Правила СНиП и ГОСТ для столбчатых фундаментов

Заливка колонн

В готовую опалубку устанавливают арматуру и приступают к заливке раствора

После того как башмаки полностью просохнут, можно приступать к монтажу опалубки под колонны. Для этого используют доски нужной высоты. Материал между собой скрепляют хомутами или шпильками. Внутренние стенки опалубки лучше застелить рубероидом. Это позволит добиться гладкости стенок колонн и сохранить их невредимыми при снятии опалубки.

В готовую опалубку устанавливают арматуру и приступают к заливке раствора. Стоит помнить, что для приготовления качественной смеси раствора лучше использовать цемент марки не меньше М-200. При этом в холодное время года лучше добавить в бетонный раствор специальные пластифицирующие добавки, которые улучшат качество застывания бетона и увеличат температуру замерзания воды зимой. Однако лучше проводить монтаж столбчатого фундамента в теплое время года.

При заливке необходимо удалять все пузырьки воздуха из раствора. Для этого используют строительный вибратор или металлический штырь.

Цемент в опалубке при условии сухой погоды и постоянной температуры +20 застывает около недели. Лишь после полного застывания бетона можно снимать опалубку. При этом стоит знать, что снятие опалубки до высыхания раствора чревато нарушением стенок столбов, образованием трещин и сколов. Готовые столбы из железобетона нужно обработать гидроизоляционными материалами на всю высоту, включая башмак.

Условия применения

Условия применение – скальные или песчаные почвы.

Чтобы недостатки не стали причиной высоких затрат на сооружение фундамента, рекомендуется ознакомиться с условиями применения сборных железобетонных конструкций. Использовать сборную ленточную структуру под основание дома целесообразно, если:

• для возведения постройки применяются тяжелые перекрытия из железобетона;
• стены строятся из кирпича, камня или бетона, плотностью 1200-1300 кг/м3 и выше;
• стенами цокольного этажа или подвала является фундамент;
• неоднородность грунта;
• обустройства лент на скальных или песчаных почвах с подземными водами на уровне ниже трех метров.

Сборные фундаменты ленточного типа не рекомендованы на илистых и торфянистых почвах с низкой несущей способностью.

Подготовительные работы при утеплении фундамента

В первую очередь, следует купить материал. Он может быть как высокого качества, так и нет. Утепление ленточного фундамента согласно нормам строительства нужно проводить тем материалом, который указан в таблице. СНиП ленточные фундаменты предполагает замену одного материала на другой.

То есть использование альтернативных вариантов. Стоит выбирать бюджетный строительный материал. Он будет соответствовать вашим запросам по соотношению «цена – качество».

Не нужно гнаться за дорогими материалами, самое главное – насколько качественно вы сделаете работу. Многие специалисты утепляют фундамент высококачественными материалами и дорогими, но не могут получить такой эффект, как при использовании материалов среднего ценового сегмента.

Фундамент для малоэтажных зданий

Любое строительство требует больших затрат не только финансовых средств, но и времени, и физических сил. Не составляет исключения строительство даже небольшого, на первый взгляд, загородного домика. Но «небольшой домик» — это, конечно же, понятие относительное. У нас сегодня не строят малоэтажные жилые дома площадью меньше 100 кв. м, при этом не имеется в виду строительство дачное – это совсем другая тема.

Для того чтобы построить комфортное жильё даже за относительно небольшие деньги, следует хорошо продумать конструкцию здания. А так как любое основательное здание должно иметь основу, то, прежде всего, следует подумать о том, на каком именно фундаменте строить дом. А это, прежде всего, зависит не от желания застройщика, а от существующих условий, и в первую очередь – от состояния грунта. Для этого и существуют разные типы фундаментов, вот их сейчас мы и рассмотрим.

