Как сделать шпаклевку стен по маякам (выравнивание шпаклевкой)

Подготовка и разведение смеси

Строительную смесь разводят в ведре с водой согласно инструкции, и размешивают. Нельзя пренебрегать рекомендациями производителя: раствор может получится “ползучим” или слишком густым, и плохо ляжет. Размешать раствор поможет строительный миксер или дрель с нужной насадкой.

Выравнивание правилом

Стены с мелкими дефектами без выраженной кривизны можно выравнивать “под правило”. Правило – это инструмент в виде ровной рейки, им выравнивают поверхность во время штукатурки. Пригодится он и для оценки результатов.

При работе с правилом неровности с избытком заливают раствором, без страха выйти за границы. Держа рейку вертикально ею растягивают смесь. Ямы нейтрализуются, а выступающий слой штукатурки получается очень тонким. Алгоритму действий нужно следовать до следующего угла.

Схватившийся слой обрабатывают шпателем, избавляясь от лишнего раствора. Далее нужно развести свежую смесь: чуть жиже, чем для первого слоя. Ее растягивают по стене в направлении отличном от предыдущего, работая правилом горизонтально.

Выравнивание стен по маякам

Человеческий глаз может подвести, поэтому используют маяки: перфорированные металлические профили или деревянные рейки. С первыми не так хлопотно: их не вытаскивают из стены, когда штукатурка высохнет, а следовательно нет нужды замазывать ямки, что могли бы от них остаться.

Расставить маяки поможет измерительный прибор — уровень. Два маяка вставляют по двум сторонам стены, чтобы получилась вертикаль. Между ними тянут три нити: наверху, в середине стены и внизу. Потом с ориентацией на них вставляют серединные метки, допуская их легкое соприкосновение с нитью.

Отрезок между профилями определяется величиной правила: его длина должна быть на 20 см меньше инструмента.

Все маяки следует удалить до того, как штукатурка подсохнет. Образовавшиеся отверстия замазать раствором. Маячные рейки вытаскивать нет необходимости.

Нужно ли вынимать, удалять маяки после штукатурки

Однозначно нужно, даже не смотря на то, что они оцинкованные. В процесса оштукатуривания оцинковка царапается и с воздействием влаги маяк ржавеет и оксид будет вылизать через обои или покраску наружу, в виде коричневых ржавых полос или пятен. Если профиль не ржавеет и в этом вас убеждают продавцы, то расстрою вас — они окисляются и серые оксидные пятна все равно будут просвечиваться.

Демонтаж маяков осуществляем с помощью молотка или топорика, а можно просто подцепить шпателем и достать его по всей длине.

Поэтому маяки достаём, повторно их не используем, снимаем и выкидываем. Не думаю, что мы все настолько бедны, что будем экономить на маяках. Допускается оставлять профиля в местах, где будет керамическая плитка или отделочный камень, это санузлы, кухонные поверхности, пол или декоративные части стен. В других случаях достаем. Убирать маяки желательно везде, потому что ржавчина не предсказуема.

Для чего нужны маяки и что это такое

Шпаклёвкой называется пастообразный или порошковый материал, которым выравнивают поверхность, следовательно, чем ровнее эта поверхность, тем качественнее работа:

• для чёткого выравнивания поверхности используются штукатурные маяки, которыми создают виртуальную плоскость;
• такие металлические профили имеют перфорацию, а толщиной от подошвы до гребня они бывают от 6 мм до 20 мм, хотя, честно говоря, 90% мастеров и я в том числе, используют 6-миллиметровые профили;
• несмотря на то, что тонкие профили наиболее гнущиеся, ними можно задавать проекцию для минимального слоя, а это уже серьёзное преимущество;

Принцип установки маяков

• когда на стене всего два маяка, то это не вызывает проблем — они просто выставляются по уровню или по отвесу, но когда их больше, то вам придётся потрудиться;
• промежуточные маяки выставляют по ниткам и, как вам расскажут в любой малярно-штукатурной школе, надо натягивать горизонтали и диагонали, как на этой схеме;
• честно говоря, я не понимаю смысла диагональной натяжки, так как без неё можно легко обойтись, но вы это сможете посмотреть на видео ролике, приложенном к этой статье;
• но, как бы там ни было, маячные профили создают основание для штукатурки/шпаклёвки, и после такой отделки вы получаете идеальную черновую поверхность.

