Пример: фундамент из ФБС 10х10
Для своего дома из газосиликатных блоков пользователь нашего портала с ником Жэка888 построил фундамент – ленту из ФБС. Грунт у него на участке пучинистый, глубина промерзания 1-1.2 метра.
Схема работы:
- Вырыли котлован глубиной 1метр;
- Сделали ленту без песчаной подушки в шесть прутов арматуры №14. Конструкция устроена на плотном материковом грунте. Ширина 500мм, высота 400мм. Подошва нерасчетная – за это Жэку критиковали на форуме;
Установили в ширину три ряда ФБС 400мм (высота 1800 мм);
- Снаружи намазали два слоя гидроизоляции;
- Оклеили ЭППС 20 мм;
- Засыпали пазухи глиной. Дополнительно утрамовали бульдозером;
- Сделали армопояс высотой 200-250мм в четыре прута арматуры №16;
- Залили перемычку над воротами подвала, длина 2800мм;
- Накрыли плитами перекрытия.
ФБС проигрывает монолитному ленточному фундаменту из-за большого количества швов, они же мостики холода. По известной поговорке, «вода дырочку найдет» — нужно особенно ответственно подойти к вопросу гидроизоляции.
А вот аналогичный по конструктиву фундамент, сделанный пользователем FORUMHOUSE c ником MartynovD: армированная подошва 500х500 — три ряда ФБС — армопояс 400х300-ПБ-74. Плита над дверью лежит на армопоясе, армированом в два слоя по три прута D12, бетон В20.
MartynovDПользователь FORUMHOUSE
Когда строил, много разного народу мимо ходило. И все говорили: «куда такой запас прочности по подошве, по армопоясу и пр». Но я делал в соответствии с проектом.
Достоинства и недостатки
Монолитный ЖБ фундамент служит долго, но требует больших финансовых затрат
Любая конструкция имеет свои сильные и слабые стороны. Не являются исключением и ЖБ опорные системы.
Доказанные практикой достоинства конструкций:
- Относительная простота сборки. Вполне можно сделать качественное сооружение своими руками.
- Высокая прочность. Возможность строительства тяжелых многоэтажных зданий.
- Универсальность. Железобетонный фундамент можно устанавливать практически во всех типах грунта, кроме илистого.
- Длительный срок службы. При правильном подборе компонентов может составлять до 150 лет.
Выявленные недостатки:
- Большой объем затрат. При возведении массивных конструкций требуется много материала, привлечение рабочих и техники.
- Долгое время для застывания. Чтобы набрать полную прочность, бетонный фундамент должен простоять 28 суток.
- Невозможность или повышенная сложность строительства в холодное время года.
Несмотря на имеющиеся минусы, сегодня железобетон является наиболее надежным и эффективным вариантом для обустройства опорных систем для зданий и сооружений.
Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно
При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость. Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем
Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила
Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.
Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью.
Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.
Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.
Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.
Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.
Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.
Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.
На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.
Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:
- пески – 0,8-1 м
- супеси 1 – 1,5 м
- суглинки 2 – 2,5 м
- глины 2,5 – 3,5 м.
При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.
Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.
Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.
Расчет и основные этапы строительства
Перед началом строительства рассчитывают количество свай необходимую опорную площадь, а также основные параметры ростверка.
Полевые работы:
- разметка участка;
- рытье траншей и шурфов под опоры;
- подготовка скважины: устройство песчаной подушки, гидроизоляционного слоя, армированного каркаса;
- возведение свай;
- укладка песчаной подушки под ленту;
- монтаж армированного каркаса в траншее;
- заливка бетонного раствора под монолитную ленту.
О возведении свайно-ленточного фундамента своими руками можно узнать из этой статьи.
Замена свайного основания на ленточное
Со временем любой фундамент приходит в негодность. Чаще всего встречается замена оснований для домов на деревянных балках, которые с годами попросту разрушаются. Также исчерпать свой потенциал прежде времени могут бетонные сваи, если изначально не соблюдалась технология возведения фундамента.
