Инструкция по установке
Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.
Подготовка проема
Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.
Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.
При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:
- Снять полотно. Если оно держалось на разборных петлях, то откройте дверь и приподнимите ее ломом. Если петли были неразборные, выкрутите отверткой саморезы, удерживающие створку в коробке.
Демонтаж старой двери
- Проще всего разобрать своими руками деревянную коробку. Для этого выкрутите все крепления или распилите стойки по бокам и оторвите их ломом. Металлический короб отпиливается обычно болгаркой.
Демонтаж дверной коробки
- Произведите зачистку проема от изношенного утеплителя, оставшихся креплений, кусков штукатурки.
Сборка и монтаж обсады
Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери. Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.
Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.
Также возможно применение других конструкций обсады, которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.
Варианты устройства обсады
Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.
Установка коробки и полотна
Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.
Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.
Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.
После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа.
Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:
- Сварные наружные петли. Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
- Скрытые петли. Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.
Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.
Заполнение щелей монтажной пеной
По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы на раме остались следы пены, оклейте ее края малярным скотчем.
Как заменить входную дверь
Иногда замена двери означает просто замену одной двери, называемой плитой или заглушкой, на другую. Но в некоторых случаях вам придется вырвать и заменить старую дверную раму, включая дверные косяки и порог, особенно если эти деревянные элементы начали гнить.
Даже если со старой дверной коробкой все в порядке, гвозди, к которым она прибита, могут прогнуться и выйти из квадрата. Это затрудняет открытие и закрытие двери. Чтобы новая деревянная дверь соответствовала нестандартной раме, вам нужно выровнять верх и низ или даже обрезать один из этих краев, чтобы дверь висела правильно. Это только вариант с деревянной дверью; металлические и стеклопластиковые двери нельзя строгать или резать.
Непосредственная установка двери в квартиру
Вставка полотна осуществляется по завершении установки коробки в проеме. Монтаж ее одинаков для дверей из разного материала. Выравнивание двери осуществляется со стороны стойки с петлями. Чтобы это сделать, используют отвес или, как вариант, строительный уровень.
Далее сквозь монтажные пластины сверлятся отверстия. Для этого используется перфоратор или дрель. Диаметр таких отверстий – 1,5 см, а глубина отверстия варьируется в пределах 10-12 см. В них вставляются штыри (анкерные болты). Все заново проверяется уровнем. Это необходимо, чтобы убедиться, что коробка не сдвинулась в процессе сверления. Далее производят сварку или закрепляют болты.
Дверные петли смазывают машинным маслом и в них вкладывают шарики, когда это предусмотрено их конструкцией. После навешивания вышедшую наружу часть смазки аккуратно убирают. Закрываете дверь с заранее установленной фурнитурой.
Далее со стороны замка выравнивается противоположная стойка. При этом зазор необходимо сделать одинаковым при закрытой двери размером 2-4 мм. Затем ее окончательно закрепляют болтами.
При этом требуется убедиться до окончательного крепления, что дверь может двигаться без усилий, а фурнитура исправно работает. При использовании этой инструкции замена входной двери пройдет оперативно и качественно.
Замеры и подготовка проема
Как сделать замер входной двериКак сделать замер входной двери
Для выполнения замеров границы дверной лутки должны быть видны очень четко. Часто коробку закрывает большой слой штукатурки по всему периметру, что затрудняет измерения. Поэтому сначала с лутки снимают наличники, счищают лишний раствор, при необходимости демонтируют порог. Если новая коробка шире предыдущей, необходимо измерить длину опорной балки над проемом. Она должна быть на 4-5 см больше ширины дверной коробки, иначе надежность крепления будет слишком низкой. Когда все замеры выполнены, можно приступать к подготовке проема.
Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей
Шаг 1. Демонтаж лутки
В старом кирпичном здании выполнять работы по демонтажу следует осторожно, чтобы не повредить сильно кладку; то же касается и стен из пенобетона. Полотно двери снимают с петель, а затем болгаркой или ножовкой лутка надрезается в двух-трех местах
Потом коробку поддевают ломом и вынимают из проема.
Демонтаж луткиДемонтаж дверной коробки
Шаг 2. Очистка проема
По периметру проема после изъятия лутки остаются куски раствора, открываются трещины и пустоты в кладке стен. Снизу под порогом разрушения бывают особенно сильными: кирпичная кладка рассыпается, прогнивают старые балки. Все это следует убрать, раствор вычистить перфоратором, выровнять проем по всей площади.
Очистка проема
Шаг 3. Заделка трещин и пустот
Замешивают цементный раствор и затирают все мелкие трещины. Глубокие щели забивают кусками кирпича и замазывают раствором. Если требуется поднять пол, выкладывают новую подложку из кирпича или делают стяжку. Выравнивать стенки проема на данном этапе не нужно, так как при установке возможны мелкие повреждения поверхности. Главное, чтобы внутри не оставалось пустот, которые способствуют проникновению холода в жилище.
Как выбрать теплоизоляцию новой входной двери
Практически любой владелец квартиры или частного дома принимает решение о приобретении металлической входной двери, что исключает необходимость выбора материала. Однако, следует учесть, что, помимо взломостойкости, входная дверь входит в состав ограждающей конструкции и должна удовлетворять ряду требований по обеспечению комфортного проживания в жилом помещении. Обеспечение данного свойства дверного полотна происходит из-за наличия в теле каркаса эффективной теплоизоляции, которая может быть представлена в виде одного из следующих материалов:
Лучшей изоляцией для удовлетворения всех предъявляемых к полотну требований является минеральная вата. Данный материал обладает высокой пористостью и низкой объёмной массой, что делает его эффективным утеплителем, а также помогает поглощать большинство шумовых воздействий. Кроме того, данный изолятор не горит и не плавится при воздействии открытого огня, являясь противопожарной преградой.
Рис. 5. Минвата внутри каркаса
- Производитель также часто устраивает изоляцию дверного полотна из пенополистирола, как зернистого, так и экструдированного. Данный материал обладает повышенной стойкостью к удержанию формы при образовании конденсата, когда температура, повышающаяся по мере прохождения через толщу утеплителя, преодолевает точку росы. Однако при пожаре пенополистирол обладает лишь свойством самозатухания и не поддерживает горение.
- Ещё один изоляционный материал, применяемый при производстве входных металлических дверей – вспененный полиуретан, который имеет свойство заполнять все пустоты внутри каркаса полотна, исключая образование теплотехнической неоднородности. Ещё одним плюсом является минимальная масса, что влияет на общий вес двери.
- Производители, выпускающие дорогие двери, укладывают в тело полотна натуральную пробку, обладающую хорошими изоляционными свойствами и удовлетворяющую требованиям по обеспечению экологичности для жильцов квартиры.
Рис. 6. Полиуретановый утеплитель
Следует учесть, что наполнение дверного полотна эффективной изоляцией работает исключительно в сочетании с уплотнением в притворах при закрывании всей конструкции
Таким образом, при покупке двери нужно обращать повышенное внимание на сложность профиля притвора и количество уплотнительных лент. Данные элементы способствуют не только повышенной теплоизоляции и ветрозащите, но также препятствуют проникновению частичек пыли с улицы в помещение
Замена металлической входной двери
Последовательность действий выглядит так:
1. Используя стамеску, действуя ею с внешней и внутренней сторон, отделите наличники от старой коробки.
2. Распахните створку насколько возможно. Возьмите гвоздодер и введите его в щель между полотном двери и полом. Приподнимите дверь и снимите с навесов.
3. Чтобы извлечь коробку пропилите насквозь ее стояки, примерно в середине. Делать это лучше, начиная с верхнего края.
