Монолитная плита
Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.
Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.
Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.
Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.
Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной подушки. Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.
Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.
К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный расчет проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.
Технология строительства ленточного фундамента
Экономичный вариант основания, который можно сделать собственноручно за короткие сроки. Чтобы обеспечить прочность и долговечность конструкции, надо придерживаться последовательности выполнения работ и технологических требований. Из приведенной ниже пошаговой инструкции и видеоролика в конце статьи вы узнаете, как залить правильно фундамент под дом.
Подготовка
Первым делом проводятся исследования: необходимо определить тип грунта на участке и узнать уровень залегания подземных вод. Также надо выяснить расположение коммуникаций, чтобы не повредить их при копке и подключиться правильно. Далее, делается разметка при помощи простых колышков и шнура согласно проекту. К подготовительным работам также можно отнести закупку компонентов бетонной смеси, наполнителя, инструментов, материала для опалубки.
Формирование траншеи
Точные ширина и глубина регламентируются в каждом конкретном случае проектной документацией, но существуют усредненные параметры, которых нужно придерживаться. Заглубляться в грунт желательно ниже так называемой точки промерзания – от 1.5 м в средней полосе.Также можно монтировать мелкозаглубленный фундамент с предварительным расчётом сопротивления и пучения грунта. Если предполагается оборудовать подвальное помещение, высота углубления должна быть не менее 2 м. Ширина ленты бетона в среднем составляет 40-50 см, яма под нее копается более широкая. Работы выполняются вручную, лопатой, или при помощи спецтехники.
Обустройство песчаной подушки
Этот слой обеспечивает стабильное давление фундамента в межсезонье, когда грунт меняет свои физические характеристики. Толщина подушки может варьироваться, но должна быть не менее 15-20 см. Насыпав необходимое количество песка на дно траншеи, его нужно увлажнить и утрамбовать. Тут можно воспользоваться специальной электротрамбовкой или сделать инструмент из подручных материалов в виде бревна с ручкой. Затем укладываем геотекстиль под песчаный слой, сверху по необходимости насыпаем щебень.
Формирование каркаса из арматуры
До того как заливать фундамент под дом своими руками, нужно обеспечить его прочность на излом методом армирования. С этой целью используется решетка из стержней толщиной 10-12 мм, скрепленных проволокой. На этом же этапе делаются отводы для коммуникаций: к прутьям крепятся отрезки труб, которые засыпаются песком, чтобы внутрь не попал бетон.
Установка опалубки
Наиболее экономичный вариант конструкции – щиты, собранные из обрезных досок, сколоченные с внутренней стороны. Можно также использовать фанеру, пластик и металл. Ширина каждого элемента обычно не превышает 2 метров, а высота определяется глубиной траншеи (листы должны возвышаться над землей на 15 см). Обязательно делается укрепление распорками, а чтобы не протекало цементное молочко, можно сделать выстилку из полиэтиленовой пленки, закрепив ее степлером.
Приготовление бетонной смеси и заливка
Основание-ленту, в отличие от плиты, допускается заливать частями. Поэтому нет необходимости заказывать готовый раствор – его можно делать порциями самостоятельно в малогабаритной бетономешалке. Для изготовления обычно используется цемент с маркировкой 300 или 400, а также песок и мелкий щебень (оптимальная пропорция – 1:3:5 соответственно). Вначале смешиваются сухие компоненты, затем постепенно добавляются небольшие объемы воды.
Заливаем фундамент слоями около 20 см. Бетон нужно равномерно распределять по периметру и разравнивать
Очень важно уплотнять залитый раствор, чтобы избежать образования пустот. Можно просто проткнуть его арматурой или воспользоваться специнструментом – вибратором
В жаркую погоду рекомендуется после заливки укрыть поверхность пленкой, а также периодически смачивать ее.
Технология плиты перекрытия цокольного этажа
Монолитная плита перекрытия цокольного этажа.
Самостоятельное изготовление монолитной плиты вместо перекрытия ПК по периметру ленточного фундамента позволяет сократить бюджет строительства в проектах с подземным этажом. Для этого необходимо установить своими руками опалубку, разместить на ней два армопояса, залить бетоном. При больших объемах работ заранее устанавливаются вертикальные перемычки, бетонирование следующего участка возможно после набора 50% прочности конструкцией.