Шпаклёвка

Накладываем смесь на стену

Сразу хочу сказать о способах замешивания, так как в ролике мы это не показывали — слишком мало времени. Наливаете полведра воды и засыпаете туда такое же количество шпатлёвки (в результате получается где-то 2/3 ёмкости) — раствор должен получиться, как очень густая сметана. Но если вы не сможете выработать содержимое в течение 20 минут, то смесь схватится и станет непригодной — перемешивать схватившийся раствор категорически запрещено, так как он потеряет свои свойства.

Содержимое ведра выкладывается в пролёте между маяками и после этого стягивается правилом снизу вверх, как это вы увидите в ролике. Только учтите, что правило должно быть без дефектов, иначе каждый из них отразится на отделке.

Убираем воздушные пузыри

Когда вы будете тянуть правилом, на поверхности будут образовываться пузырьки с воздухом и их вам нужно будет убрать, так как это серьёзное искажение плоскости. Просто разбейте их шпателем и потом заровняете плоскость правилом.

Заканчиваем один пролёт

Когда дойдёте до верха, не делайте скидок на подвесные или натяжные потолки — плоскость нужно нивелировать полностью, не оставляя дефектов в расчёте на то, что они чем-либо перекроются.

Тянем сверху вниз

И, наконец, последний штрих — примерно через 30-40 минут после выравнивания пролёта, вам нужно будет один раз протянуть правилом сверху вниз. Дело в том, что маяки в средине во время оштукатуривания слегка прогибаются, а это действие как бы ставит их на место — это конечно, доли миллиметра, зато результат — отличный.

https://youtube.com/watch?v=JnNKGYgHu8w

Нанесение шпатлевки

Лучше всего произвести эту операцию в два приёма: сперва нанести базовый, черновой слой, а потом закончить финишным. Так потребуется существенно больше времени, но, создать хорошую поверхность будет легче. Сперва накидывают грубый слой и он разглаживается таким образом, чтобы не доставал до верха маяков 4 – 5 миллиметров. Когда все пространство между профилями будет заполнено, смеси дают полностью просохнуть, после чего ее грунтуют.

Полученная поверхность будет очень далека от желаемого вида и еще остается довольно много работы. Второй слой шпатлевки менее толстый и наносится аккуратней. Толщина наносимого состава должна быть немного больше, чем толщина установленных маяков. При разравнивании правилом все излишки просто срежутся. Разравнивать плоскость следует плотно прижав правило к маякам, проводя им снизу вверх. Излишки смеси, собравшиеся на инструменте. Всегда нужно удалять начисто с помощью тряпки.

Когда с этим этапом будет покончено, нужно подождать немного, пока все высохнет, после чего нанести грунтовку и самый тонкий – финишный слой раствора, который все окончательно разровняет. При таком подходе даже не слишком опытный мастер сможет добиться хорошего результата. Если стену планируется окрашивать, без финишного выравнивания обойтись не получится, однако, при необходимости просто получить ровное основание под оклейку обоями, можно исключить финишный этап работ – обои скроют мелкие оставшиеся изъяны.

Источник

Финишная обработка

При скрупулёзном выполнении всех рекомендаций, поверхность будет идеально ровной. Но финишная шпаклёвка наносится для формирования гладкой поверхности.

Толщина финишного слоя, около 1 мм.

Особенность финишных смесей продиктована размером зерна наполнителя, она не превышает 0,2 мм.

Консистенция готового раствора более жидкая, и наносят его уже шпателем.

Перед нанесением финишной шпатлёвки, стену обязательно обрабатывают шкуротёром, а затем грунтуют.

