Инструкция по возведению свайного фундамента для бытовки

Основание из автомобильных покрышек

Если почвы несложные, а времянка легкая, то ее можно поставить и на фундамент из шин. Это доступный, быстрый способ создания основы, такую после очень легко демонтировать, когда он уже будет не нужен. Единственное, что может смутить — не красивый вид, но так как такой фундамент не используется для построек, которые будут стоять долго, обычно это не вызывает трудностей.

Чтобы собрать фундамент из шин, нужно:

1. Выкопать ямы под шины по углам будущей конструкции.
2. На дно ям насыпают песок, а потом щебень или гравий.
3. На слой щебня укладываются шины друг на друга.
4. Внутрь шин заливается бетон, из-за чего шины становятся опалубкой и гидроизоляцией одновременно.

При сборке такого фундамента важно, чтобы все шины были строго друг на друге, на одном уровне. Все шины между собой лучше соединить ростверком, как это обычно делается со свайным фундаментом, так как основа на шинах его разновидность

Монтажные работы

Специалист рассчитывает свайное поле с учетом типа почвы, глубины ее промерзания, несущей способности свай, варианта защиты железных опор от коррозийных процессов и других важных факторов.

До начала монтажа строители должны получить на руки подробный план с точной расстановкой опор и их типоразмерами. При необходимости предварительно проводят геологические исследования для того, чтобы правильно определить типы почвы и почвенных вод.

Пошаговое закручивание винтовых свай производится в следующей последовательности:

1. Размечается свайное поле.
2. Выкапываются приямки и ввинчиваются сваи.
3. Бетонная смесь заливается в трубы.
4. Оголовки подрезаются на одной высоте.
5. Обустраивается металлический или железобетонный ростверк.

По окончании работ места, где производилась сварка, необходимо окрасить специальными антикоррозионными составами. Чтобы утеплить дом, обшивается с помощью досок пространство между ростверком и почвой.

Как установить самому: пошаговая инструкция

Настоящая инструкция не является догмой, а носит исключительно рекомендательный характер

Следует обратить внимание на некоторые ключевые пункты, выполнение условий которых обязательно

Инструменты и материалы

Перед началом работ подготавливают следующие инструменты и материалы:

• садовый бур;
• растворомешалка;
• лопаты;
• магнитный уровень;
• угловая шлифмашина;
• лазерный уровень;
• отрезки водопроводных труб длиной от 2 до 3 метров;
• монтажная насадка;
• винтовые сваи;
• оголовки;
• электросварка.

Подготовка

С территории строительного участка убирают мусор, и по возможности удаляют растительность и плодородный слой почвы (100 – 150 мм).

Далее выполняют следующие действия:

1. С помощью шнура и колышков переносят план свайно-винтового фундамента на участок.
2. В точках разметки угловых опор садовым буром делают приямки глубиной 300 мм.
3. Правильность построения прямоугольников разметки проверяют равенством диагоналей между противоположными углами, измеряя их шнуром.
4. На прямых участках линий разметки под опоры тоже бурят приямки. Диаметр приямка должен быть таким, чтобы винт плотно входил в него. Это нужно для точной корректировки изначального вертикального положения ВС.

Как правильно вкрутить?

Подготовив свайное поле, переходят непосредственно к монтажу свай. Для того, чтобы самому правильно закрутить опоры можно применить один из трех способов:

• В процессе установки участвуют 2 человека. Один, продев рычаг в монтажное отверстие, вращает сваю вокруг своей оси, а второй удерживает двумя руками опору в вертикальном положении. Такой способ эффективен при глубине заложения фундамента не более 1,5 м и диаметре ствола 57 мм.
• ВС монтируют три человека. Два работника, вдев отрезки труб в верхний конец сваи с противоположных сторон, двигаются вокруг по часовой стрелке. Третий работник контролирует ровное вхождение сваи перпендикулярно горизонту.
• Третий способ — это применение монтажного оголовка, который надевают на верхушку трубы и фиксируют отрезком трубы через монтажные отверстия ствола опоры. По обеим сторонам оголовка сделаны петли из арматуры, которые позволяю продеть сквозь них трубы-рычаги любой длины и диаметра.