Заметить этот можно по внешним признакам:
- крен сооружения;
- разрушение стен;
- трещины в доме;
- проседание конструкции.
Замена фундамента под всем домом – сложная процедура, для которой нужно приглашать специальную бригаду. Строители поддомкрачивают каркас дома, частично демонтируют старые балки, делают новый фундамент и возвращают сооружение на место.
В некоторых случаях целесообразно перенести дом на новый участок. Для этого поднимают каркас сооружения и загоняют под него специальные катки с рельсами, которые непосредственно и перевозят сооружение на место, где уже установлен новый ленточный фундамент.
Возведение для гаража
Существует несколько методов устройства свай:
- Бурение скважин под опоры.
- Забивка в грунт.
- Ввинчивание металлических опор.
Для строительства буро-забивных свай необходимо подготавливать скважины, закреплять ее стенки глинистой смесью или использовать инвентарные трубы. Затем, соблюдая технологию, в шурфы заливают бетонный раствор. Забивные сваи вводятся в грунт острым концом посредством специальных установок.
Деревянные забивные опоры – дешевый строительный материал, но у него есть ограничение по нагрузкам. Если планируется возведение гаража с кирпичными или пенобетонными стенами, нужны более надежные сваи.
Поэтому в частном строительстве популярны винтовые металлические сваи, которые вкручиваются в земельный массив автоматически и не требуют подготовки участка. Последний метод предпочтительней для землевладельцев, которые ищут быстрый, сравнительно энергоемкий и надежный способ устройства фундамента под гараж.
Перед началом строительства подготавливается поле – делается разметка по периметру будущего гаража и отмечаются места для входа свай в грунт. Для гаража на две машины достаточно 4 или шести свай. Винтовые балки вкручивают в землю до тех пор, пока их конец не упрется в твердые породы. Конец опоры на нужной высоте обрезается, а внутренность трубы заполняется бетонным раствором.
Вариант заглубления выбирается по:
- типу грунта,
- рельефа участка,
- а также нагрузки, которую передает гараж на грунт через основание.
Чтобы гараж прослужил десятки лет, необходимо преждевременно анализировать геологию поля под застройку, сделать расчеты и выбрать параметры основания.
Можно ли делать пристройку на винтовых сваях к ЛФ?
Чтобы избежать деформации стен дома, под пристройку устанавливают свой фундамент, который должен быть жестко связан с основной конструкцией. Расчеты для свайно-винтового фундамента ведут аналогичным описанному ранее образом.
Особенность монтажа состоит в том, чтобы жестко связать две монолитные ленты между собой в местах соприкосновения. Для этого в стене ростверка для дома делают отверстия для арматуры. Длину углубления принято делать равной 35 диаметрам прута.
Для крепежа арматуры внутри железобетонного монолита применяют метод расклинивания или используют химический анкер. В процессе строительства связывают торчащие пруты и арматурный каркас фундамента для пристройки.
Заливка ленты фундамента
Монолитные ленточные железобетонные фундаменты заливают бетоном класса прочности В17.5/В20, можно В25.
Правила заливки бетона в опалубку:
- Заливка осуществляется послойно – толщина одного слоя составляет до 20 сантиметров
- Все слои поочередно уплотняются специальным виброинструментом без касания арматурного каркаса
- Пока не схватился залитый слой, по нему заливают следующий
Благодаря вибрированию из бетона уходят пустоты и воздух, смесь распределяется в опалубке равномерно, что положительно влияет на показатели прочности монолитной ленты.
Если заливка осуществляется из спецтранспорта, лучше использовать желоба – так доставка осуществляется проще, а раствор не падает с высоты (материал может расслоиться, падая с высоты в 150 сантиметров и более).
