Облицовка крыльца
Через сутки поверхность отшлифуйте, затрите и замажьте дефекты, очистите от мусора и приступайте к облицовке:
- Прогрунтуйте бетон водным раствором клея ПВА или грунтовкой.
- Оставьте на полчаса для просыхания.
- Укладка плитки на крыльцо начинается с «примерки». Плитку нарезают и укладывают «всухую», с учетом швов, чтобы убедиться в правильности выполненных предварительных работ. Разложите плитку на крыльце, начиная от двери. Старайтесь по максимуму использовать цельные элементы, допуская небольшие срезы по периметру крыльца (не менее ¼ от первоначальных размеров).
- Плитку следует класть на тонкий слой клея, не более 10 мм, зазоры заполняйте монтажным раствором.
Монтажно-кладочная смесь
Укладка плитки на ступени крыльца выполняется в следующей последовательности:
- Вначале производится укладка на горизонтальные поверхности, и только потом приступают к работе с подступенками.
- Приступайте к оформлению первого подступенка. Используйте специальный трафарет в виде уголка с вырезом под толщину плиточного изразца. Он помогает плотнее заполнять раствором пространство под нависающим плиточным «свесом».
- Глубокие (более 30 мм) подступенки армируйте металлической сеткой или обрезками арматуры.
- Пока подсыхает первый торец, приступайте к облицовке горизонтальной поверхности. Предварительно разложите для примерки и оценки внешнего вида плитки без клея. Соблюдайте градус уклона.
- Закончив работу со ступеньками, приступайте к торцам. Начинайте укладку с углов подрезанными плитками, чтобы соблюсти симметрию.
Через сутки-двое после укладки затрите швы специальными составами для наружного применения или раствором на основе жидкого стекла.
Раствор на основе жидкого стекла для затирания швов
Углы и повороты облицуйте металлическими уголками.
Преимущества клинкерной плитки
Рассматриваемый отделочный материал выгодно выделяется на фоне других, и для этого есть немало поводов. Приведем ряд преимуществ клинкерной плитки, обусловленных ее превосходными физико-химическими характеристиками.
— Прочность. Свою уникальность клинкерная плитка (как, к слову, и клинкерный кирпич), заслужили благодаря невероятной прочности. По техническим характеристикам такая плитка имеет прочность М300
И, что немаловажно, с годами, под действием внешней среды, она не теряет своих свойств
— Долговечность. Многие строения, отделанные клинкерной плиткой более 100 лет назад, эксплуатируются до сих пор, а их фасад надежно защищен рассматриваемым материалом. Это позволяет предположить, что долговечность клинкерной плитки гораздо более 100 лет.
— Экологичность. Мы уже упоминали, что клинкер – один из немногих отделочных материалов, который и в наши дни изготавливается исключительно из натуральных компонентов. Такая плитка не наносит вреда здоровью и может использоваться как для отделки фасадов, так и для создания интерьера. Неудивительно, что клинкер полюбили люди, ответственно относящиеся к собственному здоровью.
— Легковесность. Нужно заметить, что внешне клинкерную плитку совершенно невозможно отличить от клинкерного кирпича. Разница лишь в толщине изделия, которую на отделанной клинкером стене попросту не видно. Поэтому решив приобрести отделочный материал, гораздо выгоднее приобрести клинкерную плитку. Она не создает нагрузки на фундамент, а значит, не требует дополнительных вложений в укрепление основы дома.
— Низкая водопроницаемость. Отличительной особенностью клинкерной плитки является ее низкая водопроницаемость (не более 3%). Такой материал практически не имеет пор, а потому не напитывается водой. Этим и объясняется его долговечность, ведь не секрет, что в большинстве своем материалы разрушаются именно под действием влаги.
— Морозоустойчивость. Производители заявляют, что клинкер способен без особых проблем выдерживать до 25 циклов заморозки и разморозки. В этом плане данная плитка является одним из самых морозоустойчивых строительных материалов.
