Малоэтажное строительство

Общие требования к строительству

Требования к строительству на участках ИЖС регулирует Градостроительный кодекс РФ. Площадь дома не должна превышать 1500 м2. Кроме жилого здания на участке разрешается возводить летнюю кухню, гараж, баню, беседку.

Общие требования:

• деревянный дом располагайте на расстоянии не меньше 15 метров от иных объектов, между каменными строениями — от 6 метров;
• электропроводку делайте с использованием защитных материалов;
• расстояние от жилого помещения до подсобной постройки должно быть от 4 метров;
• газовые емкости устанавливайте за пределами жилого здания.

Участок под ИЖС должен быть в пределах границы населенного пункта и относится к одной территориальной зоне, которая имеет определенное значение: жилое, общественно-деловое, производственное.

Общие требования к строительству ИЖС

Нормы СНиП по местонахождению бани на территории

Согласно утверждённым законом нормативам здание должно удовлетворять следующим требованиям:

1. От ограждения до бани дистанция должна быть от 1 метра, считая от границы. При условии, что забор металлический или выполнен из иных негорючих материалов, это правило сохраняется. В случае если ограждение из дерева, то сауна возводится на расстоянии от 3 м от границы участка. Этот параметр присутствует и в нормах СП, так как подобный отступ способен полностью защитить участок соседей от присутствия сточных вод.
2. Расстояние от бани и до дорожного покрытия на улице за забором составляет не меньше 5 м.
3. Дистанция до нежилых строений для хозяйственных нужд и иного назначения должна быть в промежутке 6-15 м. Точный показатель зависит от материалов, которые использовались при строительстве.
4. Баня должна располагаться в 15 м от садовой зоны, лесных насаждений и других участков, где растут деревья и кусты.
5. Жилое здание должно находиться на расстоянии от сауны не меньше, чем 8 м.
6. Нужно соблюдать дистанцию к водным природным источникам (озёра, реки, ручьи и прочее) не меньше 5 м.
7. В случае если на территории присутствуют высокие деревья, то расстояние их расположения от бани должно составлять не меньше 4 м. Если высота культур средняя, то эта дистанция будет от 3 м. Если речь идёт о кустарниках, то от 1 м.

Стоит отметить, что это общие правила, но часто бывает, что на местах могут действовать дополнительные ограничения. В связи с этим перед планированием строительства, стоит тщательно изучить дополнительную информацию по конкретному региону.

Возведение каркаса дома

Если возводить несущие стены из монолитного железобетона для создания каркаса здания, устанавливают арматуру вверху фундамента после заливки. Создавая стенную и колонную опалубку – закладные – место для стыков между фундаментом и каркасом. Где выводятся закладные, указывают в строительном проекте. Это углы, стыки между плитами, места где происходит нагрузки.

Чтобы выставить опалубку под несущие опоры, убедитесь, что фундамент прочный (15 дней). Затем собрать арматурный каркас и поставить опалубку. Опалубку усиливают подпорками. Для работы потребуется несколько человек. Нужно некоторое время, чтобы конструкция из бетона окрепла. После этого можно приступать к установке бетонных плит, после которых устанавливается перекрытие и крыша. Во время этой работы происходит высокая нагрузка на опалубку. Потому нужно хорошо ее укрепить и дать время для застывания (25 дней).

Подготовка

Летом состав смеси будет лучше вести себя в ходе строительных работах, чем зимой.

При выборе заливного способа возведения жилья следует проанализировать слабые стороны и проблемы такой методики. Строить здание по такой технологии сложно зимой. Низкая температура окружающей среды влияет на химическую реакцию воды с компонентами раствора — в результате этого бетон быстро затвердевает. А также под действием морозов жидкость начинает расширяться, разрушая монолитную структуру бетона, что негативно отражается на его прочности, которая, в свою очередь, негативным образом затрагивает показатели холодоустойчивости и гидроустойчивости материала. Оптимальное время года для сооружения монолитной бетонной постройки — лето, когда плюсовая температура окружающей среды способствует протеканию химических реакций, необходимых для приготовления материала высокого качества.

