Особенности устройства и постройки свайного фундамента под печь

Каркасный дом на винтовых сваях

Популярным типом опор являются винтовые сваи под каркасный дом. В отличие от забивных они проще монтируются и подходят для любого типа почвы. Рабочий участок сваи выполнен в виде винта, а ее кончик имеет заостренную форму.

Винтовые сваи под каркасный дом.

Эти решения для фундамента отдаленно напоминают ледовые буры для зимней рыбалки. Винтовые сваи под каркасный дом различаются по длине (следовательно и по максимальной глубине погружения) и диаметру. Также разным бывает шаг между винтовыми лопастями. В верхней части опоры расположена площадка для крепления к элементам ростверка – оголовок.

Преимущества винтовых свай

• Быстрота устройства фундамента на винтовых сваях.
• Возможность повторного использования опор каркасного дома, поэтому винтовые изделия пригодны для возведения временных или сезонных построек.
• Фундамент удобно монтировать в любое время года и в любой климатической зоне.
• Возможность дооснастить фундамент дополнительными винтовыми сваями, если появится необходимость возведения каркасной пристройки к дому.

На заметку

Преимущества винтовых свай обуславливает низкую стоимость работ по обустройству фундамента примерно в 1,5 два раза, чем возведение классических ленточных несущих конструкций.

Недостатки винтовых свай

Кроме этого каркасный дом на винтовых сваях имеет ряд недостатков по части конструкции фундамента.

1. Долгий и сложный монтаж на участках с каменистой почвой.
2. Необходимость дополнительного обустройства цоколя здания из-за высоты опор над уровнем почвы.
3. Обязательная антикоррозийная обработка перед погружением в землю.
4. Некоторые сваи могут лопнуть в районе сварного шва.

Фундамент из винтовых опорах. Однако, сильные стороны перевешивают недостатки винтовых свай за счет того, что строительство каркасных домов не требует предварительной подготовки скважин под опоры – конструкция свай позволяет им сохранять строгое вертикальное положение даже под максимальной нагрузкой.

Виды и схемы фундаментов для разных печей: русской, банной, металлической

Перед выбором схемы и вида фундамента следует определиться с видом будущей печи — банная, русская, камин или металлическая.

Последняя практически не требует дополнительной опоры, достаточно обезопасить окружающее пространство от возгорания.

Банная печь, как правило, малогабаритна и имеет небольшой вес. Подробнее стоит остановиться на русской печи и опоре под нее.

На нее уходит в среднем около полутора тысяч кирпичей. Один кирпич весит около четырех килограмм, общий вес конструкции без учета раствора составит шесть тонн. Существуют и облегченные варианты, когда печь весит до полутора тонн.

Важно! На глубину закладки фундамента и выбор вида влияет не только вес печи, но и тип почвы участка

Монолитный

Самый простой вариант для строительства основы, который представляет собой армированную плиту, укладываемую в основание печи. Нагрузка на нее распределяется равномерно, однако следует учитывать общий вес печи, особенно если она будет из кирпичной кладки. В среднем подобные плиты способны выдерживать вес до 800 килограмм на квадратный метр. Стоит учитывать, что в эту цифру включают также вес самой плиты. Для полноценной русской печи из кирпича данный вариант окажется неподходящим.

Свайный

Данный вид представляет собой четыре опоры, вкручиваемые в грунт, на которые укладывается железобетонная плита. Он подходит для сильнопучинистых и сыпучих грунтов, надежно удерживая конструкцию. Сваи диаметром 20 сантиметров, длиной 170 сантиметров способны выдерживать под ростверком до 2-2,5 тонн нагрузки на каждую.

Фото 1. Схема свайного фундамента: опоры вкручиваются на глубину промерзания почвы и надежно держат конструкцию.

Ленточный

Ленточный вид представляет собой армированный железными прутьями бетон в форме перевернутой буквы Т. Он относится к бюджетным вариантам, для заливки используется бетон не ниже марки 200. К недостаткам относится высокая подверженность влиянию грунтовых вод, а также недолговечность на сильно пучинистых грунтах. На скальный подобный фундамент установить практически невозможно.

