Септик из еврокубов

Септик из двух еврокубов — и можно не откачивать!

Еврокубы – это удобная тара для хранения и транспортировки различных жидкостей, форма которых в полной мере определяется названием. Материалом для изготовления еврокубов служит прочный нетоксичный и устойчивый к химическому воздействию пластик. Толщина стенок позволяет выдерживать достаточно большие нагрузки – в зависимости от модели еврокубы имеют вместительность от 800 до 1000 литров. Дополнительную прочность изделиям придает внешний каркас из толстой стальной проволоки. Внешне это выглядит, будто пластиковая емкость заключена в тесную клетку. Для слива жидкости предусматривается отверстие с короткой горловиной, закрывающееся завинчивающейся крышкой.

Как материал для самостоятельного изготовления очистных сооружений еврокуб под септик на дачу или в частный дом имеет определенные преимущества:

• полная непроницаемость для воды, позволяющая избежать попадания грязных стоков из септика в грунт,
• небольшой вес, дающий возможность выполнить все работы по устройству септика даже одному человеку без использования спецтехники,
• легкость выполнения отверстий и установки труб (входных, выходных и соединительных),
• высокая скорость постройки очистного сооружения,
• легкость обслуживания септика,
• достаточно высокая эффективность септика при условии правильного монтажа.

Принцип работы очистного сооружения

Если устанавливается септик из еврокубов, схема чаще всего предусматривает наличие двух последовательно соединенных емкостей. Для того, чтобы полностью использовать объем второго резервуара, его обычно размещают чуть ниже первого. Медленно перетекая из одного еврокуба в другой, стоки избавляются от крупных фракций, которые осаждаются на дно.

Проектирование септика из еврокуба подразумевает, что очистные сооружения этого типа выполняются энергонезависимыми. Им не требуется приток воздуха, а значит, нет необходимости в установке компрессора. Септики не требуют эксплуатационных расходов. Осевший ил и трудноразлагаемые примеси расщепляются анаэробными (не требующими воздуха) микроорганизмами. В самодельные септики из еврокубов без откачки на начальном этапе эксплуатации необходимо добавлять биоактиваторы для ускорения процессов очистки. Откачка сточных вод септика в этом случае не потребуется: осветленные стоки поступают в фильтрационное поле, где проходят дополнительную очистку, а скопившийся ил можно удалить без применения спецтехники, для чего рекомендуется предусмотреть специальное закрывающееся отверстие. Периодичность удаления ила из септика – примерно раз в один-два года, в осеннее время.

Необходимый объем септика определяется следующим образом: 200 литров воды, приходящиеся на каждого человека в день, умножаются на количество членов семьи, и все это еще умножается на 3. Например, для троих человек будет достаточно септика, объемом 1800 литров, то есть 1,8 кубометра.

​

Подготовка к монтажу

Выяснив, как сделать септик из еврокубов и приобретя необходимые для строительства материалы, можно приступать подготовительным работам. При выборе места, куда вы планируете установить септик из еврокубов без откачки своими руками, нужно учитывать, что находиться он должен не ближе 5 м к дому и 30-50 м к скважине/колодцу.

Котлован для установки септика вырывается с запасом. Размер зазора между стенками резервуара и стенками котлована зависят от особенностей выбранной конструкции. Для защиты септика от промерзания часто устанавливают пенопласт или другой влагостойкий теплоизолятор. Для повышения прочности практикуют заливку зазора бетоном или монтаж «короба» из досок. В вырытом котловане заливают фундамент из бетона толщиной около 20 см. На этапе затвердевания в фундамент устанавливаются металлические крюки или кольца для «якорения» пластиковых емкостей, которое предотвратит их всплывание. Опалубку для фундамента септика выполняют ступенчатой, с учетом того, что второй куб должен устанавливаться ниже по уровню, чем первый. В это же время вырывают фильтрационную траншею, в которой потом будет уложена перфорированная труба, отводящая осветленные стоки из септика. Еврокубы также нуждаются в подготовке к установке. Имеющееся сливное отверстие герметизируется. Оно имеет слишком маленький диаметр и расположено низко, поэтому его нельзя использовать для подсоединения труб.

