Особенности проектирования
Подпорная стена может иметь определенное назначение. В зависимости от этого, конструкция предусматривает четыре составляющих, а именно:
- фундамент;
- водоотвод;
- тело;
- дренажную систему.
Именно подземная часть должна соответствовать техническим нормативам и выполнять основную функцию, тогда как тело предназначено для эстетических целей. Высокими стенки считаются, если они имеют высоту больше 2 м над уровнем почвы
На этапе проектирования важно предусмотреть еще и то, какой будет задняя стенка
Классификация здесь ведется по уровню наклона, он может быть:
- лежачим;
- пологим;
- крутым.
В последнем случае речь идет о прямом или обратном скате. Профили таких стен могут быть самыми разными. Но в основном это трапеция или прямоугольник. Грани обладают разными уклонами, это касается первой из упомянутых конструкций.
Возведение стенки
Для возведения на участке надежной опорной конструкции из строительных блоков или монолитного бетона нужно правильно сделать предварительные расчеты и выполнять монтаж согласно проектным чертежам изделия. При соблюдении всех требований защитно-декоративное строение прослужит продолжительный период.
Рытье траншеи
Первый этап возведения подпорки на земельном участке — это подготовка траншеи по контуру будущего строения. Для сокращения сроков выполнения строительных работ рекомендуется арендовать экскаватор. Но выравнивание и зачистка траншеи осуществляются вручную при помощи лопат.
На дно насыпается первоначально слой щебня, поверх которого укладываются металлические прутья или специальная армирующая сетка. Это придаст фундаменту прочность. Арматурные стержни устанавливаются вертикально по всему контуру рва. Это нужно для лучшей связки цементного раствора.
Если траншея не предусмотрена, тогда необходимо тщательно подготовить под бетонную подпорку поверхность грунта — очистить ее от сорняков, снять лопатой верхний слой почвы с травой и выровнять.
Сооружение опалубки
Опалубка для заливки тяжелой бетонной конструкции должна изготавливаться из прочного массивного материала. Для этой цели можно использовать деревянные щиты толщиной 3 см и бруски для их соединения между собой сечением 5х10 см.
Монтаж опалубки начинается с установки задней стенки, вдоль которой забиваются колья, затем монтируются остальные элементы конструкции. На этом этапе строительных работ изготавливается система дренажа.
Обустройство дренажа
Правильно обустроенная система дренажа удаляет воду от задней стены опорной конструкции и предупреждает вымывание почвы.
При выполнении монтажа дренажной системы поперечного типа в подпорной стенке проделываются отверстия Ø 10 см или закладываются готовые трубки.
Чтобы водоотвод обеспечивал удаление воды за пределы подпорки, его делают под наклоном. Шаг дренажа составляет 1 м.
Можно использовать асбоцементные (пластиковые) гофрированные трубы, имеющие перфорацию. Геотекстильный материал впитывает влагу и задерживает песок, по трубам осуществляется отвод воды за пределы строения.
Расчет и замес цементного раствора
Чтобы сделать прочную декоративную бетонную подпорку и она не разрушалась в процессе эксплуатации от температурных перепадов, для изготовления смеси рекомендуется использовать качественный морозостойкий цемент.
Пропорция компонентов раствора для отливки защитного сооружения:
- 1 доля цемента;
- 3 доли песка;
- 1 доля мелкого щебня (гравия);
- 1 доля воды.
Компоненты тщательно перемешиваются в емкости вручную с помощью лопаты. Можно арендовать бетономешалку, чтобы ускорить выполнение строительных работ. Полученная однородная масса заливается в предварительно установленную опалубочную конструкцию.
Чтобы бетон не потрескался в жаркий летний период, не начал деформироваться, на этапе схватывания и высыхания его периодически смачивают водой.
Демонтаж опалубочной конструкции выполняется не раньше истечения 5-7 суток. А полностью материал высыхает на протяжении 28 суток. После этого шпателем осуществляется зачистка поверхности от образовавшихся бугорков и наплывов.
Заполнение пространства за опорной конструкцией
Первоначально укладывается дренажное полотно или засыпается дренажный грунт. Затем укладываются слои отобранного грунта по 20-40 см, каждый из которых тщательно трамбуется. Сверху кладется срезанный ранее растительный слой почвы.