Опалубка
Без монтажа палубы невозможна заливка крупноформатной плиты. Ввиду сложной конфигурации стен коттеджа палуба обычно изготавливается по месту, поэтому вначале необходимо собрать в нижнем уровне конструкцию из стоек, балок, ригелей своими руками по технологии:
- стойки – брусок 5 х 5 см с шагом 0,7 – 1 м;
- балки – сечение пиломатериала 10 х 5 см, опирание на стойки;
- прогоны – сечение 5 х 5 см, уложены на балки перпендикулярно им;
- палуба – обрезная доска толщиной от 2,5 см, фиксируется в нескольких местах к прогонам саморезами или гвоздями;
- пленка – обычно 0,15 мм полиэтиленовая, необходима для защиты бетона от обезвоживания, герметизации мелких щелей в палубе.
Для обеспечения пространственной жесткости стойки обычно усиливают двумя рядами стяжек (доска 2,5 см) на высоте 0,2 м, 1,2 м от уровня грунта подвала. На этом же этапе в опалубку монтируются закладные для узлов прохождения коммуникаций.
Армирование
Плиту усиливают арматурными сетками с прутками 6 – 10 мм, добавляя по периметру П-образные хомуты, связывающие пояса между собой. При профессиональном расчете можно значительно снизить расход арматуры, так как в средней части перекрытия можно использовать разреженные ячейки 30 х 30 и более см.
При больших размерах здания на этом же этапе необходимо смонтировать вертикальные перегородки для заливки плиты в несколько этапов. Для этого в щитах делают пропилы бензопилой, запускают в них нижний, верхний ряд арматуры, запенивают оставшиеся щели для герметизации. Для повышения адгезии отдельных участков плиты друг с другом используются выступы в торцах. Их получают установкой досок небольшой ширины изнутри перегородки.
Чтобы залить перекрытие по ленточному фундаменту своими руками, необходимо обеспечить непрерывную подачу бетона. Работы начинают с дальнего угла, постепенно заполняя опалубку, уплотняя смесь насадкой глубинного вибратора. Распалубка возможна в зависимости от температуры воздуха на 4 – 29 сутки (+30 – +5 градусов, соответственно).
Технология заливки плиты
Перед заливкой раствора необходимо обаятельно проверить работоспособность всех смонтированных коммуникаций
Схема монтажа монолитного основания внутри ленточного каркаса выглядит следующим образом:
- Сначала по всему периметру замкнутого контура снимают слой грунта на глубину примерно 30 см. При этом землю увозить с участка пока не нужно.
- Дно подготовленного котлована устилают геотекстилём таким образом, чтобы края лежали внахлест, а стенки котлована также были защищены материалом.
- Следующим слоем пирога становится песок и щебень толщиной в общей сложности 20 см. Сыпучие нужно слегка смочить и хорошо утрамбовать.
- Далее, согласно проекта здания, делают разводку всех сантехнических коммуникаций, оставляя выступы труб выше уровня будущей плиты. Трубы можно хорошенько утеплить.
- Из деревянных щитов делают опалубку под заливку раствора.
- Следующим шагом будет армирование конструкции.
Основание-плита – для каких объектов используется?
Плитный фундамент рекомендован для возведения кирпичных и каменных построек, зданий из ячеистого бетона, частных домов каркасного типа. Он практически незаменим при:
- выполнении земляных работ на сложных почвах;
- строительстве сооружений, в которых фундамент играет роль напольного основания (в данном случае обязательной является организация под ним качественной гидро- и термоизоляции);
- возведении частных домов без цокольного высокого яруса либо подпола.
Схема формирования фундамент плиты Рекомендуем
- Фундамент из блоков ФБС – строим надежное основание в кратчайшие сроки
- Фундамент из покрышек – надежнее основание для легких построек
- Столбчатый фундамент – самое простое и дешевое основание для дома
Описываемый тип основания целесообразно обустраивать для зданий высотой не более 2–3 этажей. Очень часто такой фундамент возводится в регионах с холодным климатом, в местах, где земля промерзает достаточно сильно во время зимы. По этой причине плитные основания так популярны в Скандинавских странах и в районах Крайнего Севера.
