Что такое мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция по возведению

Строительство заборов на ленточном фундаменте

Технологический процесс обустройства ленточных фундаментов при строительстве заборов проходит в несколько этапов. Первый из них – рытьё траншеи шириной 35 – 80 см. Какой будет глубина, зависит от устойчивости грунта, габаритов ограждения и климатических особенностей места, где ведется строительство. Глубина закладки фундамента вариабельна – от 60 до 80 см.

На дне траншеи обычно создают гравийно-песчаную подушку, которую трамбуют и обильно поливают водой.

На следующем этапе занимаются сваркой арматуры:

1. На дне траншеи из подручных материалов делают опоры высотой около 7 см.
2. Металлические прутья выкладывают продольно на созданные опоры.
3. Крайние элементы арматуры размещают с отступом на 8 – 10 см от стенок траншеи.
4. Вертикальные стойки скрепляют с поперечной арматурой, выдерживая шаг 40 см.
5. Верхний ряд изделия накладывают на стойки, понижая его от верхнего уровня рва на 7 см, и размещают поперечную арматуру верхнего ряда.

Важной задачей изготовления ленточного фундамента является не только армирование, но и обустройство опалубки. Сделать ее можно из обрезной доски толщиной 25 мм. Щитки должны получиться такими, чтобы готовая лента фундамента возвышалась над землей на 30 см

Щитки должны получиться такими, чтобы готовая лента фундамента возвышалась над землей на 30 см

Из древесины сооружают короб, располагают его в траншее и после установки распорных брусьев добавляют грунт

Щитки должны получиться такими, чтобы готовая лента фундамента возвышалась над землей на 30 см. Из древесины сооружают короб, располагают его в траншее и после установки распорных брусьев добавляют грунт.

Далее в окопе выставляют опорные элементы и приступают к заливке ленточного фундамента одним из подходящих способов:

• Прерывистая выкладка раствора со схватыванием предыдущего слоя.
• Укладка цементной смеси потоком без ожидания затвердевания ранее созданного слоя.

Первый способ эффективен, если требуется повысить долговечность объёмного фундамента. Глубокие траншеи лучше заливать согласно 2-й методике.

Простой рецепт приготовления раствора: на 1 ведро цемента берут 2 ведра песка и 3 ведра щебня. Воды добавляют в половинном объёме от цементной массы. Для быстрого затвердевания бетонной ленты и повышения морозостойкости в рецептуру вводят разные добавки.

Как только бетонная лента хорошо затвердеет, опалубку снимают и маскируют пустоты грунтом. Результатом работы станет прочный гладкий фундамент, способный выдерживать мощные оградительные системы.

Если неглубокий фундамент не будет иметь выступающего цоколя, можно обойтись без опалубки. Способ подходит для изготовления ленточных фундаментов, на которые будут опираться конструкции заборов с кирпичным цоколем. Оформленное таким образом ограждение получается более аккуратным и солидным. Кованые пролёты придают изделию респектабельности.

При прокладывании мелкозаглубленной фундаментной ленты одного бетонирования столбов в ее недрах будет недостаточно для устойчивости несущей части. Для повышения надежности основания можно дополнительно под каждым столбом пробурить скважины глубиной до 90 см. После цементирования и монтажа стоек можно переходить к заливке заглубленного ленточного фундамента.

Готовый фундамент ленточного типа не сразу набирается всех необходимых качеств. До набора прочности ему нужна защита от влияния атмосферных условий. В дождливую погоду его рекомендуется накрывать пленкой, а в жаркую солнечную – регулярно увлажнять.

Рассчитываем вес дома

Расчет этого типа называется сбором нагрузок. Практически каждый крупный элемент дома имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Например, стена имеет высоту (h), толщину (b) и длину (L). Если умножить все эти показатели, то получится объем (V). Если мы знаем плотность материала (p) и объем стены, то не составит труда вычислить массу (M). Для этого нужно лишь умножить объем на плотность.

