаментные блоки, а кирпич – только для облицовки, чисто в декоративных целях.

Стоит ли делать ленточный фундамент под забор из профнастила?

Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

Наличие сплошной бетонной ленты, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

Альтернативный вариант — установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию.

ВАЖНО!
Выбирая наиболее подходящий тип основания, следует учитывать, что установка опор для столбов в собственные скважины с последующим включением их в состав ленты является самым устойчивым и прочным вариантом конструкции, оптимальным в местностях с частыми и сильными ветрами.

Монтаж основания своими руками

Обустройство ленточного фундамента может выполняться безопалубочным способом или с применением опалубки.

• Первый вариант бетонирования чаще всего применяется для создания основания с заглублением до 80 см, без наличия выступающего бетонного цоколя или с кирпичной цокольной частью.
• Для второго способа монтажа потребуется изготовить стандартную опалубку, высота которой зависит от размеров цокольной части возводимой конструкции.

Опалубка для заливки бетона под ленточный фундамент

Важным этапом монтажа основания является защита его от пучения грунта. С этой целью укладывается дренажная труба на уровне подошвы с соблюдением правильного уклона, а обустройство ливневой канализации позволяет организованно удалять лишнюю влагу с участка.

Особенности устройства ленточных фундаментов

Среди всех типов основ для ограждений ленточный фундамент считается самым крепким, надежным и простым в установке. На него можно уложить кирпичный забор, из профлиста и даже тяжелую металлическую ковку.

Чтобы возвести ленточный фундамент под забор, применяется бетон марки М 200 класса В15, М300 или М400 (если работать придется в холодное время года или с тяжелыми материалами для возведения стен забора).

В отличие от других конструкций, сплошная лента защищает основание от деформации на слабых грунтовых массивах. Простота устройства позволяет сделать его своими руками. Среди недостатков такого ограждения: необходимость рыть траншею на весь периметр участка. В случае если есть перепады высоты грунта, придется делать ступени. Ленточное ограждение требует больших затрат по сравнению со столбчатым типом.

Кирпичный забор возводится только по подушке из песка. В качестве опалубки можно использовать обычный дощатый или ламинированный материал. Во втором случае та часть, которая возвышается над поверхностью грунта, выглядит гладкой и эстетичной.

Опалубка для заливки бетона под ленточный фундамент для забора

На ее декорирование уйдет меньше материала. Расчет ширины и глубины конструкции зависит от веса его стенок. Например, металлические сварные заборы требуют максимальной ширины забора, в то время как его глубина может быть небольшой.

Каким должен быть фундамент под забор из кирпича и профнастила?

Чтобы возвести кирпичный забор и ограждение из профлиста, требуется разный подход к фундаменту. Как правило, кирпичный тип требует ширины основания от 40 см, а высоты от 40 до 50 см. Вглубь земли он должен уходить на 30-40 см. Остальная часть возвышается над землей. В обязательном порядке применяют армирование конструкции во избежание ее проседания и деформации.

Чтобы сделать ленточный фундамент для забора своими руками берут прутья диаметром 12-14 мм. Кирпичный забор требует двухслойной конструкции прутьев: в нижней части и верхней части фундамента.

Чтобы сделать столбчатый фундамент из кирпича, необходимо учесть неравномерное распределение их веса на бетонную ленту. Тогда конструкцию немного углубляют до уровня промерзания почвы или ниже, а элементы конструкции дополнительно связывают арматурой.

Забор из металлического профнастила несколько легче, чем кирпичный тип. Бетонирование может выполняться двумя способами: непрерывной заливкой и частями. В первом варианте заливка происходит без прерываний, пока не заполнится вся опалубка.

Во втором – делаются перерывы, необходимые для затвердевания нижнего слоя. Первый способ подойдет, если нужно построить мелкозаглубленный фундамент для легких конструкций из профнастила без кирпичных столбцов.

Как рассчитать фундамент под забор?