Итак, фундамент – это основа любого здания, и это очевидно. К процессу выбора фундамента для дома необходимо подходить со всем строгостью и серьезностью, ведь если сделать наоборот, грунт напомнит о себе обязательно потом, причем в самый неподходящий момент. Последствия могут быть различными, но самым неприятным будет необходимость перестройки всего здания, такое случается, причем очень часто. Поэтому сначала надо разобраться в основных вариантах фундаментов — они бывают четырех типов, и все эти типы отличаются друг от друга по многим параметрам.

Несущая способность грунта

Если говорить проще, то это способность грунта выдержать определенную нагрузку. Скалистые или каменистые грунты не поддаются влиянию влаги и не изменяются при различных температурах, это прочные грунты, но строительство фундамента на таком грунте часто бывает очень затратным. Грунты песчаные хорошо утрамбовываются и уплотняются, такой вид грунта хорошо ведет себя при низких температурах, так как песок не впитывает в себя влагу, она не замерзает, и грунт не пучится. Глинистые же грунты, наоборот — не самый лучший выбор, при низких температурах они вспучиваются, а при повышенной влажности фундамент может потрескаться, а то и вообще развалиться. Торфяной вид грунта – это признак болотистой местности, поэтому для него годятся далеко не все типы фундаментов.

Особенности столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент можно считать младшим братом более индустриального свайного фундамента, так как он имеет схожую конструкцию и принцип работы. В обоих случаях по осям здания располагается система отдельных вертикальных опор прямоугольного или круглого сечения, которые есть во всех точках пересечения несущих стен, по углам, под особо нагруженными участками (каменные печи, межкомнатные перегородки основания лестничных маршей, колонны). И там и там может применяться ростверк для связки основных элементов фундамента, пространство между стойками заполняется — выполняется так называемая «забирка».

Главное отличие заключается в следующем — столбы не заводят ниже глубины промерзания (это уже будут сваи, длина которых в земле стартует с 2 метров), поэтому они оказывают только подошвенное сдавливающее воздействие на грунт, тогда как сила трения в зоне боковых стенок имеет незначительные показатели. Исходя из этого обстоятельства, технологически столбчатый фундамент может быть не только цельным/монолитным, но и собираться из готовых штучных элементов. Согласитесь, выполнить кирпичную кладку, например, в трёхметровом шурфе просто нереально, а при заглублении в 40–70 см — без проблем.

Столбчатый фундамент имеет свои явные преимущества:

• сравнительно невысокая стоимость — он примерно в 1,5–2 раза дешевле своего прямого конкурента, мелкозаглублённого ленточного монолитного фундамента (меньше материалов и земляных работ, не нужна техника);
• малая трудоёмкость;
• строить его можно даже в одиночку, поэтапно изготавливая отдельные элементы.

Естественно, этот фундамент не является универсальным, иначе все бы строили на столбах, и просто не существовало бы других вариантов. Не будем называть это его недостатком, правильнее будет — специфика.

Из-за небольшой суммарной опорной поверхности столбчатый фундамент не может корректно передать на грунт массу тяжёлого дома. Сжимающие силы под подошвами опор оказываются настолько велики, что основание не способно выдержать вес строения, требуется увеличение количества столбов и площади их поперечного сечения, что нейтрализует экономическую выгоду от применения такого фундамента. Поэтому столбчатые фундаменты целесообразно применять только для лёгких домов из древесины (каркасных, из бруса, из бревна), для строений из облегчённых минеральных материалов, только если они небольшие, малоэтажные, с деревянными перекрытиями. В любом случае, нагрузки и сопротивляемость грунта следует считать, об этом будет ниже.

Вытекающее из первого пункта ограничение — нельзя такой фундамент закладывать на водонасыщенных, слабонесущих и пучинистых грунтах. Заболоченные и слабонесущие основания не могут выдержать концентрированных нагрузок и просаживаются, а возможные силы морозного пучения легко преодолевают небольшую загруженность фундамента от лёгкого здания (с весовым моментом мы уже определились). На рыхлых нестабильных участках лучше работают сваи, которые либо «достают» до плотных пород, либо, благодаря своей длине и большой наружной поверхности, цепляются, используя силы трения.