Это позволяет значительно увеличить вращательные усилия и сократить время монтажа. Для контроля вертикального положения опоры на ствол крепят магнитный уровень. Работник, глядя на положение пузырька прибора, усилием рук выправляет положение сваи относительно горизонта и вертикали.

Обрезка

По окончании завинчивания приступают к обрезке свай:

• выбирают самую короткую опору и ниже её отверстий делают отметку с помощью лазерного нивелира;
• отметку надземной высоты ствола переносят на все опоры с помощью того же нивелира;
• выравнивание высоты СВФ относительно горизонтальной плоскости производят спиливанием частей труб выше отметки угловой шлифмашиной.

Бетонирование

Процедура осуществляют следующим образом:

• заливают полости свай бетоном М 300. Его готовят в растворомешалке или ручным способом в подходящей ёмкости. В ёмкость засыпают цемент М 400 – 500, песок и щебень в пропорции 1:2:2;
• в процессе перемешивания постепенно добавляют воду до получения жидкой тестообразной однородной массы;
• для быстрой заливки без потерь в опору вставляют самодельную лейку, свёрнутую из куска жести;
• по мере заполнения ствола бетон уплотняют отрезком арматуры, выдавливая из него воздух.

На верхние концы ВС надевают оголовки и приваривают их к сваям с помощью электросварки. На площадки оголовков укладывают металлопрофиль ростверка. Далее приступают к монтажу перекрытий и стеновых ограждений.

Основание из покрышек

Использование фундамента из старых автомобильных покрышек – самый дешевый и простой способ установки бытовки. Его можно сделать на глинистых почвах, в местах с повышенной сейсмоактивностью и на мягком грунте. Чаще всего фундамент из покрышек используют при монтаже на дачном участке легких модульных конструкций.

Процесс изготовления такого основания состоит из следующих этапов:

• площадку расчищают, освобождая от растительности;
• роют котлован на глубину от 30 до 50 см, отступая с каждой стороны будущего домика на 20 см;
• дно котлована посыпают щебнем, который после засыпки тщательно уплотняют;
• осуществляют разметку участка;
• в нужных местах укладывают шины;
• пространство между шинами заполняют щебнем и песком;
• по периметру устанавливают опалубку, заливают бетоном;
• выравнивают поверхность.

Покрышки укладывают одна на другую, делая из них столбики нужной высоты. Внутрь каждого такого столбика заливают бетонную смесь.

В такой конструкции резина выполняет функцию амортизирующей опалубки, а столбы из бетона служат прочной опорой. Основание, сделанное из автомобильных покрышек, способно выдержать вес и контейнера, и деревянного строения. Чтобы вес бытовки распределился равномерно, шины должны быть выставлены строго вертикально, на одинаковую горизонтальную высоту.

Как самому сделать каркас бытовки

Постройка бытовки технологически не очень сложна и не требует специальной подготовки или дорогих редких инструментов, однако неопытному строителю не стоит надеяться, что все пройдет быстро и без проблем. Количество необходимых операций по монтажу достаточно высоко, на полное их освоение в процессе возведения может уйти от месяца и больше.

Подготовительные работы для фундамента

Необходимо снять почву на 30 см по всей площади бытовки с выходом в 0,5 метра за периметр и заменить ее утрамбованным песком. Для большей долговечности песок можно уложить на геотекстиль.

Установка фундамента

Возможные варианты — бетонные блоки, кирпичные столбы, шлакоблочные столбы, литые бетонные фундаменты под стальную опору и так далее, в зависимости от требований по долговечности. Глубина столбов — от 30 см. Укладывать столбы нужно по шнурам, выставленным и по горизонтали, и согласно чертежу каркаса. Для бытовки 6х3 понадобится 15 столбов, 3 в ширину, 5 в длину, выставленных с шагом 1,5 м. На свежеуложенном сыром фундаменте 7 дней нельзя производить дальнейшие работы.

