Что нужно учесть до начала работ
Не стоит начинать работу с примитивным настроем «бери больше – кидай дальше». Чтобы избавить себя от неприятных неожиданностей и проблем в будущем, нужно думать не о том, как быстро выкопать траншею под водопровод вручную, а о том, как сделать это качественно и аккуратно.
Для этого нужно определиться с параметрами «окопа», выяснить, не пересекается ли его маршрут с линиями других коммуникаций, решить, куда складировать вынутый грунт, разметить наиболее удобный и короткий путь от источника к дому и т.д.
Каким делать сечение траншеи
Вопрос выбора формы траншеи далеко не праздный. Он зависит от её глубины, типа грунта, уровня грунтовых вод.
Типы водопроводных траншей Источник ibb.co
Прямоугольная.
Такую конфигурацию выбирают при плотном несыпучем грунте, небольшой ширине траншеи и глубине не более 1,5 метров.
Трапециевидная.
Форма для глубоких выемок более 1,5 метров или больше высоты копателя по плечи. Предотвращает обвал и осыпание рыхлых грунтов в канаву.
Оптимальная форма для прокладки траншей на участках с высокими грунтовыми водами. До уровня их залегания грунт вынимается с образованием пологих внутренних стенок канавы, затем до нужной глубины выкапывается узкий прямоугольный шурф, который засыпается дренажной смесью из щебня или гравия.
Какой должна быть ширина и глубина
Строительными нормами и правилами строго регламентируется только ширина шурфов глубиной свыше 3 метров. Для прокладки домашнего водопровода она редко превышает указанное значение, поэтому решая, как быстро выкопать траншею, ширину выбирают произвольно, ориентируясь только на удобство работы и последующего монтажа труб.
Ручная копка траншеи Источник ivbb.ru
Как правило, для прямоугольных выемок она не превышает 50 см, а нередко вообще равняется ширине совковой лопаты. Трапециевидные канавы в верхней части имеют ширину 70-80 см.
Иначе обстоит дело с глубиной – её нельзя выбирать произвольно, так как копать траншею для не утеплённых труб нужно до уровня промерзания грунта плюс ещё 30-50 см. Иначе зимой вода в них замёрзнет, что приведёт не только к прекращению её подачи в дом, но и к необходимости замены разгерметизированной трассы. Это означает повторное проведение всех работ, так как место прорыва замороженной трубы без раскопок определить невозможно.
Глубина промерзания почвы зависит от климатических условий в регионе и варьируется от 30 до 300 см. Какова она в вашей местности, можно узнать в архитектурном управлении, коммунальных службах или местных строительных организациях. Либо воспользоваться таблицей средних значений по регионам.
Таблица средних глубин промерзания грунта по городам СНГ Источник izchegopostroit.ru
Найденную величину принимают за исходную и делают поправку в ту или иную сторону в зависимости от типа почвы.
- Песчаная и глинистая почва промерзает не так глубоко, поэтому прежде чем копать траншею под водопровод, расчётную глубину можно уменьшить на 30-40 см.
- Пылеватый и каменистый грунт промерзает на большую глубину, значит, уровень заложения трубы нужно опускать на такое же расстояние от средней отметки.
Если водопровод прокладывается от централизованного напорного источника, глубина канавы на всем протяжении может быть одинаковой. Если же источником служит автономный колодец или скважина с насосом, трассу прокладывают с небольшим уклоном в его сторону, чтобы в случае аварии вода не оставалась в трубах, а стекала обратно самотёком.
Схема прокладки водопровода с греющим кабелем от колодца Источник aquacop.ru
Котлован под фундамент столбчатого типа
Столбчатый фундамент предусматривает рытье траншеи с глубиной до 50 см. Процесс копки осуществляется по предполагаемой фасадной части основания. На дне формируются шурфы, в которые впоследствии устанавливаются угловые и промежуточные столбы.
Рытье котлована экскаватором
Разработка котлована предусматривает выполнение следующих процедур:
- Копка 30-40 см слоя почвы.
