Устройство столбчатых фундаментов
Примерная пошаговая инструкция по производству фундаментных работ:
- При разбивке здания на местности по внешней проекции натягиваются разметочные шнуры.
- По всему периметру сооружения следует снять слой растительного грунта толщиной 15-20 см и шириной 50-60 см со смещением на внешнюю сторону здания. Это необходимо для последующего устройства забирки цоколя.
- Места расположения фундаментных столбов отмечаются колышками по центру согласно заранее составленного эскизного плана разбивки.
- Глубина выемки грунта для устройства мелкозаглублённых фундаментов составляет обычно не более 40 см.
- При глубоких фундаментах (например: ниже глубины промерзания) применение блоков нерационально из-за возникающих трудностей в укладке блоков и возрастающем объёме земляных работ для облегчения качественного монтажа.
- Грунт, по возможности, вынимается на площади, минимально превышающей размеры сечения столба. Обычно столбчатый фундамент устраивается квадратным с размером каждой стороны 40 см.
- Нижняя отметка каждой ямы должна быть единой для всех столбов, проверка отметки проводится с помощью нивелира или другими способами.
- Подготовка или подушка под блоки обычно устраивается из песчано-гравийной смеси. Возможно применение только песчаной подсыпки.
- Уплотнение подстилающего слоя производится с помощью ручной трамбовки, изготовленной из бревна. Песчаный слой неплохо уплотняется простой заливкой избыточного количества воды.
- Первый (нижний) ряд из двух блоков укладывается непосредственно на песчано-гравийную подушку либо на выравнивающий слой из цементно-песчаного кладочного раствора.
- Промежуток между блоками заполняется раствором толщиной около 1 см.
- Уложенный ряд блоков накрывается раствором и на него укладывается перпендикулярно перекрывающий следующий ряд.
- Аналогично с перекрытием укладываются все ряды до нужной отметки.
- Цементно-песчаный раствор приготавливается из расчёта на 1 часть цемента М400-500 три части просеянного песка. Вода добавляется в количестве, необходимом для создания пластичной густой консистенции раствора.
- Проверяется верхняя отметка столбов. Она должна быть одинакова для всей системы. При необходимости возможно добавление выравнивающих слоёв из раствора, в отдельных случаях верхний ряд может быть выложен из красного полнотелого кирпича.
- В шов верхнего ряда иногда вставляется анкерный болт для последующего крепления деревянной обвязки
- Последним этапом считается устройство укрывающей верхний ряд гидроизоляции из рубероида на битумной мастике.
Видео: Каркасный дом на блоках своими руками
Как возвести самостоятельно?
Технология применения труб достаточно проста. При желании все работы по монтажу бетонно-пластиковых опор можно осуществить самостоятельно.
Инструменты и материалы
Перед началом работ нужно подготовить инструмент. Понадобится:
- болгарка;
- молоток;
- шнур;
- емкость для замешивания раствора;
- карандаш;
- уровень;
- рулетка;
- ручной или электрический бур;
- бетономешалка или ручной миксер;
- мастерок;
- лопата.
Материалы нужны такие:
- трубы наружные канализационные диаметром 110-180 см;
- цемент марки от М300 и выше;
- колышки для разметки;
- мелкий щебень;
- арматура, длиннее применяемых труб примерно на 50 см, с расчетом 3 штуки на один столб;
- проволока.
Допустимая нагрузка на столб
| Диаметр, мм | Нагрузка, тонны, для песчаных почв и глинистых с глубиной заложения | |||||
| 0,5 м | 1 м | 1,5 м | ||||
| песчаная | глина | песчаная | глина | песчаная | глина | |
| 110 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 250 | 0,8 | 1,2 | 1 | 1,4 | 1,2 | 1,7 |
| 315 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 1,9 | 2,7 |
| 400 | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 3,7 | 3,1 | 4,3 |
| 600 | 5,1 | 7,8 | 6,1 | 9,3 | 7,9 | 10,9 |
В таблице можно увидеть, какая нагрузка допускается при использовании пластиковых труб разного диаметра с учетом типа грунта.
