Какие существуют узлы односкатной кровли?

Как выбрать проект стропильной системы для дома с односкатной крышей

Как уже говорилось, для односкатной крыши, в зависимости от характера несущих стен и пролета, можно выбрать разные типы стропил и узлы их крепления.

Для пролетов до 4,5 м (гаражи, подсобные строения, пристройки, веранды и прочее) однозначно стоит выбрать самый простой и удобный способ – опирание на две несущие стены через мауэрлат.

Кирпичная стена, мауэрлат из бруса по гидроизоляции, крепление с помощью выпиленных пазов и уголков

Более детально данный вариант крепления и другой (справа) с продольным стягивающим брусом, на шпильках

При этом для упрощения конструкции рекомендуют интересный способ крепления – с мауэрлатами только по опорным стенам, без увязки бруса в четырехугольник.

При этом для упрощения конструкции рекомендуют интересный способ крепления – с мауэрлатами только по опорным стенам, без увязки бруса в четырехугольник.

Если строение деревянное, идет врубка стропила в верхний венец или также в мауэрлат (при каркасной конструкции). Для бревенчатой постройки выполняются пропилы под стропильные ноги в верхнем бревне (как на фото внизу).

Угол наклона

Расчет угла наклона односкатной кровли зависит от характерных для конкретного региона климатических условий и выбранного кровельного материала (т.е. возможности удаления снега и воды с поверхности крыши).

Безопасность проектируемого сооружения в очень большой степени зависит от того, как быстро кровля может очищаться от выпавших осадков. Тяжелый слой снега может с легкостью повредить кровлю или вовсе проломить ее.

Поскольку на материалах разного типа снег и вода задерживаются разный промежуток времени, то и крутизна односкатной кровли должна быть разной.

• При использовании рубероида или других рулонных материалов величина угла наклона должна быть от 5 до 10 градусов.
• Если в качестве материала выбран шифер, то угол должен составлять 20 градусов.
• Черепичные кровли требуют угла от 25 до 35 градусов.
• При фальцевых крышах величина угла колеблется от 18 до 30 градусов.

Значение имеет и характеристика крыши: при наличии ровной, гладкой поверхности угол может составлять меньшую величину.

Выбор и установка утеплителей при монтаже двускатной крыши

Качество утеплителя можно считать высоким, если он отвечает следующим требованиям:

• Водонепроницаемость. При скоплении влаги в материале возникает повышенная теплопроводимость и потеря других полезных характеристик.
• Способность долго удерживать форму. Материал, подверженный быстрой деформации, проседанию, начинает сползать к низу кровли, оголяя верхнюю часть, через которую проникает холод.
• Долговечность. После грамотной укладки не должно возникать необходимости в капитальном ремонте крыши еще долгое время.
• Экологичность. Утепление крыш домов, в частности жилых зданий, не должно осуществляться с использованием материалов, выделяющих токсичные вещества при нагревании или другом внешнем воздействии.
• Морозостойкость. Данный пункт особенно актуален для холодных регионов. Невосприимчивость к перепадам температуры – один из важнейших показателей качества.
• Пожаробезопасность – материал не должен легко воспламеняться.

Утепление двускатной крыши может осуществляться тремя способами:

• укладка утеплителя между стропилами;
• монтаж утеплительных материалов поверх стропил;
• прокладка утеплителя под стропилами.

Чаще всего можно встретить утепление, произведенное первым способом. Он самый простой и эффективный. Однако требует строгого соблюдения технологии, иначе есть риск недолговечности как самого утеплителя, так и всей кровли.

Утепляя кровлю, необходимо следовать некой очередности действий. В этом случае весь процесс будет несложным и понятным.