Распилка древесины по размерам согласно чертежу

Обработка изготовленных деталей антисептиком и гидрофобными средствами. Дополнительная противопожарная обработка вряд ли обеспечит надежную защиту от открытого огня, но может предупредить случайный пожар от искр и окурков.

Выкладка и закрепление к столбам основы каркаса (венца)

Перед укладкой венца столбы необходимо оснастить двухслойной рубероидной гидроизоляцией. Основа состоит из 3 продольных брусьев и 2 поперечных, размером 150х100 мм. Брусья выкладываются широкой стороной вниз согласно чертежу, выравниваются по уровню и крепятся анкерами/арматурной вязкой к столбам.

Монтаж нижней обвязки каркаса

Производится закрепление бруса сечением 100х100 мм на венец строго по периметру конструкции. На срединную балку обвязка не производится. После монтажа нижней обвязки должна возникнуть ступенька 50 мм по всему внутреннему краю основы.

Установка лаг на пол

Для лаг нужен брус 50х100 мм, монтируют его ребром вниз, на 3 продольных балки венца, вставляя в прорезы размером 30 мм в нижней обвязке. Шаг берется 60 см.

Устроение подпола

Необязательный шаг, продлевающий жизнь бытовке и немного утепляющий ее. Промежутки между столбами по периметру перекрываются тяжелым проницаемым материалом (строительный мусор, к примеру), а сам подпол от песка до лаг засыпается керамзитом.

Установка вертикальных угловых стоек из бруса 100х100 мм

Перед дальнейшим окончательным закреплением стойки выравниваются с помощью уровня и временных двусторонних реечных раскосов.

Монтаж верхней обвязки из бруса 100х100 мм

Задняя и торцевые балки должны крепиться в одной плоскости, на уровне задних стоек, фронтальная балка — выше, по верхней границе передних стоек.

Закрепление конструкции

Закрепление конструкции дополнительными вертикальными стойками из бруса 50х100 мм. Каждое окно или дверь требует двух стоек, между которыми будут проемы. Также нужно устанавливать стойки с шагом 1,5 метра на стенки без проемов.

• Установка горизонтальных брусьев 50х50 мм, ограничивающих оконные и дверные проемы.
• Замена временных реечных раскосов на постоянные из доски 100х40 мм.
• Установка стропил на верхнюю заднюю и фронтальную балку согласно схеме].
• Укладка на стропила обрешетки и кровельного материала согласно инструкции. Существует множество вариантов устройства крыши, но все их надо делать до укладки пола и обшивки стен.
• Монтаж чернового пола. Самым надежным вариантом станет шпунтовая доска 150х30 мм. Укладка производится в сплошной настил по трем балкам венца параллельно лагам.
• Укладка нижней гидроизоляционной мембраны на черновой пол. Подбирается непроницаемый для пара материал.
• Укладка утепления на мембрану между лагами. Используется пластины пенополистирола или минеральной ваты.
• Укладка поверх утеплителя и лаг единой полиэтиленовой мембраны.
• Монтаж настила поперек лаг из обрезной доски 150х40 мм.
• Внешняя обшивка каркаса паронепроницаемым материалом.
• Сплошная древесная обшивка каркаса, в зависимости от требований по виду и долговечности, это может быть вагонка, обрезная доска, щиты из толстой фанеры и так далее.
• Установка окон и дверей.
• Монтаж инженерных систем.
• Внутренняя обшивка каркаса полиэтиленом. В обшиваемые зазоры закладывается и крепится степлером теплоизоляция. Это касается также потолочной поверхности
• Внутренняя обшивка стен и потолка листовыми материалами (ДВП, ДСП, ОСП, фанера) или вагонкой.Установка перегородок из бруса 50х50 с креплением к полу, потолку и стенам, обшивка их листовым материалом.
• Декоративные работы — покраска или покрытие линолеумом пола, установка имитации бруса и тому подобное.

Ставим на фундамент

Если контейнер или бытовка будет установлен на долгий срок, стоит сделать качественное основание. Для этой задачи есть несколько вариантов фундамента.

Ленточный фундамент мелкого заглубления

Такой фундамент можно считать капитальным и подходит он если блок контейнер будет размещаться на этом месте постоянно.