Кроме того, если под дом заложен также ленточный фундамент, основу под печь стоит располагать отдельно на расстоянии минимум пятьдесят сантиметров от основного. В противном случае конструкции получатся взаимозависимыми, и может перекоситься не только печь, но и дом.

Винтовой

Данный вид является аналогом свайного с той разницей, что при установке вкручиваются винты с лопастями, надежно удерживающими грунт. Бетонный раствор заливается непосредственно в сваи, после чего ему дают отвердеть.

Поскольку железо подвержено коррозии, сохранение подобным фундаментом своих свойств возможно в течение пятидесяти лет с небольшими отклонениями в большую или меньшую сторону. Наиболее долговечным является металл, покрытый специальным полимером.

Установка данного вида возможна только до поднятия стен дома. Осуществлять ее возможно, как вручную с помощью бура, так и с помощью специального оборудования. Подходит для пучинистых грунтов со слабой устойчивостью.

Столбчатый

Экономичный вариант, который идеален на грунтах, состоящих из крупных и средних песков. Для водонасыщенных, торфяных, глинистых грунтов данный вариант не подойдет. Столбчатый представляет собой опоры размерами по сорок сантиметров с каждой стороны. Они выставляются по периметру строения, сверху может быть установлена бетонная плита.

Области использования винтовых свай

Использовать винтовой фундамент можно в самых разных климатических зонах, на почвах, которые имеют различную структуру. Единственное ограничение – скалистый грунт, так как в него сваи не смогут погрузиться. К наиболее актуальным случаям применения свай относятся такие места: сейсмически активные регионы, торфяники, болотистые почвы, прибрежные территории, участки, с высоким залеганием грунтовых вод, неровные склоны земной поверхности, участки с разнородной структурой почвы, зоны, в которых постоянно действуют отрицательные температуры, участки, где густая растительность, тяжело проехать технике.

Технология монтажа винтовых

Количество винтовых свай под печь – минимум 4 шт, под каждый угол конструкции

После разметки участка вкручивают опоры на проектную глубину, используя лом в качестве рычага

При этом важно строго соблюдать вертикальность оси каждой опоры

После этого обрезают верхние части сваи на одном уровне так, чтобы осталось место для монтажа опорной площадки, которая не должна быть выше плоскости цокольного перекрытия.

Внутреннюю полость труб заполняют бетонным раствором, а когда смесь наберет прочность – наваривают оголовки, монтируют обвязку швеллером и покрывают конструкцию гидроизоляционным материалом.

Особенности возведения из других видов свай

Расстояние между забивными и буронабивными элементами выбирается исходя из условия, что под печь необходимо установить минимум три опоры. При этом эксперты рекомендуют погружать по свае под каждый угол конструкции.

Забивные железобетонные столбы устраивают в грунте с применением ударной силы. Когда элементы войдут в землю на проектную глубину, их верхние концы выравнивают по одной плоскости, а затем переходят к возведению опорной площадки под печь.

Для буронабивных свай в грунте вырабатывают скважины на проектную глубину. Для пучинистых земель на дне шурфов устраивают песчаные утрамбованные подушки. Затем в скважины помещают обсадные трубы из гидроизоляционного материала (например, рубероида), закладывают внутрь арматурный каркас и заливают бетонным раствором.

Почему под печку нужно отдельное основание?

Печи бывают кирпичными и каменными, в любом случае – это тяжеловесные постройки, которые оказывают существенное давление на основание и в процессе эксплуатации дают осадку.

Чтобы выбрать фундамент под печь, нужно рассчитать общий вес конструкции, который складывается из массы строительного материала, воды, поступающей в водонагревательный бак (при его наличии), а также самого топлива.

Строительные нормы допускают не строить фундамент, если вес печи не достигает 0,5 т, но в целях безопасности эксперты советуют устраивать силовую конструкцию под любое тяжеловесное обогревательное устройство.