Далее приступают к проектным работам и выбирают подходящий план будущего жилья. После этого начинается строительный процесс непосредственно на отведенном участке. Выполняется сооружение фундаментной основы дома. Для этого роют траншею, углубляясь ниже уровня промерзания грунта. После формирования песочно-щебеночной подушки и укладки армировочного каркаса начинают заливку фундамента под бетонный дом.

Базовые работы заключаются в формировании фундамента будущего жилья.

Этапы работ

Подготавливаем поверхность, укладываем гидроизоляцию и устанавливаем маяки. Перед тем как начать засыпку керамзита следует тщательно спланировать основание (если пол заливается на грунт) и аккуратно застелить полиэтиленов пленкой с перехлестом 100 мм.

Установка маяков – очень важный этап, требующий аккуратности и скрупулезности. Сразу ответим на популярный вопрос непрофессиональных строителей: как ровно залить пол бетоном без маяков?

Это возможно. В интернете есть частное видео, как ровно залить пол бетоном без маяков. Правда, для реализации подобной технологии потребуется приобрести и изготовить дорогостоящий специальный инструмент и «набить» руку. Поэтому, быстрее проще и дешевле установить простые и недорогие маяки.

• С помощью линейки отмеряем от поверхности основания границу засыпки керамзита 100 мм, и ставим точку на стене. Прикладываем рейку или правило одним концом к точке и прижимаем рейку (правило) боковой поверхностью к стене вдоль поверхности основания. С помощью уровня уложенного поверх рейки или правила, выставляем горизонтальное положение и отчерчиваем линию границы засыпки. Последовательно переставляем рейку, выставляя горизонталь и отчерчивая границу, обходим весь периметр комнаты. Данную операцию выполняют в паре с помощником.
• От границы засыпки керамзита, линейкой отмеряем границу заливки бетона 40 мм и отчерчиваем линию по периметру помещения.
• Далее замешивают густой цементно-песчаный раствор марки М150. Отступают от стены 1 м и с шагом 1 м, в виде пирамидок с основанием 150-200 мм, насыпают (кучки) раствора – ряд маяков. Отступают от ряда маяков в глубину комнаты 1 м и повторяют операцию. В итоге получают разбивку комнаты маяками на квадраты 1х1 метр. Пока раствор не застыл, с помощью рейки (правила) и уровня выравнивают вершины пирамидок по линии границы заливки бетона. Лишний раствор срезают шпателем, недостающий подсыпают мастерком. После выравнивания работы прекращают на 4-5 дней до застывания раствора.

Есть другие технологии установки маяков, предполагающие закупку стальных профилей, анкерных болтов, регулировочных винтов и другой материальной части. Описанная выше технология самая простая и самая дешевая при всех прочих равных условиях. Завершающие этапы строительства бетонного пола:

• Аккуратно, чтобы не повредить маяки высыпают керамзит и выравнивают его по границе на стене с помощью рейки и уровня.
• Поверх керамзита аккуратно укладывают армирующую сетку. Если сетка накладывается на вершину маяка, мешающий кусочек проволоки выкусывают.
• В соответствии с указанными выше пропорциями, с помощью бетоносмесителя готовят раствор. Заливку конструкции ведут по маякам и границе очерченной на стене. Сразу после заливки очередной партии раствора, сначала выравнивают поверхность правилом или рейкой, после чего сразу проводят операцию железнения. Во избежание расслоений по границе партий раствора, заливка пола должна осуществляться беспрерывно до полного завершения.
• Уход за конструкцией заключается в сбрызгивании водой в течение 72 часов. Ходить по полу можно через 4-5 суток после заливки, а настилать чистовое покрытие или устанавливать предметы обихода допускается только после полного высыхания раствора. Контроль полного высыхания – на тыльной поверхности полиэтиленовой пленки, уложенной на поверхность пола нет конденсата влаги.

Приготовление бетонного раствора

Состав классической бетонной смеси включает в себя равномерное соотношение цемента сухого, песка, песка и чистой воды. Чтобы сделать раствор нужной консистенции и был цепким, нужно соблюдать ряд правил:

• сроки годности цемента должны быть соблюдены;
• щебень должен быть чистым, без содержания посторонних примесей;
• лучше, если вода будет питьевая, смягченная;
• песок должен быть сухим, без примесей глины.