Основание ленточного типа для установки бытовок на даче своими руками применяют в тех случаях, когда ожидаемый срок эксплуатации сооружения превышает 10 лет. Для устройства опорной ленты выкапывается траншея шириной 300 мм и глубиной 500-700 мм. Разметка траншей должна соответствовать периметру бытовки.

После выполнения земляных работ в траншею укладывается арматурный каркас из 4-х продольных струн диаметром 10 мм и заливается бетонная смесь марки М300-М400. Установку вагончика можно произвести через 72 часа после твердения бетона. Не допускается применение ленточных конструкций на пучинистых, заболоченных, песчаных грунтах и при высоком уровне грунтовых вод.

Фундамент столбчатого типа

Столбчатые основания под бытовку применяют на устойчивых почвах и ровных горизонтальных площадках. Конструкция опор предусматривает наличие широкой площадки в нижней части и вертикальных каменных столбов. В зависимости от устройства нижней рамы бытовки наличие ростверка, соединяющего столбы, может быть необязательным. Столбовые опоры должны быть расположены по углам сооружения и по периметру с расстоянием между ними не более 2,0 метра. Столбы могут быть выложены из полнотелого глиняного кирпича, бутового камня или отлиты из бетона. Работы начинаются с выкапывания ям размером 50х50 см и глубиной 0,5-0,7 метра. На дно ямы подсыпается песок и укладывается арматурный каркас. После этого заливается опорная площадка из бетона высотой 25-30 см.

Через 3-4 дня устанавливается короб опалубки сечением 30х30 см и заливаются армированные бетонные столбы или выкладывается каменная кладка. Разметка положения столбов определяется конфигурацией рамы несущего каркаса бытовки.

Применение винтовых свай

Свайное основание для бытовки применяют на слабоустойчивых грунтах или при сложном рельефе со значительными перепадами высот. Допустимая длина свай позволяет обеспечить опору на устойчивые слои грунтов при глубине до 6 метров. Сваи устанавливаются по углам бытовки и на расстоянии 1,5-2,0 метра друг от друга. Ввинченные сваи обрезаются по одному горизонтальному уровню и соединяются между собой с помощью швеллера или двутавровой балки. Бытовка устанавливается на сваренный ростверк и фиксируется при помощи сварки или болтов.

Основание из фундаментных блоков

Эта конструкция является самой простой для монтажа. Однако высокая стоимость блоков приводит к удорожанию конструкции, которая будет целесообразной при наличии материалов бывших в употреблении.

Схема установки блоков

Блоки размещают перпендикулярно продольным опорным лыжам каркаса бытовки через каждые 1,5-2,0 метра. Если длина блока меньше ширины бытовки, то устанавливается два опорных элемента. В местах установки блоков должны быть выкопаны ямы глубиной 10-15 см и подсыпаны песком. Толщина песчаного слоя должна обеспечить установку блоков на один горизонтальный уровень.

Установка бытовки на готовый фундамент

После устройства основания под бытовку необходимо проверить положение опорных точек на одном горизонтальном уровне и приступить к установке купленного вагончика или изготовлению конструкции своими руками. В последнем случае собирается несущая рама на которой закрепляется несущий каркас и все остальные элементы бытовки.

Схема бытовки

Предлагаем стандартную схему бытовки 6х3 для сооружения своими руками.

Типовая схема каркаса будет примерно такой:

Внутреннее обустройство можно организовать согласно следующей типовой схеме:

Типовая бытовка состоит из 3 помещений:

• помещение 3х4,5 с отоплением и удобствами,
• помещение 1,5х1,5 используется как коридор и несет роль температурного шлюза,
• еще одно помещение 1,5х1,5 используют под кладовую и туалет.

Многое зависит от того, для каких целей используется бытовка: каждый случай требует своего собственного проекта, но он чаще всего не намного будет отличаться от предложенного – добавятся только дополнительные проемы и перегородки.

Особенности совмещенной душевой и туалета для дачи

Хозблок для дачи является первой постройкой, поэтому совмещает в себе сразу несколько подсобных помещений. Сооружают некоторое количество отсеков для проживания, хранения инвентаря, гаража, иногда совмещая с зоной отдыха.