В зависимости от погоды, за бетоном нужно по-разному ухаживать. При заливке в сухую теплую погоду ленту нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не позволить влаге быстро испариться
Смачивание в данном случае не очень поможет из-за большой глубины бетона, поэтому важно правильно накрыть
При температуре около +20С через 3 суток бетон возьмет до 50% прочности, через 5 суток можно снять опалубку. При температуре +10С нужно ждать до 14 дней, при +5С процесс схватывания останавливается и нужно либо прогреть бетон, либо утеплить опалубку.
Готовый ленточный фундамент (по прошествии 28 суток после заливки) нужно утеплить и проложить слой гидроизоляции, лишь потом выполнить обратную засыпку.
Пошаговая инструкция по монтажу МЗЛФ
Одним их наиболее популярных видов ленты для частных домов является мелкозаглубленный фундамент. Это удачный вариант основания, позволяющий сэкономить на количестве стройматериалов, уменьшить объем земляных работ и общих трудовложений.
Учитывая относительно малую глубину погружения, требуется качественное обследование участка с выполнением пробного бурения и определения уровня грунтовых вод. Это позволит определить состав слоев, даст основания прогнозировать наличие проблемных факторов, нагрузок пучения и т.д.
Эти действия, как и создание проекта, должен выполнять подготовленный специалист.
Дальнейшие действия выполняются поэтапно:
Разметка поверхности
На участке производится удаление верхнего слоя почвы и, при необходимости, планировка. Затем с помощью кольев отмечаются угловые точки будущей ленты. Между кольями натягивают шнуры, проверяют соответствие проектным данным, ориентацию по сторонам света и прочим параметрам.
Обязательно следует проверить соответствие длин диагоналей. Если они не равны, надо найти ошибку и исправить ее, чтобы получить качественную и точную разметку.
Подготовка траншеи
После того, как произведена разметка, начинается рытье траншеи. Выемка грунта производится на заранее определенную глубину. Обычно для этой цели используется экскаватор, поэтому углы приходится поправлять и подчищать вручную.
Вынутый грунт складируется по бокам траншеи, но чаще всего он вывозится или складируется в отдельном месте.
Ширина траншеи должна обеспечивать достаточно места для монтажа опалубки, для чего ее обычно принимают на 30 см больше, чем проектная ширина ленты.
Подушка под ленточный фундамент
Песчаная подушка выполняет несколько функций:
- Выравнивание дна траншеи, образование ровной горизонтальной опорной линии.
- Выполнение дренирующих функций.
- Прием нагрузок пучения и перераспределение их по всей длине ленты.
Обычная толщина слоя подушки составляет 10-20 см. Некоторые строители указывают на большие размеры — 30-40 см, но следовать таким советам не рекомендуется. Основная задача слоя подсыпки — выравнивание дна траншеи.
Чем толще слой, тем больше величина оседаний. Песок необходимо тщательно уплотнять, но некоторые оседания происходят в любом случае, поэтому следует ограничивать толщину подушки.
Монтаж опалубки
ОпалубкуЧем выше лента, тем толще доски
При сборке надо соблюдать максимальную плотность соединений, все щели заделываются паклей, деревянными рейками. Собранные щиты аккуратно опускают в траншею и устанавливают в нужном положении.
Снаружи опалубка фиксируется вертикальными и наклонными упорами, изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты.
Монтаж надо производить максимально прочно и аккуратно, все крепежи располагать снаружи, чтобы впоследствии было легче демонтировать опалубку.
Армирование
Толщина арматуры для мелкозаглубленной ленты колеблется в пределах 10-12 мм для рабочих, и 6-8 мм для гладких стержней.
Можно произвести сложные расчеты, или использовать онлайн-калькуляторы, но в подавляющем большинстве случаев результат будет именно таким.
Используется традиционная металлическая или современная композитная арматура, не способная к коррозии и обладающая малым весом.