Песок с щебнем должны составить пропорцию 3:5 соответственно. Готовую смесь соединяют с сухим цементом (примерно 1 часть) и тщательно вымешивают. Правильная смесь должна быть кашицеобразной консистенции, без комков и других посторонних предметов. Посмотрите видео, как правильно приготовить цементный раствор.

Какой фундамент сарая решается, исходя из множества факторов. Нельзя не учитывать тип грунта и назначение постройки. Соблюдение технологии приготовления бетона, а также правила копки траншеи и установки блоков позволять сохранить долговечность постройке и сделать ее максимально функциональной.

Ленточный фундамент

Для постройки сараев наиболее популярен ленточный фундамент. Для него по периметру будущей постройки необходимо выкопать траншею. Ленточный тип применяется практически при любом грунте и для любой постройки. Он отлично выдержит как легкие строения, так и многоэтажные кирпичные дома с тяжелыми бетонными перекрытиями. Такой тип позволяет также оборудовать подвальное помещение.

Начинать возводить ленточный фундамент под сарай, как и большинство других,необходимо с рытья траншеи. Глубина рва должна равняться глубине, на которую почва промерзает зимой плюс еще 15 см, а ширина около 70 см. При этом ширина самого фундаментного основания будет равна 40 см. На дно рва насыпают двухслойную подушку, состоящую из слоя утрамбованного щебня около 10 см и 5-ти сантиметрового слоя песка.

Потом делают опалубку, высота которой должна быть примерно от 20 до 30 см над уровнем земли. Таким образом, вы поднимите основание постройки, а это убережет его от промокания. Из арматуры делается сетка, которая служит для укрепления фундамента. Диаметр арматуры должен быть 1,2 см, а ширина ячеек сетки – 30 см.

Далее происходит заливка фундамента бетоном, а после его застывания, можно снять деревянный каркас и герметизировать землей образовавшиеся при этом промежутки. Основание от фундамента должен отделять слой гидроизоляция.

Эксплуатационные особенности малоэтажных застроек

Сложности возникают сразу же после окончания строительства малоэтажной жилой застройки и ввода здания в эксплуатацию. Подводит плохо проработанная нормативно-правовая база.

Зачастую в малоэтажных застройках не предусмотрено подключение к центральным инженерным системам водопровода, канализации и отопления. Поэтому приходится заниматься созданием котельных систем и водозаборных скважин. В техническом отношении это довольно сложное оборудование, требующее регулярного профессионального обслуживания. Но многие управляющие компании не обладают надлежащим опытом такого обслуживания.

Осталось определиться, какие виды сооружений входят в категорию малоэтажного жилищногостроительства. Это прежде всего особняки и одноквартирные жилые дома, высота которых непревышает 3 этажа, жилые блокированные дома, коттеджи, апартаменты, резиденции, виллы, таунхаусы и дуплексы.

Малоэтажное жилье в России

Что такое малоэтажная многоквартирная жилая застройка для жителей России? В 2021 году это наиболее оптимальный формат для всех участников рынка — на него приходится 52 % всего объема жилищного строительства. За 20 лет доля ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья увеличилась в 7 раз.

В государственных масштабах малоэтажное строительство рассматривается как способ увеличить темпы строительства и повысить доступность жилья для всех категорий населения. Это связано с более низкой стоимостью квадратного метра, чем в многоэтажных проектах.

Ко всему прочему, в рамках комплексного освоения удаленных территорий более выгодно возводить невысотные жилые дома. Малоэтажные проекты позволяют улучшить качество проживания: они отличаются безопасностью и более семейным окружением, наносят меньший вред окружающей среде.

Девелоперам малоэтажные объекты нравятся прежде всего высокой скоростью строительства и меньшим количеством согласований.

Зачем нужен фундамент для сарая

Сарай является незаменимой постройкой в частных домах. Его используют для хранения инструментов или нужных вещей, для которых нет места в доме. Он незаменим для разведения домашних животных и птиц. Некоторые оборудуют сарай как мастерскую или гараж. Неудивительно, что каждый хозяин ожидает долгой службы от этого сооружения.