Перед началом строительства выясняют, какие потребности есть у владельца дачи, и какие функции будет выполнять бытовка:

• душ;
• туалет;
• сарай;
• мастерская;
• хранение садового инвентаря и строительных инструментов;
• дровник;
• гараж;
• жилое помещение.

После выяснения потребностей составляют проект будущей конструкции с планировкой всех необходимых функциональных назначений отсеков.

Обвязка как технология строительства свайного фундамента

Ростверк – самое сложное в устройстве свайного фундамента. Обвязывание свай брусом оказывает прямое влияние на устойчивость и надежность будущего каркасного дома. Именно обвязка выступает гарантом прочности и долговечности как фундамента, так и всего здания.

По принципу монтажа принято подразделять обвязку на три вида:

• При помощи хомутов.
• При помощи усаживания на резьбу.
• Сварная обвязка.

Описание типов обвязки

По словам профессионалов, самым надежным вариантом является обвязка сваркой. Ее производят при помощи стального швеллера. Первый и второй методы предполагают крепление при помощи деревянных брусьев. Обвязка хомутами может использоваться для швеллера.

Профессиональные строители рекомендуют использовать первые два способа совместно. Так можно увеличить надежность крепления бруса, что положительным образом сказывается на прочности конструкции.

Усаживание бруса на резьбу выполняют следующим образом:

1. Под брус укладывают двойной слой рубероида, предварительно смазанного олифой.
2. Брус крепят по бокам при помощи саморезов, а снизу и сверху – шпильками.
3. После установки бруса его подбивают молотком.
4. В качестве дополнительного крепления используют боковые уголки (их монтируют по бокам).

Для обвязки хомутами используют прямоугольный брус, который крепят по всему периметру основания. Поверх бруса плотно укладывают другие брусья и тщательно скрепляют. В результате получается своеобразная буква П.

Такая форма носит название хомута. Завершив работу, необходимо проверить надежность крепления. Сварная обвязка более проста в исполнении. Она предполагает крепление стальной балки к стержню.

Дополнительные моменты

Каждый метод обвязки следует выполнить максимально точно. Высота каждого бруска должна быть идентична высоте другого. Саморез должен вкручиваться в центральную часть бруса. Так получится избежать появления трещин в древесине и продлить срок ее службы.

Ширина бруса должна превышать показатель ширины сваи как минимум в два раза. Это позволит максимально прочно закрепить его

Важно проверить качество поверхности бруса. При наличии дефектов или неровных мест их необходимо устранить. По этой причине не стоит торопиться с обвязкой, работу следует выполнять по всем правилам

Лучше приобретать качественный брус. Именно от этого элемента зависит надежность и долговечность всей конструкции

По этой причине не стоит торопиться с обвязкой, работу следует выполнять по всем правилам. Лучше приобретать качественный брус. Именно от этого элемента зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Выпиливание и состыковка бруса

Винтовой фундамент для каркасного дома может выполняться по еще одной технологии обвязки. Речь идет о выпиливании бруса с последующим креплением. Этот вариант наиболее простой. Главное требование – наличие ровных и абсолютно одинаковых брусьев. Брус просто вкладывают друг в друга при помощи сделанных заранее распиленных пазов.

Такая стыковка проводится под прямым углом. Здесь нужно использовать строительный уровнемер для проверки каждого элемента. Брусья скрепляют таким образом, чтобы один из них располагался сверху, в другой – в нижней части конструкции.

Образовавшееся пустое пространство заполняют джутом. В большинстве случаев один венец кладут непосредственно на фундамент.

Виды фундаментов для бытовок

В зависимости от функциональности будущего вагончика подбирают и основу под него. Если необходимо складское помещение или времянка на садовом участке, то подразумевается установить конструкцию на одном месте единожды. В этом случае советуем присмотреться к бытовке на винтовых сваях, как наиболее надежному варианту.