4. Дверной проем очистите от кусков старой штукатурки, а также от ошметков монтажной пены и других ненужных элементов. Выступы, которые могут помешать или затруднить работу, лучше ликвидировать с помощью молотка, зубила или электроинструмента.
5. Приготовьте заранее специальные клинья и с их помощью произведите предварительную установку дверной коробки. Ее нужно располагать в проеме строго по вертикали, все время проверяя себя уровнем или отвесом. Установку следует начать с той стороны, где закреплены навесы, и только после браться за противоположную сторону.
6. Коробку надо устанавливать заподлицо с внешней частью стены. Это пригодится на этапе монтажа наличников.
7. Дверное полотно установите в коробку, и перед тем как окончательно расклинить его, проверьте, легко ли работают замки и ходит ли створка.
8. Чтобы закрепить коробку в стене посредством анкеров или кусков арматуры, нужно проделать в ней отверстия перфоратором. Места под крепеж могут располагаться либо в самой коробке, либо в приваренных к ней производителем пластинах.
9. Забейте крепеж в стену. Если в качестве него была использована арматура, заварите ее выступающий конец. В случае с анкерными болтами все гораздо проще: их достаточно просто затянуть ключом. Производить монтаж нужно в той же последовательности, что и предварительную установку.
10. Следующим этапом обклейте весь периметр коробки малярной лентой, после чего заполните весь промежуток между ней и стеной монтажной пеной. Пока она будет схватываться, конструкцию лучше не эксплуатировать. Полное высыхание происходит в течение суток. После этого срежьте вылезшие куски пены и приступайте к установке наличников.
Подготовка к замене
Благодаря современным методам склеивания и прессования МДФ имеет привлекательный внешний вид, хорошее качество и удобство в использовании и эксплуатации. Материал отделки отличается высокой экологичностью и природными оттенками (орех, дуб, сосна и т. д.).
Металлические двери нуждаются в замене панели в следующих случаях:
- дизайн предыдущего полотна устарел (в некоторых квартирах до сих пор стоят двери с советских времён, при этом они отличного качество и могут прослужить ещё долго, но вот внешний вид их давно выглядит непрезентабельно);
- дерматиновая обивка потрескалась, выгорела;
- старое полотно было повреждено домашними животными;
- обивка рассохлась из-за высокой влажности.
Выбор панели
Чтобы подбор новой дверной панели не вызвал проблем, разработайте чёткий алгоритм действий. Он начинается с точного измерения старых наружных панелей и хотя бы примерного определения желаемого дизайна. Только после этого можно отправиться в магазин за покупкой.
Обязательно измерьте высоту, ширину и толщину двери.
Ряд других критериев и нюансов отбора:
Важность соответствия размерам. Если вы купите более тонкое полотно, чем нужно, оно не будет выполнять своё предназначение
Если слишком толстое, оно испортит внешний вид двери и затруднит установку.
Если плита МДФ слишком большая по высоте/ширине, вам придётся её обрезать, а это – лишняя трата сил, времени и дополнительная статья расходов.
Плотность и шероховатости панели
Вы должны обратить внимание на эти показатели, потому что плиты МДФ представляют собой прессованную древесную стружку, и такие браки случаются часто. Обязательно просматривайте торцы листа.
Стойкость к негативным факторам и повреждениям
К этим параметрам отделочных материалов квартирной двери предъявляется меньше требований, чем к уличным конфигурациям.
Панели в частных домах должны быть покрыты материалами, стойкими к негативным воздействиям природы – палящему солнцу и влаге.
Качество материала. Обязательно интересуйтесь качественными показателями, сильно не дешевите. Попросите у продавца сертификат на продукцию.
Дизайн и цветовая гамма. Выберите панели МДФ, соответствующие стилю вашего дома и дизайну интерьера или фасада. Есть модели с готовыми декоративными поверхностями, и если вы верно подберёте цветовую гамму, вам не нужно будет делать никаких косметических процедур после установки.