Вязка арматуры
Сборка арматурного каркаса производится методом вязки. Для этого нужна мягкая отожженная проволока толщиной около 1 мм. Процесс вязки прост — кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, получая род петли.
Затем ее заводят снизу под соединение прутков, поднимают концы вверх, обхватывая соединение. Затем концом специального крючка подцепляют петлю и несколько раз (4-6) закручивают вокруг другого конца.
Получается прочное и плотное соединение.
Выбор бетона для заливки
Наиболее предпочтительным вариантом является применение бетона марки М200. Он обладает достаточной прочностью, устойчивостью к нагрузкам и внешним воздействиям.
Менее прочные марки использовать не рекомендуется, так как бетон имеет большие допуски по качеству и может оказаться совсем слабым, хотя марка материала будет выдержана.
Использование бетона М200 гарантированно обеспечит нужное качество материала.
Заливка
ЗаливкаОна производится из нескольких точек, равномерно расположенных по всему периметру ленты
Залитый материал штыкуют или обрабатывают виброплитой для удаления пузырьков воздуха. Затем ленту накрывают полиэтиленом для защиты от контакта с солнечными лучами. В течение 10 дней опалубку снимать нельзя.
В это время необходим периодический полив водой — первые 3 дня это делается каждые 4 часа, затем неделю полив производят трижды в сутки. Набор конструкционной твердости считается завершенным после 28 дней выдержки.
Глубина заложения ленточного фундамента для дома
Глубина заложения фундамента вычисляется еще на этапе его проектирования. Заглубленная конструкция устанавливается так, что ее подошва находится на 25 см ниже уровня промерзания почвы. Это позволит защитить ее от неравномерных деформаций, которые возникают при морозном пучении грунта.
Высота конструкции зависит от климатических особенностей той или иной местности. Глубину промерзания определяют по формуле. Но, есть готовая таблица, где можно найти эти значения для того или иного региона.
Если говорить о мелкозаглубленном фундаменте, то он располагается на расстоянии 85 см от уровня промерзания почвы. При сооружении конструкции стоит учесть, что она будет иметь низкую несущую способность.
Также при сооружении основания стоит учесть уровень грунтовых вод. Подошва должна располагаться на расстоянии 20 см от нее. Итак, как делать ленточный фундамент?
Проектирование: план и чертеж
Для расчета фундамента нужно учитывать:
- характеристики грунта на участке,
- уровень залегания грунтовых вод,
- глубину промерзания почвы,
- общий вес будущей постройки.
Выяснить показатели грунта можно при помощи геологических исследований. Можно применить результаты исследования, проведенного ранее для строительства другого объекта.
Для небольшого дачного дома или хозпостройки можно просчитать и запроектировать фундамент самостоятельно. Но большие коттеджи следует строить только на основании проекта, составленного архитектором.
В этом проекте будет учтено множество нюансов, таких как долговечность сопутствующих материалов, прокладка коммуникаций, запас прочности, сопротивление вибрациям и многое другое.
Все это не окажет сильного влияния на фундамент одноэтажного домика или, например, бани. Но в процессе эксплуатации большого кирпичного или блочного здания в комплексе будет влиять на поведение материалов. Результатом проектирования является пакет проектных документов, включающих чертежи и сопроводительные записки.
Чертеж фундамента указывает на его:
- Расположение.
- Размеры.
- Форму.
- Ширину.
- Глубину.
- Высоту над уровнем грунта.
Расчеты (с примерами)
Глубина фундамента рассчитывается по глубине промерзания почвы. Возводя легкие дома на плотных грунтах можно использовать мелкозаглубленные фундаменты. Этот вариант подойдет и для участков с высоким залеганием грунтовых вод.
Если почва характеризуется высокой концентрацией влаги, она будет оказывать серьезное влияние на здание в период пучинистости. В таких случаях основу желательно опустить на 50-60 см ниже уровня промерзания.