Опасно использовать столбы на крутых склонах (если перепад высот под домом приближается к 1,5–2 метрам). В таких условиях слишком активно действуют горизонтально направленные сдвигающие силы, которые способны просто опрокинуть строение. Тем более что глубина залегания столбчатого фундамента маленькая по определению, а, следовательно, и цепляется дом за основание сравнительно слабо.

Конструктивно этот фундамент не предполагает устройства заглублённых помещений. Если нужен подвал или подземный гараж, то лучше (во всех отношениях выгоднее) возвести монолитную, либо сборную ленту, которая сама по себе будет формировать стены в грунту.

Ну, и чтобы завершить наше вступление, заметим, что конструктивно и по материалу изготовления столбчатые фундаменты разделяют на:

• деревянные (в шурфе располагают брёвна со всевозможными расширениями на торце — стулья);
• сборные (кладка из обожжённого кирпича, готовые железобетонные изделия);
• монолитные (самые надёжные, бетон заливают в скважину непосредственно на участке);
• бутобетонные (в раствор вводится бутовый камень).

Правильное армирование колонн

Все опоры столбчатого фундамента необходимо обязательно армировать для надежности и крепости сооружения

Все опоры столбчатого фундамента необходимо обязательно армировать для надежности и крепости сооружения. Исключение составляют только столбы круглого сечения, залитые в опалубку из металлических или асбестоцементных несъемных труб.

Армируют все колонны стальными прутами. Для продольной установки применяют прутья класса АIII сечением от 12 до 16 мм. Для поперечного армирования можно использовать пруты с гладкой поверхностью сечением 6-8 мм.

Для столбов круглого сечения арматуру изготавливают из трех продольных прутов с расположенными поперечно ребрами. Их шаг должен составлять 15-20 см. Для квадратных опор технология создания армирующего каркаса такая же, с той лишь разницей, что используются четыре продольных прута.

Применение, преимущества и недостатки столбчатого основания

В некоторых ситуациях фундамент на столбах является предпочтительнее других конструкций:

1. Возведение постройки со стенами из легких строительных материалов и без подвального помещения.
2. При возведении временных сараев и прочих хозпостроек.
3. Необходимость максимально сэкономить на фундаменте.
4. Все перечисленное, плюс, нецелесообразность возведения ленточного фундамента.

Кроме того, популярность столбчатого основания характеризуется следующими преимуществами конструкции:

1. для монтажа столбов требуется минимум времени;
2. невысокие затраты на рабочую силу
3. доступность строительных материалов;
4. обычно нет необходимости в специальной строительной технике;
5. требуется минимум материалов для тепло и влагоизоляции;
6. длительный период эксплуатации;
7. возможность монтажа конструкции на грунтах, подверженных значительному промерзанию;
8. простота в обслуживании и ремонте конструкции;
9. себестоимость столбчатого основания значительно ниже, по сравнению с другими фундаментами.

В некоторых случаях, можно обойтись минимумом земляных работ и без бетонирования Источник ruspskrf.ru

Не рекомендуется монтаж столбчатой конструкции при следующих ситуациях:

• наличие слабых или подвижных грунтов на строительной площадке;
• почва имеет в своем составе значительную часть торфа или глины;
• высокий уровень залегания грунтовых вод;
• использование тяжелых строительных материалов и возведение нескольких этажей;
• перепад высот на строительной площадке более двух метров.

Также от столбчатого фундамента придется отказаться, если по каким-либо причинам под постройкой нужен подвал.