Области использования винтовых свай

Использовать винтовой фундамент можно в самых разных климатических зонах, на почвах, которые имеют различную структуру. Единственное ограничение – скалистый грунт, так как в него сваи не смогут погрузиться. К наиболее актуальным случаям применения свай относятся такие места: сейсмически активные регионы, торфяники, болотистые почвы, прибрежные территории, участки, с высоким залеганием грунтовых вод, неровные склоны земной поверхности, участки с разнородной структурой почвы, зоны, в которых постоянно действуют отрицательные температуры, участки, где густая растительность, тяжело проехать технике.

Фундамент под русскую печь

Русская печь – это конструкция, которая имеет большой вес. Исходя из этого обстоятельства, возводимый фундамент должен быть прочным и иметь непосредственную стыковку с землей независимо от основания дома. Перед началом строительного процесса нужно снять верхний грунтовой слой толщиной 10-50 см. В нем содержится много примесей органического происхождения. Это делает структуру почвы пористой, что крайне не желательно для строительства. Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

1. Работу начинаем с подготовки котлована. Размер ямы должен быть ориентировочно на 15 см больше параметров печи с каждой стороны. Благодаря этому устанавливать опалубку будет значительно легче.
2. Для равномерного распределения нагрузки печное основание должно превышать размеры печи на 5 см.
3. Дно котлована покрываем фильтрующей подушкой из песка толщиной в 20 сантиметров. Выполняем трамбовку.
4. Чтобы обеспечить достаточную усадку песка слой следует несколько раз полить водой. При выполнении данной процедуры слой будет уменьшаться. Поэтому нужно добавлять песок, чтобы обеспечить необходимую толщину.
5. После завершения усадки песок следует выровнять и должным образом утрамбовать.
6. Затем засыпаем слой щебня, его толщина должна составлять 20 см. Можно щебень смешать с камнями небольшого размера или битым кирпичом. Такой слой следует сверху засыпать песком, который еще раз необходимо залить водой. Таким образом, песок заполнит образовавшиеся пустоты.
7. Затем нужно засыпать еще один слой щебня 10 см в толщину.
8. Делаем трамбовку и укладываем рубероид двумя слоями.
9. Для обеспечения фиксации фундамента нужно установить опалубку. Для этого можно использовать доски или фанерные листы. С наружных сторон опалубки следует установить подпорки, которые будут исполнять роль страховки.
10. Между краем траншеи и опалубкой должен остаться зазор в 10 см. Стенки конструкции необходимо увлажнить.
11. После делаем заливку фундамента под печь толщиной в 5 см.
12. После того как бетонная масса застынет необходимо выполнить монтаж арматуры.
13. Арматурную сетку нужно вязать ячейками при помощи проволоки.
14. Затем заливаем второй слой бетонного состава. Его необходимо приготовить из цемента, песка и щебня в соответствии с такими пропорциями: 1:3:5. Процесс заливания состава выполняется поэтапно. Каждый слой необходимо утрамбовывать и поливать водой.
15. Заключительный слой бетонной массы выравниваем и накрываем брезентом до полного высыхания.

Особенности свайно-винтового фундамента

Фундамент на винтовых сваях монтируется из специальных металлических буров, вкручиваемых в грунт при вращении. Для изготовления таких свай используется стальная труба, имеющая внизу радиальную наклонную пластину. Данная пластина – это основной элемент конструкции. Благодаря лопасти, свая погружается в грунт во время монтажа. Это – основная опора, распределяющая вес будущего сооружения и фиксирующая положение сваи на участках, на которых происходят движения почвы и пучение.

Существует несколько типов винтовых свай, которые имеют разные:

• Устройства винтовых наконечников.
• Геометрические параметры.
• Целевое назначение.

Винтовые сваи могут быть:

• Одновинтовыми.
• Двухвинтовыми, обустроенными дополнительной лопастью, находящейся в середине сваи, и придающей ей повышенную несущую способность, а также обеспечивающие устойчивость при воздействии пучения и усадки почвы.

Фундамент для железной печи

Несмотря на то, что железные печи для бани имеют обычно небольшой вес, даже для самой легкой тонкостенной модели желательно иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже небольшой перекос, порой невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие прочного основания гарантирует его отсутствие, а значит и длительную эксплуатацию печи.