Гидроизоляция поверхности
Задняя часть защитной подпорки надежно гидроизолируется. В качестве материала можно использовать рубероид или толь. Гидроизоляционный материал укладывается в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве бетонной конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность достаточно покрыть битумом в 2 слоя.
Самодельная подпорная бетонная стенка
Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):
Подготовительный этап
Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.
Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.
Опалубка и заливка раствора
Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.
Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.
Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты
Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м
Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.
Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.
Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки
Затем производим виброуплотнение залитого раствора
Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее
Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.
Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.
Гидроизоляция и обустройство дренажной системы
По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).
Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:
- По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
- Затем засыпаем эту трубу щебнем.
- Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
- Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.
На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.
Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц. Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки
Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень
Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень
Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.
Бревенчатые подпорные стенки
Подпорные стенки из дерева не рекомендуется использовать в холодном и влажном климате. Это связано с их недолговечностью в таких условиях.
Бревенчатая подпорная стенка с вертикальным расположением бревен
| Высота стенки | Длина бревна | Диаметр бревна | Вкапываемая часть | Глубина траншеи | Ширина траншеи |
| 1 | 1,5 | 0,15 | 0,5/0,6 | 0,55/0,6 | 0,35 |
| 1,2 | 1,8 | 0,18 | 0,6/0,7 | 0,65/0,7 | 0,38/0,4 |
| 1,4 | 2,1 | 0,21 | 0,7/0,8 | 0,75/0,8 | 0,45 |
Стенки из вертикальных бревен
С внутренней стороны бревна обкладывают кровельным толем, рубероидом или другим герметизирующим материалом, выполняющим роль гидроизоляции и чтобы во время дождя земля между отдельными деревянными столбами не вымывалась .
После этого послойно (30-40 см) засыпают землю, тщательно ее утрамбовывая.
Бревенчатая подпорная стенка с горизонтальным расположением бревен
Примечание: можно устанавливать два вертикальных столба рядом, чтобы повысить прочностные характеристики стенки.
Дальнейшая технология соответствует варианту 1.
Бревенчатая подпорная стенка с горизонтальным расположением бревен, упрощенная
Подпорная стенка из горизонтальных бревен менее трудоемка по сравнению с вертикальным их расположением и требует меньше материала.
Вместо бревен можно использовать деревянные брусья прямоугольного профиля.
Сколько потребуется времени на возведение
Точные сроки зависят от объема работ и количества людей, вовлеченных в строительство. Самостоятельно создать подпорные элементы на небольшом участке можно в течение 1-2 недель. Работники профессиональных строительных компаний со спецтехникой могут заливать большие объемы за несколько дней. Работа осуществляется в два этапа: формируются траншеи и опалубка по всему периметру и осуществляется заливка смеси внутрь созданных конструкций.
Набор прочности бетона занимает минимум 28 дней. Если планируется давать какую-либо нагрузку на стену, то предварительно следует выждать этот срок. При желании провести масштабные работы в короткие сроки рекомендуется обращаться за помощью к профессиональным строителям.
Проблемы и ошибки
Подпорная стена только на первый взгляд кажется простым сооружением
На самом деле важно не допустить нарушений технологического процесса и адекватно оценить возможность применения ФБС для подпорных стен, особенно если высота сооружения превышает допустимую величину
Во время строительства могут возникнуть некоторые сложности:
- Высокий уровень грунтовых вод.
- Неустойчивая почва.
- Невозможность подъезда грузоподъемной техники.
В первом и втором случае потребуются дополнительные мероприятия, направленные на водопонижение участка или усиление нестабильных грунтов. В третьем случае следует отказаться от решения использовать бетонные блоки и выбрать другой тип укрепительного сооружения.
В процессе строительства могут возникнуть следующие ошибки:
- Отсутствие дренажа.
- Отсутствие гидроизоляционного слоя.
- Неправильное заглубление нижней части стены.
- Неровное и плохо подготовленное основание.
В строительстве не бывает мелочей и если на каком – то этапе допущена ошибка придется разбирать строение и начинать все заново. Только правильно возведенная укрепительная стенка из ФБС может выдерживать собственный вес и давление сдерживаемых грунтов.