Перед тем, как производить расчет конструкции, необходимо определиться с глубиной прохождения в грунт и ее площадью. Первый параметр определяется достаточно легко. Чтобы построить нетяжелый фундамент для забора, делаемого из профнастила, берется фиксированное значение – 50 см.

Готовый ленточный фундамент под забор из профнастила

Изготовление тяжелых — кирпичных – оснований требует учесть характеристики грунтового массива и размер объекта в целом. Если узнать эти параметры не представляется возможным, то делаем расчет глубины промерзания грунта и добавляем к значению еще 40 см. Слой промерзания для каждого региона определяется отдельно.

Сначала необходимо сделать расчет площади подошвы. Для этого существует формула S > F/K*K (N)* R, в которой:

• F – это суммарное давление на грунт, то есть полезная нагрузка забора;
• К – коэффициент условной работы; для глинистых грунтов и жестких конструкций он составляет от 1 ед., для не жестких – 1.4;
• К (N) — это параметр надежности (равный 1.2);
• R – показатель сопротивления почвы.

Чтобы сделать расчет материалов для фундамента, берем его сечение 0.5×0.7, длину 100 м. выходит, что его общий объем равен 35 м3. На один кубометр бетона необходимо 340 кг цемента марки М200, 1.05 м3 карьерного песка и 0.86м3 щебня, то на объем условного фундамента понадобится 11900 кг цемента, 36.75 м3 – песка и 30.1м3 – щебня. Чтобы произвести расчет материала на армирование, необходимо учесть его диаметр.

Технология заливки фундамента

Фундамент для забора из профнастила и из кирпича выполняется по одинаковой технологии, включая следующе этапы:

1. Подбирается марка бетона (обычно М200).
2. Разрабатывается траншея на всю длину забора по его периметру. Ее ширина должна составлять на 20 см больше, чем бетонная лента для обустройства опалубки.
3. Засыпается подушка десятисантиметровым слоем песка и тщательно трамбуется. Чтобы облегчить этот этап, стоит смочить поверхность песка водой. Поверх материала выстилается слой гравия, не меньше 10 см и также уплотняется.
4. Если речь идет о столбчатом заборе, то необходимо по всему периметру траншеи пробурить лунки диаметром 20 см. Шаг между ними составляет 250-300 см. Глубина лунок рассчитывается так: глубина траншеи плюс сорок сантиметров. Их дно засыпается песком.
5. Изготавливается опалубка. Если она будет дощатая, то берется 25-миллиметровая доска. Из поверхности земли опалубка должна выглядывать на 30-50 см. Она фиксируется деревянными брусками и грунтом.
6. Производится армирование. Берется 4 прута диаметром 8-10 см для забора из профнастила и 12-14 — для кирпичного, и соединяется в каркас.
7. Если планируется вставлять столбы в фундамент, то вокруг них стоит обвязать армирующие пояса и соединить их с армированием основания.
8. Когда армирование будет готово, заливается бетон. До полного затвердевания может пройти от семи дней до месяца. В это время необходимо увлажнять его водой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для забора

Для быстрого возведения конструкции можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент под забор из профнастила. Он эффективен на непучинистых грунтах, когда нет опасности выпирания столбов из грунта. На него уходит меньше материалов, поэтому такой тип основания популярен в частном строительстве.

Чтобы обустроить забор из профлиста высотой от 1.8 до 2 м, необходимо подготовить траншею глубиной до 40 см и засыпать смесью щебня и песка. Для мелкозаглубленного фундамента допустимо использование армирующих прутьев диаметром 10-12 мм.

Их необходимо уложить на расстоянии 5 см от стенок траншеи. Чем меньше между ними соединений, тем крепче неглубокая конструкция фундамента.

Чтобы сделать по периметру мелкозаглубленного забора столбы, на этапе закладки фундамента делаются полутораметровые отверстия в грунтовом массиве при помощи бензоруба. После заливки ямы бетонной смесью необходимо подождать до двух недель и только потом приступать к демонтажу опалубки.