Выполняются другие отверстия:

В первом кубе – для входа канализационной трубы и для перетока жидкости во второй резервуар.

Во втором кубе – вход из первой емкости и выход в фильтрационное поле.

На верхних плоскостях каждого куба – отверстие для вентиляционной трубы. Для подвода трубопроводов все отверстия снабжаются тройниками, а места соединения тщательно герметизируются.

Технология работ

Подготовка котлована

Его размеры определяются габаритами септиков. При этом нужно учесть, что емкости со всех сторон впоследствии будут утепляться и бетонироваться. Следовательно, рыть траншею нужно шириной примерно на полметра больше (запас по 25 см с каждого бока). Что касается длины, то здесь учитывается еще и необходимость соединения кубов переливом, поэтому они несколько отстоят друг от друга (на 15 – 20 см). Глубина рекомендуется не менее 0,5 м, но здесь необходимо ориентироваться на особенности климата, точнее, на величину промерзания почвы.

Подготовка платформы

Рассмотрим один вариант – дренаж в почву. Особенности второго метода будем только оговаривать. Итак, наиболее распространенный способ удаления стоков с территории – в грунт, и делается это непосредственно через днище 2-го куба. В этом случае для 1-го бетонируется площадка, на которой он и будет смонтирован.

Для 2-го куба на дне котлована устраивается некоторое углубление (примерно в 35 – 40 см). Туда засыпают крупнозернистый песок и щебенку средних фракций (толщина слоя порядка 25 – 30 см). Таким образом, получается, что между емкостями разница по высоте – примерно 0,2 м.

Подготовка емкостей

В 1-ю необходимо ввести трубу системы канализации. Между кубами нужно устроить перелив (также через отрезок трубы). Если предусматривается «территориальная» дренажная система (поле), то во 2-й емкости еще одно отверстие – для слива.

В стенках емкостей отверстия вырезаются довольно просто, по диаметру используемых труб. Так как кубы из пластика, то и трубы нужно использовать из такого же материала. Если применить изделия из металла, чугуна, то разница коэффициентов температурного расширения приведет к образованию щелей и последующих протечек.

Вход в 1-ю емкость – в верхней части. Отверстие для перелива на противоположной стенке – на 15-20 см ниже.

Для соединений используются, в том числе, и различные тройники, переходы. Все зависит от особенностей монтажа трассы, как она подходит к емкостям, какой перепад по высоте (если он есть). Любой хозяин сообразит, что ему нужно.

Кроме того, в каждом кубе, в верхней части, вырезаются отверстия под вентиляционные трубы, иначе не избежать загазованности емкостей со всеми вытекающими (подробнее о вентиляции септика читайте здесь).

Нельзя забывать и о самом дренаже. Поэтому в днище 2-й емкости, а также по периметру нижней части (на высоту примерно 15 см) высверливается «сеточка» отверстий, через которые и будет уходить жидкость.

На некоторых сайтах говорится, что это делается через отверстие под венттрубу (после того, как она снимается). Но возникает вопрос – а каков же должен быть ее диаметр, чтобы можно было качественно почистить септик?

Установка кубов

Здесь объяснять нечего, кроме одного. Они должны быть зафиксированы, чтобы можно было произвести качественную отделку утеплителем и последующее бетонирование. Это делается по-разному. Учитывая, что кубы «одеты» в металлические каркасы, сделать это несложно. Например, приварить их к специально вмонтированным в бетон петлям, крюкам с помощью полос, прутка.

Подсоединение труб (фитингов)

Необходимо тщательно заделать все стыки. Для этого понадобится силиконовый герметик. Использовать раствор не следует, так как такая герметизация долго не прослужит.