Хотя наиболее лёгким путём может казаться отказ от фундамента при сооружении сарая, существуют некоторые минусы подобного решения. Во-первых, пласт земли никогда не стоит на месте. Из-за непрочного грунта и подземных вод он может смещаться в сторону, проваливаться. Это приведёт к тому, что стены вашей постройки могут накрениться, разъехаться в разные стороны, что приведёт к обрушению конструкции. Возможен вариант, что каждый год сарай постепенно будет всё глубже проваливаться под землю.

Во-вторых, по сравнению с жилыми зданиями сарай обладает меньшим весом, а без основания ему будет сложно устоять под натиском дождя, сильного ветра и других погодных капризов.

Сарай на столбчатом основании

Крыша

Следующий шаг – это заливка бетонного потолка. Нужны советы опытных строителей, чтобы под тяжестью бетона конструкция не обвалилась. Как залить потолок в погребе бетоном правильно, какие конструкции использовать. Для этого используется  конструкция из досок или панелей ОСП, которые укладываются на бетонную вертикальную основу,  укрепляются дополнительно опорами.

По площади укладывается арматура, армированная сетка. В потолке обозначается выход и вход для вентиляции. Конструкция потолка в погребе заливается бетоном толщиной слоя до 10 см. Поверхность закрывается рубероидом в «внахлест», стыки замазываются битумом. Дальше насыпается выбранный из котлована грунт, оформляется возвышение на середине для стока воды в дождь высотой 45-50 см. Поверхность усыпается гравием или выкладывается дерном.

Если соблюдаются все правила и технологии строительных работ подвал надежно прослужит длительное время. При неправильно устроенной или недостаточной вентиляции возможно постепенное разрушение стяжки под влиянием конденсата. Понадобится ремонт и изоляция бетонного потолка в погребе.

Ремонтные работы нужно начинать с устранения причины, повлекшие разрушения.

1. Потолок с помощью строительного фена требуется полностью высушить.
2. Нанести на поверхность гидрофобную пропитку.
3. Утеплить потолок слоем минеральной ваты 30 см с алюминиевым покрытием.

Ремонт, который произведен после устранения причин, не потребуется повторять.

Монтаж крыши и пола

Кровля сарая может быть односкатной или двускатной. Выбор зависит от желания использовать чердачное помещение, размеров строения и снеговой нагрузки. Большой сарай и обилие осадков требуют монтажа двускатной крыши. Для помещения шириной не более 3 метров подойдет и односкатная кровля.

Этапы строительства:

1. На последний ряд из пеноблоков укладывают гидроизолирующий материал. Из бруса делают мауэрлат. Фиксируют его шпильками к пеноблокам с просверленными заранее отверстиями.
2. Собирают и устанавливают крайние фермы. Они могут иметь разную форму, в зависимости от размера и конфигураций крыши. От длины кровли так же зависит количество ферм (их нужно ставить по одной на каждый метр).
3. Обрешетку монтируют из досок. Шаг между ними определяется особенностями кровельного материала. Для рубероида нужна сплошная. Для шифера, профнастила и металлочерепицы допустим шаг обрешетки до 60 см.
4. На завершающем этапе устанавливают декоративную отделку кровли, и обшивают свесы и фронтоны.

Для обустройства пола нужно соорудить столбики из кирпичной кладки и уложить на них брусья. Если ширина сарая не более 2 метров, то несущие балки можно было установить на этапе кладки 1-2 ряда пеноблоков.

Для пола подойдут доски 40-50 мм или ОСП. Их крепят саморезами или гвоздями к балкам, не оставляя щелей.

Какие материалы использовать для стен

Гараж входит в категорию лёгких построек, нагрузка на него небольшая — только крыша и осадки. Так что в толстых стенах нет нужды.

Удешевить строительство можно при помощи каркасной конструкции или путём покупки б/у кирпича либо пенобетона. Но если использоватьстарые материалы, понадобится дополнительная отделка. Тогда расходы увеличатся.

Сам каркас делают из досок, а стены обшивают OSB-плитой либо многослойной фанерой. Внутри конструкцию можно утеплить минеральной ватой. Если гараж будет примыкать к дому, можно сэкономить за счёт отсутствия необходимость строить ещё одну стену. Но при этом нужно правильно состыковать обе постройки между собой.