Камень
Из камня
Из-за большой трудоемкости и затрат многие отказываются создавать подпорные стенки из камня. Все же если вы решились на этот сложный процесс, то приступить следует к формированию дренажа и фундамента. Эти слои необходимо укладывать в заранее выкопанную траншею. Фундамент следует усилить. Для этих целей подойдет:
- проволока;
- арматура;
- гнутые электроды и др.
После того как фундамент полностью застынет, можно переходить к укладке натурального камня:
- гранит;
- диабаз;
- кварцит и другие породы.
Из крупных камней
Тип кладки выбирается абсолютно в индивидуальном порядке: всухую или классическая кладка. Многие предпочитают первый вариант, так как в этом случае пустоты можно заполнить грунтом, смешанным с семенами цветов, трав и даже мха.
Устройство подпорной стенки из камня
Назначение
Если уклон земельного участка составляет более 80º, для предупреждения сползания почвы обязательно возводится защитная стена. Строительная конструкция также устанавливается при размещении частного дома возле водоема на крутом берегу.
Основные функции, которые выполняет цементно-песчаная подпорка:
- фиксация и закрепление грунта в необходимом положении;
- зонирование приусадебного участка;
- формирование горизонтальных плоскостей при оформлении ландшафтного дизайна территории.
Подпорка, установленная на загородном участке, выполняет защитные, декоративные или одновременно обе функции.
Самодельная подпорная бетонная стенка
Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, сделать бетонную подпорную стену своими руками не составит труда. Например, вам нужно построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем земли). Для экономии строительного материала (арматуры и цементного раствора) рекомендуется выбирать тонкостенную угловую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать бетонную подпорную стену (три основных этапа):
Подготовительный этап
Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.
Затем приступаем к земляным работам. Разметку выполняем строительными колышками и шнуром. Выкапываем траншею необходимой ширины (чуть больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и песчано-щебеночной подушки). Грунт из траншеи храним на свободном участке (в дальнейшем он понадобится для засыпки с двух сторон стены). На дно траншеи насыпаем песок (толщина слоя около 0,2 м) и утрамбовываем (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также взбиваем (виброплитой или ручной утрамбовкой). Разложите геотекстиль на подогнанной подушке.
Опалубка и заливка раствора
Теперь приступим к изготовлению арматурного каркаса. Армирующие стержни «подошвы» и «тела» стены должны быть соединены между собой.
Строим опалубку. Сначала делаем это только для фундамента стены. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его вибратором. После застывания раствора укладывается опалубка самой несущей стены. Технология изготовления опалубки и материалы, используемые для ее изготовления, аналогичны устройству ленточного фундамента.
Важно! В процессе устройства опалубки необходимо укладывать поперечные трубы из пластика или асбестоцемента для отвода грунтовых вод и проникающих в грунт осадков (нижний край труб должен быть немного выше уровня земли с внешней стороны стена опоры). Это значительно снизит напряжение в вертикальной плите
Расстояние между трубами поперечного водоотвода 1,0 ÷ 1,5 м.
Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стены.
Внимание! Чтобы опалубка не обрушилась или не деформировалась при заливке, этот процесс лучше проводить в несколько этапов. Сначала залейте раствором до ⅓ высоты по всей длине стены
Затем проводим вибрационное уплотнение заливаемого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.
Для обеспечения максимальной прочности и однородности рекомендуется заливать всю конструкцию за один день. После того, как раствор вылился на верхний край стены и полностью утрамбовался, поверхность выравнивают, накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют для окончательного высыхания. Чтобы предотвратить быстрое испарение воды из раствора (что может негативно сказаться на прочности) в жаркое время года, поверхность раствора периодически увлажняют.
Гидроизоляция и обустройство дренажной системы
Через 7 ÷ 9 дней опалубку демонтируют. Для обеспечения долговечности покрываем поверхности бетонной стены гидроизоляционным материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).
Далее приступаем к устройству водостока бетонной подпорной стены по следующей технологии:
- По всей длине стены изнутри (то есть со стороны откоса) прокладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемым геотекстилем).
- Так что давайте заполним эту трубку щебнем.