Внешняя отделка

В качестве утеплителя, учитывая правильные формы кубов, можно использовать пенопласт (и с боков, и сверху). Если уложить минвату, то как потом бетонировать? А это сделать необходимо, чтобы предотвратить деформацию емкостей из-за сезонных смещений грунта.

Нанесение слоя раствора на всю поверхность септика. В зависимости от местных условий, можно сделать и дополнительное армирование, поверх плит пенопласта.

Все, что остается – засыпать котлован землей и хорошенько ее утрамбовать.

Полезные советы

• Так как в процессе монтажа предусмотрено дополнительное «укрепление» кубов, то целесообразно приобрести изделия б/у. Они стоят значительно дешевле – от 1 500 до 2 500 руб/шт.
• При определении глубины размещения септика нужно учесть и особенности прокладки трассы канализации от дома. Для обеспечения надежного стока она должна иметь уклон в сторону емкостей примерно 1,5 см на каждый метр погонный.
• Если грунтовые воды достаточно «высокие», то автономная система монтируется по варианту «дренажное поле».
• Чтобы снизить интенсивность образования на дне 2-й емкости твердых фракций и тем самым увеличить период до очередной ее очистки, целесообразно в этот куб засыпать специальные биодобавки. В продаже они имеются. Это увеличит степень расщепления твердых частиц и снизит заиливание дна септика.

Как установить на огороде?

Планируя установить еврокуб для полива на даче, стоит с самого начала определить: будет подача воды осуществляться самотеком или при помощи насоса. Многие огородники предпочитают использовать бак-накопитель еще и для сбора дождевой воды. В этом случае располагать его нужно так, чтобы влага беспрепятственно попадала в горловину резервуара.

В случае, если на даче не планируется использовать насос, установка емкости производится на возвышении. Даже для куба в 1000 л нужна подставка на капитальном фундаменте, сделать которую своими руками под силу каждому мастеру.

Для установки еврокуба понадобятся:

Стандартные параметры металлокаркаса под поливочную емкость: высота от 1,8 м, габариты в соответствии с размерами самого резервуара. Собирать подставку можно сварным способом или на болтах. Подойдет стальная труба диаметром 50 мм для опор и уголок 40×40 мм для площадки

Важно, чтобы опора получилась устойчивой, выдерживала вес заполненного резервуара. Для усиления используются стальные укосы и уголки, располагаемые в области стыковочных узлов

После сборки конструкции можно установить на нее еврокуб в заданном положении. Предварительно можно окрасить емкость в черный цвет, чтобы предотвратить цветение воды. Резервуар готов к подключению. Его можно сразу дополнительно подсоединить к поплавковому клапану или заливному штуцеру.

Затем прокладывается система труб, при помощи которых планируется поливать посадки. Правильно подключить магистраль к крану поможет переходник. Если используется насос, лучше брать наземный. Подключение осуществляется без заполнения емкости. После того как все соединения и фитинги окажутся закреплены, можно заполнить куб жидкостью.

Подключение завершается запуском системы. При самотечном устройстве для этого достаточно будет открыть кран. Система капельного полива не расходует много жидкости. Здесь вполне хватит того напора, что даст еврокуб.

О том, как правильно установить еврокуб для полива на своем участке, вы узнаете в следующем видео.

Источник

Нюансы изготовления еврокуба

Можно изготовить своими руками септик из 2-3 еврокубов, соединенных поочередно.

Еврокубы должны располагаться на разных уровнях, т.е. каждый будет ниже, чем предыдущий, тогда стоки будут вытекать из одного еврокуба в другой.

В течение процесса очистки будет происходить их расщепление анаэробными бактериями.

Чтобы септик сделанный из еврокубов своими руками мог существовать долгое время без откачки, необходимо в течение процесса установки засыпать биологически активные вещества, после взаимодействия с которыми, очищенная жидкость впитывается в грунт.