Делать фундамент для железной печи несложно. Необходимо:

1. Выкопать котлован подходящего размера. Размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 10-15 см (больше можно, меншьше — нельзя). Если металлическая печь будет откладываться кирпичным экраном, то отступ считается от наружного края экрана. Глубина фундамента и котлована зависит от типа грунта. На непучнистых грунтах достаточно 50-60 см.
2. На дно засыпают щебень, который тщательно утрамбовывают. Размер этого слоя в утрамбованном виде должен быть не менее 30 см.

   Фундамент для железной печи

3. Утрамбованный щебень проливают жидким цементным раствором. Примерное соотношение материалов для его изготовления такое: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды – по состоянию раствора – он должен быть средней густоты.
4. После того как слой высохнет (через сутки-двое), укладывают гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя или одна из новых битумных гидроизоляций (рулонная или обмазочная).
5. Выставляется опалубка по выбранным размерам фундамента.
6. Заливается слой бетона. На одну часть цемента нужно брать 2,5 части песка, 4 части мелкого гравия или керамзита (с керамзитом получится более теплоизолированное основание). Сначала в сухом виде перемешивают цемент с песком до получения ровного цвета. Затем засыпают гравий или керамзит, снова все перемешивается. Когда все части ровно распределились, разводится водой. Воды обычно уходит чуть меньше по объему, чем цемента. Выложенный раствор тщательно выравниваем, проверяя его горизонтальность при помощи строительного уровня.

   Фундамент для печи можно обложить кирпичом: так он выглядит привлекательнее

7. Вместо бетонного слоя можно использовать кирпичи. Их кладут на цементно-песчаный раствор.

Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для нормального вызревания его нужно регулярно смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в день, в зависимости от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор хорошо. Если на улице слишком жарко, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет испарятся быстро.

Есть вариант увлажнения, который не требует частого сбрызгивания: обкладываете мешковиной или другой какой тканью, насыпаете хороший слой опилок, и его мочите. Этого хватает на сутки.

Бетонное основание дешевле и прочнее, но требует большего количества физических усилий, даже если у вас имеется бетономешалка. К недостаткам бетона нужно добавить сложность его демонтажа.

Чем облицевать фундамент под металлическую печь

Если верхняя часть основания отлита от бетона, то внешне она имеет непривлекательный вид. Можно снаружи фундамент обложить кирпичом, но это если позволяют условия: кирпич имеет все-таки приличные размеры. Для остальных случаев подходит облицовка толстой керамической плиткой (именно толстой). Керамогранит при высоких температурах скорее всего потрескается. Возможно, подойдет натуральный отделочный камень.

Термостойкий клей для плитки Плитку укладывают на специальный жаростойкий клей (есть такие). Затирку тоже подбирают соответствующую — стойкую к высоким температурам. Можно обойтись и без затирки: аккуратно расшить швы клеем. Если сделать все тщательно, вид получается нормальный. Затирка только сначала выглядит хорошо. Потом, когда добавится зола и сажа, ее замучаетесь оттирать.

Виды фундаментов для печки в доме из дерева

Лучше всего фундамент для печи в деревянном доме создавать на этапе строительства. Однако это далеко не всегда возможно. Поэтому зачастую приходится разбирать деревянное перекрытие, вынимать грунт, возводить опалубку и заливать бетон.

Для того чтобы выбрать правильный вариант основания, нужно учесть такие параметры:

• финансовые возможности: в итоговую стоимость входят – материалы, подготовка, основные работы;
• специфика грунта;
• характеристики печки – от этого зависит тип и габариты самой фундаментной опоры.

Как правило, в частном домостроительстве применяются 2 вида фундамента – свайный, или столбчатый, и в виде бетонной подушки или ленты. Разберем особенности каждого из них.

На сваях и столбах

Есть 3 способа обустройства основания данного типа:

1. С помощью винтовых свай, закручиваемых в грунт. Характеризуется быстрой скоростью установки, но высокой ценой – ввиду необходимости приобретения специальных материалов и заказа спецтехники. Кроме того, железный столб в земле служит не дольше 50 лет, а затем разрушается.