— Устойчивость к воздействию окружающей среды. Многолетний опыт использования показывает, что клинкерная плитка является наиболее прочным отделочным материалом. Она легко переносит аномальные температуры, благодаря чему ею можно отделывать дома даже в условиях крайнего Севера или в тропических условиях с повышенной влажностью. Клинкер не выгорает на солнце даже спустя 50 лет, не разрушается под влиянием дождя, тумана и снега.
— Простота монтажа. Кладка клинкерной плитки настолько простой процесс, что его по видеоурокам может освоить любой желающий. В этом основное отличие клинкерной плитки от клинкерного кирпича, работать с которым должен опытный специалист.
— Многообразие цветов и фактур. Добавление железистых и кремниевых руд позволяет получить плитку разнообразных оттенков, от желтой, до коричневой и красно-бурой. Благодаря такой гамме цветов и фактур клинкерная плитка легко может имитировать клинкерный кирпич, обычный кирпич, натуральный камень или керамогранит.
— Пожаробезопасность. Такой материал не горит и не тлеет, он устойчив к высоким температурам, а потому остается целым даже под воздействием открытого пламени. Но что еще важнее, благодаря способности противостоять огню, клинкерная плитка становится надежной защитой дома от пожаров.
Разновидности бордюрного камня в Москве
Бордюры бывают двух видов: односторонние и двухсторонние. Первый применяется на дорогах, не требующих определенной эстетики, а вторые более привлекательные и применяются для увеличения прочности автодорог с пешеходными зонами и тротуарами. Двухсторонние не только придают красоту городскому ландшафту, но и защищает людей, двигающихся вдоль дороги. Существует много типов камней: садовые, газонные, дорожные и декоративные. Наименование говорит нам о стойкости к нагрузкам и о предназначении камня. Декоративный бордюр необходим для территорий, где нет транспортной нагрузки, его часто используют, например на дачных участках.
Самым прочным и надежным камнем считается дорожный бордюр, так как его производят из тяжелого бетона. Габариты и формы дорожных бордюров могут отличаться. Он используется в более суровых условиях, например внутри города, у него нет различной окраски, но он может иметь разную толщину. Он приспособлен к воздействиям окружающей среды, например к дождям, а также он имеет отличную морозоустойчивость. Если сравнивать его с камнями из литого бетона, которые, прослужив малый срок начнут трескаться и рассыпаться, то дорожный бордюр выигрывает стойкостью и сроком эксплуатации, он намного качественнее и прослужит не один десяток лет.
Виды тротуарных бордюров
К ним относятся поребрики из бетона и бортовые камни, изготовленные с помощью вибролитья и вибропрессования.
Бетонные поребрики
Широкое применение поребрики получили при прокладке автомобильных дорог: ими отделяют проезжую часть от пешеходной. Изготавливают поребрики согласно ГОСТу, методом прессования или литья.
Вибролитьевые бордюры
Изготовленные методом литья, такие изделия имеют искривленную геометрию в связи с использованием жидкого бетонного раствора. Воздух, остающийся в растворе, не изгоняется, в результате чего готовое изделие получается с пористой структурой и легко разрушается. Такие бортовые камни дешевле бордюрных, изготовленных методом вибропрессования, но не имеют других расцветок, кроме серой, а армирующий каркас затрудняет монтаж ограждений в случае их нарезки.
Сейчас читают: Скульптуры из бетона (фигуры) технология изготовления своими руками
Вибропрессованный бордюр
Технология изготовления позволяет получить ровную поверхность. По техническим показателям вибропрессованные бортовые камни обладают пониженным влагопоглощением, прочностью и износостойкостью. Метод штамповки позволяет получить большое количество готовых изделий с различным цветом.
Вибропрессованые бордюры
Вибролитьевые бордюры
Бетонные поребрики
Чем отличаются вибропресованные от вибролитых бордюров?