Например, подготовим план фундамента и срез будущего дома и попробуем рассчитать, какая нагрузка будет исходить от постройки. Допустим, основание решено было сделать ленточным монолитным. Фундамент будет выполнен с тремя перегородками по 9 м и двумя по 6 м. Умножаем 9 на 3 и 6 на 2 и складываем два полученных значения. Получаем общую длину ленты в 39 м.

Предположим, толщина ленты будет 0,3 м (b). При этом общая высота ленты и цоколя составляет 2,1 м (h). Плотность монолитного железобетона нам известна, она составляет 2500 кг/м3 (h). Остается только перемножить все величины (39 х 0,3 х 2,1 х 2500). Получаем 61 425 кг или 61,4 Т. Это и будет нагрузкой, которая исходит от фундамента дома.

Однако еще нужно учесть так называемый коэффициент надежности. Так как речь идет об обычной строительной площадке, то он составит 1,3. Поэтому дополнительно умножаем нагрузку на этот коэффициент и получаем более точную расчетную нагрузку, которая теперь составляет 79,85 Т.

По аналогичному принципу производится расчет прочих элементов постройки. То есть, зная высоту, ширину, дину и плотность стены нам не составит труда определить, какое давление она будет оказывать. Получив данные обо всех конструкциях, рекомендуется внести их в таблицу, которая и представляет собой сбор нагрузок, то есть данные о постоянных нагрузках (не меняются в процессе эксплуатации постройки) и временных (вес жильцов, мебели, оборудования, включая массу снега).

Получив суммы постоянных и временных нагрузок и учитывая коэффициент надежности, высчитываем конечную нагрузку, которая составит 161,28 Т. Это вес будущей постройки. Теперь нужно рассчитать, какое сопротивление будет оказывать грунт. А это напрямую зависит от его разновидности.

Расчет веса отдельных частей строения

Рассмотрим расчет размеров монолитного фундамента для небольшой бани с учетом обустройства дренажной системы для отвода сточных вод. Определить несущую способность грунта на площадке строительства и сделать расчет подошвы ленты или фундамента из блоков по силам практически любому владельцу участка.

Глубина заложения фундаментов зданий.

Необходимо определить нагрузку на площадку строительства от основных составляющих конструкций бани. Для этого следует выделить значимые по весу элементы сооружения и определить вес каждого. Чтобы вычислить объем отдельного учитываемого элемента, следует выполнить его эскиз. В точности нанесения размеров изображений нет необходимости, главное – отразить форму элементов. Элементы непрямоугольной формы придется разбить на более простые фрагменты.

Удельный вес материала, из которого изготовлен элемент здания Y (кг/м3), определяется в СНиП II-3-79. В этом перечне может не оказаться некоторых современных видов строительных материалов. Величину их удельного веса можно выяснить на строительных сайтах интернета с описанием характеристик материалов.

В среднестатистическом здании бани в перечень учитываемых конструкций строения входят:

• стеновые конструкции с учетом их отделки;
• фундамент и цоколь;
• перекрытия потолочные;
• внутреннее оборудование;
• дверные конструкции;
• массивные отделочные материалы;
• материалы, применяемые для гидро- и теплоизоляции;
• стропильные элементы и кровельный материал.

Расчет можно упростить, взяв значения общего веса некоторых стандартных конструкций здания из строительных нормативных документов.

Материалы для столбов и требования к ним

Столбчатые опоры незаглублённого типа возводят из разных материалов. Основное требование к ним состоит в том, чтобы столбы, изготовленные из них, могли выдерживать полную нагрузку от здания или сооружения.

Максимальная масса здания или сооружения включает в себя не только строительные конструкции, но и вес людей, мебели и различного оборудования. О том, как сделать расчёт будущего основания, будет рассказано далее.