Расчеты
Сначала нужно выяснить, какой тип грунта на участке, используя таблицу нормативов СП 22.13330.2016, и узнать его коэффициент сопротивления давлению. После этого высчитывается полный вес здания в условиях эксплуатации, с учетом мебели, бытового оборудования и людей.
Далее высчитывает минимальное количество столбов, при котором опора будет под каждым углом и пересечением стен, с шагом размещения не больше 2,5 метров.
Расчет осуществляется по формуле: S = 1,4 x P/Ro, где:
- S – суммарная площадь сечения всех столбов конструкции,
- P – общая масса здания,
- Ro – сопротивление грунта,
- 1,4 – коэффициент запаса прочности.
Пример: допустим, грунт на участке – гравий с глиной, значит значение Ro=4,0. А общая масса здания 32000. Считаем так: 32000/4=8000 – суммарное сечение всех столбов. Если при предварительных расчетах выяснилось, что нужно поставить 10 столбов, то сечение каждого должно быть равно 800.
Ищем диаметр по сечению. Это делается при помощи онлайн калькулятора или формулы — D=2√S/.
Получается, что диаметр одной трубы должен составлять 310 см. Но максимальный диаметр труб, которые доступны для применения – 180 см. Значит, мы должны удвоить количество столбов, взяв за основу диаметр 155 см.
Подготовка
Будущий фундамент необходимо разметить при помощи колышков и шнура. Отметить необходимо внутренний и внешний периметр ограждающих стен и места бурения скважин под столбы.
На дно ямы обязательно нужно уложить песчано-щебневую подушку, которую следует хорошо утрамбовать. Можно песок со щебнем сразу смешать, потом выложить подушку не менее 20 см высотой. Другой вариант – послойное наполнение. При нем сначала засыпают 10 см щебня, а сверху 15 см песка.
Технология установки
Как устанавливается фундамент:
Установка труб. Трубу нужно погрузить в яму так, чтобы ее верхняя часть совпала с разметкой, обозначающей уровень ростверка. Если труба выступает над уровнем, ее нужно отпилить.
- Бетонирование труб. Заливать бетон следует медленно, порционно, давая смеси равномерно растекаться и полностью заполнять полость трубы.
Смесь нужно утрамбовывать при помощи металлического прута или вибратора. Постепенно заполнить трубу до верха.
- Завершающий этап. Когда труба наполнится, ее следует утрамбовать, сверху установить шпильку для монтажа деревянного ростверка. Оставить столб до полного застывания бетона, и перейти к обустройству следующего.
Чтобы не допустить осыпания почвы на дно ямы, необходимо выполнять сооружение каждого столба от бурения до заливки поочередно. Только когда один столб будет готов, можно начинать бурить яму для следующего.
Ошибки при возведении опор
Наиболее частая ошибка домашних умельцев при сооружении фундамента в виде столбиков из бетонных блоков — отсутствие подошвы. Так многие пытаются снизить затраты на конструкцию, уменьшить трудоемкость работ.
Но столбы, лишенные подошвы, непременно начнут со временем проседать
Также не все уделяют должное внимание расширению нижней части опор, причем процедуру требуется выполнять в отношении каждого столбика
Также недопустимо монтировать столбчатый фундамент, если на участке неустойчивый грунт. Тогда возведенное здание постепенно начнет погружаться, невзирая даже на наличие подошвы под каждым столбиком.
Следующая ошибка — возведение таких опор на глине. Зимой такая почва начнет выталкивать столбики из-за непременного пучения. Опоры начнут расходиться, невзирая на их сооружение по технологии.
Иногда проблема возникает из-за неправильно выполненного расчета нагрузок на столбы. Тогда возникает боковая составляющая усилия, способная увести опору в сторону.