5.1 Общие требования к конструкции

5.1.1 Основания и фундаменты домов должны удовлетворять требованиям СНиП 2.02.01, а при строительстве домов в условиях распространения вечномерзлых грунтов — требованиям СНиП 2.02.04. 5.1.2 Фундаменты на естественном основании следует устраивать из монолитного бетона, сборных бетонных блоков или каменной кладки. 5.1.3 Фундаменты следует устраивать под стенами, колоннами, пилястрами, каминами и дымовыми трубами. Допускается не предусматривать уширения подошвы фундамента под монолитными бетонными стенами подвала, если не превышается расчетное сопротивление грунта. 5.1.4 Требования к материалам 5.1.4.1 Монолитные бетонные конструкции должны возводиться из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже В 12,5. 5.1.4.2 Марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже требуемой СНиП 2.03.01 для соответствующих климатических условий района строительства. 5.1.4.3 При устройстве фундаментов и стен подвалов следует использовать цементные растворы марки по прочности на сжатие не ниже М 100 и марки по морозостойкости не ниже F 25.

Каким может быть ленточный фундамент: о видах

В настоящее время данный тип фундамента различается на монолитный и сборный, в зависимости от технологии закладки, а также на незаглубленный мелкозаглубленный и заглубленный — в зависимости от глубины его закладки

Как уже упоминалось выше, конкретный вид ленточного фундамента определяется на этапе проектирования будущего архитектурного объекта, принимая во внимание его технические и эксплуатационные параметры, а также характеристики имеющегося на участке грунта (тип грунта и уровень грунтовых вод)

Монолитный ленточный фундамент

Этот вид основания представляет собой монолитную железобетонную ленту, которая заливается непосредственно на месте строительства. К такому виду относятся незаглубленный мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент

Крайне важно при создании такой ленты, максимально оперативная её заливка. Кроме того, необходимо равномерно и быстро распределять бетон по опалубке и как можно тщательнее провибрировать его

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Согласно  СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений», вид МЗЛФ зависит от степени пучинистости грунта.

Так, МЗЛФ рекомендуется делать на  пучинистых грунтах с  УГВ не выше 1 метра от поверхности земли. Его закладывают выше уровня промерзания, на глубине 20-50 см от поверхности. При невысокой стоимости изготовления для этих фундаментов характерна высокая надежность, они служат без ремонта по 15-20 лет. Такому фундаменту необходимо утепление высокого качества – и ленты, и отмостки – чтобы снизить воздействие морозного пучения.

В индивидуальном жилом строительстве чаще всего закладывают мелкозаглублённые ленточные фундаменты, которые могут иметь вид:

Т-образное;

Т — образный ленточный фундамент

Классическое прямоугольное.

В первом варианте работы по созданию фундамента отличаются большей трудоёмкостью. В свою очередь, прямоугольное сечение является более быстрым, простым и бюджетным способом закладки фундамента ленточного типа. Такое основание отлично подходит для возведения одно- и двухэтажных частных жилых домов из любого строительного материала.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Узнать какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе. На слабопучинистых и непучинистых грунтах можно делать мелкозаглубленную ленту из ФБС.

Заглубленный ленточный фундамент

Структура заглубленного фундамента

     Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Такой вид фундамента может закладываться на 15-20 сантиметров ниже уровня промерзания земли

При этом во внимание принимаются несущие характеристики грунта, расположение его пластов, а также высота уровень грунтовых вод

Фундамент из блоков ФБС

Влагоизоляция и гидроизоляция подвалов и технических подполий

5.8.1 Общие положения

5.8.1.1 Наружные поверхности стен подвалов и технических подполий, а также полы по грунту должны иметь слои: влагоизоляции, если планировочная отметка земли находится выше уровня грунта с внутренней стороны стены подвала; гидроизоляции, если имеется опасность возникновения гидростатического давления подземных вод.

5.8.1.2 Покрытия подземных сооружений (каналов, колодцев, сточных резервуаров) должны иметь гидроизоляцию для предотвращения попадания воды внутрь сооружений.

5.8.1.3 Для устройства влагоизоляции или гидроизоляции применяют рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 30547, или кровельные и гидроизоляционные мастики, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 30693.