Пояснение: обработка шкуротёром позволяет удалить с поверхности микроскопические твёрдые частицы базовой шпатлёвки. Если пропустить этот этап, то они будут оставлять задиры на финишной смеси.

Угол между шпателем и стеной должен быть выдержан в районе 60-75˚. При таком положении, наносимая смесь будет распределяться более тонким слоем.

Направление движений шпателем варьируется. Сначала наносят несколько полос снизу вверх, затем материал подравнивают, двигая шпателем в горизонтальном направлении. Направление движения, справа-на-лево или слева-на-право, значения не имеет. Через сутки после финишного шпатлевания, стену обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

Всё, стена готова под покраску.

Выравнивание стены шпатлёвкой

В

Шпатлёвку разводят согласно инструкции на упаковке.

Гипсовые смеси схватываются быстро, поэтому не разводите слишком большой объём.

Кельмой, набрасывают шпатлёвку на одну секцию стены, между двумя маяками.  Начинают заполнять с того места, где маяки имеют минимальный отступ. Накидав раствор примерно на 1 м по высоте, его выравнивают правилом.

Смочите прави́ло водой. Это позволит двигать инструмент с меньшими усилиями и будет способствовать формированию более ровной поверхности.

Поднимать прави́ло следует с короткими маятниковыми покачиваниями в горизонтальной плоскости. Амплитуда движений 3-5 см.

После первого подъёма, заполните образовавшиеся впадины раствором, протрите инструмент и повторите выравнивание.

В течении 10 минут, смесь должна чуть схватиться. В это время, можно заполнить и выровнять соседнюю секцию стены.

Такая последовательность ускорит работу и не даст застыть раствору.

Через 10 минут, шпатлёвка в первой секции схватиться крепче, и не будет оплывать, поэтому теперь её можно окончательно подровнять смоченным прави́лом.

После этого, подровняйте раствор во второй секции.

Как можно сэкономить

В тех местах, где маяк выступает на максимальную высоту, для экономии шпатлёвки, можно приклеить прогрунтованные куски ГКЛ.

Клеят их на этот же раствор, но замешивают его чуть гуще.

Пояснение: По сути, это является заполнением гипсовой шпатлёвки, сухим гипсом. Материал однородный, и сочетаемость идеальная. Этот вариант применяют, если имеются отходы ГКЛ. В противном случае, экономия сводится к нулю.

Примерно через 40-50 минут после приклеивания гипсокартона, секцию также заполняют шпатлёвкой, и выравнивают

Обратите внимание, что между кусками ГКЛ, слой раствора будет толще, а, следовательно, оплывать он будет сильнее. Поэтому через 10 минут после первого выравнивания, в эти места следует добавить ещё немного шпаклёвки

По аналогичному сценарию выравниваются все секции стены.

Примерно через сутки, шпатлёвка набирает заявленную прочность.

Технология работы

Шпаклевание стен своими руками под силу каждому, главное соблюдать основные правила и последовательность выполнения работы. Нельзя пренебрегать даже подготовительным этапом, от этого напрямую зависит внешний вид конечного результата и его срок эксплуатации.

Подготовительные работы

Перед тем как выровнять стену шпаклевкой необходимо провести некоторые подготовительные работы. Важным условием является чистота поверхности. Любое отделочное покрытие необходимо полностью удалить. На стенах не должно быть краски, обоев и старой штукатурки. Штукатурку, если держится крепко, можно не удалять. Но если есть движение отдельных участков, их стоит устранить. В противном случае они могут попросту отвалиться через некоторое время. Очищенную плоскость рекомендуется обработать сухой щеткой. Это позволит устранить даже самые мелкие частицы и пыль.

Перед тем как начать шпаклевание стен своими руками необходимо обработать грунтовкой. Это не зависит от того выполняется шпаклевка панельных стен или кирпичных. Благодаря нанесению грунтовки адгезия между раствором и поверхностью увеличится. Кроме того, используя грунтовку с антисептическими свойствами в помещениях с повышенным уровнем влажности, можно предотвратить образование плесени и грибка. Наносить грунтовку можно валиком или щеткой. Главное не оставлять просветов. В качестве чернового покрытия достаточно одного слоя.