Плитные сооружения относят к категории железобетонных монолитных конструкций, закладываемых под всей площадью возводимого здания или дома. Это обеспечивает уменьшение нагрузки на почву, что в свою очередь гарантирует повышение стойкости постройки к сезонным изменениям, характерным для разных типов грунта. По сути, заливаемая плита функционирует как одна – надежная и сверхпрочная, платформа, которой не страшны никакие локальные деформации.
В условиях пучинистых почв плитная конструкция при замерзании грунта приподнимается (причем этот процесс проходит равномерно), а при наступлении оттепели – опускается. За счет такой особенности работы плитные основания нередко называют плавающими. Здесь есть один нюанс. Под плавающими понимают незаглубленные платформы. Их устанавливают строго на поверхности почвы. Понятно, что при подобном расположении обустроить подвал в здании не получится.
Если плита углубляется в землю – ниже отметки, где отмечается промерзание почвы, речь уже идет о заглубленном основании. Выбор конкретного вида фундамента зависит от ряда факторов. При проектировании плитной платформы обычно учитывается следующее:
глубина промерзания и общие характеристики почвы; допустимая нагрузка на платформу (принимаются во внимание особенности местности и тип возводимой постройки); необходимость в дополнительном упрочнении фундамента и создании дренажа
Особенности технологии
Ранее была описана общая схема возведения плитно-ленточного фундамента. В зависимости от того, планируется ли в доме цоколь, технология будет несколько отличаться.
Дом без цоколя
Принципиальное отличие таких сооружений состоит в том, что плита опирается на грунт всей площадью и выполняет роль опоры. Для домов без цоколя строительство основания проходит быстрее, поскольку не приходится повторно делать опалубку для монолитной плиты. Но строителям необходимо предусмотреть слой теплоизоляции в «пироге» основания.
Технологические этапы будут следующими:
Вначале возводят ленточный фундамент по технологии, описанной ранее
Принципиально важно, чтобы концы арматурной сетки остались торчать на поверхности, поскольку в дальнейшей они послужат связующим звеном между лентой и плитой.
Стоит обратить внимание, что внешняя опалубка должна быть выше ленты на высоту плиты.
Когда бетон затвердеет, удаляют щиты внутренней части опалубки для ленты и подготавливают площадь для плитного основания.
На дне котлована устраивается слой геотекстиля, а на нем – песчано-щебневая подушка. В отличие от предыдущей схемы, помимо гидроизоляции, необходимо разместить теплоизолирующий слой
Как правило, для этого используют пеноплекс высокой плотности
Поверхность теплоизоляции должна находиться на одном уровне с ленточным монолитом.
Стыки между листами пеноплекса затирают мастикой или заполняют монтажной пеной.
Сверху возводят двухслойную обрешетку, которая не должна соприкасаться с утеплителем. Для этого используют подставки высотой 5 – 6 см. Связывают торчащие прутья ленточного основания с арматурой будущей плиты.
Все свободное пространство между внешней опалубкой заливают бетонной смесью на одном уровне.
С цоколем
В таких зданиях железобетонная лента принимает на себя всю нагрузки, распределяет ее и передает на грунт, а монолитная плита выполняет роль нулевого перекрытия для первого этажа.
Этапы строительства следующие:
- разметка и рытье котлована;
- засыпка песчано-гравийной смеси на дне разработанного участка;
- установка опалубки под ленту;
- покрытие стен опалубки гидроизолирующим материалом;
- монтаж армирующего каркаса в траншеях;
- заливка раствора в траншеи;
- выжидание затвердевания смеси;
- установка опалубки по внешнему периметру ленты;
- укрепление щитов распорками, чтобы они не разошлись под действием массы бетона;
- монтаж каркаса из арматуры;
- заливка раствора, вибротрамбовка и ожидание затвердевания.
В этом варианте фундамента лента выполняет функцию ребер жесткости и берет на себя основную часть нагрузки сооружения. Это позволяет уменьшить высоту плиты и сократить расход стройматериала.