Ил можно убирать один раз в несколько лет, оставив для этого соответствующее отверстие в еврокубе.

Преимущества септика из еврокуба

• Устойчив к достаточно большим нагрузкам;
• Высокая герметичность;
• Легкость монтажа труб в еврокубы;
• Противостоит воздействию химических средств;
• Демократичная стоимость;
• Не требует специального ухода;
• Небольшой вес;
• При точности самостоятельной сборки получается отличный септик.

Минусы использования еврокуба под септики:

• Необходимость хорошего крепления еврокуба в земле, либо бетонирования, так как по причине небольшого веса, грунтовые воды могут вытолкнуть его из-под земли на поверхность;
• Возможная деформация поверхности еврокуба, как при сильных морозах, так и при слишком высоких нагрузках.

Монтаж еврокуба своими руками

Самостоятельный монтаж септика из еврокубов на даче  включает в себя несколько этапов:

1. Необходимо рассчитать объем резервуара. Так как достаточное очищение происходит за 3 суток, то объем резервуара должен включать тройной суточный объем потребления воды. Например, если в доме живут 4 человека, которые за сутки используют по 150 л каждый, то 600 л необходимо умножить на 3 и получаем в итоге 1800 л. Таким образом, нужно купить 3 емкости для септика из 3 еврокубов с объемом примерно 1,8 м3 каждая. Следует брать септик объемом чуть больше рассчитанного, если у вас часто бывают гости.
2. Земляные работы. В первую очередь нужно заняться подготовкой траншей под трубы для септика и ямы. Копайте яму на 30 см шире самого еврокуба. При расчете глубины учитывайте размеры бетонного основания, утеплителя и точку нулевых температур. Необходимо помнить о том, что трубы проходят с уклоном в 3 см на каждый метр, а также пролегают ниже точки нулевых температур. Дно ямы заливают бетоном и устанавливают петли для крепления еврокуба. Перед тем, как залить бетон, на дно ямы обычно укладывают подушку из песка под трубы септика.
3. Сбор конструкции. Первые 2 еврокуба соединяются между собой и с канализационной трубой, между 2 и 3 еврокубом размещают переливной отвод. Последний непосредственно соединяют с фильтрующим полем.

Для того, чтобы осуществить монтаж септика, необходимо иметь еврокубы, несколько труб с сечением 150 мм (их количество варьируется и зависит от числа вентиляций, переходов между емкостями), а также 6 переходников.

В начале требуется сделать в горловинах еврокуба прорези под тройники. Через 20 см от верха вниз выполнить проходы для выводящей трубы, которая должна соединяться с тройником внутри камеры.

Далее на противоположной стороне еврокуба требуется вырезать пропуск через 40 см от верха. Не забудьте сделать прорезь для проветривания в крышке, а также устанавливайте каждую камеру строго на 20 см ниже.

При самостоятельном монтаже септика необходимо качественно загерметизировать места соединения трубы с еврокубом.

4. Обработка котлована. Чтобы защитить еврокуб от деформации, используют смесь из цемента и песка 5:1 соответственно. Этой смесью покрывается верх конструкции несколько раз, необходимо спрессовать каждый слой.

В целях предотвращения деформации стенок еврокуба от давления грунта при  установке, наполните его водой. Также потребуется пеноизол для того, чтобы покрыть верхнюю поверхность септика.

Как продлить срок службы септику из еврокубов

Септик не требует специального обслуживания, но некоторые моменты стоит учесть, чтобы продлить срок его полезного использования:

1. Раз в пару лет требуется удалять осадок из емкости;
2. Периодически добавлять биодобавки.

Септик из еврокубов, изготовленный собственными руками, является экономичным и превосходным вариантом для его использования в любой климатической зоне.