- На ширину 80-100 см вырывается траншея с глубиной 50 см.
- Под размещение будущих столбов обустраивают шурфы с шагом 1,5-2 м в зависимости от типа грунта. Размеры шурфов составляют 50х50 см.
- Используя вехи, контролируем требуемую глубину.
Однако перед заказом экскаватора важно по всем сложным вопросам проконсультироваться со специалистами, а также провести качественный анализ грунта, поскольку некоторые типы почв и индивидуальные особенности участка могут стать препятствием для работы крупногабаритной техники
Проблемы и ошибки
Наиболее частой ошибкой при строительстве дома является перенесение сроков заливки фундамента на следующий год.
Замачивание траншей приводит к размытию и пучению грунта в зимний период, вследствие чего он теряет свою несущую способность.
Точно также не стоит ждать следующего сезона после обустройства ленточного фундамента. Специалисты рекомендуют по возможности все работы по возведению закончить в один сезон вместе со строительством стен.
В процессе копки траншей нужно не допускать замачивания траншей или котлована, именно поэтому все земляные работы и заливку фундамента лучше делать в сухую погоду, в короткие сроки.
Следующая ошибка: неправильный выбор вида траншеи без учета типа грунта
Если не брать во внимание строительные нормы, это приведет к обрушению почвы. В условиях слабых грунтов проводят укрепление стенок опалубкой или закладывают откосы
Чем более сыпучий грунт, тем большую величину откоса следует заложить.
При расчете ширины траншеи следует учитывать гидроизоляцию. При ее закладке расширяют основание траншеи на 0,5 м.
Опалубку для основания лучше возводить сразу после рытья траншей, так риск обрушения будет сведен к минимуму.
Рытье котлованов вручную или экскаватором
Большинство технологий возведения фундамента предполагают рытье котлована. С первого взгляда может показаться, что это очень простой этап строительства, но это ошибочное мнение.
Перед тем как приступать к рытью котлована, необходимо создать полный его проект. В нем указывается тип и структура почвы, наличие подземных вод и коммуникаций.
Так же составляется план-чертеж котлована. Для каждого типа фундамента это проект будет разным.
Во время приобретения участка под строительство необходимо убедится, что под землей не проложены действующие коммуникации (газ, канализация, телефонные линии и т.д.).
Если же наличие коммуникаций было выявлено после покупки участка, необходимо получить разрешение на их перенос и прокладку по другому маршруту.
Рытье котлована под фундамент
После того как был составлен полный проект и получены все разрешения можно приступать к разметке территории под котлован и очищению ее от мусора и деревьев. Для разметки территории по всему периметру будущего котлована вбиваются металлические колышки, и натягивается веревка.
Рытье котлованов вручную
Сам процесс рытья можно производить вручную либо с помощью тяжелой
Если котлован вырывается для ленточного или столбчатого фундамента, то такие работы можно проводить вручную.
Конечно, времени понадобится много, зато это обойдется дешевле, чем использование дорогостоящей техники.
Вручную вырываться котлованы для фундамента могут в тех местах, где нет возможности подъезда спец. техники. Но строители обычно стараются организовать такие подъезды.
Для этого прокладываются временные дороги, по которым ездят экскаваторы и самосвалы. Если стройка находится в городской местности, на временной дороге организовывают мойку колес, чтоб не развозить грязь по городским трассам.
Рытье котлована экскаватором
Всем известно, что вырытый грунт увеличивается по объему на 30-40%.
Чтоб большие насыпи грунта не мешали на строительной площадке, землю (кроме плодородного слоя) необходимо систематически вывозить в выбранное для утилизации место.
Определенная часть земли остается на строительной площадке для засыпки фундамента. Экскаватор работает довольно быстро и эффективно.
Чтоб сократить время рытья котлована можно задействовать сразу несколько самосвалов. Колесный или гусеничный экскаватор выбирается в зависимости от структуры грунта и его несущих способностей.