Выбор профнастила

О цветовом решении можно не рассуждать, каждый владелец выбирает тот цвет, который больше подходит для украшения жилого дома и участка. А вот толщина листов, а значит, и их марка, имеют большое значение для дальнейшей эксплуатации забора. Существуют три вида профлиста: кровельный, стеновой и несущий. Каждый из них отличается толщиной металлической основы и слоя защитного покрытия.

Забор из профлиста будет иметь оптимальную для этого сооружения прочность, если его выполнить из стенового материала.

Это самый подходящий выбор профилированного листа для возведения ограждения. Оптимальная толщина защитного покрытия — от 0,6 мм. Высота волны в случае сооружения забора имеет сугубо эстетическое назначение.

Из чего сделать столбы

• брус 100/100 мм или 150/150 мм (из твердых пород дерева и хорошо высушенный);
• железные трубы с толщиной стенки не менее 2 мм и сечением не менее 50 мм;
• опоры, выложенные из кирпича или бетонных блоков;
• столбы, изготовленные самостоятельно путем заливки бетона в полые асбестоцементные трубы или опалубку из свернутого в трубку рубероида.

Крепежные элементы

Схема ворот из профнастила.

В качестве комплектующих к листам профнастила идут саморезы с уплотнительной шайбой и головкой, окрашенной в тот же цвет, что и основной материал. Но можно выбрать и другие крепежи и самостоятельно подобрать к ним резиновое кольцо, которое предотвратит проникновение к металлу влаги и, как следствие, возникновение коррозии. В среднем на 1 м² пролета потребуется 5-6 саморезов. Закручивают комплектующие к профнастилу с помощью шуроповерта со специальной биткой, совпадающей по размеру и форме со шляпкой крепежного элемента.

Для нарезки профлиста потребуется болгарка с диском по металлу толщиной 1,5 мм, ножницы или ножовка по металлу. Для маскировки неизбежно возникающих во время резки сколов и царапин используется антикоррозийная грунтовка и краска, распыляемая из баллончика. В этом случае забор из профнастила будет аккуратным.

Фундамент для ограждения из металлопрофиля своими руками

Процесс качественного строительства ограждений включает в себя предварительную укладку надежного основания — фундамента. Это одна из самых ответственных частей работы, потому что только правильно залитый по всем нормам и стандартам бетон сможет удерживать несущую конструкцию и полотно ограждения в первозданном виде длительный срок, не лопаясь и не перекашиваясь. Фундамент для забора из профлиста лучше всего делать ленточный, который идеально подходит для такого типа конструкций. Процесс укладки такого основания отличается от столбчатого, или другого типа.

Сведения о ленточном типе фундамента

Очень часто при самостоятельном возведении забора выбирают такой тип основания, так как он является мелко заглублённым, материалы доступны, а сам процесс укладки не требует специальных навыков.

Забор из профнастила с фундаментом будет противостоять:

• проседанию и подъёму уровня земли под влиянием естественных процессов движения пластов почвы;
• подмыванию основания грунтовыми водами;
• проседанию под воздействием собственного веса ограждения;
• изгибу и кручению от парусного эффекта сплошного полотна ограждения;
• деформации грунта от вибрации (вблизи автомагистралей и железных дорог).

Ленточный фундамент для ограждения — это беспрерывная армированная лента из бетона и арматуры с поверхностным типом залегания, основой, которой должен быть бетон выше марки М200 (В15).

Отличительные качества монолитно-ленточного типа основания

• заливается по песчаной подушке в предварительно обустроенную опалубку;
• армируется арматурой (диаметр может составлять 8 -10 мм);
• имеет высокие несущие показатели;
• сопротивляемость к различного рода нагрузкам;
• опалубка из ламинированной фанеры обеспечивает гладкую поверхность бетона, которую можно в дальнейшем окрашивать.

От веса несущей конструкции забора зависит и размер основания под него. Чем больше вес – тем больше основание, например, для тяжелых сварных конструкций из металла полоса бетона должна быть большой и широкой, а фундамент под забор из профнастила можно сделать уже, но глубже. Это обеспечит максимальное противостояние давлению ветра.