Для возведения фундамента используют материалы, указанные в следующей таблице:

Материал	Вид незаглубленного основания	Требования
Дерево	Колода, чурбан, брус	Древесина должна быть сухой, без коры и вредных насекомых, обработанная антисептиками; гидроизоляция из рубероида или битумной мастики
Железобетон	Опалубка квадратного поперечного сечения с арматурными стержнями, залитая железобетоном	Марка железобетона — не менее М 150
Бутобетон	Опалубка такая же, только заполненная бутовым камнем и бетоном	Марка бетона — не ниже М 200
Кирпич	Столб из кирпича квадратного поперечного сечения	Кирпич марки М 150 и выше
Трубы	Асбестовые, металлические и полимерные	Минимальный диаметр не менее 150 мм, толщина стенки не меньше 3 мм
Армированная сетка	Металлическая сетка, скрученная в виде трубы с вложенным рубероидом, заполненная железобетоном	Марка железобетона – не менее М 150

Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является облегченным и экономичным вариантом традиционной ленты. Конструкция практически не отличается от полноценного основания, отличие состоит в глубине погружения, которая не превышает уровня промерзания почвы.

На практике глубина бывает уменьшена почти в 3 раза, что позволяет существенно снизить объемы земляных работ, уменьшить количество строительных материалов и трудозатрат. Появляется возможность рытья траншеи вручную, что позволяет строить неподалеку от имеющихся зданий и сооружений, где использование строительной техники невозможно.

Упрощается и заливка бетона, что также делает возможным самостоятельное изготовление материала.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!МЗЛФ является довольно рискованным выбором, требующим расчета и тщательного анализа геологической обстановки участка. Принимать его для строительства жилых домов без расчета не рекомендуется

Как он устроен

Устройство МЗЛФ представляет собой бетонную (или сборную) ленту, опирающуюся на слой песчано-гравийной засыпки. Лента размещается в траншее таким образом,что примерно половина ее высоты находится над уровнем грунта, образуя цоколь.

Ширина траншеи выбирается с расчетом присутствия боковой засыпки из того же материала, что и подушка — песка или ПГС. Задачами этих слоев является дренирование траншеи, предотвращающее контакт влаги и бетона.

Помимо этого, на поверхность ленты наносится слой гидроизоляции и теплоизоляции, обеспечивающие сухость бетона и отсутствие конденсата.

Плюсы и минусы

К достоинствам мелкозаглубленной ленты принято относить:

• Надежность и прочность основания.
• Уменьшенные объемы трудозатрат, в частности — земляных работ.
• Расход стройматериалов уменьшается почти в три раза.
• Возможность выполнения всех работ своими руками.

Присутствуют и недостатки:

• Существуют ограничения по весу и количеству этажей постройки.
• Необходимо обустраивать дренажную систему, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.
• Перед строительством необходимо произвести тщательное обследование геологической обстановки на участке.

Зависимость от типа грунта свойственна практически всем типам фундаментов, поэтому к серьезным минусам следует относить только неспособность нести тяжелые и крупные здания.

Выполнение работ

Технологический процесс строительства следующий: выполняется разметка, роется траншея, устраивается подушка, укладывается труба дренажа (если есть в этом необходимость), делается отмостка с утеплением и гидроизоляция, устанавливается армирующий каркас, заливается бетонный раствор или устанавливаются блоки, выполняется утепление. Ничего сложного здесь нет, и мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте вы вполне сможете устроить своими руками. Чтобы процесс строительных работ не вызывал сложностей, приведем некоторые рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах.

Подготовительные работы и расчет

Массу его определяют, исходя из геометрических параметров фундаментной основы и плотности раствора. Чтобы найти объем основы, беру длину фундамента, равную периметру здания и длине внутренних стен несущего типа, умножают на ширину и высоту ленту, предварительно переведя значения в метры.

Плотность бетонного раствора зависит от его марки. Из его объема отнимаем потребность в арматуре (объем металла), и у нас получится необходимое количество бетонной смеси. Умножив это значение на показатель плотности бетона, получим его массу.

Переходим к подготовительным работам, для чего размеры фундаментной основы переносятся на участок местности, запланированный под строительство. Контуры размечаются шнуром, натянутым по колышкам.

Следующий этап строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах своими руками – подготовка площадки под застройку. Ее необходимо очистить от мусора, снять верхний слой плодородной земли.

Траншею копают необходимой глубины. Как правило, эта величина составляет о пятидесяти до семидесяти сантиметров, двадцать из которых отводится под устройство песчаной подушки. После этого боковые стены фундаментной траншеи выстилаются материалом для гидроизоляции. Для этого используют толь или специальную пленку.