1. Для начала измеряется расстояние между стропильными ногами.
2. Утеплитель размечается с небольшим зазором.
3. Прокладывается слой гидроизоляции.
4. Утепляющий материал устанавливается между стропилами. Оставленные зазоры позволяют полотну плотно прилегать к каркасу и удерживаться на месте.
5. Утеплитель крепится по направлению снизу вверх. Стыков должно быть как можно меньше.
6. Материал укладывается без зазоров, просветов, иначе теплопотери будут неизбежны.
7. Между слоем гидроизоляционного и утеплительного материала должен быть промежуток от 2 см, так как утеплитель впоследствии расширится на 10–30 %.
8. Не стоит забывать о вентиляционных зазорах, необходимых для поступления воздуха и испарения конденсата, который может привести к порче утеплителя и всей стропильной системы.
9. Оставляемый зазор не должен быть слишком большим, так как свободный материал будет провисать.
10. Если провисание все-таки произошло, нужно уплотнить лист, чтобы избежать появления мостиков холода.
11. Поверхности теплоизоляционного материала нужно укрыть пароизоляционной пленкой.
12. Листы теплоизоляции фиксируются деревянными брусками или планками контробрешетки, которая крепится поперек стропил. Если под крышей будет устраиваться мансарда, эти планки послужат основой для внутренней отделки.

Расчет конструкции односкатной крыши

Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:

• Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
• Предполагаемый угол наклона ската.
• Общая длина крыши.
• Желаемый материал для кровли.
• Высота и ширина несущих стен.

Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.

— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козырек крыши впереди и сзади строения.

— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга.Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.

При большой длине ската стропила приходится наращивать

— Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней —100×150 мм.

Усиливающие элементы конструкции односкатной крыши

— При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

— Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.

— При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

— Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.

Варианты усиления стропил односкатной крыши

На схемах показаны варианты опор в стропильных системах, с различными по размеру пролетами между стен. По ним можно легко сориентироваться, составляя проект-схему для конкретного здания.

Выполненный чертеж должен стать наглядным руководством для проведения монтажных работ

Чертеж крыши должен заключать в себе всю необходимую информацию обо всех размерах элементов конструкции и расстояниях между ними. Имея такую схему под рукой, по ней легко будет проводить работы, поэтому чертеж нужно составлять очень тщательно и точно.

Состав односкатной крыши

Чаще всего под термином «односкатная» подразумевают крышу, имеющую один скат. Скат, уклон которому задает простая стропильная система, опирается на несущие стены постройки и внутренние перегородки, если они есть.

В качестве кровельного материал используют мягкую черепицу, ондулин, профнастил, металлочерепицу или еврошифер. Различают два типа односкатных крыш:

1. Вентилируемые. Конструкция вентилируемой кровли подходит для оборудования террас и беседок открытого типа, используемые в летний период. Наклон ската такой крыши варьируется в пределах 3-6 градусов. Устройство односкатной крыши вентилируемого типа не подразумевает утепление, а иногда и обшивку фронтона.
2. Невентилируемые. Уклон кровли с одним скатов невентилируемого типа составляет 2-25 градусов, в зависимости от вида используемого кровельного материала. Этот вариант применяют для перекрытия помещений, эксплуатируемых всесезонно, жилых домов, отапливаемых гаражей. Невентилируемую кровлю тщательно утепляют, герметизируют для снижения теплопотерь.

Проект крыши из одного ската для жилого дома

Проект крыши из одного ската для жилого дома

Как возводится стропильная система односкатной крыши — пошаговая схема

Шаг 1: Монтаж несущего бруса

На протяженные стены здания – которые послужат опорой для стропильной конструкции – необходимо уложить массивный брус, называемый мауэрлатным. Имеется прямая зависимость от угла наклона стропил: чем он круче, тем более массивным должен быть мауэрлат. Для обычной и металлизированной черепицы в качестве кровельной отделки требуется несущий брусок размерами от 100×100 мм. Бывают стропильные конструкции из брусьев сечением 200х200 мм и больше. Для профнастила допускается использование мауэрлатного бруса от 80х80 мм.

Несущий брус тщательно остругивается (еще лучше сразу купить качественный, ровный и сухой мауэрлат) и пропитывается антисептиком. По всему торцу несущей стены укладывается рубероид, потом на него монтируют сам брус. Монтаж выполняют строго по уровню, с помощью длинных (от 200 мм) анкерных болтов, с шагом в 80-100 см между болтами. Точно уложенный и прочно закрепленный на несущей стене мауэрлатный брус – основа для качественной кровли.