Различные варианты размеров ленты бетона и арматуры

Обустройство ленточного основания под ограждение из профильного листа

• 1. Для того чтобы сделать фундамент для забора из профнастила необходимо на размеченной территории выкопать траншею шириной 30 – 80 см. Глубина траншеи напрямую зависит от ряда факторов: устойчивость (сыпучесть) грунта, климатические условия области, вес будущей постройки, наиболее надежно заглубление на 60 – 80 см.
• 2. Далее делаем подушку из гравия и песка (1/3 всего объёма), которую обильно проливаем водой и утрамбовываем.
• 3. Армирование – укладываем арматуру (обычно с сечением 1 – 1,2 см) на кирпичи или другие опоры таким образом, чтобы арматура была на расстоянии от дна не менее 5 см. Первые несколько прутов устанавливаем на кирпичи, отступая от стены траншеи на 8-10см, последующие интервалы должны составлять 40 см. При этом укрепляем поперечные и вертикальные столбики, на них, не доходя до верхнего края основания 5-8 см, фиксируем две верхние арматуры и связываем их с поперечными. В итоге арматура должна образовать прочный каркас.

• 4. Мастерим съёмную опалубку. Для этого используем обрезную доску (толщина 25мм): сколачиваем щиты такого размера, чтобы верх бетонного основания был выше уровня грунта не менее чем на 30см, готовые щиты собираем в сплошной короб. Опалубку надежно фиксируем и устанавливаем распорные бруски, подсыпая землю.
• 5. Опалубку заполняем раствором бетоном. Если в качестве столбов-опор используются профильные трубы, то их надо установить и выровнять по уровню до заливки. Для опорных столбов лучше всего при помощи ручного бура или садового бура делать дополнительные ямы более широкие и глубокие (на 40 см).

Заливание бетонного раствора в опалубку

6. Бетон становится прочным на 70% в течении недели, после чего опалубку можно снять и приступить к последующим этапам возведения ограждения из металлопрофиля.

Готовое ленточно-свайное основание

Забор из профнастила на ленточном фундаменте – один из самых дорогостоящих видов основания для таких оград, он обеспечит безопасность вашей жизни, сведет к минимуму затраты на реконструкцию и ремонт забора, будет гарантией надежности и долговечности.

Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

Ленточные основания могут разделяться на:

• Мелкозаглубленные. Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
• Заглубленные варианты. Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

Мелкозаглубленный тип ленточного фундамента

Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см.

Укладка фундамента и установка столбцов забора

Устройство фундамента для забора из профнастила.

С другой стороны работа эта достаточно тяжела с физической точки зрения, а также требует аккуратности и кропотливости, особенно на этапе установки опалубки. Рассмотрим поэтапно процесс укладки фундамента и .

1. Изначально необходимо нанести на грунт схему расположения забора. Для этого можно натянуть шнур и вдоль него выкопать границы заливки фундамента. Ориентируясь на эти границы, необходимо выкопать траншею под сам фундамент. Ее глубина и ширина рассчитываются в зависимости от наличия стройматериалов и от необходимой массивности фундамента. Ориентировочные размеры: 40-50 см – глубина и 20-30 см – ширина.
2. Выкопав траншею, на ее дно насыпаем песок. После утрамбовки высота песчаной подушки должна составлять около 10 см. Поверх песчаной подушки насыпается приблизительно такой же по толщине слой щебня или каменно-кирпичного лома.
3. Столбы, на которых будет крепиться забор, устанавливаются на расстоянии от 2 до 3 м друг от друга. Это расстояние зависит от силы ветров, преобладающей в данном регионе (забор из профнастила обладает высокой парусностью). На необходимом расстоянии выкапываем ямки для столбцов. Глубина их должна составлять около метра. На его дно тоже укладываем песочную и щебневую подушку.
4. Перед погружением столба в углубление желательно приварить к его нижнему концу квадратный кусок металла, “пятку” или “якорек”. Часть столба, которая будет находиться под землей, обматывается армирующим поясом. После постановки столба углубление вокруг него заливается цементно-песочным раствором. Каждый столб выравнивается под уровень.
5. После того как установлены столбы, монтируется арматура. В вполне достаточно двух арматурных слоев, состоящих из двух прутов каждый. Два прута соединяются при помощи проволоки.
6. Дальше вдоль фундамента устанавливаем опалубку. Можно использовать специальную из металлических листов, а можно и сбить самостоятельно из досок, которые обычно остаются после других строительно-ремонтных работ. Опалубки по всей длине, конечно же, обычно не хватает, и фундамент заливается по частям.
7. После того как установлена опалубка, можно замешивать раствор в бетономешалке и заливать фундамент. Опалубка убирается после полного застывания цементного раствора. Если ваш фундамент для забора сильно выступает над уровнем грунта, в дальнейшем можно будет использовать какой-нибудь облицовочный материал для его фасадного оформления.
8. После полной готовности фундамента на основные столбы забора привариваются металлические лаги (рейки из профилированных труб), к которым и будут крепиться листы из профнастила.