Слоями насыпается на дно траншеи песок и тщательно трамбуется, пока высота подушки не достигнет двух десятков сантиметров.

Построение опалубки

Лучше всего для этого использовать обрезные доски. Их прочно скрепляют, чтобы опалубочные щиты под давлением бетонной смеси не развалились.

Щиты выставляются вдоль фундаментной траншеи с двух сторон, подпираются брусами. Для придания дополнительной прочности их соединяют перемычками. Высота щитов должна соответствовать значению цокольной части, остающейся над поверхностью земли.

Армирование

Для того, чтобы придать бетонной смеси нужную прочность, в ее основу закладывают арматурный каркас. Для плетения сетки используют стальные прутья сечением 1.2 – 2 см, которые связываются простой проволокой.

Для каждого ряда используют от четырех до шести прутьев. Работа вполне выполнима своими руками, так как сетка вяжется легко. Фундаментная основа с таким каркасом прослужит значительно дольше, так как данный вариант меньше подвергается воздействию температурных перепадов.

Устанавливая в траншее арматурную решетку, рекомендуется использовать пластиковую трубу, из которой нарезаются подставки

Такая мера предосторожности необходима, чтобы острые края металла преждевременно не повредили гидроизоляционный слой

Готовая сетка укладывается аккуратно, конструкция должна получиться единым целым, чтобы образовалась монолитная жесткость

Армированию уделяется особое внимание, так как каркас своей сутью представляет фундаментный скелет

Гидроизоляция

Перед установкой арматурного каркаса устраивается гидроизоляционный слой. Для этого по песчаной подушке раскладывается простой полиэтилен, старый рубероид либо иные битумно-полимерные материалы.

Материал для гидроизоляции укладывается таким образом, чтобы его края выступали за щиты опалубочной конструкции.

Бетонирование

Заключительный этап строительства фундаментной основы – заливка в подготовленную траншею бетонного раствора. Его готовят непосредственно перед началом бетонирования. Для этого потребуются:

• чистый песок;
• цементный материал;
• вода;
• щебенка.

Во время заливания смеси необходимо выполнять вибрирование, используя специальное оснащение или простую палку. Основная цель – удалить пузырьки воздуха, образующие пустотные участки. Такая работа придаст вашему фундаменту дополнительную прочность.

Смесь тщательно трамбуется и выравнивается, чтобы на поверхность фундамента легко выполнялась кладка строительных материалов.

Неожиданное качество

После Ле Корбюзье столбчатый фундамент привлекает архитекторов-авангардистов еще и своим свойством зрительно облегчать здание или наоборот, придавать ему монументальность, см. рис. Однако решения такого рода безусловно применимы только на плотных, хорошо несущих, мало обводненных и слабопучинистых грунтах; более всего домов такой конструкции строится в Средиземноморье. В РФ возводить подобные безусловно возможно в черноземной полосе и южнее, а после изысканий на месте сообразно наличным условиям – не севернее линии примерно Санк-Петербург – Нижний Новгород – Челябинск – Омск – Барнаул – Кызыл – граница с КНР.

Особенности конструкции

Процесс возведения мелкозаглублённого фундамента обычно осуществляется дачниками и любителями своими руками, без дополнительных денежных вложений и привлечения специалистов. Такая основа используется для возведения небольших жилых и нежилых построек, чаще одноэтажных. Мелкозаглубленная основа обладает определёнными ограничениями, достоинствами и недостатками. Если условия строительства и местности благоприятны, преимущества значительно превышают все минусы, необходимо приступать к строительству, вооружившись необходимой информацией.

Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент.

Мелкозаглублённый фундамент предназначен для не сильно вспучиваемых грунтов. Такая основа является своеобразной лентой из бетона и арматуры. Во время оттепели и оттаивания земли подобная конструкция значительно меньше выталкивает постройку по сравнению с не вкопанной основой. При этом подобная основа гораздо дешевле углублённого фундамента. Нет смысла сделать усложнённую конструкцию, если имеется возможность использовать более простой вариант. Расположение подобного фундамента должно быть строго глубже уровня промерзания грунта.