Теплоизолирующий слой для фундамента в домах с цоколем можно укладывать непосредственно перед монтажом напольного покрытия.
Засыпка под плиту
Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок
Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем
Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка
Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см
Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.
ВАЖНО!
Общего мнения на этот счет не достигнуто. Просадка подушки, отмеченная на практике, возникает как у однородных, так и многослойных вариантов засыпки, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стены, чем на наружные.
Определяющие характеристики
Цельное опорное основание состоит из двух конструктивных элементов: плиты и удерживающей ее по периметру ленты.
Подошва занимает всю площадь под сооружением. Ее удерживает лента, сечение которой одинаково по всей длине.
Относительно глубины промерзания почвы, ленточное основание может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Это расчетная величина, которая напрямую связана с геологией участка и нагрузкой, которую оказывает на него сооружение.
По способу устройства допускается как монолитный, так и сборный ЛФ. В первом случае, заливают бетонную смесь в готовую траншею, оснащенную опалубкой.
Второй вариант обойдется застройщику на порядок дороже, поскольку штампованные блоки нужно привести, выгрузить, уложить, используя крановое оборудование. Но это займет меньше времени, чем ждать, пока затвердеет жидкая бетонная смесь.
Возможности применения
Конструктивные особенности представленного типа фундамента обуславливают его популярность в строительстве. Он применяется в таких случаях:
- участок характеризуется нестабильным грунтом (увлажненным, с большим содержанием глины), а другие типы основания экономически не оправданы;
- проектируется возведение тяжеловесной конструкции;
- дом будет стаять на едином цокольном этаже.
Преимущества и недостатки
К достоинствам основания следует отнести:
срок эксплуатации не менее 100 лет;
- устойчивость в зыбких почвах;
- не меняет местоположение при подвижках земли;
- заменяет пол на первом этаже;
- можно обустроить цокольный этаж;
- возведением можно заняться без привлечения строительной бригады.
Перед выбором типа фундамента застройщику нужно учесть недостатки:
- большой расход строительного материала;
- трудоемкий процесс;
- сложные расчеты;
- необходимость рытья большого котлована.
Начало работ по устройству плавающего основания
В первую очередь, согласно плана дома, заливают ленточный контур
В первую очередь, согласно плана дома, заливают ленточный контур. Под него необходимо подготовить траншею заданных параметров, на дно которой укладывают песчаную подушку.
Следующим слоем будет гидроизоляционный материал, а потом уже пойдет процесс устройства опалубки и заливки раствора. Однако стоит знать, что ленточный фундамент бывает двух видов:
- Монолитный — залитый из приготовленного раствора;
- Сборный — собранный из готовых железобетонных блоков.
Для второго варианта устройства основания потребуется привлечение специальной техники и больший расход средств. Кроме того, всегда стоит помнить, что ленточный фундамент также различают и по типу нагрузки на такие варианты:
- Мелкозаглубоенный. Используется в том случае, если здание будет иметь один этаж и возводится из легких материалов (пеноблоки, брус, сендвич-панели или кирпич). Глубина расположения бетонных блоков или заливки раствора составляет в этом случае составляет от 50 до 70 см. При этом подобный тип основания подходит для слабопучнистых или непучнистых почв.
- Заглубленный фундамент ленточного типа используется под дома большой этажности и из тяжелых материалов на слабопучнистых грунтах. Глубина расположения такого базиса должна на 20-30 см превышать глубину промерзания грунта на участке.
Цельная фундаментная плита – специфика применения
Монолитная плита, изготовленная из армированного бетона, отличается повышенным запасом прочности и используется в области промышленного, гражданского и жилищного строительства для сооружения различных типов строений:
- дачных построек;
- частных домов;
- групповых и одиночных коттеджей;
- объектов промышленной сферы;
- помещений для хранения транспорта;
- различных зданий малой этажности.
Различные типы фундаментов приходится заливать строителям для постройки зданий
Прочностные характеристики железобетонного фундамента позволяет ему выдерживать вес построек из различных материалов:
- блочного бетона;
- натурального камня;
- обожженного кирпича;
- деревянного бруса;
- бутового камня;
- армированного бетона.