5.8.1.4 До устройства влагоизоляционных или гидроизоляционных слоев наружные поверхности стен подвалов должны быть оштукатурены цементным раствором толщиной не менее 6 мм. При этом на стенах из монолитного бетона все углубления и неровности, оставшиеся после распалубки, должны быть заделаны цементным раствором заподлицо с поверхностью бетона. Штукатурный слой должен быть соединен выкружкой с фундаментом в месте опирания на него стены.

5.8.2 Устройство влагоизоляции

5.8.2.1 В случае, когда с внутренней стороны стены подвала устраивается отделочный слой или когда для крепления теплоизоляции или отделочного слоя устанавливаются деревянные элементы, соприкасающиеся с внутренней поверхностью стены, часть этой поверхности, расположенная ниже уровня планировки грунта, должна иметь влагоизоляционный слой.

5.8.2.2 Влагоизоляционный материал должен наноситься на оштукатуренную наружную и гладкую внутреннюю поверхность стен подвалов.

5.8.2.3 При устройстве полов по грунту влагоизоляционный слой укладывается под бетонной плитой пола. В случае устройства раздельной конструкции пола по бетонной плите допускается укладка влагоизоляционного слоя поверх бетонной плиты с заведением его в стыки между плитой и фундаментами.

5.8.2.4 Влагоизоляционный слой, укладываемый под плитой, должен состоять из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм или из рулонного гидроизоляционного материала. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны выполняться внахлест с шириной перекрытия не менее 100 мм.

5.8.2.5 Влагоизоляционный слой, укладываемый поверх плиты, должен состоять не менее чем из двух слоев битума, наносимого методом обмазки, или из полиэтиленовой пленки, или из другого материала с аналогичными свойствами.

5.8.3 Устройство гидроизоляции

5.8.3.1 Гидроизоляционный слой должен устраиваться на оштукатуренной наружной поверхности стен подвалов не менее чем из двух слоев гидроизоляционного материала на битумной основе, наклеиваемых на слой битума и обмазываемых сверху битумом.

5.9 Защита от почвенных газов

5.9.1 При наличии на площадке строительства грунтовых газов конструкции помещений (кроме гаражей и неогражденных участков дома), соприкасающиеся с грунтом (стены подвалов, полы по грунту, покрытия подземных сооружений), должны иметь изоляционный слой для предотвращения проникновения грунтовых газов. Функции изоляционного слоя могут выполнять влагоизоляционные и гидроизоляционные слои. Там, где не имеется этих слоев, изоляционный слой может выполняться из пароизоляционного материала, например, из полиэтиленовой пленки толщиной 0,15 мм.

5.9.2 Защита полов по грунту

5.9.2.1 Стыки между плитой пола по грунту и стенами подвалов, а также все зазоры в плитах по грунту в местах пропуска труб и других конструктивных элементов должны быть герметизированы с применением нетвердеющих герметиков.

5.9.2.2 Отверстия для стока воды в плитах полов по грунту должны иметь гидравлические затворы для предотвращения проникновения грунтовых газов.

5.9.2.3 Изоляционный слой по 5.9.1 укладывается под бетонной плитой пола. В случае устройства покрытия пола по бетонной плите изоляционный слой укладывается поверх бетонной плиты. При укладке изоляционного слоя под плитой стыковые соединения пароизоляционного материала должны выполняться внахлестку с шириной перекрытия не менее 300 мм. При укладке изоляционного слоя поверх плиты стыки пароизоляционного материала должны быть герметизированы.

5.9.3 Защита стен

5.9.3.1 При отсутствии влагоизоляции на внутренней поверхности стен блоки нижнего ряда стены не должны иметь пустот, а в месте примыкания плиты пола к стене должен быть уложен слой гидроизоляции, прикрепленный к стене и плите пола пластичным герметизирующим составом или заведенный под плиту пола.