Шаг 2: Обработка несущего бруса и стропильных заготовок

Вылет стропильной доски над свесом крыши планируется на уровне 30-40 см с каждой стороны, в зависимости от угла наклона (чем круче угол, тем меньше вылет с нижней стороны кровли и больше с верхней). Для металлочерепицы и профнастила оптимален шаг между стропилами в 120 см. Если ширина кровли превышает 6 метров, то этот шаг уменьшают до 1 метра.

Стропильную доску необходимо врезать в закрепленный мауэрлат для монолитной прочности деревянной конструкции

Крайне важно выполнить все врезки одинаковыми, сохранив единство несущей поверхности под листовые кровельные материалы. Делается это так: выпиливаются врезки идентичных размеров, слегка превышающие ширину стропильной доски

Можно отметить точные места и размеры надпилов на мауэрлате сразу по всей его длине. Лучше действовать ручной ножовкой для точности движений, чем применять электролобзик или иной механизированный инструмент для скорости работы. Наклон вырезов должен точно соответствовать углу кровельного ската. Древесина в пазах между вырезами удаляется посредством широкой стамески и аккуратных ударов молотка.

Шаг 3: Монтаж стропил собственной персоной

Отпиленные и обработанные антисептиком стропила укладываются с двух сторон кровли в крайние пазы. Между этими досками натягивается несколько бечевок. Оценивается постоянство наклона полученной «бечевочной плоскости» и только потом крепится пара крайних стропил.

Крепеж выполняют длинными плотницкими гвоздями с широкими шляпками, один или два на каждый стык. Последующие стропильные ноги укладывают с ориентировкой на протянутые бечевки и прибивают аналогично. При значительных размерах пролета под середину стропил монтируют дополнительные опоры либо треугольные откосы по углам. После чего можно переходить к монтажу обрешетки для теплоизоляции и укладке самой кровли.

Этапы конструирования односкатной крыши из профлиста

Монтаж односкатной крыши из профилированного листа не вызывает сложностей. Справиться с монтажными работами можно самостоятельно. Возведение кровли своими руками минимизирует затраты на строительство. Условно процесс можно разделить на следующие этапы:

Монтаж мауэрлата с использованием деревянных брусков сечением 15 на 10 сантиметров. При необходимости устанавливается армирующий пояс под мауэрлат. Это позволяет сформировать одинаковый угол наклона ската.
Установка стропил, закрепляющихся на мауэрлате. Для соединения стропильных ног с основанием применяются длинные перекрестные гвозди. Альтернатива – стальные скобы.
Обустройство обрешеточной конструкции. Если это сплошная обрешетка, то доски укладываются на расстоянии 1-2 см. Если разреженная, то выдерживается шаг 30-100 см (расстояние увеличивается при усилении наклона). Устанавливаются доски обрешетки снизу вверх.
Укладка гидроизоляции, устанавливающейся снизу вверх. Материал прикрепляется к стропильным рейкам гвоздями или скобами. При недостаточной вентиляции вместо гидроизоляционной мембраны применяется антиконденсатная пленка.
Установка профилированных листов поверх обрешетки

Важно, чтобы длина пласта превышала габариты ската. Для закрепления понадобится строительный степлер, веревка, шуруповерт, саморезы для кровли

Укладывается профнастил вертикальными полосками с левой стороны направо. Необходимо выдерживать нахлест минимум в одну волну. Каждый пласт фиксируется на обрешеточных рейках саморезами в количестве 9-12 штук.

На этом базовые монтажные работы считаются оконченными. Дополнительно устанавливаются водостоки, снеозадержатели, дымоходы и другие доборные элементы.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату.  Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

• Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
• Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Крепежные элементы для фиксации стропил

Различные способы крепления стропильных ног

Конструкция и элементы ↑

По своей конструкции односкатная крыша мало чем отличается от других и включает такие элементы типа:

•  стропильной системы, состоящей из таких дополнительных крепежных элементов, как, например, стойки, распорки, ригели, подкосы и прочеее;
•  обрешетки, выполняющей функции основания для кровли;
•  слоя тепло- и гидроизоляции;
• кровельного материала.