Этапы возведения столбчатого фундамента из блоков 20х20х40
Начало возведения собственного современного жилья своими руками должно быть подкреплено надежной теоретической базой, которую вы можете найти в нашем руководстве. Прочитав его внимательно, вы сможете оценить собственные силы и профессиональные навыки, получить интересную новую информацию. Возведение состоит из нескольких этапов:
- расчет и планирование объема используемых материалов;
- разбивка плана фундамента;
- гидроизоляционные работы и опалубка;
- установка арматурной основы и наполнение опалубочной формы бетоном;
- создание ростверка и забирки.
При планировании столбчатого фундамента с ростверками, стоит просчитать все материалы, которые будут необходимы для его создания — количество металло-арматуры, объем раствора и формат опалубки. Расчет и планирование размеров затрат на необходимые материалы. На этом моменте вручную или при помощи современных компьютерных технологий рисуют план. Последний вариант более предпочтителен, так как он точен и выверен в размерах. На проектном чертеже точно указываются все без исключения точки, где будет производиться установка каждого столба. Это документ является основой для расчета потребности в материалах на основе элементарных математических действий.
Разбивка плана фундамента
Этот этап характерен точной разметкой от забора двух наиболее отдаленных точек, которые станут ориентирами габаритов будущего дома. Проверяются геометрия диагоналей, производится определение основания под перегородки и наметка места для вспомогательных столбов. Разбивание ямы под столбчатый фундамент из блоков 20х20х40, асбестовой трубы, бетонного монолита, очень быстро производится посредством мото бура. Это недорого стоит – мото бур можно брать в аренду у строительных организаций и фирм.
Схема столбчатого основания
Гидроизоляционные работы и опалубка
Гидроизоляция фундамента – залог надежности и длительной эксплуатации. В каждую выкопанную ямку опускают скрутки из куска рубероида, фрагменты толстого полиэтилена. Край прижимают, чтобы при наливании раствора изоляция не опустилась, но, когда это столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 для коттеджа типа «каркас», гидроизоляция производится при помощи рубероидов, ПЭ полотна производят по окончании выкладки столбов. При соблюдении технологии столбчики должны быть подняты на высоту от 500 до 800 мм, для этого из вспомогательных материалов делают опалубку, которую впоследствии заливают.
Схема установки щитов опалубки
Установка арматурного каркаса и заливка опалубки бетоном
Параллельно с изготовлением столбов из железобетона, бетона, асбестовых или цементных труб, согласно технологии требуется их укрепление — армирование. Пару или несколько пар отрезков арматуры диаметром от восьми до двенадцати миллиметров, соединенных надежными перемычками из стальной проволоки диаметром до восьми мм. Конструкция помещается внутрь предварительно вырытой ямы. Затем, слоями по 200-300 мм осуществляется заливка бетоном, после чего его трамбуют. Вверху поверхности столбов обязательно устанавливают шпильки размером до 40-50 см. Это будущее крепление основания каркаса будущего дома.
Схема армирования столбчатого фундамента
Создание ростверка и забирки
Надежный ростверк значительно повышает показатели устойчивости столбчатого фундамента из блоков и равномерность распределения нагрузки между столбами. Это конструкция из железобетона, производится путем создания опалубки, укладывания каркаса из стальной арматуры и заливки бетоном, готовый элемент имеет размер 25,0см х 25,0 см. Забирка становится последним шагом в строительстве фундамента, она является стеной из различных материалов, которая нивелирует расстояние между уровнем земли и ростверком. Она делается просто — сначала выкапывается траншея небольшой глубины до тридцати сантиметров и шириныв10-20 см, куда заливается бетон и после его остывания переходят к последующим этапам строительства.