Фундамент мелкого заглубления состоит из:

• подушки из песка и гравия;
• арматуры различного диаметра;
• ленты фундамента;
• цоколя;
• гидроизоляции и теплоизоляции.

Процесс возведения дренажа и отмостки является необязательным. Сооружения, установленные на подобной опоре, могут быть из таких материалов:

• облегчённого кирпича;
• пенобетона;
• газосиликатных блоков;
• каркасно-щитовых материалов.

Можно сделать мелкозаглублённый фундамент увеличенной ширины, тогда в качестве материала для строительства может использоваться древесина.

Другие виды фундамента для пучинистой почвы

В любом случае для пучинистого грунта нужно использовать только незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент, не обязательно ленточный. Это может быть свайное, столбчатое или плитное основание. Если столбы можно установить ниже точки промерзания, применяют столбчатое основание.

Свайный мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент — не очень популярное основание, однако оно тоже применяется для строительства на пучинистом грунте. Монтаж данной конструкции осложняется тем, что требуется тщательный расчет. Кроме того, он подходит только для глубины промерзания свыше 1,5 метров и при наличии хорошей дренажной системы.

Свайный фундамент увеличивает массу и усиливает усадку здания, не позволяет обустроить подвал или цоколь. Монтаж отличается трудоемкостью и большим количеством мелких физических работ. Но конструкция довольно легка в возведении. Кроме того, установка занимает всего 1-3 дня, а строительство дома можно начинать уже в день заливки фундамента.

Столбчатый фундамент подходит для суглинка и почвы с близким залеганием грунтовых вод, для заболоченных и сырых участков. Однако столбчатые основания можно применять только для строений с незначительной нагрузкой без цокольного этажа и фундамента. Это оптимальный вариант для строительства бани или компактного дачного домика.

Опорные столбы устанавливают по периметру будущего строения и вкручивают в землю ниже уровня промерзания. Такой фундамент отличает доступная стоимость, легкость и оперативность монтажа, надежность и долговечность. Он не требует серьезной гидроизоляции и характеризуется простой установкой коммуникаций.

Плитный фундамент — самое прочное, надежное и долговечное основание, которое представляет монолитную плиту большой площади по периметру дома. Оно подходит для каждого типа грунта или почвы и для каждого типа строения. Снижает давление здания и плавно двигается вместе с грунтом. При этом изменения в почве равномерно распределяются по поверхности плиты, что предотвращает деформацию стен строения. Кроме того, монолитная плита при необходимости послужит полом для цокольного этажа.

Но плитный фундамент требует применения спецтехники, что усложняет монтаж и повышает финансовые затраты

Чтобы основание прослужило долго, не деформировалось и не разрушилось, важно правильно подобрать тип конструкции, выбрать качественные материалы и соблюдать технологию монтажа. Чтобы избежать ошибок и проблем, обратитесь к профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” проведут анализ почвы и земельного участка, чтобы правильно подобрать тип основания, грамотно рассчитать и спроектировать фундамент. Качественно и оперативно проводим монтаж, утепление и гидроизоляцию конструкции.

Выполняем полный перечень работ, в том числе установку фундамента и кровли, проектирование дома или бани и изготовление пиломатериалов, проведение и подключение инженерных сетей. Делаем финишную отделку строения, устанавливаем окна и двери. При необходимости установим надежную дренажную систему и отмостки. Гарантируем качество и своевременность работ!

Монтаж фундамента

• Расчет и проектирование фундамента. При разработке проекта основания не забывайте о прокладывании инженерных сетей. В данном случае учитывают, как будет проходить водопровод и канализация, как будут обустроены отопление и вентиляция;
• Подготовка участка, которая включает уборку мусора и разравнивание поверхности;
• Разметка фундамента на участке при помощи колышков и веревки. Колышки устанавливают по углам, на внутренние и внешние границы основания. Между колышками натягивают веревку. Для более точной разметки применяют лазерные нивелиры;
• Следует вырыть котлован, подходящей глубиной которого является 50-70 сантиметров;
• На дно и стены котлована укладывают гидроизоляционные материалы, в качестве которых подходят полиэтиленовая пленка, рубероид и другие рулонные материалы;
• Котлован засыпают песком слоем 20-30 сантиметров и тщательно трамбуют;
• Делают опалубку из деревянных досок или щепок;