Технология постройки своими руками

Дом из бетона возводится по нормам строительных объектов с применением двух способов опалубки, которые отличаются по алгоритму монтажа. Они представляют собой щитовые конструкции и применяются при заливке бетона. Их монтируют после затвердения фундамента и нанесения гидроизоляции.

Прочность крепежа элементов обеспечивает герметичность и отсутствие наплывов бетона. Внутренняя часть заполняется металлическим каркасом из сетки, стержней и труб, которые скрепляются методом сварки или связываются проволокой.

Со съемной опалубкой

При этой технологии применяются щиты из ламинированной или влагостойкой фанеры, досок, металла или пластика. Использование крепежей с болтами предотвращает деформацию конструкции. Расстояние между щитовыми частями равно толщине будущих стен и перегородок. Оно соответствует проекту, который учитывает климат региона и уровень теплоизоляции дома.

Раствор заливается слоем, толщина которого 20 см, его утрамбовывают вибратором. Затем продолжают заливку и трамбовку бетона почти до полного заполнения опалубки (в верхней части оставляют незаполненными полметра). За один день можно залить не более 0,7 м смеси. Через 5 дней конструкция разбирается, щиты устанавливают выше и продолжают возведение.

Эта технология применяется для бетона с добавлением опилок, керамзита, пенобетона, перлитобетона, арболита. Стена имеет повышенную теплоизоляцию и паропроницаемость, но небольшую прочность. Поэтому такой способ используется для зданий в несколько этажей.

С несъемной опалубкой

Сначала готовится каркас, используя метод конструктора. Этот подход отличается тем, что элементы конструкции, придающие бетону форму, не снимаются после застывания смеси и выполняют роль утеплителя. В качестве опалубки применяются плиты из полистерола с перемычками из композита, имеющие гладкие края или соединения в виде пазов.

Бетонный раствор заливается в пространство между стенками и трамбуется. Затем его закрывают на сутки полиэтиленовой пленкой. Через 24 часа продолжают заливку. После окончания строительных работ проводится обязательная отделка декорирующими материалами.

Технические характеристики и особенности

Пустотелые фундаментные блоки из тяжелого бетона наиболее востребованный вариант. Они производятся из цемента, песка, щебня и воды. Такой раствор обеспечивает прочностные характеристики изделий. Для изготовления используется бетон не ниже марки М200. Каркас железобетонной конструкции выполняется из горячекатаной стали марок А-I и А-III.

Продукция изготавливается методом вибропрессования. Отливка происходит в специальной форме. В заводских условиях это гарантирует соблюдение установленных геометрических параметров. После уплотнения вибрационными приспособлениями состав пропаривают. Процедура позволяет добиться быстрого набора прочности. Выверенная технология позволяет получать надежный материал, выдерживающий несущие и динамические нагрузки в процессе эксплуатации.

Особенностью силикатного бетона является отсутствие в составе цемента. Блоки изготавливаются автоклавным способом из извести и кварцевого песка. Их отличает однородная структура и меньшая стоимость. Тяжелый силикатный бетон обеспечивает необходимую прочность, морозостойкость, звукоизоляционные характеристики. Изделия на силикатной основе редко применяют в частном строительстве.

Изготовление ПББ

Керамзитобетонные стеновые блоки благодаря добавлению в состав пористых наполнителей (шлака, обожженной глины) и пластификаторов лучше удерживают тепло. Основания зданий получаются с низким коэффициентом теплопроводности. Также конструкция легче изделий из тяжелого бетона. Недостатком материала является повышенное влагопоглощение. Такой тип блоков не рекомендуется при строительстве фундаментов на участках с близким залеганием грунтовых вод.

При выборе материала учитываются климатические условия в регионе и геологические особенности участка. Проектировщики предлагают тип бетонных блоков, подходящий по характеристикам к условиям эксплуатации. Имеющиеся в изделиях пустоты при возведении стен неотапливаемых построек или подсобных помещений закладываются утеплителем.