Как собрать септик из еврокубов

1. Перед тем, как устанавливать септик, следует подготовить два еврокуба, тройники (4 шт), трубы для подключения системы, оборудования переливных патрубков и вентиляции. Также понадобится герметик, болгарка (УШМ), перчатки, пенопласт, деревянные доски, сварочный аппарат и несколько прутьев арматуры.
2. Приступаем к работе.

3. Оба заводских еврокуба заранее оборудованы сливными отверстиями. Необходимо исключить протечку в местах данных отверстий, нанеся слой герметика на резьбу и плотно завернув крышку.

4. Внутрь первого еврокуба необходимо поместить тройник. Для этого временно создадим входное отверстие, чтоб тройник прошел внутрь септика. Вокруг горловины болгаркой производим П-образный разрез пластика и отгибаем наружу получившийся край. Аналогично прорезаем горловину второго еврокуба.
5. Теперь перейдем к монтажу подводящего патрубка. Берем короткую трубу или обрезаем длинную, производим обработку краев. Примеряем отрезок к тройнику. В том месте, где труба будет подведена к емкости септика, вырезаем отверстие диаметром, равным диметру трубы (100-110 мм). Вставляем отрезок трубы в отверстие, герметизируем по окружности.
6. Оборудуем вентиляцию. Для этого сверху на еврокубе прорезаем отверстия и вставляем вентиляционные трубы. Вновь герметизируем места соприкосновения поверхностей. Трубу снабжаем заглушками.

1. Монтируем систему перелива. Переливной патрубок должен находиться немного ниже подводящего трубопровода. Выбираем место и прорезаем отверстие, подравниваем края. На втором еврокубе аналогичное отверстие делаем ровно на 20 см ниже. Именно на эту величину мы будем смещать емкости относительно друг друга. Для удобства можно поставить еврокубы на ровную поверхность и под один из них подложить жесткий настил заданной толщины. В прорези вставляем тройники. А тройники соединяем отрезком трубы. Герметизируем все стыки.

2. Устанавливаем выходной патрубок чуть ниже системы перелива. Технология идентична установке входного (подводящего) патрубка.
3. Пришло время сварочным аппаратом и арматурой жестко скрепить оба еврокуба. Привариваем металлические прутки к каркасу в свободной форме. Если вы боитесь, что емкости будут раздавлены почвой — произведите плотную обмотку каркаса стальной проволокой.

4. Те П-образные швы, которые мы прорезали болгаркой в начале работы, запаиваем клепками, герметизируем силиконом и запаиваем слоем гидроизоляции.

Септик готов к установке.

Сооружение септика

Для дома и дачи рекомендуется сооружать конструкцию, состоящую из двух септиков. Если во время сооружения канализации на основе емкостей обойтись без применения спецтехники не удается, то отказываться от помощи друзей никак нельзя.

Во-первых, придется проводить земляные работы в больших объемах, рыть котлованы приличной глубины.

Во-вторых, погрузить в вырытые котлованы септики, невзирая на их небольшой вес, тоже достаточно проблематично из-за их больших габаритов.

Также важно учитывать, что такое самодельное очистительное устройство способно очищать стоки не в полном объеме, а всего наполовину. По этой причине важно побеспокоиться о дополнительном оснащении конструкции фильтрами

Прежде чем приступить к установке септика, необходимо просчитать, какое количество воды ежедневно расходуется всеми жильцами

Хорошо, если в доме установлены счетчики. Если же их нет, придется потратить время и подсчитать объем расхода воды

Прежде чем приступить к установке септика, необходимо просчитать, какое количество воды ежедневно расходуется всеми жильцами. Хорошо, если в доме установлены счетчики. Если же их нет, придется потратить время и подсчитать объем расхода воды.