Стартовое шпаклевание

Для того чтобы устранить достаточно большие дефекты стены необходимо использовать стартовые составы. Она отличается большей фракцией наполнителя, что позволяет наносить слой достаточно большой толщины

При больших дефектах может потребоваться нанесения нескольких слоев, при этом важно, чтобы предыдущий полностью высох. Сколько времени сохнет шпаклевка на стене можно узнать на упаковке

Такую информацию указывает производитель в обязательном порядке. Для того чтобы раствор не съезжал вниз и поверхность была более прочной во время нанесения можно использовать специальную малярную сетку. Обработанные стены шпаклевкой с ее использованием не дадут трещин. Зная, сколько сохнет шпаклевка на стене, можно рассчитать время выполнение всех отделочных работ.

Финишная отделка

После того как работы стартовой шпаклевкой своими руками выполнены можно приступать к финишной отделке. Для этой цели используется специальная смесь с мелкой фракцией наполнителя. Благодаря этому можно нанести достаточно тонкий слой, с помощью которого можно скрыть грубость стартового покрытия. Указываются все рекомендации относительно приготовления, и сколько сохнет шпаклевка на упаковке. Эту информацию необходимо изучить, перед тем как приступить к приготовлению раствора.

Наносить финишный материал нужно очень тонким слоем. Стоит также учитывать, что с ее помощью не удастся исправить недочеты. Поэтому стартовые работы нужно выполнить на очень качественно. Цель завершающего шпаклевания сделать поверхность идеально ровной и гладкой. После того как она полностью высохнет можно приступать к последующим отделочным работам. В зависимости от используемого облицовочного материала может потребоваться повторная грунтовка стен для улучшения технических характеристик.

Предварительные работы

Шпаклевка стен по маякам выполняется после подготовительных процедур для получения качественного дизайна помещений.

Необходимы следующие этапы подготовительных работ:

• осмотр стеновых панелей;
• измерение поверхности уровнем;
• чистка поверхностей от пыли, грязи, старых отдельных покрытий;
• грунтование;
• фиксация армирующей сетки.

Необходим осмотр стеновых панелей на отсутствие дефектов, выступов. Неровности отмечаются на стене с помощью маркера либо карандаша. Сложные участки потребуют тщательного выравнивания.

На следующем этапе стены очищаются от старой краски, штукатурки и других отделочных материалов до основания. Размеченные углубления устраняются с помощью шпаклевки, выступы выравниваются. Перепады на стеновой панели не должны быть больше 12 мм. Рекомендуется использование лазерного уровня.

Затем изменяется уровень ровной поверхности и размечаются места для установки маячков. Стены очищаются от строительной пыли, их можно пропылесосить.

На следующем этапе выполняется грунтование основания. Грунтовка помогает защитить поверхности от влаги, появления грибка и плесени. Состав выбирается с учетом материала поверхности и типа помещения (кухня, гостиная). Грунтование повышает адгезию основания, уменьшает риск расслоения штукатурки.

При нанесении плотного слоя штукатурной смеси (более 10 мм) и последующей после высыхания укладки кафельной плитки потребуется дополнительное армирование поверхности.

Требуется выбрать армирующую сетку из стеклянных волокон, металла либо полиэтилена. Сетка фиксируется с применением специального раствора или дюбелей.

Чем штукатурить стены

На российском строительном рынке есть большое количество типов смесей, отличающихся типом связующего вещества. В этой роли чаще всего используют гипс, цемент, глину, известь. Гипсовые либо цементные разновидности составов пользуются большей популярностью, так как помогают с минимальными усилиями получать идеально выровненные поверхности.