Схема армирования и технология строительства основания

Армирование бетонной формы основания проводится в два яруса – верхним и нижним рядами арматуры с поперечным и продольным усилением дополнительными прутьями. Для формирования прочного, но гибкого армокаркаса применяют арматурные прутья категории А III – это стальной профиль круглого сечения Ø 10-16 мм, имеющий два продольных ребра жесткости и поперечные грани, отлитые по спирали.

При общей высоте основания ≥ 0,15 м в каркас необходимо встраивать вертикальные стержни арматуры, что делается методом связывания при помощи мягкой вязальной проволоки (СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003). Для вертикального усиления каркаса применяют арматуру класса А I – это гладкая арматура Ø 6-8 мм. Чтобы компенсировать продольные нагрузки в теле бетонного ленточного фундамента, каркас усиливается поперечной арматурой, которая предотвращает образование микротрещин и скрепляет друг с другом продольные ярусы армирующего каркаса основания. Онлайн калькулятор для расчета арматуры

Согласно указанным СНиП, вертикальная и поперечная арматура связывается в единую конструкцию стальными хомутами, расстояние между которыми соблюдается как 3/8 от высоты ленточного фундамента, и должно быть ≥ 0,25 м.

Также армирующий каркас в соответствии со снип фундаменты ленточные не должен собираться из поврежденных или ржавых стержней – арматура должна быть ровной и порезанной по расчетным размерам. Отдельные арматурные прутья также соединяются между собой при помощи мягкой или отожженной вязальной проволоки и вязального крючка. Применять сварочное оборудование разрешено только для соединения прутьев с мариковкой «С». Армирование ленточных оснований

Правила связывания армирующего каркаса должны соблюдаться неукоснительно, иначе не получится добиться требуемой жесткости каркаса. Связывание углов и присоединений каркаса предотвращает разрушающее воздействие локальных нагрузок на фундамент. Для угловых примыканий используются арматурные прутья класса А III. Основные рекомендации при соединении углов армокаркаса:

1. Прут необходимо согнуть в таким образом, чтобы один его конец входил в стену основания, второй конец входил в противоположную стену;
2. Запускать стержень арматуры на противоположную стену следует на длину сорока диаметров прута;
3. Не разрешается применять простое связывание пересечений арматуры без из усиления дополнительными вертикальными и поперечными отрезками арматуры;
4. При длине прута, не позволяющей загнуть его на противоположную стену фундамента, арматура соединяется Г-образными металлическими профилями;
5. Шаг между соединительными хомутами выбирается в два раза короче, чем в ленте.

Схема связывания арматуры

5.5 Коломны, столбы и пилястры

5.5.1 Общие положения

5.5.1.1 Требования настоящего подраздела распространяются на колонны, столбы (из каменной кладки) и пилястры, поддерживающие прогоны перекрытий подвальных помещений, несущие нагрузки не более чем от двух перекрытий, а также на колонны (столбы), поддерживающие крыши автостоянок. В случаях, когда перечисленные условия, а также условия по 5.4.3 не соблюдаются, размеры сечения опор для перекрытия над подвалом (цокольным этажом) и требования к узлам опирания прогонов следует определять расчетом, учитывающим усилия в элементах каркаса, возникающие от всех видов воздействий, в том числе ветровых. Рекомендуется, если условия планировки подвала (цокольного этажа) это позволяют, размещать в их помещениях несущие внутренние стены, на которые в этом случае будут опираться перекрытия.

5.5.1.2 Колонны (столбы) должны быть закреплены в центре фундаментов. Конструкция колонн должна обеспечивать их связь с опирающимися на них элементами конструкций перекрытия.

5.5.1.3 Наружные колонны (столбы) должны быть заанкерены в фундаментах и соединены с конструкциями перекрытий с помощью анкерных болтов.

5.5.1.4 Деревянные колонны при их установке должны отделяться от бетона полиэтиленовой пленкой или кровельным материалом.

5.5.1.5 Стальные колонны следует применять в домах высотой не более двух этажей.