В первую очередь изделия отличаются способом производства. Вибропрессование предполагает производство изделий в крупных масштабах и потому использует вибрационные установки. А вибролитые бордюры изготавливаются ручным способом.
| Вид бордюра | Технические характеристики | Внешний вид |
| Вибролитой | Тяжелый вес, низкая морозостойкость и эксплуатационные показатели. Вследствие пор быстро образуются трещины и сколы, что приводит к скорому разрушению борта. | Поверхность пористая, неэстетичный серый цвет, после монтажа остаются грубые стыки. Сложность в установке при устройстве поворотов — арматуру сложно срезать без ущерба общему виду изделия. |
| Вибропрессованный | Компактность и сравнительно небольшой вес, ровная поверхность, отсутствие пор, хорошие эксплуатационные показатели вследствие высокой прочности и морозостойкости. | Ровная поверхность без пор, эстетичный внешний вид, широкий спектр цветовых решений, возможность применения для оформления углов. |
Виды бетонных бордюров для садовых дорожек
Существует три вида строительных материалов этого типа:
- Тротуарный дорожный камень промышленного производства, изготовленный в соответствии с требованиями ГОСТ 6665-91. «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия».
- Формовой бетонный садовый бордюр, изготовленный своими руками непосредственно на строительной площадке.
- Декоративный бордюр, залитый в опалубку по аналогии с ленточным фундаментом.
Рассмотрим особенности каждого типа подробнее.
Бетонный формовой садовый бордюр ГОСТ 6665-91
Этот тип бордюра выпускается производственными компаниями, специализирующимися на изготовлении ЖБИ и тротуарной плитки. Готовые к установке изделия можно приобрести либо в производственной компании, либо в магазинах строительных материалов.
Технические характеристики садового бордюра:
- Обозначение в соответствии с требованиями ГОСТа: БР 100.20.8 (Бордюр Рядовой 100х20х8 см.).
- Назначение: отделение садово-пешеходных дорожек от газонов и клумб.
- Средняя масса, кг: 40.
- Класс бетона по прочности на сжатие: В22. Соответствует марке бетона М300.
- Размеры садового бетонного бордюра по ГОСТ: длина 1000 см, высота 200 мм, ширина 80 мм. На верхней грани элемента выполнена декоративная фаска 15х15х45 °.
- Материал изготовления: не армированный мелкозернистый бетон.
- Условия твердения бетона: пропаривание при температуре не более 70 градусов Цельсия.
- Средняя цена 1 единицы в розничной продаже: 140-185 руб. плюс доставка.
Формовой бордюр собственного изготовления
Должен соответствовать гостовскому изделию по всем техническим характеристикам, кроме двух факторов: заливка изделий производится в самодельные деревянные формы или покупные полипропиленовые формы, а пропаривание при температуре 70 градусов Цельсия заменяют вибрированием тем или иным способом.
форма для бордюра
Соответственно качество самодельного бордюра несколько хуже, чем элементов заводского изготовления. Для определения целесообразности самостоятельного изготовления, рассчитаем примерную себестоимость бордюрного камня произведенного своими силами. Исходные данные:
- Стоимость формы: 580 рублей.
- Стойкость формы: до 300 циклов заливки.
- Материал заливки: бетон М300;
- Стоимость 1м3 бетона: 3550 руб.
- Объем готового изделия: 0,016 м3.
- Количество единиц получаемых из 1 м3: 1/0,016=62 шт.
- Доля стоимости формы в одной единице: 580/300=1,93 руб.
Примерная себестоимость бордюра собственного изготовления: 3550/62+1,93=59 рублей. Подобная значительная разница в цене изделия заводского и цене самодельного изделия объясняется высокой себестоимостью пропаривания, начислениями на заработную плату, НДС и накладными расходами. Вывод. Если стоит задача получить недорогой садовый бордюр, есть смысл изготовить его своими силами.
Бордюр заливаемый в опалубку
Технология создания бордюра этого вида, аналогична технологии заливки ленточного фундамента. В предварительно отрытую и подготовленную канавку устанавливается опалубка, в которую заливается бордюр.