Мобильный вагончик лучше поставить на недорогое основание, которое, к тому же, можно разобрать и забрать с собой. В этом случае чаще используют бытовку сварную металлическую, которую ставят на бетонные блоки. Плюс ко всему – низкая затратность при монтаже и демонтаже. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо изучить варианты.

На винтовых сваях

Один из простых и незамысловатых способов – водрузить времянку на сваи, которые предполагается

ввинтить в грунт. Здесь нужно будет немного потратиться, это не самый дешевый вариант, но сделав работу качественно один раз, не придется спасать покосившийся домик. Для передвижных конструкций этот способ – не очень удобный, а вот дачники могут к нему присмотреться, особенно при рельефном участке.

Важно точно знать, как выбрать винтовые сваи под бытовку, но здесь основным параметром будет соответствие количества свай весу будущего строения и отсутствия проблемности с грунтом. Согласно норме, на каждые полтора метра контура необходимо ввинтить по одной винтовой свае под бытовку. Что касается почвы, то идеальным грунтом считается тот, в котором на глубине около 2 метров находится суглинок

Что касается почвы, то идеальным грунтом считается тот, в котором на глубине около 2 метров находится суглинок.

Фундамент под бытовку на винтовых сваях – идеальное решение на глинистой почве

На столбах

В отличие от свайного фундамента под бытовку, столбы представляют из себя не стационарную опору. Если в вашем распоряжении ровный участок с твердым, устойчивым грунтом, а времянку планируется время от времени перемещать, возможно, это – ваш вариант. Тем более, что он относится к малозатратным способам монтажа основания.

Подготавливаются ямы необходимого размера, дно армируется, заливается бетонная подушка с выпущенными концами арматуры. Через неделю к оставленной арматуре прикрепляется каркас и устанавливается опалубка. После этого устанавливается непосредственно столб, для которого подойдет как красный кирпич, так и бетон. На столбы далее ставится обвязка бытовки.

В этом случае вы используете или сборный, или монолитный способ основания на столбах. Этот вариант более трудоемкий, чем винтовой фундамент бытовки, но здесь не нужна специальная техника.

На бетонных блоках

Идеальным вариантом для строительных и дорожных бригад, вахтовых экспедиций и других мобильных трудовых коллективов являются фундаментные блоки под бытовку, которые “легки на подъем”, не затратны и быстры в монтаже. Отводится место стоянки вагончика, отмечаются контуры, устанавливаются стандартные блоки, по уровню определяется горизонталь. При необходимости, почва подсыпается или подкапывается. Можно ставить вагончик.

Другие способы

Творческое начало в русском человеке – не просто национальная черта. Это – способ существования. И даже в таком не творческом вопросе, как строительство основания под времянку, проступает свой “кулибин” в каждом отдельном случае. Вот несколько вариантов:

• Ленточный – стационарная, добротная заливка контура бетоном.
• Сплошной – подкладывается железобетонная плита под всем основанием, бетонный блок под бытовку оправдан при наличии в распоряжении тяжелой техники.
• На бревнах с направляющими полозьями – обвязанные стволы деревьев или брус укладывается под всем основанием, а полозья нужны для облегчения перемещения.
• Фундамент под бытовку из покрышек – увеличить прочность сооружения поможет набивка покрышек песком. Быстро, мобильно, дешево. Отлично зарекомендовал себя на заболоченной местности.

Фундамент из блоков под бытовку своими руками

Основной вид фундамента под бытовку — блочный, для которого используются специальные бетонные блоки. Этот способ дешевый, он быстро реализуется даже своими руками. Чтобы правильно использовать блоки под бытовку, потребуется выполнить такие шаги:

1. Площадку, где планируется сделать бытовку, нужно сделать ровной, удалить всю растительность.
2. Почва трамбуется, здесь достаточно ручных инструментов.
3. Для гидроизоляции блоков делается защитная подушка — из песка, который проливается водой и трамбуется, а потом слоя щебня сверху. Щебень тоже нужно утрамбовать, это тоже можно сделать вручную.
4. Теперь можно сделать разметку местности, расставив по углам зоны колышки, а после натянув между ними веревку.