Схема устройства: как поставить односкатную крышу

Устройство односкатной крыши начинают с возведения стропильной системы. Обычно для этого используют качественную древесину хвойных пород, скажем, сосну или ель. Лаги тщательно просушивают и обрабатывают антисептиком, а также влагоотталкивающим и пожароустойчивым составами.

В составе конструкции присутствует единственная скатная плоскость, которая сформирована стропилами. Поскольку стропильные ноги имеют опору с обоих концов – это противоположные стены дома, их относят к наслонным.

Вдоль несущей стены прежде всего укладывают мауэрлат. В этой роли выступают  два бруса, которые уложены параллельно на стены. Для обеспечения надежности конструкции мауэрлат либо привязывают вмурованной в стену проволокой к стене, либо закрепляют при помощи длинных анкерных болтов.

Важный нюанс в вопросе, как правильно сделать односкатную крышу дома своими руками – это способ крепления балок. Крепеж осуществляют через одну на костыль, используя проволочные (6-миллиметровой толщины) скрутки, который забит на 40 см ниже, чем обрез стены.

В мауэрлат (опорный брус) концы балок врезают в специальные гнезда, скажем, двойным зубом, и крепят на него дополнительно скобами или другим способом, например, хомутом с болтом. Места размещения бруса закрывают для гидроизоляции рубероидом в два слоя.

Обрешетка

Завершив монтаж стропильной системы начинают устройство обрешетки, которую выполняют их из струганных досок, жердей, брусков. Их, как и стропильные балки, предварительно обрабатывают всеми необходимыми средствами. Для лучшего качества обрешетки, перпендикулярно стропилам нашивают с шагом до 1 м доски, и по полученному каркасу по ходу уклона стелят бруски или доски, с шагом до 15 см.

Настилая материал для обрешетки, короткие фрагменты стыкуют в шахматном порядке. Кроме всего, обрешетку выполняют, учитывая особенности крепления используемого кровельного материала.

фронтоны односкатной крыши

Паро- и гидроизоляция

Пароизоляционную пленку прикрепляют к обрешетке, используя строительный степлер или мелкие гвозди с широкой шляпкой. В зависимости от характера будущей постройки при необходимости проводят утепление односкатной крыши.

Для этого перед монтажом обрешетки в межстропильное пространство укладывают теплоизоляцию. С внуренней стороны чердака в таких случаях устанавливают слой пароизоляции. Пароизоляционный материал оградит теплоизоляцию от увлажнения. Избыток влаги со временем приведет к потере изоляционных качеств утеплителя. Пароизоляцию фиксируют к стропилам с помощью степлера.

После завершения следующего этапа, гидроизоляции, который проводят тщательно герметизируя места стыков, остается только накрыть крышу выбранным материалом для кровли.

На заметку
При выборе штучной кровли  нужно обратить внимание на допустимый производителем угол наклона. Монтаж такой кровли, как дранка, солома, тростник не рекомендован из-за опасности быстрого загнивания.

Монтаж стропильной системы

Как правило, стропила для односкатной конструкции укладываются на две, разные по высоте противоположные стены. Высота их перепада закладывается на этапе постройки здания. В зависимости от ширины здания конструкция стропильной системы может включать дополнительные элементы жесткости.

Виды конструкции односкатной крыши

Поскольку в отличие от двускатной, односкатная крыша не распирает стены, то дополнительной стяжки не требуется. Концы балок крепятся к мауэрлату, закрепленному по верхнему краю опорных стен. Крепления стропил к мауэрлату делаются болтами или шпильками. В крайнем случае, для небольшой крыши крепление можно сделать стальными скобами.

Крепление стропил односкатной крыши

Если стены постройки деревянные – роль мауэрлата играет последний ряд бревен или верхний брус каркаса стен, при каркасно-щитовой конструкции. Поскольку под действием ветра к нему будет прилагаться нагрузка вверх и вниз – желательно эту часть каркаса усилить внутренними распорками или другими необходимыми элементами жесткости.