Опалубка выдерживается в течение 72 часов, демонтируется, готовый бордюр, болгаркой расшивается температурными швами, укрывается полиэтиленовой пленкой и после набора прочности (14-28 суток) готов к эксплуатации.
Преимущества: совмещение процесса изготовления и установки, минимально возможная себестоимость, возможность формирования элементов имеющих любую криволинейность. Недостатки: относительно низкое качество и долговечность, относительно худший внешний вид.
Укладка бордюра своими руками. Инструкция
Когда осуществляется укладка бордюра своими руками, особенно если вы впервые столкнулись с подобной задачей, необходимо соблюдать специальную технологию и следовать инструкциям. Особой сложности в этом процессе нет, однако, не стоит пренебрегать ни одним из обязательных шагов по укладке. Рассмотрим более детально технологию укладки бордюрного камня.
Первый шаг, и один из самых важных, это правильно выбрать место для будущей укладки и провести качественную разметку. Для разметки удобно использовать нить, которую необходимо натянуть от колышка до колышка в месте, где планируется укладка бордюра. Если функцией бордюра будет разделение дорожек, то стоит предусмотреть специальный уклон для стока воды
Также важно правильно учитывать высоту. Второй шаг
Выкапывание траншеи
Второй шаг. Выкапывание траншеи
Глубина траншеи напрямую зависит от высоты бордюра до нити, а также от толщины цементной подушки, на которой будет располагаться непосредственно бордюрный камень. Ширина траншеи должна быть оптимальной, то есть она должна вмещать бордюр и при этом иметь небольшой запас с каждой стороны для комфортного проведения строительных работ
К примеру, если высота камня равняется 25 сантиметров, а его ширина 10 сантиметров, то с учетом подушки в 3 сантиметра необходимо будет выкопать траншею глубиной 28 сантиметров и шириной 12 сантиметров
Обратите внимание, что выкапывая траншею, лучше все же предусмотреть некоторые припуски, так как лишнее пространство всегда можно заполнить, а вот, если высоты вдруг будет недостаточно, то всю работу придется проводить заново
Третий шаг
Подготовка основания
Очень важно тщательно сформировать цементную подушку, она должна быть ровной, это один из важных моментов качественного бордюра, который будет служить долгое время. Для выравнивания подушки используется правило и маяки
Маяками могут служить небольшие, длиной 10-20 сантиметров и шириной 3-5 сантиметра, деревянные брусочки. Эти бруски необходимо разместить на дне траншеи, залить их песчано-цементной смесью, после чего выровнять слой и извлечь бруски, а свободные участки заполнить оставшейся смесью.
Четвертый шаг. Переходим к установке бордюра
При установке каждого элемента важно качественно выровнять каждый из них. Для выравнивания применяется резиновый молоточек, чтобы не повредить целостность камня
Стоит также учитывать, что камень может немного покоситься, поэтому для выравнивания следует применять уровень. Следуя такому алгоритму действий необходимо укладывать все камни бордюра один за одним.
Пятый шаг. После установки нескольких камней бордюра необходимо зафиксировать его основание, чтобы под тяжестью камней линия не покосилась. С этой целью необходимо перейти вновь к первому камню и залить его небольшим количеством цементно-песчаного раствора, в соотношении один к трем, смесь необходимо набрасывать на камень, как бы приклеивать. Изначально накидываем небольшие кусочки смеси на камень. А в завершении формируем стоп-уголок в 45 градусов, который будет служить фиксатором и увеличит площадь опоры.
Шестой шаг. Завершение. Последним этапом является выравнивание бордюра. Одиночный бордюр выравнивает под уровень грунта, он прикапывается землей и разравнивается. Если бордюр граничит с дорожкой, то необходимо выровнять само основание под укладку плитки. Какая бы не предстояла дальнейшая отделка промежутки между бордюром и краем траншеи, необходимо тщательно засыпать предпочитаемым материалом или же по просту залить их цементной смесью. Вот и все, установка бордюра завершена. Более детально можно ознакомиться с тем, как выполняется укладка бордюра своими руками в ниже представленном видео.