5.5.2 Размеры колонн

5.5.2.1 Размеры поперечного сечения колонн (столбов) при нагрузках по 5.5.1 должны составлять не менее:
для колонн из стальных труб — наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 4,8 мм;
для деревянных колонн круглого сечения — диаметр 184 мм; прямоугольного сечения — 140х140 мм;
для монолитных бетонных колонн круглого сечения — диаметр 230 мм; прямоугольного сечения — 200х200 мм;
для столбов из каменной кладки — 288х288; 190х390 мм.
Допускается применение стальных колонн прямоугольного или квадратного сечения, минимальные размеры которых должны определяться по расчету.

5.5.2.2 Ширина верхних опорных плит колонн должна быть не менее опирающихся на них элементов перекрытия. Допускается не устраивать верхнюю опорную плиту для металлической колонны, если на колонну опирается металлическая балка и конструктивно предусмотрено их соединение

5.5.3 Пилястры должны устраиваться в стенах подвалов, имеющих толщину не более 140 мм, в местах опирания элементов перекрытия. Пилястры должны быть надежно соединены со стеной подвала по всей высоте.

5.5.4 Верхняя часть стен подвалов и пилястр высотой не менее 200 мм в местах опирания элементов перекрытия должна иметь сплошное сечение.

Заливка бетона в траншею

Требования к заливке бетонного раствора в фундамент предъявляются во многих документах – ТСН 50-302-2004, ВСН 29-85, ГОСТ 13580-85, СП 63.13330.2013, СП 52-101-2003, СНиП 52-01-2003, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 54257-201, и других. Раствор заливается в ограниченную опалубкой траншею послойно, с толщиной пластов 0,20-0,25 м. Укладка раствора ведется в одном направлении, но при большой ширине ленты допускается заливка наклонных слоев под углом ≤ 30 0 . ” alt=””> После заливки одного слоя и распределения раствора весь бетон необходимо уплотнить вибратором или ручным штыкованием лопатой или ломом, чтобы высвободить находящийся в растворе воздух, который ослабляет бетон и делает его более уязвимым для разрушения при воздействии разновекторных нагрузок. Следующий шаг – укладка верхнего слоя раствора. Если лента фундамента широкая и глубокая, то необходимо сделать холодный шов. Если предыдущий слой бетона схватился и затвердел, то его поверхность перед укладкой следующего пласта раствора необходимо очистить и обезжирить, а затем просушить потоком теплого воздуха. Очистка холодного рабочего шва обязательна, так как заливка на грязную поверхность верхнего слоя бетона разрушит монолитную конструкцию основания из-за находящейся между пластами раствора грязи и цементной пленки. Основные положения по формированию ленты фундамента регламентированы в указанных выше документах.

Выдержка из СНиП

Очищают поверхность бетона от цементной пленки металлической щеткой (при прочности бетона ≥ 1,5 МПа), фрезерованием (при прочности бетона ≥ 5 МПа), пескоструйкой (при прочности бетона ≥ 5Мпа) или промывкой струей воды (при прочности бетона ≥ 0,3 МПа). Самый дешевый метод – очистка водой, и этот пункт также влияет на общую стоимость ленточного фундамента.

Холодный рабочий шов расположен в теле основания не только горизонтально, но и вертикально и перпендикулярно относительно осей балок, стен, колонн и плит. Отсекают рабочий шов щитом из досок или фанеры, а для свободного прохождения арматуры в нем проделываются отверстия соответствующего диаметра под прутья каркаса.

Перед тем, как залить ленточный фундамент снип, выжидают определенное время для достижения прочности бетона в предыдущем слое не менее 1,5 МПа. Первые 3-5 суток незатвердевший слой защищают от осадков и солнечных лучей, мороза или жары. Механические повреждения бетона в этот период также недопустимы, пока прочность бетона не увеличится до 1,5МПа. Общие положения СНиП при проектировании фундаментов

Пошаговая инструкция по монтажу

Начиная обустройство фундамента, чертежи нужно подготовить заранее, указав все важные параметры и рабочие моменты.