Поверхность блоков имеет различную степень обработки:

• лицевая – предназначена для покраски и отделки;
• нелицевая – расположена на участках вне зоны видимости.

Преимущества пустотелых блоков при монтаже и использовании:

• Прямоугольная геометрическая форма пустотелых блоков для фундамента позволяет получить четкий дизайн подвальных стен и цоколя.
• Изделия рассчитаны на долгий срок службы порядка 50-100 лет. Они выдерживают многократные циклы замораживания и оттаивания, устойчивы к сейсмической активности.
• Стройматериал пожаробезопасен, выдерживает действие открытого огня и высокой температуры.
• Блочные конструкции обеспечивают хорошую шумоизоляцию.

Скорость возведения ленточного или столбчатого фундамента значительно выше, чем при работе с кирпичом или применении заливки монолитной ленты. Возведение сборной конструкции не требует ожидания застывания бетонного раствора в течение месяца.

Раствор для заливки фундамента

Перед тем, как сделать фундамент под сарай, необходимо подготовить раствор, состоящий из цемента, песка, гравия и воды. Хороший цепкий раствор готовится с соблюдением следующих правил:

1. При покупке цемента необходимо проверить дату его изготовления и предпочесть тот, который изготовлен недавно. Для раствора вам подойдет обычный портландцемент.
2. Для большей экономичности и сокращения затрат цемента лучше всего брать гравий различного диаметра, как крупный, так и мелкий. Мелкие крупицы послужат прослойкой между более крупными камешками, и цемента понадобится меньше.
3. Щебень не должен содержать мусора и примесей.
4. Вода также должна быть чистой, лучше питьевой.
5. К песку не должна быть примешана глина или ил.

Ниже приводится рецепт классического раствора для строительной кладки. Смешайте песок со щебнем в пропорции 3:5, добавьте 1 часть цемента и залейте все водой, чтобы получилась густая однородная масса.

Теперь вам ясно, чеми как залить фундамент под сарай.

Понятие малоэтажного строительства

Малоэтажное строительство — это индивидуальные жилые сооружения

Сразу стоит отметить, что конкретного определения, что такое «малоэтажное строительство» не существует. С момента введения в действие Градостроительного кодекса РФ в нём есть лишь несколько позиций, косвенно указывающих на связь с малоэтажной жилищной застройкой:

1. Так, в СНиП по градостроительству и планировке населённых пунктов в составе жилых зон выделяются следующие категории жилых построек:

• индивидуальные жилые сооружения;
• жилые дома малой этажности;
• жилые постройки средней этажности;
• многоэтажные жилые дома.

2. Прохождение архитектурно-строительной экспертизы не требуется для домов с количеством этажей не более трёх.
3. Также в этом документе описывается процедура получения разрешающих документов на строительство индивидуального жилищного объекта.

Согласно СНиП и другим нормативным документам к категории малоэтажного жилищного строительства можно отнести следующие виды сооружений:

• Жилой дом одноквартирный высотой не более 3-х этажей.
• Блокированный жилой дом.
• Коттедж.
• Вилла.
• Таунхаус.
• Дуплекс.
• Резиденция.
• Апартаменты.
• Особняк.

Какое оно, идеальное жилье?

Современная урбанистика все больше тяготеет в сторону смешанной застройки, которая объединяет в себе особенности разных типов. Когда в одном пространстве встречаются и индивидуальные дома, и малоэтажное строительство, и даже «башни» средней высотности, район привлекает людей с разным достатком, потребностями и интересами. Получается хоть и максимально разнообразное, но все же сообщество, где соседи могут объединяться в клубы по интересам, совместно проводить досуг, гулять и заниматься спортом, при этом обмениваясь жизненным опытом и взглядами.

Большой упор в таком жилье должен быть сделан на доступность инфраструктуры. Это слабая сторона и многоэтажной застройки, и субурбий — а значит, новые города должны учитывать этот неудачный опыт. Например, в Доброграде до школы, детского сада, медицинского центра, магазинов и клубов можно добраться пешком или с помощью средств индивидуальной мобильности: инфраструктура находится рядом с домом, из-за чего снижается ежедневная необходимость в личном транспорте и, соответственно, нагрузка на экологию.