Схема растверка
Благодаря точному следованию нашим советам, вы сможете самостоятельно создать столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 – надежную и добротную основу вашего жилища. Главное – следовать нескольким простым правилам, которые стары, как мир. Это не экономить на материалах, приобретая дешевые и некачественные и не торопиться, придерживаясь всех временных режимов и стандартов.
Цоколь из керамзитобетонных блоков на ленточный фундамент: этапы возведения своими руками
Используйте керамзитобетон для создания цоколя
Снижение веса достигается использованием в бетонных смесях лёгкого материала керамзита. Он представляет собой пористые гранулы небольшой фракции, изготовленные путём высокотемпературного обжига легкоплавких глин.
Особенности керамзитобетонных блоков
Когда монолитная заливка цоколя бетонной смесью с керамзитовым наполнителем в исполнении представляет сложности, то она успешно заменяется использованием блоков — штучных изделий из керамзитобетона.
Далеко не все блоки с керамзитным наполнением могут быть использованы для устройства цоколя здания. Но, чтобы не совершить ошибку при приобретении материала, следует знать его особенности, марки, виды, предназначение.
Виды блоков из керамзитобетона
В данном видео рассмотрим керамзитобетонные блоки:
- беспустотные монолитные;
- с внутренними пустотами различной формы, сквозные и несквозные;
- исполненные в трёх слоях: внешние – бетонные, а внутренний – из утеплителя, обычно из пенополистирола.
Допускается применение пустотных блоков для устройства цокольной кладки. В этом случае возможна заливка пустот керамзитобетоном крупной фракции для утепления цокольного этажа. Возможны и другие варианты утепления в пустотах.
Преимущества и недостатки
Выбирать изделия для строительства цокольного этажа следует, исходя из следующих характеристик:
- прочность блоков должна быть в диапазоне 25-100 кг/см2;
- вес 1 м3 изделий должен составлять от 0,8 до 0,4 т;
- вес 1 м2 стены – от 600 до 800 кг;
- изделие обязано выдерживать от 50 до 150 циклов заморозки и оттаивания.
Материал с перечисленными параметрами способен обеспечить надлежащие нагрузки для возведения над бетонным цоколем 3 этажей.
Основные преимущества, обеспечивающие керамзитобетонным изделиям повышенный спрос на рынке искусственных камней для возведения стен:
Использование керамзитобетонных блоков для цоколя
Назначение изделий характеризуется прочностью:
Конструктивные изделия наиболее дорогие, они довольно тяжлы из-за использования в них керамзитовых гранул наименьшего диаметра, а теплоизолирующие свойства при этом минимальны.
Керамзитобетонные блоки — дешевый и качественный материал для создания цоколя
Поэтапное строительство цоколя с использование керамзитобетонных блоков
Возведение цокольного участка стены либо подвального этажа здания относится к общестроительным работам, выбор материала для стен должен соответствовать проекту. Примерный план производства работ может быть следующим:
Цоколь из блоков керамзитобетона своими руками
Монтаж блоков производится по аналогии с кладкой стен из кирпича на цементно-песчаном кладочном растворе. Это позволяет значительно сэкономить на специальных клеевых составах, которые используются, когда, например, монтируется цоколь из газобетона.
Перед проведением работ нужно подготовить основание для отмостки:
- снять растительный грунт толщиной около 10 см;
- засыпать по периметру цоколя песчано-щебёночный слой на толщину снятого грунта;
- обильно полить слой водой и уплотнить ручной трамбовкой.
Это делается, чтобы упавший при кладке цокольных стен раствор можно было сразу разровнять на месте будущей отмостки бетонного цоколя.
Стены из штучных бетонных изделий с керамзитовым наполнителем возводятся по общепринятой технологии, ничем не отличающейся для устройства цоколя:
Устройство цокольного этажа своими руками вполне возможно при наличии определённых строительных навыков, а из керамзитобетонных блоков кладка может быть выполнена намного быстрее и качественнее.
Почему керамзитобетонные блоки лучше изолируют звук?