Перед тем как выровнять стены штукатуркой своими руками запомните, что от выбора состава зависят свойства поверхностей:

• Цементно-песчаные — в их основе лежит песок, эффективно заполняющий все неровности и дефекты стены, и цемент, выступающий связующим элементом. Неоспоримое достоинство ЦПШ в прочности формирующегося слоя.
• Гипсовые — такие составы предназначены преимущественно для объектов с влажностью не более 80%, так как, напитываясь влагой, штукатурка отваливается. Гипсовые смеси быстро сохнут, подходят для выравнивания стен, потолков, устранения дефектов локально.
• Известковые — их применение оправдано в случаях, когда требуется пластичность. Большую часть объёма таких сухих составов занимает известь, которая в небольшом количестве дополняется песком. Они просто наносятся, но финальный слой не способен похвастать особо прочными параметрами. Известковые смеси предназначены преимущественно для штукатурки стен под покраску и обои.
• Глиняные — после высыхания они образуют прочный слой, не впитывающий влагу и обладающий низкой теплопроводностью. По своим физико-химическим свойствам это экологическое покрытие, но оно боится высокой влажности и способно впитывать токсичные вещества из воздуха.
• Полимерные — если поверхности имеют минимум дефектов, рекомендуем останавливаться на составах, основу которых составляет силикон, акрил, силоксан и силикат:
  1. акриловые — отличаются простотой в приготовлении, обладают отличными шумо- и звукоизоляционными характеристиками, получившийся из них слой пропускает воздух и удерживает тепло;
  2. силиконовые — состоят из различных наполнителей, которые дают разные оттенки и фактурные эффекты;
  3. силикатные — в их основе лежит расплавленное стекло, наделяющее конечный продукт высочайшими противопожарными и влагостойкими характеристиками;
  4. силоксановые — их отличает быстрое высыхание, невосприимчивость к механическим деструктивным воздействиям, влажности и температурным колебаниям.

Рис. 1. Штукатурные составы

В зависимости от конструкции объекта и стройматериалов, из которых он возведён, отделки, которая планируется, выбирается вид штукатурки:

• для жилых комнат подходит известковая, гипсовая или цементно-песчаная штукатурка;
• для применения внутри комнат с повышенной влажностью воздуха (санузел, ванная комната, кухня, производственные и общественные помещения) подходят цементные материалы.

Оптимальный перепад высот, которые устраняются за счёт штукатурки — это 1–5 сантиметра. Если плоскостям характерна сильная кривизна, при выравнивании штукатуркой понадобится внутреннее армирование и многослойное покрытие, но это существенно повышает расход материала.

Какую штукатурку выбрать для разных типов стен

	Известковая	Гипсовая	Цементно-песчаная	Полимерная
Стоимость, рублей	От 300	От 250–270	От 210	От 2400
Для кирпичных стен	+	+	+	+
Для газобетона	+	+	+	—
Для деревянных стен	—	+	+	—
Для пеноблока	+	+	+	—
Для бетонных стен	+	+	+	+
Под обои	+	+	+	+
Под покраску	—	+	+	+
Для жилых и нежилых помещений	Только для жилых сухих помещений	Только для жилых сухих помещений	+	+

Подготовительные действия

Если на поверхности стен есть дефекты, их всегда можно устранить выравниванием

Материалы и инструменты для работы

Чтобы успешно решить поставленную задачу и выровнять шпаклёвкой стену, стоит приобрести нужные аксессуары.

Надо купить или найти следующие элементы:

1. Перфоратор – с его помощью обычно выполняют предварительную подготовку стен;
2. Ёмкости – они нужны для размещения шпатлёвочной массы. Ёмкостей требуется несколько – более крупная подойдёт для замешивания, а для самой работы можно использовать малую;
3. Не обойтись без строительного уровня;
4. Стоит иметь под рукой правило (рекомендуемая длина – до 200 см);
5. Чтобы наносить выравнивающий слой потребуются шпатели и полутерки.

Выравнивание стен шпаклёвкой – работа не трудная, главное чтобы под рукой были необходимые материалы и инструменты

Также стоит приобрести:

• Валики и кисти для грунтовки;
• Шлифовальную машинку или тёрку, оснащённую наждачным полотном – это благоприятно повлияет на конечный результат.