На участках с достаточно сухой почвой можно делать фундаменты с основанием вровень глубины промерзания:
| Город | Промерзание почвы, м |
| Москва | 1,4 |
| Санкт-Петербург | 1,4 |
| Ростов-на-Дону | 1,0 |
| Волгоград | 1,2 |
| Архангельск | 1,8 |
| Нижний Новгород | 1,6 |
| Уфа | 1,8 |
| Екатеринбург | 1,9 |
| Челябинск | 2,0 |
| Омск | 2,2 |
| Новосибирск, | 2,2 |
| Воркута | 2,9 |
| Иркутск | 2,3 |
| Владивосток | 1,6 |
Ширина должна быть не менее 40 см. Если стены здания будут намного шире, допускается нависание стен над лентой фундамента, не превышающая 1/3 ширины ленты. Но такой вариант требует максимально точного выполнения фундамента, с идеальной геометрией прокладки ленты. Для верности лучше делать ленту одной ширины со стенами, или немного шире.
В местностях, где выпадает большой слой снега, высота должна быть выше среднего уровня снежного покрова.
Ленточный фундамент опирается на подушку из песка и щебня. Ширина основания может соответствовать всей ширине ленты. Но в определенных случаях требуется делать опору шире самой ленты. Расширенное основание называется подошвой. Ширина основания рассчитывается по несущей способности грунта.
Каждый тип грунта имеет свою несущую способность:
| Тип грунта | Несущая способность, кг/см2 |
| Галечный с глиной | 4,5 |
| Гравий | 4,0 |
| Крупнозернистый песчаный | 6,0 |
| Среднезернистый песчаный | 5,0 |
| Мелкозернистый песчаный | 4,0 |
| Пылеватый песчаный | 2,0 |
| Супеси и суглинки | 3,5 |
| Глины | 6,0 |
| Просадочные грунты | 1,5 |
| Насыпной уплотненный | 1,5 |
| Насыпной неуплотненный | 1,0 |
Ширина основания фундамента вычисляется по формуле В = Р/L*R, где:
- В – это ширина подошвы;
- Р – суммарная масса дома с учетом коэффициента запаса;
- L – общая длина ленты;
- R – несущая способность грунта.
Для примера рассчитаем фундамент под двухэтажный дом из газобетона. Допустим, качество грунта позволяет строить на мелкозаглубленном фундаменте, и это обусловлено высоким залеганием подземных течений.
Будем заглублять на 60 см. Результаты геологических исследований показывают, что на этой глубине находятся суглинки.
По результатам подсчетов всех элементов здания и всего, что в нем будет находиться, получили цифру 80 000 кг общего веса. Длина ленты 3 000 см. Рассчитываем по формуле и получаем ответ – 9,3 см.
Минимальное значение получено за счет высокой несущей способности грунта и малого веса здания. Но ширина ленты, как мы уже знаем, не может быть меньше 40 см (в крайних случаях 30). Значит берем минимальную допустимую ширину.
Если бы в ответе получилась цифра в пределах 40-50 см, можно было бы немного увеличить ширину ленты. При еще большем значении имеет смысл делать ленту стандартной ширины, но ставить ее на подошву шириной, полученной по расчетам.
Зависимость от разных типов сооружений
Проектирование фундамента будущего строения осуществляется не только с учётом типа грунта, расположения земельного участка, но и опирается на площадь строения и строительный материал, из которого оно будет построено. Размер будущего дома и его стены сказываются на нагрузках, что должно отразиться и в капитальности сооружения. Например, для каркасно-щитового одноэтажного дома из СИП-панелей будет достаточным обустройство свайно-ленточного мелкозаглубленного типа фундамента.
Для строения из хрупких газобетонных блоков требуется иной тип оснований. Малейший сдвиг фундамента приведёт к растрескиванию стен, поэтому здесь необходим монолитный заглубленный ленточный фундамент из железобетонных плит или бетонный, с обязательной вязкой армирующего пояса.