Монтаж забора на ленточном фундаменте

После подготовки каркаса начинают монтаж профлистов.

Профнастил для забора выбирают в зависимости от марки, толщины листа. Выпускается 3 вида изделий: кровельные, стеновые, несущие. У каждого своя толщина металла и защитного покрытия. Оптимальная прочность ограждения достигается, если применить стеновой материал. Он обозначается буквой «С» и цифрами. Для забора подойдут листы с числовым индексом 8, 19, 13, 18.

Столбы делаются из различных материалов:

• сухого деревянного бруса 100×100 мм из твердых пород;
• круглых или профильных металлических труб сечением 50 мм и стенками толщиной не менее 2 мм;
• узких виноградных или шпалерных столбиков;
• асбестоцементных труб, армированных и залитых бетоном.

Высота опор такая, чтобы они были незаметными за полотном забора.

К столбам крепят поперечины в 2 ряда. Для деревянных опор можно использовать доски, на металлических устанавливают железные трубы или уголки, с бетонными столбами применяют оба варианта. Нижние лаги закрепляют на высоте 7 см от основания, верхние — в зависимости от длины профлистов.

Профнастил для забора выбирают в зависимости от марки, толщины листа.

К металлическим столбам уголки 40×40 мм или профильные трубы 25×40 мм приваривают. Другие варианты крепления применяют в зависимости от материала поперечин и опор — гвозди, саморезы, хомуты. Лаги необходимо прогрунтовать и окрасить. Особенно быстро ржавеют сварочные швы.

После подготовки каркаса начинают монтаж профлистов. Их устанавливают сплошной стеной с нахлестом на 1 волну, закрывая столбы. Для фиксации используют саморезы, идущие в комплекте при покупке металлопрофиля.

Они имеют уплотнительную шайбу и головку, окрашенную в тот же цвет, что и листовой материал. Закручивают с помощью шуроповерта, оснащенного битой, подходящей размерами и формой к шляпке саморезов. Устанавливают в углублениях через 30 см.

На 1 м² уходит 5-6 саморезов. Стараются их не перетянуть, отрегулировав шуруповерт так, чтобы он немного не дотягивал, оставляя свободное пространство. Это необходимо, чтобы металл под воздействием температурных изменений не деформировался.

Поврежденные места обезжиривают растворителем, наносят грунтовку. После высыхания распыляют аэрозольную краску, чтобы замаскировать изъяны. Вдоль забора по верху устанавливают уголок или профильную трубу, чтобы придать сооружению законченный вид. Фундамент можно окрасить или облицевать плиткой, искусственным декоративным камнем.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент широко применяется для строительства заборов из профнастила. В зависимости от величины нагрузки, он может быть:

• заглублен на небольшую глубину;
• заглублен на поверхности грунта;
• поверхностный.

Для возведения забора из профнастила подойдет поверхностный монолитный фундамент.