Завершающие работы
Цель этого этапа — заполнение швов между элементами брусчатки. Для этого применяют смесь мелкого песка (сеяного) и цемента. Соотношение связующего и наполнителя составляет 1:5. Ингредиенты тщательно перемешивают в сухом виде, а затем высыпают массу на поверхность кладки. Щеткой или веником сухую смесь загоняют в щели, стараясь как можно плотнее забить их. Затем дорожку поливают водой и оставляют на 3-4 дня для схватывания и высыхания цемента. После этого процедуру повторяют, добиваясь заполненности швов по уровню поверхности. Иногда швы заливают жидким раствором цемента с песком (пропорции те же — 1:3). Раствор наносят прямо на кладку и растягивают шпателем, втирая в швы. Остатки раствора снимают сухой тряпкой после высыхания.
Функции бордюра
Кроме эстетических функций, такой элемент ландшафтного дизайна может укреплять покрытие, делая его неуязвимым к большим нагрузкам. Конструкция защищает участок от расползания и придает дизайнерской композиции завершенность. Если она отсутствует, продолжительные осадки и другие неблагоприятные условия могут привести к размыванию дорожек.
К остальным функциям садовых бордюров относят:
- Ограничение роста растительности. Конструкция позволяет выделить территорию клумбы, где планируется высадка растений и декоративных кустарников. В таком случае зеленые насаждения не будут распространяться дальше заданной территории, поскольку они будут ограждены. Еще такой вариант позволяет контролировать рост газона и защищать его от зарастания сорняками.
- Упрощение ухода за грядками или клумбами. Любой бордюр поднимает землю на небольшую высоту и удерживает ее там. Даже сильный дождь не размоет грунт, поэтому садоводу не придется повторно делать насыпь.
- Создание красивых многоярусных конструкций. Современные ограждения обладают разной высотой и формой, что позволяет создавать на их основе красивые ландшафтные композиции, придавая участку особую оригинальность.
Но иногда хозяева вынуждены отказываться от традиционных решений в пользу других методов. Это может объясняться нехваткой денег, дизайнерскими соображениями или техническими причинами.
В таком случае практикуются следующие технологии:
- Поверхность усиливают металлическим уголком, а в качестве альтернативы для бордюра используются ливневые водостоки.
- Плитка заглубляется в уровень почвы.
- По периметру фиксируется опалубка из цемента или делается пластиковая окантовка.
Еще некоторые строители крепят последние ряды плитки на цементный раствор, отказываясь от бордюров без потери прочностных качеств покрытия.
Изготовление бордюров своими руками: готовим бетон и заливаем формы
Для самостоятельного создания ограждений из бетонного раствора понадобится:
- речной песок;
- цемент;
- пластификатор;
- пигментная добавка (для цветного ограждения);
- отработанное машинное масло.
Технология приготовления состоит из следующих этапов:
- Цемент, песок и щебень смешиваются в бетономешалке в пропорциях 1:3:4 соответственно. Сначала в бетономешалку засыпается половина порции песка и щебня, перемешивается, затем загружается цемент и полностью остатки щебня с песком. Сухая смесь переваливается в бетономешалке не менее 5 минут.
- Пластификатор растворяется в воде согласно инструкции и выливается в бетономешалку, затем постепенно заливается вода. Количество воды регулировать до тех пор, пока смесь не приобретет консистенцию вязкой массы.
- Разведенный в воде пигментный краситель добавить в раствор и перемешивать его еще в течение 5 минут.
- Форма для бордюров смазывается маслом — впоследствии готовое изделие будет легче вынуть.
- Полученный раствор заливается в форму и извлекается из нее при схватывании — по истечении не менее 2 суток.