Плитный фундамент также используется в качестве основы для сооружения каркасных строений и бревенчатых домов. Положительно зарекомендовала себя в различных условиях эксплуатации фундаментная плита под дом из газобетона. Она предотвращает растрескивание стен, построенных из хрупких газонаполненных блоков.
Монолитная плита – оптимальный вариант для решения следующих задач:
- строительства зданий на болотистых почвах;
- возведения домов на грунтах с близко расположенными подземными водами;
- сооружения построек на проблемных почвах, склонных к пучению;
- постройки объекта на насыпных грунтах, содержащих мелкий песок.
До того, как залить монолитную плиту, следует рассчитать прочность конструкции и выполнить расчет арматуры. Определяясь с возможностью применения цельной плиты для сооружения фундамента под конкретное строение, следует определить толщину основания и выбрать глубину залегания плитной основы.
Вес построек из различных материалов позволяет выдерживать прочностные характеристики железобетонного фундамента
При этом необходимо учитывать следующие факторы:
- свойства почвы на стройплощадке;
- уровень расположения грунтовых вод;
- нагрузочные характеристики фундамента;
- массу будущего здания;
- особенности климатических условий;
- высотные колебания на месте работ;
- рабочие характеристики применяемого стройматериала.
Расширенный диапазон применения монолитной плиты обусловлен увеличенной площадью опорной подошвы, которая обеспечивает:
- пропорциональное распределение на почву массы строения;
- предотвращение осадки отдельных частей коробки здания;
- демпфирование реакции почвы, связанной с морозным пучением;
- невозможность образования трещин на стенах здания.
Определяющие характеристики
состоит из двух конструктивных элементов: плиты и удерживающей ее по периметру ленты
Подошва занимает всю площадь под сооружением. Ее удерживает лента, сечение которой одинаково по всей длине.
Относительно глубины промерзания почвы, ленточное основание может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Это расчетная величина, которая напрямую связана с геологией участка и нагрузкой, которую оказывает на него сооружение.
По способу устройства допускается как монолитный, так и сборный ЛФ. В первом случае, заливают бетонную смесь в готовую траншею, оснащенную опалубкой.
Второй вариант обойдется застройщику на порядок дороже, поскольку штампованные блоки нужно привести, выгрузить, уложить, используя крановое оборудование. Но это займет меньше времени, чем ждать, пока затвердеет жидкая бетонная смесь.
Возможности применения
Конструктивные особенности представленного типа фундамента обуславливают его популярность в строительстве. Он применяется в таких случаях:
- участок характеризуется нестабильным грунтом (увлажненным, с большим содержанием глины), а другие типы основания экономически не оправданы;
- проектируется возведение тяжеловесной конструкции;
- дом будет стаять на едином цокольном этаже.
Преимущества и недостатки
К достоинствам основания следует отнести:
- срок эксплуатации не менее 100 лет;
- устойчивость в зыбких почвах;
- не меняет местоположение при подвижках земли;
- заменяет пол на первом этаже;
- можно обустроить цокольный этаж;
- возведением можно заняться без привлечения строительной бригады.
Перед выбором типа фундамента застройщику нужно учесть недостатки:
- большой расход строительного материала;
- трудоемкий процесс;
- сложные расчеты;
- необходимость рытья большого котлована.
Типы ленточного основания
На первом этапе строительства возводится ленточный фундамент. Под него выкапывается траншея, по ее дну укладывается слой песка. Поверх подушки монтируется гидроизоляция и только после этого можно приступать к обустройству самого основания. Ленточный фундамент может быть двух типов:
- Монолитный, то есть изготовленный из бетонного раствора;
- Сборный то есть собранный из железобетонных изделий.
Второй вариант используется не так часто, поскольку требует привлечения спецтехники. Также фундамент можно разделить по типу заглубления:
- Мелкозаглубленный — такие конструкции подходят для строений в один этаж или легких коттеджей (каркасных, брусовых, пеноблочных). Глубина залегания в этом случае составляет 0,5-0,7 метра. Важным также является показатель по кислотности почв, он должен быть низким или средним.
- Заглубленный — основание этого типа применяются для возведения домов большой этажности или при использовании тяжелых материалов, например, при строительстве монолитных коттеджей. В этом случае фундамент уходит вглубь на 0,2-0,3 м ниже уровня промерзания почвы.