Если глубина котлована большая, то его откосы могут обваливаться. В таких случаях стенки дополнительно укрепляются сваями.
Плодородный слой, который снимается в первую очередь, сохраняется на строительной площадке. После того как экскаватор закончил свою работу необходимо выровнять все стены (откосы) и дно котлована. Такие работы производятся вручную.
Если же грунтовая вода находится близко к будущему фундаменту, то следует проложить дренажную систему по всему его периметру.
Рытье котлованов под колодцы
Колодцы роются вручную, при этом желательно воспользоваться помощью специалистов. Перед тем как приступать к работе по рытью колодца, следует определиться с местом его расположения.
Колодцы для питьевой воды не должны располагаться близко к местам загрязнения (канализационные стоки, компостные ямы и т.д.).
Питьевой колодец нельзя устанавливать на склоне, если место загрязнения находится выше и в болотистой местности.
Котлован для колодца должен быть отдален от дома больше чем на 5 метров, а глубина его не должна превышать 20 метров
Немаловажно выбрать и время рытья колодца
Такие работы желательно проводить до сезонных дождей либо оттепели. То есть поздней зимой либо поздним летом. Весной либо осенью, когда земля пропитана влагой, можно ошибиться с глубиной колодца.
Рыть колодец необходимо быстро, не допуская залипания колоны. Для этого нанимается минимум три человека, которые будут периодически заменять друг друга. Диметр углубления должен быть немного больше диаметра кольца.
Теперь можно устанавливать второе кольцо и продолжать рытье до появления воды. Если вода прибывает постепенно, ее можно откачивать насосом. При быстром подъеме воды рытье прекращается.
Из вышеуказанной информации можно сделать вывод, что рытье котлованов под фундамент или колодец — это сложные процессы, в которых желательно пользоваться услугами специалистов.
Как выкопать траншею под фундамент своими руками
Здравствуйте наши дорогие читатели.
Как всегда рад приветствовать вас на нашем портале, где каждый желающий может абсолютно бесплатно получить интересующую его информацию. Сегодня мы продолжим сложнейшую тему домостроения и поговорим о том, как выкопать траншею под фундамент.
Не спешите улыбаться, несмотря на всю банальность вопроса, большинство делают ошибки уже на этом этапе. Интересно где именно? Читаем дальше, в строительной науке полно своих тайн.
Недокоп
Все мы, наверное, уже знаем, что классический ленточный фундамент закладывается на глубину промерзания почвы. Выше нельзя, иначе его поломает силами морозного пучения, но и глубже бетонировать как бы не идейно, цемент нынче денег стоит.
- Но вот незадача, надёжные глинистые грунты находятся, как правило, немного ниже указанного уровня, в то время как вам придётся иметь дело с суглинками и супесками, несущая способность которых в 2-3 раза хуже.
- Вот конкретная задача:
- Уровень промерзания грунта в вашем регионе 900 мм, А глубина залегания глины на участке 1200 мм.
- Как выкопать фундамент под дом, чтобы основание получилось по максимуму надёжным и не влететь при этом в копеечку?
Правильное решение только одно, рыть нужно до глины и ею же заместить недостающую часть грунта. Право, это вам получится дешевле, чем бетонировать лишние 30 сантиметров фундамента.
Важно: Только не делайте по глине песчаную высыпку. Несмотря на то, что несущая способность этих грунтов одинаковая, песок гигроскопичен, а глина водоупорна, между этими материалами всегда будет скапливаться вода
Перекоп
Но всё вышесказанное справедливо когда до прочных грунтов рукой подать, замещать же одно-двухметровый слой почвы нерационально. В этом случае копать нужно ровно на проектную глубину, не выше, но и не ниже.
При этом обязательное условие чтобы дно траншеи было тщательно выровнено в горизонтальном уровне, нивелировать его при помощи подсыпки запрещено!
Почему? Тут всё очень просто. Высыпку предпочтительно делать глиной, в крайним случае песком, а не каким-либо другим грунтом. Что теперь получается: там, где траншея была выкопана глубже – глины попало больше, а значить фундамент там просядет меньше. Неравномерное же проседание основание чревато его разрушением.