Полученный результат нужно умножить на три, чтобы узнать, какой объем септика должен получиться

Первое важное требование – объем септика должен умещать в себе стоки за трое суток

Теперь требуется найти подходящее место для установки септика из еврокубов своими руками согласно схеме

Поскольку емкости будут соединяться трубами, очень важно, чтобы они были расположены горизонтально ровно, без каких-либо изгибов. Если допустить даже незначительный наклон, скорость стоков будет замедляться, а во внутреннем пространстве труб будет концентрироваться грязь, сор, провоцируя ухудшение работы стоков. Проще разобраться в особенностях сооружения канализации из еврокубов, посмотрев видео, в котором представлена пошаговая инструкция

Проще разобраться в особенностях сооружения канализации из еврокубов, посмотрев видео, в котором представлена пошаговая инструкция

Проще разобраться в особенностях сооружения канализации из еврокубов, посмотрев видео, в котором представлена пошаговая инструкция.

Процесс сооружения начинается с выполнения земляных работ:

• рытье траншеи (траншея роется для укладки труб, по которым стоки будут попадать в первую емкость);
• рытье углублений для установки еврокубов (параметры углубления должны устанавливаться из расчета длины, ширины, высоты еврокуба, к которым прибавляют по 15 см — это дополнительное пространство впоследствии будет заливаться бетоном).

Укладка труб осуществляется на глубине не более трех метров от поверхности земли

Также важно вырыть такую траншею, чтобы трубы располагались ниже уровня промерзания земли

Следующим шагом является сооружение системы доочистки, которая может быть в таких вариациях:

• на полях фильтрации;
• в фильтрующем колодце;
• на фильтрующих насыпях.

После таких подготовительных работ можно переходить к преобразованию двух емкостей в септик. Для этого потребуются:

• трубы;
• тройники;
• прочие расходные материалы.

Все места соединений обязательно подвергаются герметизации, чтобы исключить возникновение протечек сточных вод. Канализационные трубы подсоединяются на расстоянии 20 см ниже верхнего края емкости.

Внутри еврокуба прорезается отверстие, в которое монтируются 2 тройника. Места соединения также подвергаются тщательной герметизации гидроизоляции.

Входная труба и труба, направленная вверх, подсоединяются к первому тройнику. Главным предназначением такой вертикальной трубы является создание условий для комфортного проведения в будущем ревизии и прочистки системы.

Второй тройник необходим для того, чтобы соединить две емкости между собой при помощи трубы. Также ко второму тройнику прикрепляется еще одна труба меньшего диаметра, служащая для вентиляции.

На фото продемонстрировано, что выходное и входное отверстия первой емкости должны находиться на разных уровнях. Входное должно быть выше, а выходное ниже.

Если проектом предполагается использование не одной, а нескольких емкостей, то каждая из последующих устанавливается на 20см ниже, чем предыдущая. Самым распространенным вариантом индивидуальной канализации являются конструкции, состоящие из одной или не более трех емкостей.

Труба, выводящая стоки из последней емкости в фильтрующие системы доочистки, должна оснащаться обратным клапаном.

Земляные работы и установка емкостей

Для септика целесообразно использовать бывшие в употреблении емкости без повреждений корпуса с формой вертикального цилиндра или параллелепипеда. Толщина стенок емкости должна быть не менее 3,5 мм, а еврокуба — не менее 2 мм. Еврокубы ввиду малой вместимости (1000–1050 литров) применяют в септиках с суточной производительностью до 1 м3 в сутки, в остальных случаях используют капроновые емкости. Их объем рассчитать не трудно — общая вместимость септика выбирается равной трехкратной величине суточного водоотведения. А при количестве сбросов свыше 5 м3 в сутки общий объем камер септика должен быть в 2,5 раза выше.

Размеры аэротенка и первичного отстойника соотносятся как 1,5:1, вторая и третья камеры равны по объему. К примеру, септик объемом 6 м3 имеет следующую вместимость камер:

1. Первичный отстойник 1500 литров.
2. Аэротенк — 2250 литров.
3. Камера глубокой очистки — 2250 литров.

В очистных сооружениях объемом свыше 10 м3 все камеры имеют одинаковый объем.