Устройство фундамента на винтовых сваях

2. Буронабивные столбы. Суть технологии сводится к предварительному бурению скважины определенных габаритов, а затем заливке ее бетонной массой. Сваи подобного вида укрепляются изнутри армирующим каркасом.

Схема создания буронабивных свай

3. Столбчатый фундамент. В этом случае применяются готовые ж/б-столбы. Они устанавливаются в предварительно рассверленные отверстия в почве.

Для забивания железобетонных свай может понадобиться специальная техника

Бетонное основание

По сравнению с уже рассмотренными разновидностями бетонное основание служит дольше, выдерживает больше нагрузок и предполагает меньше затрат. Однако если изготавливать его самостоятельно, то придется потратить достаточно много физических сил и времени.

Существуют 2 его разновидности:

1. Лента. Строительство сводится к выкапыванию траншеи, обустройству опалубки и заливке формы бетоном. При этом недопустимо соединять конструкцию вместе с лентой под бревно сруба. Так как показатели давления на грунт от дома и печки существенно различаются, что приведет к существенному перекосу и разрушению оснований из-за подвижек.

Схема ленточного фундамента

2. Плита. Изготавливается по аналогии с ленточным фундаментом, только вместо траншеи делается котлован. В итоге получается мелко заглубленный прямоугольной формы плитный фундамент.

«Пирог» плитного основания

Единственный недостаток бетонного основания – длительное ожидание мгновения начала готовности. Бетон должен набрать прочность. Происходит это не ранее, чем через 28 дней с момента заливки.

Стоимость свайно-винтового фундамента

Цена формируется из ряда факторов:

• снеговая и ветровая нагрузки в регионе;
• перепад высоты на участке. Влияет на длину сваи;
• возможность ручного закручивания сваи. В противном случае нужно будет привлекать технику, что увеличит цену винтового фундамента;
• глубина погружения сваи. При значительной глубине потребуется наращивание сваи;
• особенности почвы. Определяет тип сваи, требования к защитному покрытию и т.п.;
• характеристики сваи: диаметр ствола, диаметр лопастей, количество лопастей, толщина металла стенки сваи, способ формирования наконечника сваи (сварной или литой).

Цена свайно-винтового фундамента, по сути, складывается из трех блоков:

1. стоимость оголовков и расценки на их монтаж;
2. стоимость свай и расценки на их закручивания;
3. длина ростверка и расценки на его устройство.

В таблице приведены ориентировочные расценки на монтажные работы:

Стоимость дополнительных работ:

Несмотря на то, что смета на строительство фундамента на винтовых сваях выливается в приличную сумму, следует отметить, что он намного экономичнее плитного или заглубленного ленточного. А в качестве бонуса застройщик получает: надежное основание, высокую скорость выполнения работ, в т.ч. возможность продолжить работу по строительству сразу после возведения фундамента, а также возможность сохранить ландшафт.

Протопка печи перед установкой

Обычно металлические печи покрывают антикоррозийным составом. Во время первой протопки от стен печи может исходить едкий дым, поэтому работу выполняют обязательно вне помещения бани.

Перед протопкой осмотрите печь на предмет дефектов:

не должно быть трещин и повреждений на корпусе, колосниковой решетке, дверце (особенно тщательно осмотрите стекло), теплообменнике (если он предусмотрен в конструкции); дверцы должны хорошо открываться и закрываться, затворяться без зазоров, хорошо фиксироваться.

Шаг 1. Установите печь на любое ровное негорючее основание. Если в печи встроен теплообменник, подключите временную систему нагрева воды и заполните ее теплоносителем.

Шаг 2. Установите временный дымоход высотой более 200 см.

Шаг 3. Откройте дверцу топки, уложите дрова (не более половины объема), разожгите огонь. Если дверца со стеклом, не прикрывайте ее полностью. Не используйте уголь, брикеты, не сжигайте в печи мусор.

Шаг 4. Поддерживайте горение в печи примерно 60 минут. Подкладывайте дрова, если необходимо.