Правильная форма траншеи
Когда спрашивают, как выкопать траншею под фундамент своими руками, все почему-то забывают о форме и роют окопы с вертикальными стенками. В процессе работ они, конечно же, обваливаются, слабый грунт смешивается с высыпкой, а в результате всё то же неравномерное проседание и трещины по всему дому.
Для качественного выполнения работ, стенки траншеи должны иметь уклон хотя бы в 10-15°
Правильная ширина траншеи
Ещё один нюанс на тему «Как выкопать фундамент» касается ширины окопа.
Большинство наших дачников в стремлении сэкономить силы роют сантиметр в сантиметр по проектной ширине ленты, при этом нисколько не задумываются ни о том где будет стоять опалубка, ни как впоследствии придётся проводить гидроизоляцию и утепление основания, а ведь для проведения этих работ тоже нужно свободное место.
Важно: Земляные работы нужно производить за один заход, чтобы потом не пришлось обкапывать уже залитый фундамент
Верхний шар грунта
Ну вот, казалось бы, мы знаем всё о том, как выкопать под фундамент правильный котлован. А нет, один пункт мы всё-таки не разобрали. А именно что делать с верхним шаром грунта, который содержит в себе значительный процент органики? Это так званые чернозёмы, глинозёмы и тому подобные почвы.
Его в обязательном порядке нужно убирать, притом не только в местах прохождения траншей, а и по всей площади будущего дома. А всё потому, что этот слой грунта самый нестабильный. Он имеет минимальные несущие способности, подвержен пучению и усадке. Заливать по такому стяжку, или даже устанавливать опоры под лаги – недопустимо. Его весь нужно вычистить и заменить песком.
Ну вот и все нюансы. Не так много, но знать вы их обязаны иначе надёжное основание не построите никогда.
Рытье траншей, котлованов, прудов
Первым делом необходимо очистить забой (площадку, на которой производится работа, расположен экскаватор и дополнительная техника), от пней, крупных камней, мусора и любых других лишних объектов.
Если на большое расстояние необходимо транспортировать грунт, то содержимое ковша высыпают в кузов грузовых автомобилей. Считается оптимальной ситуация, когда помещается в кузове грузовика 3-7 полных ковшей. Производится наполнение кузова сбоку или сзади, перемещение над кабиной ковша запрещено. Должно производиться заполнение равномерно, но ковшом не разрешается разравнивать содержимое кузова.
Должен быть размещен экскаватор на расстоянии не меньше одного метра от края траншеи. Чем глубже траншея и мягче почва, тем технику располагают дальше. Рекомендуется безопасное расстояние, которое глубину рытья превышает на один метр, экскаватор при этом располагают так, чтобы находилась ведущая пара колес дальше от края, чем ведомая.
Требует рытье искусственного пруда предварительного изучения грунта и глубины непосредственного расположения подземных вод. Крайне нежелательно для подобных работ применять старую технику, не удастся таким образом сэкономить, а вот получить большое количество расходов – вполне. Наиболее правильным и разумным вариантом является применение экскаватора, который способен работать на большом расстоянии, это даст возможность сберечь нервы и технику.
При рытье глубоких траншей и котлованов соблюдается общее правило: чем глубина больше, тем откосы делают более пологими. При необходимости укрепляют стенки.
Если в заболоченной местности предстоит работа, то с собой берутся специальные щиты, из которых должна собираться рабочая площадка. Должен превышать размер этой площадки длину самих гусениц.
Соблюдение правил работы, служебных инструкций и техники безопасности дает возможность избежать при работе неожиданных ситуаций, материального ущерба и порчи техники. Будет не лишним составление договора на выполнение работ в определенном объеме.
Технические параметры карьерных экскаваторов
Технические характеристики этого вида карьерной техники напрямую влияют на объем работ, который она может выполнить.