• В опалубку укладывают еще один слой гидроизоляции и уже затем делают армирование;
• Для армированной сетки используют металлические прутья диаметром 12 сантиметров, которые устанавливают в два отдельных пояса по пять прутьев и перемычек в каждом;
• Прутья скрепляют при помощи проволоки. Нельзя использовать сварку, так как в местах скреплений образуется коррозия!;
• Опалубку заливают бетонной смесью. Для бани и строений с малой нагрузкой выбирают бетон марки не ниже М200, для коттеджей и надежных загородных домов — не ниже М300;
• Верхний слой армированной сетки укладывают в еще сырую бетонную смесь. Это отличает монтаж мелкозаглубленного фундамента от остальных видов основания;
• После застывания бетона по периметру укладывают теплоизоляцию. В качестве материала подходящим решением станет экструдированный пенополистирол. Он снижает риск промерзания почвы и не пропускают влагу, повышает прочность и срок службы строения;
• В завершении утеплитель засыпают песком и трамбуют слой. При необходимости можно установить отмостку. Она завершит внешний вид фундамента, в последующем будет отводить воду от основания и дома.

Ленточный незаглубленный фундамент своими руками

Отличительной особенностью ленточного незаглубленного фундамента в том, что он сооружается на грунте без заглубления, в отличие от других видов. Такой тип фундамента подходит исключительно для небольших легких деревянных строений. Хотя его и применяют для постройки домов для постоянного места жительства, но все же, в виду ряда ограничений для его использования, в основном на нем возводят нежилые постройки, такие как хозблоки например.

О том, как залить фундамент другого типа, вы можете прочитать в одной из моих статей, сегодня же поговорим конкретно о незаглубленном фундаменте.

Лента незаглубленного фундамента устраивается на «не плывучих» грунтах, на песчаную подушку толщиной 20-40 см. желательно под всеми стенами, крыльцом, верандой и другими пристройками к строению.

В прочности ленточный незаглубленный фундамент сильно уступает другим ленточным видам фундамента, поэтому использовать ее для стен длинной более 5-7 метров крайне нежелательно. Если стена дома, например, будет более 7 метров, то не исключено, что такая лента не выдержит неравномерной усадки и рано или поздно ее разорвет.

Во-первых, это происходит из-за нехватки жесткости ленты, вот например, возьмем мелкозаглубленный фундамент, у него в среднем ширина ленты 40см, глубина заложения – 40-60см, выступающая над землей часть (цоколь) – 30-40см. Итого мы получаем размеры такой ленты 40 на 80-100 см.

В нашем же случае высота ленты в среднем будет около 60см при ширине 30-40см., как видно, жесткость такой ленты будет меньше.

Единственным положительным качеством перед ленточным мелкозаглубленным фундаментом является то, что сила пучения на боковые стенки незаглубленной ленты не действует, а песчаная или песчано-гравийная подушка сводит к минимуму действие сил пучения на подошву.

Подготовка к заливке ленточного незаглубленного фундамента своими руками

На данном этапе строительства все очень просто, после разметки выкапываем траншею под всеми будущими стенами дома шириной, равной ширине нашего фундамента. Затем необходимо заместить выкопанный грунт песком, либо песчано-гравийной смесью. Другими словами, необходимо выкопанную траншею полностью засыпать песком или ПГС с обязательной утрамбовкой.

После того как подушка утрамбована, необходимо соорудить опалубку для последующей заливки.

Сооружать опалубку необходимо сразу на всю высоту заливки бетона, так как лента обязана быть монолитной. Ленточный незаглубленный фундамент не терпит холодных швов, и каждый такой шов снижает и так не высокую его прочность.