- Сверху на щебень укладываем геотекстиль (чтобы между отдельными частицами щебня оставалось свободное, не засыпанное землей пространство).
- Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стены) подводят в ближайший желоб (или колодец) или дренажный бассейн.
На завершающем этапе заполняем свободное пространство вокруг земляной стены.
Важно! Засыпку грунта начинаем только после того, как бетонная подпорная стена приобретет окончательную прочность и сможет выдержать значительные нагрузки со стороны откоса, то есть не ранее, чем через месяц. Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стены
Для этих целей обычно используют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень
Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стены. Для этих целей обычно используют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.
Декор водоёмов
Отдельного внимания заслуживают искусственные водоёмы, являющиеся неотъемлемой частью полноценного сада. Для декора часто используются натуральные и искусственные материалы, в основном, камни. Ими можно обозначать границы пруда, а также выстилать дно. Камни или плитка нужны и для того, чтобы защитить пруд от осыпания грунта. Если возле декоративного водоема в непосредственной близости находится альпийская горка, общая картина только выиграет.
При оформлении водоёма дизайнеры рекомендуют придерживаться общего стиля садового участка. Пруд не должен выглядеть, как отдельный элемент, а должен гармонично вписываться в пейзаж. Если вы установите на берегу пруда декоративные фонтаны и водопады, они вряд ли испортят общее впечатление.
Плавающая клумба своими руками
Очень стильно и красиво смотрится такой декоративный элемент водоема, как плавающая клумба. Зеленый островок из цветов можно соорудить своими руками. Достаточно сделать прочное деревянное основание с влагостойкой пропиткой, на которое помещается уплотняющая сетка и земля, и высадить на этот плот растения.
В качестве основы можно взять и другие материалы, держащиеся на воды — пенопласт, легкий пластик и т.д. Часто фундамент плота выполняют из обычных пластиковых бутылок, скрепленных между собой. Плавающая клумба должна состоять из влаголюбивых растений, иначе в скором времени островок придет в негодность. К таким растениям относятся:
- декоративная трава;
- осока;
- лилии;
- папирус;
- некоторые горшечные цветы.
Цветник на плаву выполняет не только декоративную, но и практическую функцию, фильтруя и очищая воду от органических отходов. Кроме того, цветы в воде будут недосягаемы для саранчи и прочих насекомых.
Расчет подпорных стен
Проектирование подпорных стен предусматривает осуществление расчета. Нужно определить, какое давление будет оказывать почва на плитную поверхность. При этом используется формула: P = h*r. В которой буквой h обозначается высота земли над плитой, тогда как r — плотность почвы.
На стену оказывается и еще и горизонтальное давление. Оно рассчитывается по формуле: Pа = h*r*tg2(45-φ/2). Здесь угол внутреннего трения почвы обозначается буквой φ. Расчет подпорной стенки предполагает еще и определение объема арматуры на квадратный метр. Если прутья будут располагаться на расстоянии в 200 мм друг от друга, количество стержней на указанную площадь составит 5. С увеличением шага до 250 мм стержней на квадратный метр понадобится 4.
Подпорная стенка из бетона – изготовление
Подобрав геометрические размеры стены и подтвердив расчётами их актуальность начинаем её возведение. Подпорную стенку из бетона целесообразно строить секциями. Это в значительной мере облегчает монтаж, и снижает расходы на опалубку – одну и туже мы будем многократно переставлять.
Выемка грунта
Как и предполагалось, при ручной копке грунт не осыпается при соблюдении небольшого уклона от отвеса. Попытки срезать земляной откос круче заканчивались обвалом.
Выкопав котлован, к нему желательно сделать удобный подход, а чтоб предотвратить осыпание земли, его можно опалубить по периметру. При этом установка опалубки в горизонт автоматически задаёт «правильную» поверхность основания. Это очень удобно, когда подпорная стенка на уклоне.
Начинаем подготовку к укладке бетона. Так как грунт – суглинок, необходимо выстелить геотекстиль с запасом на откос, и щебнем отсыпать подушку.