Помимо вышеуказанного, экскаватор обладает следующими параметрами:
- самые быстроходные модели перемещаются со скоростью 2,5 км/ч.;
- ширина гусеницы может составлять до 24 метров;
- рабочий цикл длится 50 секунд;
- экскаватор давит на грунт с силой до 0,42 МПа;
- радиус черпания и разгрузки составляет 24 метра;
- высота разгрузки может составлять 24 метра, а высота копания – до 21 метра;
- максимальный радиус копания равен 30 метрам, а радиус зачистки – 20,4 метра.
Параметры экскаваторов ЭКГ
Ленточный фундамент
Этот вид основания пользуется большой популярностью для дачных построек и невысоких частных домов. Конструктивно – это железобетонная лента, повторяющая периметр постройки. Создание ленточного фундамента потребует довольно много массивных, трудоемких работ, а также большого расхода строительного материала. Но как правило, индивидуальные постройки предполагают наличие подвальных хозяйственных помещений и гаражей, а для их реализации потребуется именно ленточный тип фундамента.
Устройство ленточного фундамента
Фундамент заглубляют на 20 см ниже точки промерзания грунта. Не стоит опускаться ниже 60–70 см от уровня земли планируемой застройки. На таком фундаменте можно возводить кирпичные, шлако- или керамзитобетонные дома, а также блочные конструкции.
Монтаж ленточного фундамента может отличаться. Есть несколько способов его устройства:
- монолитный;
- сборный;
- мелкозаглубленный;
- полнозаглубленный.
Самым распространенным на данный момент видом фундамента является ленточный фундамент
Монолитное основание
Чтобы точно спроектировать размер траншеи, вам необходимо знать характеристику грунта, насколько глубоко проходят грунтовые реки и точку промерзания земли. Вы можете заказать проект устройства основания в проектно-строительной компании вашего города. Если вы планируете строить многоэтажный коттедж или частный дом, то расчетные работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Расчет основания для гаража или бани можно провести самостоятельно.
Технология устройства монолитного ленточного фундамента заключается в том, что по контуру будущей постройки создается траншея. Ее ширина зависит от толщины несущих стен (где-то 40–80 см). Траншею вырывают немного шире для того, чтобы можно было установить опалубку. Дно ямы нужно постоянно проверять и замерять уровнем.
Подготовленную траншею засыпают слоем речного песка для правильного распределения основания дома. Песчаную прослойку делают поэтапно, заливая каждый слой водой и утрамбовывая его, пока ширина прослойки не достигнет 15 см.
Заливать ленточный монолитный фундамент следует бетоном из:
- цемента;
- крупного песка;
- гравия.
Пропорция этих материалов составляет 1:2:2,5 – марка такого бетона имеет номер 200. Заливать основание лучше сразу, так как, проводя работы порционно, вы формируете неоднородную заливку.
Он может быть монолитным или сборным
Сборное основание
Технология сборного ленточного фундамента заключается в соединении заводских блоков в единое основание. Для него также нужна траншея, в которую помещаются части фундамента, соединяющиеся потом проволочной вязкой, а соединительные швы заливают цементом.
Минусом такой технологии есть ограниченность форм. Вы можете заложить сборное основание только для дома правильной геометрической формы: размер стены может быть кратным размеру заводского блока. Нецелесообразно пытаться разрезать бетонные блоки – это обойдется вам недешево, и нет гарантии, что размер будет точно соблюден.
Мелкозаглубленное основание
Ленточный малозаглубленный фундамент – это железобетонная лента, установленная на песчаную подушку, по всему периметру дома. Такой фундамент можно использовать при постройке одноэтажных домов. Показатели заглубленности фундамента не превышают 70 см.
Важным моментом в реализации такого основания, является установка прочного армированного пояса. Чтобы несущие стены конструкции обладали достаточной прочностью, железобетонный армопояс должен быть замкнутым и не иметь разрывов по всей длине.