Сооружение опалубки для незаглубленного фундамента практически ни чем не отличается от ее сооружения для других видов ленточного фундамента. Стены опалубки необходимо жестко скрепить между собой, для того чтобы опалубку не раздуло при заливке или вибрировании

С особой осторожностью надо подойти к укреплению углов, так как здесь скапливается максимальное давление на опалубку

Армирование незаглубленного фундамента своими руками

После сооружения опалубки необходимо создать каркас из арматуры, но перед этим рекомендую правильно рассчитать арматуру для фундамента.

Арматуру желательно использовать диаметром не менее 14мм, что бы усилить прочность на разрыв и излом. Минимальное безопасное расстояние от прута арматуры до стенки опалубки должно быть 5-7см., примерно такое же минимальное расстояние должно быть до арматуры от «пола» опалубки и от верхнего уровня заливки бетона.

Арматурный каркас с шагом 70-80см в местах стыковки арматуры должен быть связан вязальной проволокой. Сварной шов не желателен, так как он снижает прочность арматурного прута в местах сварки.

Думаю, что стоит сказать о том, что арматурные пруты не должны провисать, а сам каркас должен быть устойчив к напору бетона из миксера или из бетономешалки, смотря каким способом будете заливать.

Заливка ленточного незаглубленного фундамента своими руками

Итак, опалубка сооружена, арматурный каркас внутри нее связан. Теперь необходимо определиться с высотой ленты. Если у вас высота ленты равна высоте опалубки, то здесь мудрить ничего не надо, но если это не так, то для того, чтобы верх ленты был более или менее по уровню необходимо на углах поставить с помощью нивелира, либо гидроуровня отметки. После чего хотя бы натянуть веревку между отметками.

Теперь заказываем бетон и начинаем заливать. Заливать необходимо в разные места опалубки при возможности, а не пытаться из одного угла «протянуть» по всему периметру.

Плюсы и минусы мелкозаглубленного основания

Для начала перечислим недостатки, благо, их значительно меньше. Главным из них является необходимость строительства дома в сжатые сроки. Проводить строительство мелкозаглубленного фундамента на промерзшем грунте нельзя. Кроме того, ни в коем случае нельзя начинать монтаж фундамента осенью, чтобы возвести на нем дом весной, когда температура окружающего воздуха повысится.

Заготовленный с осени фундамент может просто вытолкнуть пучинистым грунтом. Дом следует начинать возводить сразу после того, как фундамент наберет достаточную прочность (если для строительства был выбран бетон, а не готовые ЖБИ или кирпич). Из-за этого для большинства регионов нашей страны максимальный срок, в который должны быть проведены все работы, составляет 5-7 месяцев, не более. Не для всех людей это удобно и приемлемо.

Также, как уже говорилось, прочность мелкозаглубленного фундамента меньше, чем обычного, но в первую очередь это актуально для обычного грунта, а не пучинистого.

Зато достоинства более многочисленны:

• Траншея для фундамента имеет сравнительно небольшую глубину (обычно не более 50 сантиметров), что позволяет выполнить земельные работы без привлечения тяжелой техники.
• Расход строительных материалов существенно сокращается, благодаря чему финансовые расходы также снижаются.
• Большой выбор строительных материалов: бетон, железобетонные блоки или кирпич. Выбирайте тот, который устроит вас по затратам времени и денег.
• Подвальное помещение можно легко утеплить.

Сильные стороны ленточного фундаментного мелкого заложения

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на глине

Такой фундамент являет собой ж/б ленту, которую необходимо заложить под каждую из стен возводимой постройки. Подобное основание нашло своё применение для тех типов почвы, которые не относятся к числу чрезмерно вспучиваемых.

В таких разновидностях земли грунтовые воды не должны располагаться высоко. На подобных фундаментах обычно возводят только лёгкие частные постройки, а также прочие типы конструкций.

Перед тем, как возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, рекомендуем ознакомиться с достоинствами такого сооружения:

1. Ленточное основание рассматриваемого типа позволит вам заметно сэкономить на финансовых затратах, поскольку он имеет гораздо меньшую стоимость, нежели цена аналогичного фундамента, имеющего глубокое заложение.
2. Становится возможным значительное сокращение объёмов земляных работ, а также действий по обустройству опалубочной конструкции и осуществлению армирования. Данная особенность позволяет значительно уменьшить сроки возведения монолитного ЛФ-основания мелкого заложения.
3. При желании вы сможете обустроить небольшой подвал в здании.
4. Если сравнивать с незаглублённым основанием, рассматриваемое сооружение менее подвержено воздействиям пучинистого грунта.