Для повышения плотности и прочности изделий рекомендуется использовать вибростол — в формах с раствором из заливки будет удаляться весь воздух. Для бетонного раствора рекомендуется использовать цемент марок М400 или М500, так конструкция получится намного прочнее. А речной песок желательно просеять перед замешиванием, чтобы удалить примеси глины, которая может снизить прочность бетона.
Для дополнительной прочности в формы, наполовину заполненные раствором, укладывается арматура, которая затем заливается остатками раствора. Окончательно бетонное изделие наберет марочную прочность только через месяц, поэтому раньше монтировать бетонные блоки не рекомендуется.
Технология установки бордюров
На самом деле в установке бордюрных камней нет ничего хитрого. Основная тяжесть работы с бордюрами связана с их габаритами и массой. И, конечно, нужно помнить, что установка бордюров производится до того, как устраивается финишное покрытие из асфальтобетона или тротуарной плитки.
Итак, приступим. Первым делом роют траншею, ширина и глубина которой зависят от размеров бордюрного камня. По бокам и снизу необходимо оставлять зазор порядка 20 см (т.е., если ширина бордюра составляет 15 см, то, соответственно, траншея должна иметь ширину 50-60 см). Если условия местности позволяют, лучше всего для рытья использовать экскаватор с узким ковшом. Если нет — придётся копать вручную. Дно траншеи непременно нужно уплотнить с помощью вибротрамбовки или виброплиты.
Далее следует устройство щебеночного основания на дне траншеи. Для этих целей годится щебень средних размеров – фракции 20-40 мм. Толщина слоя должна составлять 10-15 см. Само собой, щебень тоже нужно уплотнить.
Для того, чтобы установить бордюры ровно, используют направляющую нить. Ее натягивают по отметкам, выверенным с помощью нивелира. По нити выравнивают высоту бордюров, а также ровность ряда бордюров в горизонтальной плоскости.
Переходим к выставлению бордюров. На этом этапе уже понадобится бетон. По опыту, лучше брать бетон марки М-250 или, в крайнем случае – М-200. Его небольшими кучками выкладывают в траншею по линии установки бордюров, в тех местах, где должны быть их стыки. На эти бетонные «возвышенности» и устанавливаются бордюрные камни. При установке бордюра в траншею используются специальные клещи — нечто типа больших ножниц с загибами на концах. Эту операцию выполняют два человека, «вооружённые» такими клещами. Одному с такой процедурой не справиться, ведь дорожный бордюр весит порядка 120 кг! При установке следует соблюдать величину зазоров между бордюрами 1-3 мм.
Пока бетон не «стал» есть возможность подправить установленный на «ляпушки» бордюрный камень — сместить его вправо-влево, скорректировать угол его наклона и высоту. Для этих целей применяются резиновые молотки. Другой твердый инструмент может повредить, расколоть бордюр.
Стоит заметить, что иногда выставляют бордюры не на бетонную смесь, а на кирпичи. Конечно, так-то — скорее (примерно вдвое), но качественно поставить бордюры в этом случае получится, только если основание выполнено очень-очень ровным.
После того, как бордюры выставлены, — можно приступать к следующему этапу работ – их бетонированию. По бокам от бортовых камней на расстоянии 15-20 см выставляют опалубку, затем заливают ее бетоном
В процессе укладки бетона важно отследить, чтобы бетонная смесь зашла и полностью заполнила пространство под бордюром. Одного кубометра бетона должно хватить на установку 15-17 бордюрных камней
Опалубку можно снимать уже через 2-3 дня после бетонирования. После чего выполняется затирка зазоров между бордюрами цементным раствором марки М-100. В итоге, бордюрный камень оказывается со всех сторон жестко закреплен надежным бетоном.
Завершаются работы по установке бордюров засыпкой пазух траншеи щебнем, песком, ГПС или грунтом.
Выполняя работы по установке бортовых камней, нужно отнестись со всей серьёзностью к современным требованиям по благоустройству. В частности, в ряде мест должны выполняться прогибы линии бордюров, которые требуется соблюдать для реализации требований по доступности «среды» для людей с ограниченными возможностями.