Преимущества

• более экономичный вариант, нежели сборный фундамент;
• большой срок эксплуатации;
• прочный;
• независим от сезонных подвижек грунта;
• бесконечные вариации ширины и толщины;
• достаточно легкий в обслуживании.

Недостатки

• необходимость в посторонней помощи при установке;
• более длительные затраты на подготовительные работы;
• неустойчив во время паводков;
• склонен к расколу на сыпучих грунтах;
• при неблагоприятных погодных условиях может деформироваться.

Для каких ограждений применяется ленточный фундамент?

Фундаментное основание ленточного характера используют при необходимости надежной основы, которая должна устанавливаться под ограждения с увеличенной массой.

Виды ограждений:

• кирпичное;
• кованое;
• каменное;
• габион;
• профлист;
• деревянный массив;
• бетон.

Ленточный вариант фундамента подходит для участка, на котором обустройство глубокого столбчатого основания невозможно. Для слабой почвы применяют заглубленную ленту, а для твердой — незаглубленную.

Среди плюсов выделяют:

• высокую прочность даже при небольшом заглублении;
• повышенные показатели устойчивости по отношению к механической нагрузке и воздействию окружающей среды, включая ветер;
• срок эксплуатации забора увеличивается на несколько десятков лет за счет получения прочной основы;
• при необходимости можно провести усиление конструкции фундамента с помощью дополнительных труб или металлических уголков;
• возможно провести облицовку, что придает более эстетичный вид ограждению.

Еще одним существенным нюансом будет требование к строгому выполнению порядка работ, так как любая ошибка может привести к уменьшению характеристик фундамента и уменьшенному сроку эксплуатации. До момента начала работ учитывают все факторы и составляют план обустройства основания в виде схем и чертежей.

Чертежи и схемы

На предварительном этапе проводятся расчеты и создаются чертежи, в которых учитывают все основные данные по фундаментному основанию и забору. Для каждого типа забора чертеж составляется индивидуально. Пример:

На схемах отмечаются все размеры и используемые материалы:

Дополнительно должны быть учтены места с усилениями фундамента арматурой или аналогичными методами.

На что обращать внимание

Следует продумать, какой забор вам будет нужен, его высоту и площадь. Можно ограничиться только установкой фасадной части, а по бокам и сзади ограничиться легким штакетником.

Особое внимание следует уделить конструкции ворот и калитки. Лучше всего, если они не будут взаимосвязаны. . Для монтажа ворот требуется вкопать более прочные столбы, отличный вариант – металлическая труба большого диаметра или швеллер

Для монтажа ворот требуется вкопать более прочные столбы, отличный вариант – металлическая труба большого диаметра или швеллер.

Проводя разметку, хорошо использовать колышки и веревку с прикрепленными к ней небольшими светлыми кусочками ткани. Убедитесь в однородности грунта на своем участке.

Хорошо, если у вас имеется геодезическая карта и вы точно понимаете, с каким грунтом предстоит иметь дело.

Помните, что, сэкономив незначительную сумму денег, вы впоследствии можете столкнуться с серьезными проблемами и придется потратить много средств на исправление ошибок.

При простоте предстоящих работ тем не менее следует составить подробный план и просчитать количество материалов, необходимых для строительства забора.

Лучше, если вы приобретете все заранее, тогда не придется останавливать работы из-за отсутствия строительных материалов. Если вы хотите все выполнить самостоятельно, правильно рассчитайте свои силы и время. Необходимо помнить, что строительство забора не менее важный процесс, чем возведение дома.

От качества постройки будет зависеть не только защита участка от посторонних посетителей, но и внешний вид вашего дома или дачи.

В конечном итоге это будет отражаться на вашем внутреннем состоянии. Небольшая оплошность впоследствии может привести к разладу в семье. Поэтому лучше все перенести на бумагу и хорошенько просчитать и обдумать. Если есть возможность, закажите готовую бетонную смесь для непрерывной заливки.

Это поможет значительно сократить срок выполнения работ.