Сделать выводы о звукоизоляции, которую обеспечивают пескоцементные и керазитобетонные блоки, можно исходя из плотности изделий. У материалов с меньшей плотностью, как известно, звукоизоляция выше. Но с блоками следует разобраться детально. Плотность полнотелого из керамзитобетона несколько выше плотности пескоцементного с пустотами. Однако это не означает, что первый хуже изолирует звук.
Конечно, пустоты препятствуют распространению звуковых волн, поскольку волны переходят из тела в твердом агрегатном состоянии в воздух и обратно. Но у керамзита особенная пористая структура, прекрасно гасящая звуковые колебания. И получается, что блоки с ним эффективнее пескоцементных защищают помещение от шума извне.
Этапы выполнения работ
Подготовительные работы
Чтобы обустроить фундаментную основу для дома, потребуется соблюдение строгой последовательности в действиях:
- сначала роется траншея и устраивается подушка из песка и гравия;
- она укрывается рубероидным материалом в один слой. Вместо него разрешается использовать битум или стеклоткань.
Приготовление раствора для конструкций из шлакоблоков
Возводя фундамент из шлакоблоков для дома своими руками, следует понимать, что он должен образовывать цельную и прочную конструкцию, в которой каждый элемент соединен песко-цементным раствором с толщиной шва не более одного сантиметра.
Для приготовления растворной массы используют цементный материал М400, чистый песок, добавляют глину либо пластификаторные компоненты.
В большинстве случаев пропорциональное соотношение выглядит следующим образом:
- цемент – одна доля;
- песок – четыре доли;
- третья часть доли глины на каждые четыре – песчано-цементной смеси.
Взятые в нужных количествах сухие ингредиенты смешиваются, после этого добавляется вода. При этом перемешивают раствор тщательно, чтобы добиться нужной консистенции и получить пластичную массу.
Кладочные работы
Как только основная часть ленточного фундамента из шлакоблоков закончена, используют мастику, поверх которой монтируют утеплительный материал. Следует устроить защиту от воздействия воды с каждой стороны, чтобы исключить ее проникновение к блокам.
Траншея засыпается, начинается строительство стен.
Так делается фундамент для деревянного дома. Конструкция вполне выдержит объект, имеющий два и даже три этажа. Для сарая, для теплицы и иных хозяйственных построек можно устраивать более простые основания – столбчатые фундаменты из шлакоблоков.
Преимущества блочного основания
К плюсам бетонных блоков 20х20х40 относят:
- Простую технологию кладки. Нет необходимости в опалубке, изделия с таким размером проще выровнять, ошибки практически исключены.
- Меньшую зависимость от погодных условий: сборку фундамента из бетонных блоков желательно провести при плюсовой температуре, но нет необходимости в уплотнении раствора, подогреве при резком похолодании или постоянном увлажнении залитого монолита в жаркую погоду.
- Повышенную прочность и долговечность основания.
- Доступную стоимость блоков для фундамента, низкие затраты на монтаж.
- Высокую точность геометрических форм, что в свою очередь сводит к минимуму расход кладочного раствора и упрощает процесс гидроизоляции и отделки.
- Экологичность и соответствие санитарным нормам.
Следует учесть, что указанные достоинства проявляются лишь при приобретении фундаментных блоков высокого качества. Стеновые или пустотелые изделия подходят лишь для щитовых времянок, специалисты их покупать не советуют.
Рекомендуемые типы фундамента
Из блоков с размером 20х20х40 проще всего сделать основание ленточного или столбчатого типа. Первый вариант выбирается при строительстве фундамента для домов с высокой несущей способностью, и в свою очередь может иметь мелкозаглубленное (для построек из дерева) и заглубленное (для кирпичных и каменных зданий) исполнение.