Особенности ленточного фундамента с монолитной плитой
Железобетонная плита на ленточном фундаменте – это монолитная конструкция комбинированного типа, соединяющая в себе особенности двух видов оснований. Нагрузка от постройки распределяется по периметру на всю ленту. При этом обе части хорошо друг друга дополняют. На практике плита может опираться как на почву с лентой, так и только на ленточное основание. Последний вариант схож с применением плит перекрытия.
Конструкция комбинированного основания
Такой вариант строительства основания практически схож с плитным фундаментом, имеющим ребра жесткости. Последние представляют собой выступы, располагаемые сверху или снизу плиты, либо с обеих ее сторон.
Комбинированное основание позволяет возводить постройки с подземным гаражом (цокольным этажом), либо без него. Оба варианта предполагают надежное связывание плиты с лентой в цельную конструкцию.
Сочетание фундаментов используют в следующих случаях:
- когда строят здания на неустойчивых типах грунта, а другие типы оснований при этом возводить нецелесообразно;
- если под всем сооружением запланировано создание цокольного помещения, тогда внутренние перегородки, расположенного выше этажа, будут опираться на монолитную плиту;
- при возведении тяжелой постройки, например, из железобетона, шлакоблока, кирпича, природного камня и прочих материалов.
Без опор допустимо, чтобы пролет плиты составлял не более 6 м. Это необходимо учитывать во время планирования перед проведением строительных работ.
Засыпка основания грунтом.
Один из самых частых вопросов возникающих при строительстве, чем засыпать фундамент внутри. Самым лучшим материалом для этого является грунт, который был выкопан из траншеи. Утрамбовывать почву необходимо предварительно увлажнив ее, опираясь на показатель плотности грунта на участке, где проводятся строительные работы. Всю информацию, касающуюся состава и плотности грунта, можно запросить в геологической службе, работающей в регионе.
Песок, который часто используют для этих целей, значительно уступает по качественным характеристикам почве, находящейся изначально на этом месте. Но обратная засыпка фундамента песком тоже вполне допустима, при тщательном наблюдении за уплотнением слоя.
Требования к устройству плавающей плиты
Гидроизолировать монолитную плиту внутри ленточного базиса можно и снизу перед заливкой раствора в опалубку
Схема устройства плиты внутри ленточного базиса достаточно проста, но при условии соблюдения некоторых требований. Итак, чтобы внутренняя монолитная плавающая подушка отвечала всем технологическим требованиям и снизила нагрузку на готовое здание, нужно:
- Заливать раствор по всему свободному периметру внутри ленточного каркаса;
- Соблюдать структуру заливки, пропорции раствора, толщину и остальные параметры монолитного основания;
- После высыхания раствора необходимо обеспечить гидроизоляцию подушки со всех сторон и теплоизоляцию со стороны пола.
Гидроизоляцию сначала проводят с применением рулонных материалов поверх устроенной песчано-щебниевой подушки. Стыки нужно класть внахлест, обрабатывая края газовой горелкой для их плавления и надежного сцепления друг с другом
Здесь важно также оставить нахлесты для защиты от влаги торцевых сторон плиты. Верхнюю часть внутренней плавающей плиты гидроизолируют битумной мастикой или напыляющими или обмазочными материалами. Раствор готовят на основе цемента марки М300
Раствор готовят на основе цемента марки М300.
Схватывание
Период длится несколько часов после приготовления раствора. На этом этапе необходимо успеть выполнить следующие процессы:
- Транспортировка раствора к месту проведения работ. Особенно актуально при заказе бетона заводского изготовления, поскольку место производства может располагаться на достаточном удалении от участка, где нужно заливать фундамент. Вопрос решается применением специальной техники — бетономешалок. Постоянное перемешивание увеличивает срок жизни раствора.
- Укладка бетонной смеси в форму.
- Уплотнение (вибрированием или штыкованием) и выравнивание.