Существует два варианта ленточных фундаментов по глубине заложения: мелкозаглубленные и заглубленные
Чтобы фундамент долго оставался надежным, следует создать вокруг дома отмостку около 50 см. Она будет защищать периметр дома от дождевых вод и возможного промерзания.
Полнозаглубленное основание
Ленточный полнозаглубенный фундамент – это более прочная конструкция, способная выдержать здание в несколько этажей. Основание устанавливается на 20–30 см глубже линии промерзания земли. Полнозаглубенные фундаменты не боятся грунтовых вод и устойчивы к температурным перепадам.
Выполнение разметки
До начала разметки удаляют деревья, кустарники, поросль, крупный мусор. Затем выравнивают поверхность земли – она должна быть строго горизонтальной. Если участок наклонный, то придется снять достаточно большой слой земли с использованием техники. Размечают контуры с помощью нерастягивающихся шнуров и длинных стальных прутков или кусков арматуры. Деревянные колья лучше не использовать – они хуже забиваются в землю, поэтому неустойчивы и на них тяжело натягивать шнур.
Правильная разметка фундамента
Сначала определяют расположение ленты под самой длинной стеной. Габариты фундамента намечают с помощью колышков и шнуров. Колышки вбивают в почву на некотором расстоянии за пределами габаритов здания – тогда при выборке земли они не накренятся. Расстояние – не меньше полуметра.
Затем размечают перпендикулярные участки ленты, затем параллельные. Прямые углы задают при помощи «египетского» треугольника, связанного из веревок с длинами 3,4,5 м. В растянутом виде стороны длиной 3 и 4 м образуют угол точно 90°. Сначала размечают наружные стены, затем внутренние.
Углы и диагонали фундамента
Как проверить правильность разметки
Для здания прямоугольной и квадратной формы натягивают шнуры по диагонали и измеряют их длину. Разница должна составить не более 10 мм. В противном случае разметку придется корректировать.
Исправление ошибок
Если при замерах диагонали имеют разную длину, значит, исходный квадрат или прямоугольник перекошен и имеет форму параллелепипеда. В первую очередь проверяют углы. Если они не совсем прямоугольны, то заново натягивают шнуры под прямыми углами, затем шнуры стены, параллельной исходной стене (самой длинной).
Если не получается исправить неправильность разметки, поступают другим образом. Определяют, в какую сторону «скошен» исходный прямоугольник (квадрат). Вбивают колышки на проекции стены, параллельной исходной, сместив вдоль на ½ разницы диагоналей. Смещают таким образом, чтобы параллелепипед превратить в квадрат или прямоугольник. Измеряют диагонали. При необходимости операцию повторяют. Затем натягивают новые шнуры и удаляют старую разметку.
Разметка дома сложной формы
При разметке основания дома сложной формы размечают квадрат или прямоугольник по максимальным габаритам (за исключение эркеров). Проверяют диагонали. Затем размечают отдельные части фундамента. Если точно соблюдать расстояния и прямые углы, то проверять каждый прямоугольник в основании дома не нужно.
Способы копания
Ручной труд при разработке грунтов относится к категории тяжелых физических работ, на выполнение которых человек тратит немало усилий.
Существует несколько способ ручной разработки траншейных выемок:
- Лопатой. Технология выемки земли лопатой нельзя назвать сложной. Вначале штыковой лопатой снимается верхний плодородный слой почвы, рыхлый грунт вынимается совковой. Для траншей идеально подходит ступенчатый способ разработки земли с послойной выемкой земляных масс.
- Мотоблоком и мотобуром. Ускорить процесс разработки грунта можно с помощью мотобура или мотоблока. Для этого по периметру размеченной траншеи пробуривается ряд отверстий и после этого грунт легко снимается лопатой. Мотоблок применяют для глубокого разрыхления земли с последующей выемкой грунтовых масс совковой лопатой. Ускоренный способ применим для разработки неглубоких траншей глубиной до 2 метров.
- Траншеекопателем. Малая механизация ручного труда намного облегчает трудоемкий процесс копки траншей и позволяет сократить время на выполнение земляных работы.