Дно котлована заливают бетоном, армируя металлической сеткой с прутьями 4 мм и ячейкой 60х60 мм. Бетон застывает за 2–3 суток, по их истечении можно устанавливать первую и третью емкости, врезать вводную и выходную трубы соответственно. Для врезки трубы удобно использовать деревянный брусок с двумя вкрученными в него насквозь саморезами, расстояние между остриями которых на 1–2 мм меньше радиуса трубы.

В местах ввода труб соединение обрабатывают термоклеем: сначала белым прозрачным стержнем, а затем полупрозрачным черным. На концы труб надевают тройники с прямым отводом и располагают их вертикально, нижний конец удлиняют до середины высоты камеры.

Подготовка еврокубов

Примерная схема работы септика.

Емкости оборудуются патрубками — входными и выходными. Если горловина бака недостаточно большая для установки патрубка, болгаркой вырезается отверстие большего размера. После вставки патрубка технологический шов герметизируется наплавкой гидроизоляционного материала. Устанавливается крышка на торец трубы.

По боковым сторонам вырезаются отверстия для установки патрубков. Для выравнивания краев можно использовать фрезу. Вход канализационной трубы монтируется на 20-30 см ниже верхнего края грани куба. Чтобы избежать противотока, на входной трубе можно установить обратный клапан. Еще одно отверстие делается на расстоянии 30 см от низа куба под дренажную трубу для стока жидкости на аэрационное поле. Переливная система соединяется с помощью тройников.

На верхней грани куба вырезаются отверстия для монтажа труб вентиляции. Выход вентиляции можно сделать также на соединительной трубе с помощью тройника. Его верхнее отверстие будет использоваться для прочистки соединительной трубы. Торцы вентиляционных труб оборудуются крышками. Они должны находиться на расстоянии 2 м над грунтом. Внутри первого куба нижний край вентиляционной трубы располагается на уровне 10-15 см выше соединительной. Стыки труб с плоскостями еврокубов герметизируются силиконом.

Что нужно учесть при монтаже

Изготавливая своими руками ЛОС, работающий без откачки 10 лет для дома и дачи, необходимо учесть несколько общих и частных правил:

1. Нормативы расположения. Нельзя устанавливать септик в произвольном месте. В нем находится вещества и происходят химические процессы, способные отравить почву. От жилых домов, как собственного, так и соседского, септик должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров. От колодца или скважины – 50 метров. Поверхностные воды – 30 метров. Деревья и растения – 3 метра.
2. Подъезд для машины ассенизаторов. Септик из еврокубов своими руками без откачки может потребовать чистку через 10-15 лет, поэтому, скорее всего, будет нужен подъезд машины. Это требование не регламентировано законодательством и санитарными нормами, а выступает в качестве рекомендации.
3. Обязательная установка стояка на этапе рытья котлована.
4. При высоком уровне грунтовых вод, необходима установка специальных проушин. Они помогут удержать ЛОС от всплытия.
5. Глубина промерзания. В зависимости от конкретного региона, точка промерзания может разниться. В европейской части СНГ она равняется 1,3 метра. Трубы должны располагаться ниже этой глубины.

Земляные работы

Перед тем, как провести канализацию в частном доме, нужно вырыть котлован. Это основная трудовая часть работы, требующая много времени и сил. Рулеткой или длинной линейкой нужно снять основные габариты с еврокуба: длина, ширина и толщина. Это стартовые параметры, к которым нужно прибавить дополнительные 40 сантиметров. То есть, при параметрах куба 105х85х95 получается — 145х125х135.

Именно таких габаритов должен быть котлован исключительно под резервуар. К нему добавляется 15-30 сантиметров для обустройства бетонной подкладки.

После окончания копки, нужно залить поверхность бетоном. Необязательно брать тяжелые марки, но желательно, чтобы они были водостойкими. Слой должен быть ровным. В него нужно вмонтировать дополнительные петли для крепления конструкции.