Второй тип (столбчатый) выбирается чаще всего, он оптимален для легких малоэтажных объектов на глубокопромерзающих, но малоподвижных грунтах. Рекомендуемая глубина заложения опор варьируется от 1,5 до 3 м, следует помнить, что подпольное пространство в таких домах отсутствует и цокольная часть требует дополнительной отделки.
Материалы для строительства столбчатого фундамента
Классическим материалом для возведения столбчатого основания является бетон, армированный рифленой арматурой. Однако в зависимости от назначения, материала возведения и других характеристик строения опорно-столбчатый фундамент может быть выполнен из бетонных блоков, кирпича, бутового камня. Гораздо реже, как правило, для малых, не создающих больших нагрузок, построек применяются бревна.
Фундамент из бревен
Основание из деревянных столбов обычно сооружается под беседки, навесы, времянки и прочие хозяйственные строения. Широким спросом не пользуется из-за небольшого срока службы и малой несущей способности.
Рисунок 3. Варианты устройства столбчатого основания из бруса (сверху) и бревен (снизу)
Для устройства применяются брус или бревна диаметром 150-200 мм. Перед использованием их нужно качественно обработать антисептической пропиткой и защитить гидроизоляционным материалом – например, часто используется гудрон, отличающийся низкой ценой и довольно неплохим качеством.
Опоры из кирпича и бетонных блоков
Кирпичные столбы – более распространенный способ сооружения столбчатого фундамента. На таких основаниях строят даже каркасные дома. Но опять-таки следует учитывать, что срок службы такой конструкции будет небольшим. Для этих целей подходит исключительно полнотелый керамический и силикатный кирпич, характеризующийся не высоким влагопоглощением (по ГОСТ более 6%, а верхний предел не ограничен, поэтому нужно выбирать конкретный кирпич отталкиваясь от фактических значений водопоглощения).
Фото 4. Опорные столбы из красного кирпича
Также для кладки столбов часто используют бетонные блоки размерами 400х200х200мм – их нужно на порядок меньше. Так, при выкладке опоры из кирпича надо, его площадь формируется из 4 кирпичей, то блоков необходимо всего 2 (плюс к этому высота будет гораздо больше). Глубина заложения столбов обычно принимается в пределах 500-700 мм.
Фото 5. Опорные столбы из блоков
Перед кладкой опор выполняется устройство песчано-гравийной подушки толщиной 200-300 мм с тщательным утрамбовыванием каждого слоя. Сверху подушку нужно полить цементным молочком.
После выкладки столбов строительные работы можно продолжать по истечении 2-3 недель, которые нужны для набора раствором достаточной прочности.
Монолитные железобетонные и трубные столбчатые фундаменты
Столбчатое основание в виде железобетонных опор обладает большей несущей способностью и надежностью, что достигается за счет монолитной конструкции и армирования. Для его устройства подготавливаются канавы определенного размера, в которых делается песчаная подушка и устанавливается армирующий каркас из рифленой арматуры. Выше уровня земли делается опалубка из обрезной доски или фанеры. Финишный этап – заливка бетоном.
Фото 6. Железобетонные опоры столбчатого фундамента
Нередко используются асбестоцементные или металлические трубы, которые выступают в качестве несъемной опалубки. Для них тоже подготавливаются скважины соответствующих размеров, а внутрь устанавливается армирующий каркас из арматуры.
Фото 7. Столбчатое основание с использованием асбестоцементных труб
В некоторых ситуациях целесообразно выполнение подошвы или так называемой «пяты» – специального расширения в нижней части опоры. Такой вариант идеально подходит при строительстве фундаментов на сложных грунтах и под здания с внушительным весом.