Сложнее всего «подогнать» обивку под дверь. Рекомендуется покупать панели чётко под нужный размер и с обработанными краями. Последнее условие предотвращает крошение материала. Если МДФ хорошо обработан, значит, он не впитывает влагу и может прослужить долгие годы.
Если речь о входной двери в частный дом и она находится с солнечной стороны, покупайте листы, специально обработанные для защиты от ультрафиолетовых лучей. Это сохраняет внешний вид панели дольше.
Какой инструментарий и материалы понадобятся?
Чтобы заменить полотно входной металлической двери, потребуется использовать ряд материалов и инструментов:
- электродрель или шуруповёрт;
- свёрла разного диаметра, насадку для дрели «борфреза»;
- отвёртки – крестовую и плоскую;
- струбцины – 4-6 шт. (для фиксации полотна);
- набор шестигранников для снятия бронезащиты и дверных ручек;
- растворитель 646, ацетон, специальный клей или жидкие гвозди;
- угловые фрезы для очистки поверхностей от ржавчины или старой краски;
- рулетку и простой карандаш.
Демонтаж входной двери
Схема установки входной двери под полукруглый наличник с отделкой дверного проема доборными элементами и наличником.
Перед тем как осуществится замена входной двери, потребуется демонтировать старую. При этом необходимо снять не только полотно, но и ее остальные элементы.
Снимается конструкция довольно просто. Если полотно двери крепятся разборными петлями, то в этом случае применяется следующий метод. Для начала дверь открывается под углом 90 градусов. Если нет необходимых навыков, этот процесс лучше осуществлять вдвоем. Один под низ двери подсовывает ломик или монтировку поближе к стороне, где расположены петли. Его напарник должен придерживать само полотно до тех пор, пока его можно будет снять, и оно целиком не соскочит с петель.
В случае если дверь была закреплена неразъемными петлями, то здесь необходимо отверткой или шуруповертом открутить их от самого полотна или коробки. То же самое делается, когда разъемные петли заржавели или их перекосило. Если инструменты не помогают, то их срезают болгаркой. Вместо монтировки подойдет и любой иной инструмент, такой как отвертка, усиленная с помощью опоры на брусок.
Далее производится демонтаж деревянной коробки. Перед этим со стороны помещения отбивается штукатурка. Если обнаруживается, что дверь утоплена со стороны помещения, то штукатурку отбивают в местах откосов.
Схема устройства дверных проемов.
Если дверь расположена на одном уровне с внутренней стеной, то отбивку штукатурки производят до 15 см в ширину от краев проема. Если коробка в свое время была запенена, то пена срезается по всему ее периметру.
Далее с помощью ножовки распиливается одна из стоек и удаляется монтировкой. После демонтируется верхняя часть, оставшаяся от боковой стойки. Затем удаляют верхнюю и нижнюю поперечины и порог. Аккуратно удаляются оставшиеся детали стойки. Все применяемые элементы крепежа – саморезы, анкера и гвозди – вытягиваются и выкручиваются заранее. Если при этом возникают трудности, то их легко решить, используя для этой цели болгарку или ножовку по металлу. Если остаются торчащие металлические детали, то их проще забить в стену. Старая штукатурка во время работы будет отходить. Ее следует очистить, освободив от нее периметр проема.
В случае если двери были установлены на коробку, сделанную из металла, то работа точно не будет легкой. Ее наверняка закрепили, применяя для этой цели сварку. Поэтому для работы потребуется болгарка, которой придется срезать приваренные прутья.
Проем по окончании работ отчищается от образовавшегося мусора: раствора, кусков старой штукатурки. Вполне возможно, что для этого потребуется молоток.
Завершив демонтаж, производят установку входной двери. Ее разделяют на монтаж коробки и самой двери.
Существует 2 варианта крепления, зависящие от ряда параметров:
- уровень установки новой коробки по отношению к проему;
- место установки: квартира, дом.