Укладка бетона
Конечно, бетонировать основание и стену лучше за 1 раз. Толща бетона большая, поэтому позволяет существенно снизить количество воды для замеса. Это даёт возможность залить фундамент, выждать время чтоб захряс бетон и сразу продолжить заливку тела стены – не откладывая на последующие дни, итог – монолитная подпорная стенка. Но в разы повышаются требования к прочности опалубки. Её пришлось значительно укрепить, снизу смонтировать подобие «обвязки», чтоб получит возможность установить и задавить грузом – темп работ существенно увеличился.
Но к этому пришли не сразу, на первых секциях в основание вязали арматуру, для прочной связи со стеной – она заливалась отдельно.
Определимся с опалубкой
В качестве материала для щитов лучше всего подходит фанера, даже стандартные размеры позволяют опалубить значительные площади.
Располагая её в горизонтальном или вертикальном положении можно получить практически любую высоту стены, разумную для самостоятельного строительства. Размер 152.5 х 152.5 см. применялся в нашем случае, как достаточный по высоте и наиболее удобный для работы формат – толщина подпорной стенки тоже значительная. Сразу отметим, что для удобства загрузки, штыкования при высоте более 1.5 м. – фронтальную стенку лучше наставлять по мере заполнения опалубки бетоном. Что ещё необходимо предусмотреть:
- Собирая опалубку тела стены внизу крепим «закладную» – пластиковую трубу d-50 мм. Одной на секцию шириной 1.5 м ориентируясь на нормы СНиП более чем достаточно.
- Для устойчивой связи с последующей секцией, в основание и тело стены по мере заполнения бетоном нужно выполнить армирование – заложить прутки арматуры длиной от 0.5-1 м. Отверстия под них в боковой стенке опалубки должны быть достаточными для её демонтажа.
Сняв опалубку необходимо выполнить гидроизоляцию бетона – всех доступных на данный момент поверхностей, но в последствии контактирующих с грунтом.
Дренаж и отсыпка
В принципе секция готова к обратной отсыпке, но нужно создать условия для дренажа. Мы уже предусмотрели в теле стены окна – поперечный дренаж подпорной стенки. Чтоб обеспечить его эффективность разворачиваем и достилаем геотекстиль, отсыпку начинаем достаточными слоями песка и щебня.
Продолжаем обратную отсыпку песком, щебнем или песчано-гравийной смесью. Чтоб предотвратить давление на стену нужны именно инертные, не зависимые от влаги материалы. Не используем для этого вынутый грунт, тем более, что у нас это неудачный для дренажа суглинок.
Подводя итоги нужно отметить, что из бетона строить подпорные стены сравнительно дорого. Поэтому для менее ответственных случаев и участков, например, при меньшей высоте, можно рассмотреть альтернативу – это кладка из камня. Тем более, если он легко доступен.
Чем отделать, декор
Подпорная стенка — непосредственная часть приусадебного участка, она должна гармонировать и сочетаться с окружающими ее компонентами. И тут на передовую выходят личные вкусы: кто-то предпочитает грубый и неотесанный вид, иные стремятся украсить стенку, добиться ее уникальности. Решения, которые могут помочь в декорировании подпорной стены:
- Создание клумбы с небольшим забором поверх стенки или возле нее;
- Отделка наружной стороны стенки плиткой, черепицей или декоративным камнем;
- Покраска стенки устойчивой краской – такое решение позволит придать ей самый неожиданный и смелый вид;
- Создание небольших оригинальных переходов в виде ступеней;
- Можно поставить поверх стенки вазоны с растениями, их же можно заранее вмуровать в саму стену;
- Пригласив художника, можно превратить подпорную стену в холст, обрисовав её различными изображениями.
Фантазия и предыдущий опыт показывают, что такой практический элемент, как подпорная стенка, можно с легкостью превратить в симпатичный и оригинальный элемент вашего участка.
Декоративная печать, создающая на бетонной поверхности эффект кладки.
Заливная стенка из бетона с приданием эффекта многослойности.
Пустотелые бетонные блоки, уложенные шахматкой.
Подпорная стенка-клумба из бетонных блоков.
В качестве декоративного акцента выступает идеально гладкая спокойная поверхность отшлифованного специальной машинкой бетона.
Ансамбль из бетонных и декорированных деревом элементов подпорных стенок, модернистских скамеек и декора.