Протопка печи перед установкой

Шаг 5. Дождитесь, пока огонь погаснет сам, не тушите его водой или огнетушителем.

Советы и алгоритм для “слабых” грунтов

Стоит выделить заторфованную почву, к ней можно отнести грунты с большим содержанием растительных осадков: от 10 до 60%. Торфяные почвы сжимаются под нагрузкой сильно, но неравномерно, их деформация почти не стабилизируется.

Торф верховой (слева) и низинный (справа)

Торфяники могут находиться в верхнем слое почвы или же располагаться под пластами супесей и суглинков. Тот торф, что расположен на небольшой глубине сильно сжимается и поэтому не может стать основанием для печного фундамента.

В том случае, если «слабый» грунт, например, торф расположен под достаточно большой толщей верхнего «надежного» слоя почвы, его можно использовать в качестве распределительной подушки. Тогда котлован для фундамента должен иметь небольшую глубину заложения:

Устройство фундамента с минимальной глубиной заложения

Потребуется убрать, только растительный слой грунта. Для равномерного распределения сжимающей нагрузки на максимальную площадь «надежной» почвы, основание печи устанавливается на плиту из железобетона. Это делается для того, чтобы уменьшить силу давления той величины, что может воспринять «слабая» почва.

Размер плиты определяется с помощью условия равновесия среднего давления, оказываемого на подошву плиты и расчетного сопротивления почвы основания. Для песчаного грунта, супесей и суглинка расчетное сопротивление может равняться 100кПа.

Общая нагрузка, оказываемая на подошву плиты, рассчитывается как сумма нагрузок, которые создаются за счёт массы плиты и основания, а также массой печи и дымовой трубы.

Определение общей нагрузки на основание плиты: Nn — масса плиты; Nо — масса основная; N — масса печи с дымовой трубой.

Эту массу основания довольно легко рассчитать из условия плотности равной 1 м³ ее, дымохода и массы печи – по расходу кирпича, где каждый кирпичи имеет массу 4 кг.

Площадь плиты неизвестна, поэтому и масса тоже. Считая, что максимальный размер плиты равен 4 м, а толщина её 12-15 см, то масса получится не больше 1 тонны. Если же масса печи с основанием и насадной трубой вместе насчитывает примерно 8-9 тонн, то площади плиты в 2,5 м будет достаточно, чтобы обеспечить надёжность существования всего сооружения на почве с расчётным сопротивлением равным 100 кПа.

Конечно, возможный размер плиты будет увеличен, завышен расход материалов и ее цена. Но данное превышение не такое большое, легко окупается надежностью сооружения и на слабых почвах имеет большую выгоду, чем сделать подземный фундамент с глубиной до надежного слоя. Объем данной плиты при толщине 12 см составит 0,3 м, а при толщине в 15 см – 0,375 м. Для того чтобы устроить подземную часть фундамента нужной глубины расход материалов увеличится в 3-4 раза.

Крупнозернистый песок

Гравий

Щебень

Для устройства плиты применяются крупнозернистый песок, гравий и щебень. Данные материалы не должны иметь в своей структуре частицы глины и ила. Бетонная смесь изготавливается с использованием цемента марки не ниже 300 в соотношении 1 к 3. Всего потребуется цемента примерно 60-80 кг. Плиту необходимо заложить таким образом, чтобы максимальная нагрузка давила на ее геометрический центр.

Мнение эксперта
Алексей Гаврилов
Специалист по кухне барбекю и оборудованию

Стоит учитывать, что центр тяжести печной конструкции с насадной дымовой трубой более близок к вертикальной оси дымохода, а у плиты с отопительным щитком расположена ближе к горизонтальной оси плиты. То есть, перед заложением плиты нужно определить место установки печи и ее центр тяжести.

Алгоритм работы:

1. Разметьте место
2. Удаляйте верхний слой и “слабый” грунт пока не нащупаете “надежный”.
3. Выровняйте поверхность
4. Уложите бетонную смесь слоем 30-50 мм, проверяйте горизонт уровнем
5. Уложите арматурную сетку из стали с ячейками 10-15 см с диаметром 12-14 мм (как на изображении)
6. Залейте бетонным раствором толщиной 12-15 см.