Что можно сказать о материалах? Тут нужна грунтовка глубокого проникновения, шпаклёвка. Когда решают, каким составом лучше всего выравнивать стены, учитывают разные факторы.

• В первую очередь, надо визуально осмотреть неровности, определить их размер. Если отклонения составляют более 0,5 см, ровную поверхность получают так – сначала стена обрабатывается выравнивающим (он же стартовый) составом, потом поверхность окончательно заглаживают. Поможет в этом смесь для финишной обработки;
• Когда поверхность отличная (допустим, в планах обработка гипсокартона), вполне хватит и тонкого слоя. Выравнивание стен шпаклёвкой в данном случае – процесс лёгкий и приятный. Можно сразу использовать финишный состав – так часто делают;
• Если говорить про материалы, то тут надо учесть место работы. Когда выравниваются шпаклёвкой стены снаружи, предпочтение стоит отдавать цементно-песчаному составу (оптимальное решение). Для внутренних работ идеально подходят полимерные, гипсовые, цементные составы;
• Цена материала – очень важный фактор при выборе материала. Например, латексные и акриловые составы имеют прекрасные эксплуатационные характеристики, но отличаются высокой ценой.

Всё, о чём говорится выше, стоит учесть при выборе смеси, при помощи которой будут шпатлеваться стены – тогда результат получится идеальным.

Как поверхность стены готовят к шпаклёвке

Сначала поверхность стены нужно подготовить к предстоящим работам

После покупки всех нужных материалов можно браться за подготовку стены к последующей обработке. Тут многое зависит от того, из чего именно выполнена стена.

Удобнее всего работать с фальш-стенами, различными перегородками, возведёнными из гипсокартона. Листы гипсокартона обычно обрабатываются проникающей грунтовкой – подходят смеси на акриловой основе. После надо подождать, пока всё просохнет;
Чтобы швы шпатлёвки скрывались надёжно между обшивочными листами, их стоит расшить. Делается эта работа следующим образом: специальным рубанком или ножом края ГКЛ срезаются

Но есть некоторые интересные моменты. Прежде всего, штукатурка должна иметь надлежащую прочность – в противном случае данный материал в будущем будет отпадать (а за ним последуют шпаклёвка, отделка);
Далее, мастер должен проследить, чтобы штукатурный слой был полностью сухим. Выравнивание стены шпаклёвкой, если она влажная нельзя, ведь адгезия при таких условиях минимальна;
Выполнять грунтовку оштукатуренных стен можно – данная процедура здесь определённо не будет лишней;
Когда речь идёт о работах с бетонной основой, всё осуществляется так: поверхность очищается от отделки, которая на ней была ранее. Потом производится выравнивание посредством перфоратора. Бетон имеет замечательную адгезию как гипсовому, так и к цементному связующему, но от обработки тем или иным проникающим составом отказываться не нужно. Среди популярных решений на данном этапе – применение «Бетоноконтакта» или иных анологичных материалов.

Эпоксидные смеси для бетонных полов

Шпатлевка эпоксидная 250 гр

Если требуется выровнять и укрепить бетонное основание с поврежденной структурой (крупными трещинами, расшитыми швами и следами удаления арматуры) максимально эффективным будет использование эпоксидных шпаклевочных смесей, стягивающих бетон и повышающих его прочность и долговечность.

Цена на эпоксидную шпаклевку

Шпаклевка эпоксидная

Плюсами таких двухкомпонентных систем, состоящих из основы и отвердителя, являются:

• качественное заполнение трещин, щелей, стыков;
• устранение пустот, образовавшихся в местах замены труб, коммуникаций и т.д.;
• укрепление сложных участков и стягивание структурных повреждений;
• возможность создания прочного и износостойкого сплошного покрытия, не требующего дальнейшей обработки;
• высокие адгезионные свойства;
• минимальный процент отслойки высохшего слоя шпаклевки от основания;
• стойкость к воздействию влаги, химических реагентов, а также микробов, плесени и грибка.