Модификация резервуаров

Перед погружением контейнера в котлован, их нужно подготовить.

1. Контейнеры имеют специальные сливные отверстия, которые производятся еще на этапе изготовления. Их нужно замазать герметиком, например, санитарным.
2. В боковых стенках емкостей нужно сделать отверстия для вводных и выводных труб. Так как металл тонкий, можно сделать их обычным шуруповертом и балериновым сверлом (балеринка). Тут стоит учитывать уклон, который необходим для нормального оттока отходов. В случае, если его не будет или он поставлен неправильно – септик не сможет перерабатывать отходы. Часто каждый последующий резервуар устанавливают на 20 сантиметров ниже, что позволяет соблюсти нужный угол.
3. К каждому баку устанавливается сантехнический тройник. Его можно установить в фабричное отверстие. Если оно недостаточно широкое, можно воспользоваться сверлом большего размера или наждачной бумагой. Одно отверстие необходимо для входной трубы, второе для дальнейшего подключения в следующий отсек. Верх необходим для отвода газов.
4. Все стыки плотно обрабатываются герметиком.

Непосредственно монтаж

Как правильно монтировать септик на основе комбинированного контейнера? Такая технология проста в установке и с ней справится даже новичок в сантехническом оборудовании.

В частном доме установка идет по инструкции:

1. Септик нужно аккуратно установить в котлован. Лучше делать это с помощниками, чтобы не поцарапать и не пробить корпус контейнера.
2. С помощью строп или проушин котлован крепится к бетонному покрытию.
3. В траншеи устанавливаются трубы, при соблюдении нужного уклона.
4. Трубы подсоединяются к ЛОС резервуару.
5. Со всех сторон трубы и септик закрываются с помощью утеплителя.
6. Отсеки наполняются водой.
7. Расстояние между септиком и котлованом заполняется бетонным раствором.
8. Труба и септик засыпаются.

После этого можно производить подключение в доме. После засыпания биотических препаратов септик может входит в эксплуатацию.

Лучше всего перед засыпанием котлована землей проверить его на герметичность. После залива воды в систему, можно пройтись с тряпкой по всем стыкам и проверить вероятность протекания. Если есть протечки или какие-либо пробои, их нужно закрыть.

Дефекты металлического корпуса можно сварить из листа жести. Пластик закрывается с помощью герметика. Лучше подойдет морозостойкие автомобильные составы, предназначенные для низких температур.

Помогла ли вам статья?

Да1Не особо1

Нормы и правила установки септика на участке

Серьезные проблемы септик может создать при ошибках во время его установки, если неочищенные стоки окажутся в грунтовых водоносных слоях.

Нормативы СНиП при установке септика следует неукоснительно выполнять:

• Целесообразнее для установки септика использовать небольшие возвышенности, во избежание залива и переполнения еврокубов талыми и дождевыми водами.
• Необходимо учитывать уровень грунтовых вод на участке, чтобы минимизировать риск по затоплению и всплытия баков при паводках.

Следует придерживаться определенных нормативов по расстояниям на территории участка:

• септик устанавливается дальше пятиметрового рубежа от основного строения,
• до ближайшего стоячего водоема — тридцатиметровая зона,
• до русла рек — десятиметровая,
• до питьевого колодца — пятидесятиметровая.

Оправданный выбор

Если вы хотите получить канализацию, которая стоит недорого, а также возводится в достаточно короткие сроки, то этот вариант будет наиболее приемлемым. Специальные конструкции стоят достаточно дорого, да и не предполагают соответствующего ухода в процессе эксплуатации. Если применять выгребную яму, которая изготавливается из железобетонных колец, то проведение работ обойдется дорого, кроме того, кольца предполагают необходимость откачки и очистки колодца два раза в год. Эти манипуляции будут сопровождаться вызовом ассенизаторской машины и дополнительными затратами. В качестве еще одного главного минуса выступает неприятный запах.