Арматурная сетка плиты

Преимущества и недостатки свайного фундамента

Изобретённый англичанином Митчеллом примерно двести лет назад и модернизированный инженерами современности свайно-винтовой фундамент имеет массу неоспоримых плюсов, хотя и минусы всё-таки имеются. Итак, преимуществами этой конструкции является:

• возможность монтирования в строго вертикальной позиции в любую погоду в максимально короткие сроки;
• оптимальное решение проблемы при строительстве на сложных грунтах;
• надёжность и долговечность зданий на винтовом фундаменте — гарантированный срок службы до 50 лет;
• безопасность работ по монтажу винтового фундамента для окружающей среды;
• превосходство характеристик винтовых свай по крепости и нагрузкам по отношению к аналогам;
• возможность применения данной технологии возведения фундамента для самых разных объектов, включая пирсы и речные причалы;
• возможность распределения нагрузок на объекте в соответствии с проектной документацией;
• дешевизна по сравнению с другими вариантами возведения фундамента.

Компании, занимающиеся производством и монтированием винтовых свай, как правило, говорят только о преимуществах своих изделий, а между тем, как и везде, здесь имеют место быть и минусы (пусть их существенно меньше, чем преимуществ), о которых следует знать потребителям. Итак, минусы свай-винтов:

• монтаж винтовых свай подразумевает подготовленность и владение определёнными навыками тех, кто его производит, так как ошибки при сборке такого фундамента или несоблюдение технологии поставят под сомнение прочность и долговечность всего строения;
• невозможность сооружения этого варианта свайного фундамента без специализированной техники в условиях скалистой или каменистой местности;
• отсутствие возможности строительства тёплого подвала под зданием на свайно-винтовом фундаменте.

Основные разновидности свай

На рынке строительных материалов фундаментные опоры с винтом представлены 4-мя различными видами, которые существенно отличаются по своей конструкции.

• с одной широкой лопастью на наконечнике в нижней части трубы для деревянных и каркасных зданий;
• двухлопастные с повышенной несущей способностью для небольших каменных домов и двухэтажных зданий каркасного типа;
• узколопастные с коническим винтом для монтажа на каменистых грунтах;
• с прямым зубчатым нижним краем для устройства фундаментных оснований в условиях вечной мерзлоты.

В обычных условиях частного строительства наиболее распространены винтовые опоры первого типа с одной литой лопастью.

Ресурс винтовых свай

Для повышения эксплуатационного ресурса СВС необходима антикоррозионная обработка каждого изделия согласно ГОСТ Р 9.905, 9.908, 5272. Производители используют следующие технологии антикорра:

• холодное цинкование – слезает практически полностью еще при погружении сваи за счет содержащихся в земле абразивов;
• горячая оцинковка – держится немного дольше, не обеспечивает заявленный 75 летний ресурс;
• порошковое окрашивание – служит 30 – 50 лет после монтажа, разрушается гуляющими токами в грунте;
• покраска битумными составам – защищает от грунтовой воды, независимо от высоты УГВ, обеспечивает 50 – 70 летний срок эксплуатации

Чтобы повысить ресурс дома, специалисты рекомендуют следующие ЛКМ:

• грунт ВЛ 05 + холодное цинкование (эмаль IR 02) + стеклопластик – ресурс 300 – 400 лет в экстремальных условиях, электрохимическая коррозия отсутствует;
• эмаль IR02 или Zinga Metall + полиуретановая либо эпоксидная двухкомпонентная эмаль  – создавались для защиты нефепроводов (воздушных, подземных), имеют  50 – 100 летний ресурс;
• грунт ВЛ 05 + полиуретановая эмаль Hempel, Masco – стандартный уровень защиты днищ ледоколов, подлодок, резервуаров ГСМ, 30 – 70 летний ресурс.

Даже при покупке СВС с заводским антикоррозионным слоем необходимо покрыть сваи для надежности указанными составами.