Кроме всего прочего, подобная конструкция успешно выполняет следующие задачи, среди которых можно отметить следующие:

• Прочное удержание постройки на месте;
• Его предохранение от влияния деформационных процессов в тех случаях, когда был произведён верный расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Перед началом постройки основания такого типа требуется помнить о некоторых важных особенностях. Ленточное монолитное основание мелкого заглубления нуждается в обеспечении защиты от различных осадков. В связи с этим возникает необходимость в обустройстве водостоков. Таким образом, становится возможным отведение воды от фундамента. Кроме всего прочего, необходимо помнить следующее:

• После того как фундамент будет залит, возникает надобность в производстве отмостки;
• В том случае, если вы планируете самостоятельно размешать бетон, то следует отслеживать то, что все слои должны быть заложены одновременно. С этой целью необходимо задействовать хотя бы несколько помощников, в некоторых ситуациях приходится обращаться к услугам спецтехники.
• К тому же, особенности фундаментов на глине таковы, что следует накрывать его плёнкой. Делается это во избежание формирования трещин.
• Крайне не рекомендуема экономия на качестве бетонного раствора;
• Также лучше не оставляйте фундаментное основание на зиму, постарайтесь покончить со строительством до начала зимнего периода времени.

Мелкозаглублённое основание

Это самый популярный вид столбчатого фундамента, поскольку на его возведение тратится минимум средств и усилий

Это самый популярный вид столбчатого фундамента, поскольку на его возведение тратится минимум средств и усилий, а сфера использования довольно широка. Такие конструкции подходят в качестве основы под деревянную баню и каркасный дом.

Обычно столб делается из труб, внутрь которых устанавливается каркас и заливается бетон. Поскольку основную нагрузку воспринимает бетонная начинка, материал трубы большого значения не имеет. Она больше выступает в роли несъёмной опалубки. Обычно применяются пластиковые или асбестовые канализационные трубы.

Выбор диаметра трубы зависит от назначения постройки. Для лёгких беседок достаточно трубы диаметром 100 мм, а для бревенчатых построек подойдёт труба сечением 250-300 мм. Объём бетона высчитывается с учётом, что на каждые 10 м трубы диаметром 100 мм требуется 0,1 кубометр бетона, а на изделие диаметром 200 мм расходуется 0,5 кубов, для трубы сечением 300 мм понадобится 1 куб бетонного раствора.

Порядок работ следующий:

1. После подготовки участка и выполнения разбивки при помощи ручного бура делают отверстия в грунте для установки столбов. При этом стоит помнить, что глубина ямы должна быть на 200 мм больше длины столба для выполнения песчаной подушки.
2. После выполнения ямы на дно засыпают песок, поливают его водой и трамбуют. Чтобы защитить бетонную смесь от потери влаги, поверх песчаной подушки укладывается прослойки из рубероида.
3. Далее в ямы опускаются отрезки труб, которые должны иметь 10-сантиметровый запас высоты. Трубы выравнивают по уровню и фиксируются в скважине при помощи деревянных брусков.

1. После этого в трубу выливается немного бетонно-гравиевой смеси. Сразу после этого труба приподнимается и фиксируется в таком положении до полного застывания смеси на дне ямы. Таким образом, мы получим прочное основание, которое будет хорошо противодействовать силам пучения грунта.
2. Когда бетон застынет, труба обматывается рубероидом для выполнения гидроизоляции.
3. Скважина засыпается песком с послойной проливкой водой и трамбовкой. Во время выполнения этих работ положение трубы необходимо проверять при помощи уровня.
4. Затем внутрь трубы устанавливается арматура и заливается бетон.
5. Дальнейшие работы можно вести через 28 дней. При этом выполняют изоляцию фундамента от основной части сооружения при помощи битумного или полимерного раствора.