Типы входных дверей.
Сама установка осуществляется благодаря клиньям-брускам, срезанных под углом. Их забивают между самой коробкой и стеной либо полом (или потолком)
Из старой коробки получаются отличные клинья! Очень важно, чтобы технологический зазор был со всех сторон одинаковым
Вставка осуществляется так, чтобы уровень на «шипе» демонстрировал «горизонт». Его прикладывают к боковой стойке с петлями по обеим сторонам. Для двери, изготовленной из металла, очень удобен магнитный уровень. Ее длина – 400-800 мм. При этом у меньшей длины уровень выдаст погрешность, у большей – возникнут проблемы с выставкой горизонтали. Ведь в квартирах ширина классических дверей равна 900 мм.
Проушины при этом должны стоять строго вертикально. На каждой из них размещают 2-3 анкерных болта.
Определив требуемую горизонтальность и вертикальность, коробку тщательно фиксируют на монтажную пластину, установленную у верхней петли.
Как произвести демонтаж старой входной двери
Для того, чтобы выполнить демонтаж с сохранением откосов и целостности несущей стены, в которой устроен проём, данный вид работ производится в строгом соответствии со следующими этапами:
- Старое дверное полотно снимается с петель, а при необходимости из него демонтируются все запирающие устройства, щеколды и глазок. Следует учесть, что металлическое дверное полотно может весить более 100 кг, и в одиночку справиться с такой задачей будет непросто.
- После того, как полотно снято с петель, необходимо приступить к демонтажу несущей рамы. Важный момент в этой процедуре заключается в том, что сохранить её целостность без серьёзных разрушений стены не удастся, и владельцу помещения придётся распилить её.
- Работа начинается с демонтажа порога – при помощи болгарки он отрезается от стоек в местах сварных соединений, после чего извлекается отдельно из конструкции плиты перекрытия.
- Таким же образом демонтируется перемычка, которая имеет схожее крепление и идентичную протяжённость.
- Далее монтажный зазор очищается от остатков монтажной пены для того, чтобы крепления находились в поле зрения.
- Для того, чтобы извлечь стойки, которые закреплены на 3 – 4 анкерных болта, необходимо из разрезать на части каждый из элементов и демонтировать их по отдельности.
- После того, как все металлические элементы демонтированы, с торца дверного проёма снимается слой старой штукатурки до тех пор, пока на виду не окажутся все края несущей стены по периметру проёма.
Рис. 3. Процесс демонтажа
После того, как проём очищен, его нужно подготовить к монтажу – если новая дверь будет иметь другие габариты, то конструкция стены подлежит частичному демонтажу или наращиванию, с использованием кирпича, монолитного бетона, газобетонных блоков или дерева, в зависимости от базового материала конструктивного элемента.
Как поменять дверной замок: определение типа замочного механизма
Для того чтобы заменить запорный механизм во входной двери, необходимо в первую очередь определиться с его типом. Это позволит подобрать аналогичное устройство и изучить все нюансы его установки. В настоящее время входные двери чаще всего оснащаются цилиндровыми и сувальдными замками, которые являются лучшими по многим показателям. На некоторых полотнах встречаются оба типа данных запорных механизмов. Комбинация замков увеличивает показатели безопасности.
Устройства, которые оснащаются личинкой, являются самыми удобными. Это связано с тем, что при выходе из строя они не требуют полной замены корпуса. Достаточно просто подобрать соответствующую по габаритам секретку и провести ее установку в тело приспособления.
Перед тем как приступить к смене дверного замка, необходимо выполнить соответствующие замеры, чтобы избежать ошибки. В случае с сувальдными устройствами рекомендуется предъявить старый механизм продавцу. Данные замки являются более надежными, так как не имеют секретки, которая довольно легко высверливается злоумышленниками. Ключи, прилагающиеся к таким устройствам, можно отличить по внешнему виду. Они имеют вытянутый стержень, который заканчивается ребристыми выступами, предназначенными для подъема сувальд.