Односкатная крыша своими руками пошагово видео

Такая конструкция односкатной крыши часто применяется в подсобных постройках. Например, традиционная русская баня строится из натуральных бревен. Поэтому как один из наиболее типичных примеров, когда в процессе строительства монтируется односкатная крыша своими руками пошагово – для бани загородного дома.

Крыша с одним скатом из шифера

Прежде всего понадобится выполнить укладку брусьев:

1. Элементы устанавливаются с шагом в 75–80 см в верхней части стены.

2. В качестве опоры для брусьев применяется мауэрлат.
3. Далее производится армирование. Промежуток между рейками и арматурой надо заполнить пенопластом.

4. Поверх планок устанавливаются стропила. Число элементов соответствует числу балок перекрытия.

5. После этого под наклоном устанавливаются балки, которые закрепляются гвоздями к мауэрлату.
6. Чтобы было комфортнее работать, на стропильные ноги можно установить рейки, по которым строители смогут ходить в процессе сооружения кровли. По окончании работ их надо демонтировать.

Далее выполняется обрешётка из брусков 50х50 см. Для монтажа шифера требуется волновая обрешётка. Под листом шифера должно находиться по 4 бруска. Первый из них является местом нижнего нахлеста. Затем монтируется 2 детали обрешётки, которые придерживают шифер в центральной части. Затем устанавливается последний брусок, который применяется в качестве удерживания листа сверху.

Если предполагается применение листов длиной 1,75 м, то расстояние между брусьями должно быть 44 см. Установка листов осуществляется начиная с подветренной стороны. Нижние слои будут немного заходить под верхние. Выкладка материала производится так:

1. Первый лист надо устанавливать в месте свеса над фронтоном.
2. В первом ряду монтируется ещё 2 листа.
3. Укладывается 2 листа в следующем ряду, а в начальном — 1 лист.
4. В дальнейшем действия выполняются по аналогии.

Установку листов рекомендуется начинать с подветренной части

Важно следить за тем, чтобы листы по вертикали заходили за друг друга на 17–22 см. Горизонтальный нахлёст должен составлять одну волну

Углы листов надо надрезать, чтобы исключить неровности в местах пересечения 4 листов.

Свесы обрезаются так, чтобы габариты выступающего отрезка были равны длине нахлёста, увеличенной на 0,5 см. Это позволит стыковать поблизости расположенные листы с зазором в несколько милиметров. Не допускается разламывать углы шифера, так как это может повлечь за собой уменьшение прочности и появление трещинок.

Резать материал можно при помощи ножовки или болгарки с кругом по камню. Образовавшиеся срезы понадобится закрасить, иначе через некоторое время они могут начать ржаветь.

Сложные крыши

Чем больше скатов и, соответственно, их пересечений имеет крыша, тем больше усложняется стропильная система. Так, в многощипцовых конструкциях часть стропил опирается не на конек (прогон), а на балку ендовы. Такие балки называются накосными стропилами ендовы, их необходимо подгонять по месту и жестко скреплять для предотвращения перекоса конструкции в целом.

Для вальмовой крыши используются не только прямые (расположенные под прямым углом к коньку и мауэрлату), но и диагональные стропила – по линиям пересечения скатов. На них опирается часть прямых стропил. Здесь также оптимален жесткий узел крепления.

В шатровых крышах большая часть стропил является именно диагональными, и все прямые (нарожники) опираются на них. За счет этого особенно важна точная подгонка запилов и усиленные крепления.

В арочных крышах вместо прямых балок стропил применяются изогнутые шпангоуты, собранные из отдельных ламелей. Количество вертикальных стоек при такой конструкции заметно возрастает, поскольку необходимо более равномерно распределить нагрузку по изогнутому составному элементу. Опирание таких арочных стропил только жесткое, с запилом.

Проект одноэтажного каркасного дома

Второй проект представляет одноэтажный дом с односкатной крышей. Строение универсальное, так как возвести его можно из разных материалов (СИП панелей, в виде каркаса обшитого досками, различных блоков, например, газобетонных).

Использовать такой дом можно как для временного проживания, например, дачи, так и для постоянного, если бюджет на строительство небольшой. Это мини -коттедж простой конструкции, возвести которую несложно.