Эпоксидная смесь – отделочный материал, идеально подходящий для сглаживания всех впадин и неровностей напольного покрытия.

Технология работ

Рассмотрим работы по этапам.

Подготовка поверхности

Для обоих методов выравнивания стен штукатуркой очень важна подготовка основания, состоящая из следующих манипуляций:

• Очистка стены – с помощью веника или щетки с мягкими щетинками со стены удаляют весь мусор (паутину, пыль), слегка увлажненной чистой ветошью с выравниваемого слоя шпаклевки стирают все водорастворимые загрязнения.
• Удаление легко отделяющихся от стены рыхлых участков шпаклевки – со стены тонким металлическим шпателем, ножом снимают все участки, имеющие слабое сцепление с черновой штукатуркой.
• Простукивание на предмет наличия мелких пустот – для того, чтобы определить наличие пустот.
• Заделывание выявленных небольших пустот – найденные воздушные полости тщательно зачищают и заделывают быстросохнущей гипсовой штукатуркой.
• Нанесение засечек — молотком и небольшим зубилом на поверхности слоя шпаклевки делается большое количество засечек (от 200-300 до 1000 на 1 м2), глубиной не более 1,5 мм. Они необходимы для более плотного сцепления наносимого слоя штукатурки с шпаклевкой.
• Грунтование – для улучшения сцепления наносимой на неровности штукатурки вся поверхность стены покрывается 2-3 слоями специальной грунтовки с интервалом между нанесениями 4-5 часов. Для грунтования применяют валики, малярные круглые кисти (узкие участки в углах, у потолка, около пола).
• Крепление специальной синтетической штукатурной сетки – для этого на загрунтованную стену наносят небольшой слой штукатурки, после чего сразу же плотно прикладывают к нему полосы сетки и разравнивают ее шпателем или правилом.

Установка маяков

Данный этап характерен для выравнивания слоя шпаклевки, имеющего огрехи (неровности) более 3 мм.

Выполняется установка маяков следующим образом:

• При помощи длинного правила и уровня определяется, какой максимальный слой штукатурки необходимо будет нанести.
• Первый маяк с высотой профиля 6 мм выставляется ровно посередине стены – для этого от верхнего и от нижнего угла отмеряется расстояние половины длины стены, делаются метки карандашом или маркером.
• Верхняя и нижняя метки соединяются при помощи правила хорошо заметной линией.
• В емкости разводят небольшое количество быстросохнущей гипсовой шпаклевки или штукатурки.
• Приготовленную смесь небольшими равномерными порциями распределяют по очерченной линии.
• К распределенным в линию порциям раствора прикладывают маячок.
• Пока раствор не застыл, маячок при помощи уровня и длинного правила выравнивают в вертикальной плоскости и относительно углов стены (расстояние от любой точки профиля до угла должно быть одинаковым).
• После центрального маяка таким же способом устанавливают два угловых, выравнивая их в одну плоскость при помощи длинного и ровного правила.
• Между центральным и угловыми маячками производят установку промежуточных профилей.
• После завершения установки маяков, для предотвращения их провисания, при оштукатуривании профили до верхнего ребра замазывают остатками быстросохнущего раствора.

Такой способ установки маяков проще и дешевле, чем с использованием лазерного уровня, саморезов с дюбелями, специальных креплений.

Нанесение штукатурки

Техника нанесения оштукатуривания подготовленной стены отличается для различных методов:

• По маякам – оштукатуривание неровно зашпатлеванной стены по маякам включает в себя нанесение 2-3 слоев. При этом приготовленный строго по инструкции раствор при помощи мастерка набрасывают небольшими порциями на стену между маяков, после чего при помощи длинного правила производят выравнивание нанесенного раствора, перемещая его снизу-вверх. После выравнивания стены маяки оставляют в слое штукатурки.
• Без маяков – штукатурку готовят в большой емкости, мастерком равномерно набрасывают небольшими порциями на выравниваемый слой шпаклевки, после чего при помощи располагаемого вертикально правила постепенно выравнивают плоскость стены, перемещая его от одного угла к другому. Все излишки раствора, снимаемые при этом правилом, счищаются с него при помощи мастерка назад в емкость.