Фото 8. Бетонные опорные столбы основание с подошвой в нижней части
Достоинства ФБС
1. Фундамент монтируется очень быстро. Этому способствуют:
- их габариты. Для сравнения – на возведение столбчатого кирпичного фундамента своими силами (при всех равных параметрах) потребуется и трудозатрат, и времени намного больше;
- упрощенная технология. Во-первых, не придется собирать и устанавливать опалубку, предварительно составляя ее чертеж и производя расчеты. Во-вторых, сделать качественную кирпичную кладку своими руками сможет не каждый, а поставить и выровнять блоки (с учетом, что их вес всего лишь 32 кг) – не проблема даже для малоопытного человека;
- независимость от внешних условий. Блоки для фундамента можно устанавливать даже при дожде и минусовой температуре. Если сравнить с тем, что потребуется сделать при заливке ленты (уплотнение раствора, искусственный подогрев), а потом еще ожидать, когда он отвердеет, то преимущества изделий 20х20х40 более чем очевидны.
2. Фундамент из бетонных блоков характеризуется повышенной прочностью и долговечностью.
3. Правильность геометрии изделий облегчает дальнейшую отделку основания (гидроизоляция, утепление).
4. Экономическая выгода от применения блоков для строительства фундамента. И это понятно, если учесть простую технологию монтажа, размеры и приемлемую стоимость образцов (от 42 до 98 руб/шт).
Инструкция по шагам
Далее – лишь описание особенностей технологии, так как перечень мероприятий тот же, что и при возведении любого другого основания (по типу, схеме, материалам). К тому же невозможно дать определенную инструкцию, не зная всех нюансов строительства в конкретном месте (к примеру, нагрузку, уровень промерзания).
Наиболее популярными вариантами основы небольших строений при возведении своими силами являются ленточный и столбчатый. В главном процесс их монтажа одинаков, разница лишь в отдельных нюансах.
Во-первых, плотность – не менее 1500 кг/м3. Во-вторых, модификация изделий 20х20х40. ФБП (пустотные) стоят дешевле, но и нагрузку «держат» меньшую. Если предполагается сложная прокладка коммуникаций, то лучше возводить фундамент из блоков ФБВ. В таких камнях уже есть специальные прорези. Если использовать элементы 20х20х40 категории ФБС, то только для легких строений (к примеру, небольшая баня, бытовка) и обязательно со встроенным армирующим каркасом.
1. Подготовка площадки и земляные работы.
После зачистки сегмента территории производится ее разметка любым удобным способом по чертежу (плану строения). При определении размеров траншеи или ям (для столбчатого фундамента) необходимо учесть, что придется делать защитные покрытия (тепло- и гидроизоляции). Насколько это будет удобно?
2. «Подушка».
Особенность в том, что дно ямы или траншеи должно быть идеально выровнено. Образцы 20х20х40 отличаются строгой геометрией. И если при загрузке бетона в опалубку качество выравнивания основания роли не играет, то при возведении блочной конструкции – фактор немаловажный.
Независимо от характеристик грунта, лучше поверху сделать стяжку (порядка 30 мм). Она придаст прочности «подушке» и дополнительно подровняет ее верхний срез. Рассчитывать на то, что блоки при монтаже фундамента можно приподнять с помощью раствора, не совсем правильно. Чем толще его слой, тем выше теплопотери из-за «мостиков холода». Для строений с цокольным (техническим) этажом – более чем актуально.
3. Отсечная гидроизоляция.
Любой искусственный камень впитывает влагу. Независимо от того, монтируется столбчатый фундамент или ленточный, такой защитный слой для основания делается обязательно.
4. Особенности монтажа блоков.
Их скрепление производится раствором.
Столбчатое основание.
На какую глубину делать опоры фундамента, решается на месте работ. А вот расположение элементов имеет значение. Особенность их размеров (20х20х40) в том, что ширина составляет ½ от длины. Поэтому в каждом следующем ряду, без нарушения геометрии столбов, схема укладки меняется на 90°. Это необходимо для предотвращения образования одного сплошного вертикального стыка между блоками.
Ленточное.
Соблюдается принцип кладки кирпича. В каждом вышележащем уровне строительные элементы смещаются на ½ относительно предыдущего. Причина – та же.