Читайте на нашем сайте:

• Проекты одноэтажных домов из СИП панелей.
• Строительство домов из теплоблоков.

Проект одноэтажного дома с односкатным видом кровли Технические характеристики строения:

• общая площадь, не считая крытой террасы – 60 квадратов. Жилая – 58. В доме все только самое необходимое, поэтому между площадями минимальная разница;
• габариты коробки строения – 12*5 метров. При такой длине внутреннее пространство можно разделить на большее количество помещений;
• строение имеет вытянутую и узкую форму. Это позволит уместить его на таком же участке. Также стоит учесть, что все комнаты будут смежными;
• применяемая технология строительства – модульная или каркасная, хотя и ячеистые блоки прекрасно подойдут.

Внутренняя планировка

Вход в строение расположен по центру, но не точно, а с небольшим смещением, чтобы можно было сделать основную спальню больше. Благодаря такому положению двери, появилось одно центральное помещение, из которого можно пройти в разные части дома, не делая их полностью смежными.

После входа сращу идет кухня-гостиная площадью 21,78 м2. Основная часть этой комнаты отведена под обеденную зону, хотя расставить мебель можно иначе.

В боковых стенах сделано по два прохода. Уходя направо, можно попасть в спальню и сантехнический узел. Из жилой комнаты идет проход в достаточно просторную гардеробную.

Преимущества и недостатки такой кровли

Выбирая вид кровли для бани, нужно обратить внимание на преимущества и недостатки двускатной крыши. Преимуществами 2-х скатной крыши для бани можно назвать следующие:

• Простое устройство и быстрый монтаж. Основой каркаса кровли является стропильная система, состоящая из минимального набора элементов. Приусадебные бани в основном имеют небольшие размеры, что объясняет такие же объёмы работ по возведению верхних ограждающих конструкций, монтаж которых занимает короткое время.
• Экономичность. Строительство двускатной крыши для бани потребует минимальное количество расходных материалов. Из-за небольших размеров и особенностей строения кровли можно воспользоваться остатками материалов соседних строек, что значительно снизит затраты на строительство крыши.

• Надёжность. Опирание скатов друг на друга и на несущие стены сооружения создаёт устойчивую стропильную систему способную выдержать нагрузки большой величины.

  Уклон скатов создаёт условия своевременного схода снега в больших объёмах, а правильная ориентация бани на местности позволяет кровле оставаться на месте в целости при самых сильных ветрах.

• Небольшие трудозатраты. Для обустройства 2-х скатной кровли требуются пиломатериалы небольшой длины и малого веса. Возвести крышу может один человек или двое рабочих без специальной техники и грузоподъёмных механизмов. Работа займёт не более 2-х дней.
• Практичность. Скаты под уклоном образуют невысокое чердачное пространство. Чердак можно использовать для хранения каких-нибудь банных вещей или аксессуаров. В конце концов, как пользоваться этим помещением решает сам хозяин бани.
• Удобство обслуживания. Небольшую двускатную крышу легко обслуживать по причине лёгкой доступности всех её элементов. Ремонт отдельных частей кровли можно выполнять через чердак. Отремонтировать повреждённый кровельный настил можно с помощью одной лестницы.
• Быстрый сход атмосферных осадков. Правильно рассчитанный угол наклона скатов и устройство водосточной системы создают условия, при которых дождевая вода быстро стекает с крыши, а снег не скапливается в больших количествах. Наклонные плоскости кровли свободно обдуваются ветрами, что способствует быстрому высыханию кровельного покрытия.

Наряду с достоинствами двускатные крыши имеют свои недостатки:

• Маленький чердак. Небольшая высота узла схождения стропил в коньке способствует образованию тесного пространства чердака. В полный рост перемещаться по нему трудно, а порой просто невозможно. Использовать чердак можно только под хозяйственные нужды (хранение различного инвентаря и пр.).
• Наличие фронтонов. Торцевые плоскости (фронтоны) с обеих сторон крыши постоянно испытывают ветровые нагрузки и подвергаются намоканию дождевой водой. Вертикальные стенки требуют усиленной гидроизоляции и утепления изнутри, что влечёт за собой дополнительные расходы.