Среди основных этапов строительства выделяют:

1. Подготовку стройплощадки.
2. Выкапывание углубления.
3. Установку опалубки.
4. Проведение армирования.
5. Заливку бетонной смеси в опалубку.
6. Монтаж гидроизоляционных слоев.
7. Завершающие этапы.

Подготовка траншеи

На начальных этапах выполняется разметка ленты и выкапывание траншеи. По периметру постройки закрепляются деревянные колышки, а между ними протягиваются веревки. Если площадка неровная и имеет наклон, ее нужно выровнять бульдозером, поскольку применение лопаты потребует больших затрат времени и усилий. Еще специальная техника может снять верхний слой почвы.

Дальше необходимо прокопать траншею, отбрасывая землю как можно дальше. Такой подход позволит избежать осыпания земли и сэкономит силы.

Дно углубления выравнивается по горизонтали с помощью гидроуровня. В заданных точках устанавливается нить. Участки с отклонениями от уровня корректируются.

Подушка под основание

На дно ямы помещается песок, отсыпку делают слоем в 25 см. Остатки земли убираются. С целью обеспечения защиты фундамента от влаги и повышения устойчивости можно засыпать дно гравием. Подобная подушка присутствует практически во всех случаях и увеличивает срок службы основания.

Если на этапе формирования траншеи пошел сильный дождь, переходить к следующим действиям запрещено. При наличии глинистой почвы, лишнюю воду можно откачать. В противном случае нужно дождаться, пока дно не высохнет.

На этом земляные работы завершаются. Следующие мероприятия выполняются тяжелой техникой. Услуги манипулятора оплачиваются посуточно, поэтому надо заранее рассчитать количество дней, необходимых для проведения работы быстро. При отсутствии навыков в управлении машиной лучше вызвать специалиста.

Укладка блоков

Чтобы провести монтаж блоков бетона, необходимо воспользоваться специальными инструментами и помощью специалистов. При отсутствии опыта в выполнении такой работы, лучше сразу доверить ее профессионалу, который является оператором манипулятора.

Поскольку специальная тяжелая техника обладает большими габаритами, необходимо заранее предусмотреть место ее въезда на участок, чтобы исключить «мертвые зоны» в процессе укладки. Избегайте работы на критическом вылете стрелы, поскольку это снизит грузоподъемность и устойчивость конструкции.

При монтаже нужно предварительно выровнять песок, применяя длинный уровень. Оптимальная длина блока составляет 2,4 м. Подобные мероприятия нужно проводить вдвоем, поскольку установка тяжелых конструкций является опасной и сложной.

Каждый блок должен размещаться по линии без изгибов и изломов. При возникновении подобных неприятностей, нужно поднять блоки и исправить ошибки.

Укладка начинается с углов постройки с осторожным опусканием блока. По мере ослабления натяжения тросов, нужно проверить пространственное положение. На каждом этапе монтажа нужно придерживаться правил безопасности и быть внимательным.

Поскольку на рынке предлагаются разные типоразмеры готовых блоков, необходимо заранее рассчитать эти параметры, чтобы не пришлось резать их в процессе укладки. Если были допущены ошибки, понадобится осуществить резку. Для этого действия используется мощная болгарка с прочным режущим диском.

Каждый ряд блоков фиксируется методом обвязки. При этом рекомендуется размещать стыки посередине блоков следующего ряда. С помощью кувалды следует загнуть стропильные петли из катанки. Дальше нужно подготовить цементно-песчаную смесь и залить ее в щель.

Состояние каждого блока проверяется отдельно. При наличии сильных погрешностей понадобится подсыпать или убрать песок

Важно быть осторожным, чтобы не повредить конструкцию. Если вы не уверены в качестве крепления первого ряда, не стоит переходить к монтажу второго, поскольку исправить недочеты в будущем будет непросто