Заливка
Заливка ленточного основания дома
Устройство бетонного ленточного фундамента для дома в несколько этажей таково, что при его возведении необходимо строго соблюдать этапность выполнения работ. Прежде чем уложить в траншеи арматурный каркас, необходимо выполнить тщательную трамбовку песчано-гравийной подушки, высота которой составляет 15 сантиметров. После чего на дне траншеи укладывают камни с плоской и ровной поверхностью. Они обеспечат наличие расстояния между каркасом и подушкой, которое в процессе заливки будет заполнено бетонным раствором.
Бетон заливают послойно с выполнением тщательной трамбовки. Толщина каждого бетонного слоя не превышает 20 сантиметров. Трамбование позволит избежать образования пустот и сохранить целостность конструкции. Вся конструкция монолитного ленточного основания должна быть залита за один раз.
Монолитное бетонное основание требует качественной гидроизоляции. Ее выполняют после снятия опалубки, устройство которой предусматривает возможность создания как съемной, так и несъемной конструкции. В случае с несъемной опалубкой о гидроизоляции стоит позаботиться еще до того, как будет установлен армированный каркас. Если же опалубка съемная, то ее устройство позволяет провести обработку монолитного ленточного фундамента дома битумом до обратной засыпки.
Посмотрите видео, как производится заливка ленточной конструкции основания.
Обратная засыпка проводится песком, который проливают водой и тщательным образом трамбуют. Эти работы можно выполнить после того, как основание из железобетона наберет прочность. Для постепенного застывания в пасмурную погоды бетонную поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой, а в жару при необходимости увлажняют, не допуская образования сухой корочки.
Характеристики основного элемента сборного фундамента
Главная составляющая такого основания – железобетонные блоки. Для их изготовления необходимо использовать специальное оборудование, поэтому этот процесс выполняется на заводах.
Использование таких блоков достаточно универсально:
- Гражданское и малоэтажное строительство.
- Возведение стен подвальных помещений.
- Создание цоколя здания.
Железобетонные блоки
Характеристики основных элементов сборного основания (вес, размеры, объем) определяется с помощью маркировки – это значительно упрощает выбор техники, необходимой для работы на строительном объекте.
Монтаж сборного основания возможен из блоков, ширина которых варьируется в пределах 0.3 – 0.6 м. Показатель такой толщины позволяет использовать основание при постройке зданий из материалов разной массы.
Особенности конструкции
Ленточный фундамент – это замкнутый контур из железобетонных балок, заложенный по периметру здания и под несущими стенами, и передающий нагрузку здания подлежащему грунту. На нем строят как легкие садовые домики и каркасные дома, так и тяжелые монолитные «замки» и каменные коттеджи: несущая способность зависит от ширины и высоты ленты. На прочных грунтах на ленточном фундаменте строят даже многоквартирные дома в двенадцать этажей. Также именно этот тип фундамента используют для домов с цокольными этажами и подвалами – лента рассматривается, как стена подвала.
Для такой конструкции годятся почти все типы грунтов, кроме неустойчивых торфянистых – поэтому на слабонесущих и обводненных землях Ленинградской области дома ставят сложных и дорогих фундаментах, а в Москве такие конструкции будут лишней тратой денег.
Ленточный фундамент обычно устраивают на подушке из песка средней фракции с виброуплотнением через каждый 100 мм. Глубина конструкции рассчитывается с учетом особенностей участка:
- наличие или отсутствие подвальных помещений;
- глубина залегания грунта;
- вес и другие характеристики здания.
al185Модератор FORUMHOUSE
Фундамент следует строить не по хотелкам и фанатично красивым идеям, а по расчету. Фундамент в ИЖС рассчитывается на расчетное сопротивление грунта основания и под нагрузки объекта, с обязательным учетом возможных неблагоприятных факторов: гидрогеологических, сил морозного пучения, неоднородности основания, просадочных и набухающих грунтов.