Срок схватывания зависит от температуры окружающей среды, поэтому так важно определиться, когда лучше заливать фундамент для дома. Чтобы выбрать подходящее время рекомендуется ознакомиться со следующей таблицей
| Температура окружающего воздуха (указано среднесуточное значение), ᵒС | Период, во время которого происходит схватывание (в среднем), указано начало и окончание процесса в часах |
| 30 | 1-2 |
| 20 | 2-3 |
| 6-20 |
Твердение
Сразу же после завершения схватывания начинается твердение. Так называется процесс кристаллизации бетонного раствора и превращение его в искусственный камень. Знать сроки твердения необходимо для того, чтобы понять, когда лучше приступать к снятию опалубки с фундамента дома и заниматься дальнейшими строительными процессами. Важная задача строителей — сократить длительность работ без ущерба качеству. Делать это можно только изучив нормативную документацию.
Важнейшая характеристика бетонной смеси — марочная прочность. Из-за введения нового обозначения этой величины возможна путаница в маркировке. Все зависит от того, на основании какого ГОСТ работает завод. Если маркировка выполняется по ГОСТ 26633-2012, то речь идет о классах бетона по прочности, которые обозначаются буквой В, например В20. Цифра — марочная прочность в МПа. При использовании маркировки по ГОСТ 26633-91* (устаревший документ, который все еще используется некоторыми специалистами) прочность обозначают маркой, например М300, где 300 — величина в кгc/м².
Снимать опалубку с фундамента дома и приступать к возведению стен можно только тогда, когда бетон набрал прочность не менее 70% от марочной. Это требование приведено в СП «Несущие и ограждающие конструкции». Лучше соблюдать именно эти условия, но при наличии обоснований можно делать распалубку при наборе прочности более 50%.
Чаще всего, когда нужно заливать фундамент для частного дома используют бетон классов В15-В22,5 (чему соответствуют марки М200-М300) замешанный на нормально твердеющем портландцементе марок ЦЕМ32,5 или ЦЕМ 42,5 (по старой маркировке ПЦ400 или ПЦ500). Именно для такого раствора приведена таблица ниже, в которой указана зависимость быстроты твердения от температурных условий окружающей среды.
| Временной промежуток от начала твердения, сут. | Процент от марочной прочности при среднесуточной температуре воздуха | ||
| 5ᵒС | 10ᵒС | 20ᵒС | |
| 1 | 12% | 21% | 34% |
| 3 | 23% | 38% | 60% |
| 7 | 31% | 51% | 78% |
| 14 | 37% | 60% | 90% |
| 28 | 43% | 70% | 100% |
Для быстротвердеющей и медленнотвердеющей смеси значения будут сильно отличаться в течение первой недели, а после станут примерно равны процентному отношению для нормально твердеющего вяжущего.
Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?
Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?
Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:
- Уровень расположения грунтовых вод;
- Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
- Величину промерзания грунта;
- Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
- Размер снеговой и ветровой нагрузки;
- Вес самой плиты.
В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:
- Вес здания составляет 19 тонн;
- Вес кровли 3 тонны;
- Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.
Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.
При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.
При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:
- Расстояние между слоями арматурной сетки;
- Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
- Размеры арматуры.
Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.
Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.
Заключение
Как показывает практика, принятое в монолитной фундаментной плите армирование из отдельных стержней и плоских арматурных каркасов позволяет обеспечить совместную работу фундамента с грунтовым основанием и тем самым эффективно применять их на слабых и неравномерно сжимаемых грунтах.
Устройство песчаной (противопучинистой) подушки позволяет уменьшить глубину их заложения от поверхности земли до 40–50 см и тем самым снизить объемы земляных работ почти на 40 % по сравнению с устройством ленточных фундаментов. Заглубление подошвы фундаментной плиты на 40–50 см от поверхности земли позволяет исключить из технологического процесса искусственное понижение подземных вод. Наличие слоя теплоизоляции в конструкции монолитной фундаментной плиты позволяет существенно сократить трудозатраты на устройство теплых полов по грунту по сравнению с ленточными фундаментами.
Следовательно, монолитные фундаментные плиты, благодаря особенностям конструктивного решения и практически полной механизации производства работ, могут быть рекомендованы к массовому применению как высокоэффективные фундаменты для возведения зданий и сооружений любой этажности при любых по сложности гидрологических и геологических условиях.