Для этих целей часто применяется траншеекопатель заводского изготовления или самодельное устройство, собранное на базе мотоблока или большой бензиновой пилы.
Заводской инструмент обеспечивает пользователям удобство и максимальную безопасность. Его основная особенность заключается в отсутствии во время работы обратного удара, что приводит к снижению скорости вращения и усилению углубления в грунт.
Основного режущего элемента – цепи заводского траншеекопателя хватает на копку траншеи протяженностью до 1000 метров. Этот показатель зависит от скорости работы механизма, глубины разработки и категории грунта.
- Бензопилой. Выкопать земляную траншею можно бензопилой типа «Дружба» или «Урал», оборудованной старой автомобильной шиной и цепной передачей. Технология выполнения работ заключается в нарезке грунта мелкими кубиками, что намного упрощает его уборку. Домашние мастера, применяющие бензопилу в качестве основного инструмента для копки, отмечают увеличение скорости разработки в четыре – пять раз по сравнению с ручной копкой лопатой.
О копке траншеи лопатой расскажет эта статья, мотоблоком — эта, траншеекопателем — эта.
Этапы подготовки перед разработкой котлована
Первоначально разрабатывается схема и план. Для составления проекта котлована проводят несколько исследований и экспертиз, в частности, изучают состав и плотность грунта, рассчитывают статическую нагрузку на фундамент, определяют наличие и глубину подпочвенных вод.
Последний показатель особо важен, поскольку подпочвенные воды часто могут стать непреодолимым препятствием для строительства на том или ином участке. Если здание все же должно быть построено именно здесь, то прибегают к дорогостоящей и технологически сложной операции по осушению грунта, а также при строительстве обустраивают системы отвода воды от фундамента.
Также состав грунта и глубина пролегания подпочвенных потоков влияют на угол наклона боковых стен котлована или траншей.
После того, как схема и план составлены, их переносят непосредственно на местность. Это значит, что необходимо сделать геодезическую съемку и в зависимости от ее результатов определяют размеры будущего котлована или траншеи и делают разметку участка под него.
Разметка участка перед рытьем котлована
Этот же этап подразумевает выполнение ландшафтной корректировки грунта: засыпают существующие ямы, ровняют холмы выступы, сносят неиспользуемые сооружения, выкорчёвывают растительность.
Если они есть, то их схема должна быть изменена, коммуникации перепроложены по другому маршруту, вне зоны разработки. Только после выполнения всех предварительных стадий можно приступать к самим земляным работам – копать котлован.
Как осуществляется разработка котлована?
Наиболее эффективный способ разработки грунта под фундамент – использовать мощный экскаватор. Единственный вариант, когда эта операция невозможна – ограничен проезд техники к строительному объекту. В этом случае придется копать траншеи вручную, что гораздо более затратно и по времени, и по средствам. Опытные специалисты строительных компаний заранее просчитывают возможность подъезда к строительному участку и в случае его отсутствия, прокладывается временная схема дорог для доставки техники и материалов на объект.
Рытье котлована экскаватором
Перед тем, как начать рытьё котлована экскаватором, следует знать, что от качества выполненных работ будет зависеть безопасность будущей постройки. Поэтому такой важный этап, как копка, следует доверить исключительно профессионалам, поскольку любительский подход с целью удешевить общую смету строительства в данном случае совершенно не оправдан.
Так, к примеру, для того, чтобы копать небольшой мелкозаглубленный фундамент или траншеи под трубопровод, применяют мини-экскаватор. А вот для значительных углублений большой площади целесообразно использовать более мощными машинами – экскаваторами на колесах или гусеницах, оснащенными одним и более ковшей.
Одноковшовые машины считаются наиболее универсальными, поскольку их можно использовать практически в любых условиях. Многоковшовая техника применяется реже, только для разработки объектов высокой сложности. Выбор экскаватора, с помощью которого будет выполнена работа по обустройству котлована или траншеи, осуществляется индивидуально, с учетом всех условий и особенностей объекта.