Все деформированные дома с перекошенными проемами построены на неправильном фундаменте, рассчитанном и построенном без учета особенностей грунта, уровня грунтовых вод, веса дома и т.п.
В зависимости от особенностей конструкции и глубины заложения выделяют несколько видов ленточных фундаментов.
По конструкции:
| Тип | Особенности конструкции |
| Монолитный | Цельная отливка из железобетона с высокими показателями прочностями и максимальной несущей способностью. Ее заливают за один прием. Арматура должна быть качественной, соответствующего сечения – это дает устойчивость к изгибающим нагрузкам. |
| Сборный | Состоит из заводских фундаментных блоков (ФБС). Несколько проигрывает монолитной ленте по эксплуатационным свойствам, часто применяется в малоэтажном строительстве. Для повышения устойчивости и долговечности таких ленточных фундаментов делают песчаную подушку, на нее устраивают специализированные железобетонные подошвы ФЛ, а уже поверх них на цементно-песчаный раствор кладут ФБС. Сверху эту конструкцию может завершать армопояс – для прочности и равномерного распределения нагрузок. |
По глубине залегания
| Тип | На каких грунтах используется |
| Незаглубленный | Только на скалах и стопроцентно неподвижных грунтах, поэтому делают его крайне редко и не для домов, а для хозяйственных строений. Такой ленточный фундамент делают только монолитным. |
| Мелкозаглубленный | На прочных грунтах, которые не подвержены морозному пучению. Закладывают на глубину меньше уровня промерзания грунта. |
| Полнозаглубленный. | Подходит почти для всех грунтов и гидрогеологических условий, заглубляется ниже расчетной глубины промерзания (но не на твердых глинах и песчаных грунтах с низким УГВ). Выполняется в траншеях и котлованах с обратной засыпкой. |
Такое количество разновидностей ленточного фундамента, как молнолитного, так и из блоков позволяет сделать правильный выбор для условий конкретного участка и получить хороший результат. У ленточного фундамента один большой недостаток (не считая обилия земляных работ и времени, которое уйдет на созревание бетона после заливки) – он может получиться дорогим, поэтому, если речь идет о легких постройках, лучше не выбрать другой вариант. Но все же ленточный фундамент имеет очевидные преимущества, это:
- долгий срок службы;
- высокая несущая способность;
- нагрузки дома равномерно распределены на грунтовое основание;
- технология строительства довольно проста.
Заливка прямо в землю, или так называемый «кубанский вариант» ленточного фундамента является нарушением технологии, на FORUMHOUSE от этого предостерегают.
RNikonovУчастник FORUMHOUSE
Устройство ленточного фундамента с заливкой «в землю» считаю недопустимым. Сделать ленту «в землю» качественно почти невозможно.
Нюансы выполнения работ
Если вы не справляетесь с расчетом монолитного ленточного фундамента, то пример его всегда найдете в интернете.
Для успешного проведения работ на строительной площадке необходимо установить бетономешалку, производящую бетонную смесь для заливки фундаментной основы. И такого материала вам потребуется приготовить достаточно много.
Можно воспользоваться услугами специальных компаний, которые доставят вам необходимое количество бетона за один раз.
Заливка выполняется послойно, бетон трамбуется виброплитой. При этом необходимо следить, чтобы устройство не касалось арматурного каркаса.
Заключение
В этой статье была рассмотрена тема — что такое ленточный железобетонный фундамент. На основании вышесказанного можно сделать единственно правильный вывод: к устройству сборной конструкции нужно подходить с особой ответственностью.
Следует помнить, что несоответствие ленты проектным условиям конкретного объекта и технологии строительства в целом, может привести к возникновению деформаций и перекосов в конструкциях здания. А в цокольных этажах может происходить накапливание влаги и появление трещин, что сделает его эксплуатацию не то что некомфортной, а попросту невозможной.
Источник