Когда границы, а также направление размещения блоков понятны, можно перейти к их установке. Блоки можно поставить вплотную друг к другу и сделать ленточный фундамент, тогда блоки желательно устанавливать на бетонную стяжку. Но чаще всего основу делают столбчатой, то есть расставляют блоки в углах здания, а также через равные промежутки под стенами. Дополнительная гидроизоляция не требуется, но если потребуется скрыть блоки, их лучше укрыть рубероидом.

Выбор места и типа фундамента

С установкой строительных бытовок все просто — ставят в любом удобном месте, чтобы они не мешали подвозу стройматериалов и работе техники. А в качестве фундамента, если это не вагончик на собственном шасси, используют столбчатые опоры из полнотелого кирпича или строительных блоков — главное, чтобы площадка была твердой и достаточно ровной.

Причем, учитывая временность пребывания, столбики выкладывают без связующего раствора. А иногда ставят буквально «на четыре кирпича», если позволяет жесткость нижней обвязки каркаса.

Для дачной бытовки, которую будут использовать как садовый домик или хозблок, место выбирают учитывая нормируемые расстояния:

• до «красной линии»;
• до границ участка (забора);
• до других построек;
• до септика (или дачного туалета).

В этом случае фундамент закладывают более основательный. Даже столбчатые опоры устанавливают по всем правилам и в соответствии с расчетом.

А если под бытовкой планируют сделать подвал, то роют котлован и обустраивают ленточный фундамент глубокого заложения.

Правила установки винтового фундамента

• Главное правило – сваи должно вкручиваться вертикально с минимальным отклонением от оси не более 1-2 градусов.
• Не рекомендуется вкручивать винтовые сваи там, где под фундамент была выкопана яма.
• После установки винтовых свай их рекомендуется залить бетоном. Если данный фундамент должен нести конструкцию большого веса, то для усиления такого фундамента заливка винтовых сваи бетоном позволило бы сильно укрепить конструкцию. Заливка бетоном винтовых свай может предотвратить их преждевременное разрушение от проникновения внутрь свай воды (в следствии коррозии) и её замерзания в периоды низких температур.
• Винтовые сваи не устанавливаются на скалистом грунте и крайне не рекомендуется устанавливать такие сваи на грунтах биогенного характера — торфяниках, или рыхлых просадочных грунтах.

Расчет требуемого количества опор

Во время проектирования будущего сооружения в проектном плане наносят требуемое число опор, чтобы возводимая постройка была максимально надежной и долговечной. Их количество определяется такими факторами:

• предполагаемой массой сооружаемой конструкции, зависящей от применяемого бруса, материала перекрытий, этажности здания;
• размером жилой постройки по периметру;
• геологическими условиями местности и климатом региона.

При неправильном проведении расчетов, если опорных столбов будет установлено меньше, чем необходимо, возможно возникновение следующих проблем во время эксплуатации дома:

• появление неровностей пола;
• провисание отдельных элементов конструкции;
• перекос всего сооружения.

При подсчете требуемого количества столбов на практике пользуются таблицами СНиП. Также обязательно определяют тип грунта на строительном участке. Размеры свай для разных почв представлены ниже в таблице.

Грунт/Требуемая длина винтовых опор разного диаметра, м	⌀ 76 мм	⌀ 89 мм	⌀ 108 мм	⌀ 133 мм
суглинистый или глинистый	3	2,5	2,5	2,5
песчаный	3,5	2,5	2,5	2,5
торфяные почвы		зависит от глубины расположения несущего слоя

Каждая опора способна выдерживать определенную максимальную нагрузку, которая приводится в документах к изделиям. Разделив суммарный вес создаваемой конструкции на несущую способность одной сваи, получают требуемое число столбов.

Опорные конструкции устанавливают по следующей схеме:

• под углами постройки;
• по периметру, с рекомендуемым шагом от 1,5 до 3 м;
• в местах стыков внутренних перегородок с внешними стенами.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

• снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
• возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
• нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
• происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

• верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
• на глубине до 0,5 м – растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
• на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
• от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
• от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

• при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
• глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
• если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
• оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.