Расчет необходимого материала

Новичков часто интересует вопрос: как рассчитать финишную шпаклевку на стены? Задача, суть которой состоит в том, чтобы узнать, сколько уйдет материала на 1м2, непроста даже для профессионала. Здесь необходимо учитывать ряд факторов, которые повлияют на конечную цифру, и каких-то общепринятых показателей нет. Именно поэтому в любой работе существует погрешность, только тогда показатели будут более реальны.

Расход будет зависеть и меняться в зависимости от того, какие работы были проделаны ранее. Если говорить о финишной шпаклевке, то при наличии основного слоя ее количество уменьшится, и будет ровняться примерно 1-2 мм. Следовательно затраченный материал будет составлять где-то 2 кг на 1 м2.

Следует так же помнить, что расход будет больше, вне зависимости от исходных расчетов. Материал остается на шпателе, на стенках используемой емкости. Так как замешивать раствор необходимо небольшими порциями, а застывает он очень быстро, следовательно, шпаклевки будет уходить больше.

Шпатлевку зачастую наносят в 2 слоя. Первый слой может достигнуть 8 мм, а второй не будет превышать 3 мм. Если даже после такой корректировки стен изъяны все еще видны, значит, работа была проведена некачественно. Толстый слой продукта приведет к появлению всевозможных дефектов.

Разновидности плоской кровли

Строительство плоской крыши может проходить по разным путям. В одном случае вы получите кровлю, которая очень хорошо будет защищать вас от осадков, а ходить по ее поверхности чревато ремонтом. Другой вариант предлагает крышу, на которой свободно оборудуется зона отдыха, мастерская, оранжерея или бассейн.

По функциональному назначению плоские кровли делятся на два типа:

• Неэксплуатируемая плоскость. Такая кровля возводится из очень тонких, но в то же время качественных материалов. Ее обслуживание связано с некоторыми трудностями, так как для передвижения по поверхности придется устраивать специальные мостики и трапы. Впрочем, некоторые материалы могут выдержать вес среднего человека, но не более этого. Как правило, кровельная плоскость закрывается напыляемым гидроизоляционным покрытием, что делает ее полностью герметичной.
• Эксплуатируемая поверхность. Эта разновидность отличается от предыдущего варианта не только тем, что по ее плоскости можно передвигаться нескольким людям, но и используемыми материалами. На такой кровле предусматривается нахождение тяжелых объектов, значит здесь должна использоваться альтернативная технология укладки слоев. В связи с этим, такая крыша без особых проблем выдерживает колоссальные нагрузки в виде бассейнов, ресторанов или автостоянок, правда сильно массивные надстройки требуют основания в виде железобетонных плит. Конечно возводить такое в частном строительстве не всегда целесообразно, тем не менее такое можно устроить.

По размещению слоев крышу можно поделить то же на две разновидности.

Традиционная кровля. Здесь все слои размещены в привычном порядке, поэтому такая структура и обладает таким названием. На плоское основание наносится битумная гидроизоляция, затем укладываются теплоизоляционные плиты и все это закрывается еще одним слоем изоляции. В качестве кровельного покрытия на таких крышах чаще всего можно увидеть рубероид.

Инверсионная кровля. Здесь с порядком слоев все обстоит иначе. На подготовленное основание укладывается гидроизоляция, на него монтируется теплоизоляционный слой. Поверх всего этого крепится пароизоляционная мембрана, закрывающаяся бетонной стяжкой. Последний слой придает крыше необходимую жесткость, благодаря которой на ней можно размещать массивные предметы.

Плоская деревянная крыша может относиться ко всем этим типам, главное понимать, чего вы хотите.