Перед тем как приступить к смене дверного замка, необходимо выполнить соответствующие замеры, чтобы избежать ошибки
Сувальды – это металлические пластины, являющиеся основными конструктивными элементами данных механизмов
Важно запомнить, что от количества таких деталей зависит показатель надежности замка двери. Заменить сувальды, которые вышли из строя, практически невозможно
Поэтому при их поломке рекомендуется проводить полный демонтаж старого запорного устройства.
Кроме этого, существует еще один тип замков – реечные. Подобные модели не относятся к категории востребованных устройств, однако встречаются в некоторых дверных полотнах. Дисковые механизмы можно заменить как полностью, так и частично. Это же касается и крестообразных моделей.
Как заменить дверной замок: определение типа запорного устройства по форме ключа
Любой запорный механизм можно идентифицировать в зависимости от формы ключей, которые прилагаются к нему. Для людей, не разбирающихся в данном вопросе, такой способ определения разновидности замка является наиболее простым. Прежде чем поменять замок в квартире, необходимо знать не только тип устройства, но и причину, приведшую к его неисправности.
Любой запорный механизм можно идентифицировать в зависимости от формы ключей, которые прилагаются к нему
Ключи для цилиндрических механизмов отличаются тем, что имеют плоскую форму. На данной пластине располагаются выемки, которые соответствуют кодирующим элементам личинки. Для починки такого замка достаточно заменить секретку.
В свою очередь, сувальдные приспособления отличаются более сложным строением. Как уже говорилось выше, ключи для таких запорных механизмов имеют длинный стержень с пластиной на конце, которая имеет уникальную комбинацию выемок. Установить дверной замок данного типа гораздо сложнее, так как в этом случае требуется полная замена устройства.
Реечные механизмы имеют плоские ключи. Такие элементы оснащены каналами на своем теле, а также углублениями, которые соответствуют кодировке запорного приспособления. Ключи к дисковым замкам отличаются полукруглой формой. Они короткие и на одной стороне имеют специальные насечки. Крестообразные ключи по форме напоминают одноименную отвертку. Для того чтобы самостоятельно заменить замок в железной двери, необходимо четко определить тип конструкции и подобрать аналогичный по параметрам механизм.
Ключи для цилиндрических механизмов отличаются тем, что имеют плоскую форму
Кроме всего прочего, встречаются и ригельные замки. Их не рекомендуется устанавливать на входные двери, так как они не соответствуют современным защитным параметрам. Ключи к ним отличаются плоской формой и имеют насечки с одной стороны (реже с двух).
Статья по теме:
Подготовка проема и проверка двери перед установкой
Перед установкой двери необходимо очистить проем от следов отделочных материалов и старого заполнителя шва. Входные металлические двери всегда имеют прямое крепление к несущему слою стены. Если вы планируете заполнять технологический шов цементным раствором, поверхность нужно погрунтовать, а при заполнении монтажной пеной — просто очистить от пыли.
Размеры дверного проема должны быть на 4–5 см больше габаритов дверной коробки. При необходимости проем можно расширить, сбив перфоратором слой нужной толщины только с одной стороны. Если проем больше дверной коробки на 12 см и более, между дверью и проемом необходимо вставить отрезок профильной трубы квадратного сечения с заранее приготовленными сквозными отверстиями, совпадающими со штатными местами крепления.
Перед установкой двери убедитесь, что запаянный пакет с ключами не поврежден, вскройте его и проверьте работоспособность всех замков и ригелей. Для упрощения установки тяжелых стальных дверей полотно необходимо снять с петель. Китайские жестяные двери ввиду их малого веса могут устанавливаться в сборе. Перед установкой оклейте малярным скотчем наружную поверхность дверной коробки.