“как резать тротуарный бордюр”. Монолитный бетонный бордюр
В век дефицита ЖБИ изделий, а тем более других разновидностей бордюрных камней, использовали монолитные конструкции, которые заливали в опалубку. Делали это так:
выкапывали по разметке траншею ;
устанавливали опалубку на высоту бордюра , обычно из фанерных или металлических листов, которые подпирали штырями с внешней стороны;
выставляли опалубку точно не только по границам, но и по высоте, чтобы потом не заниматься выравниваем верхней плоскости;
заливали бетонный раствор , который обязательно штыковали, чтобы удалить воздух, попавший внутрь бетона в процессе его замеса;
Хотелось бы отметить, что бетонные монолитные бордюры очень популярны в Европе и Америке. Здесь разработаны уникальные технологии для формирования этих дорожных элементов.
Укладка пластиковых бордюров
Как уже было сказано выше, пластиковые готовые изделия – это огромное разнообразие форм, размеров и цвета. Поэтому рассмотрим каждый вид по отдельности, потому что технология установки каждого отличается от других.
На фото ниже показан пластиковый бордюр типа «Кантри». Это рулонного вида изделие длиною 10 м, толщиною 2 см и высотою 11 см. Способ его монтажа прост:
укладывают по краю подготовленной траншеи , закрепляя к грунту пластиковыми или металлическими штырями, которые идут в комплекте к изделию;
то же самое делают с противоположной стороны , выставляя обе ленты на одной высоте.
Модель «Кантри» достаточно тонкая, поэтому ее использование по внешнему виду формирует дорожки без бордюра. То есть сам пластиковый элемент малозаметен, особенно, если его правильно подобрать по цвету, в тон тротуарной плитки.
Следующий пластиковый бордюр имеет длину 3 м. Это своеобразная панель с крепежными отверстия в нижней полке элемента, куда забивают пластиковые штыри, как показано на фото ниже. Бордюр этого типа достаточно гибкий, поэтому не проблема сформировать им криволинейные тропинки.
Вообще, производители пластиковых бордюров предлагают широчайший модельный ряд. И он год от года пополняется новинками. Есть в ассортименте стандартные изделия, похожие на бетонные конструкции, как показано на следующей фотографии.
Или бордюры в виде ограждения, которые используют не только для формирования тропинок, но и в качестве оградительных элементов для клумб и цветников. Некоторые из них представляют монолитные изделия со штырями вместе. Другие представлены на рынке сборными конструкциями с соединительными штырями, которые не только соединяют части в единое целое, но и являются крепежными элементами, которые забивают в грунт.
Материалы для изготовления
Сегодня на территориях частного домовладения и садовых участках можно встретить каменные, деревянные и пластиковые бордюры. К каменным материалам относят бетон, природный камень, клинкерный кирпич и керамические изделия. Наиболее распространен садовый бортовой камень из бетона. Он отличается невысокой стоимостью, прочностью и долговечностью. Его можно изготовить и установить самостоятельно, при этом изготовление своими руками позволяет получить материал любой формы и разных цветовых оттенков, которые будут хорошо сочетаться с плиточным или брусчатым покрытием дорожки.
Предприятия, выпускающие строительные материалы, производят три вида бетонных бордюр:
- Магистральный;
- Дорожный;
- Садовый.
Как видно из названий, они различаются по своему назначению и могут иметь различный размер. Стандартные размеры, маркировка, вес, способ изготовления и другие требования к этим материалам регламентируются ГОСТ 6665-91. Изделия имеют прямоугольное поперечное сечение с половинным скосом на одной боковой стороне.
Заключение – бордюрный камень
Таким образом, бордюры дорожные или тротуарные – это удобные прочные и надежные бетонные блоки, которые используются для ограждения пешеходной зоны от проезжей части, оформления клумб и цветников на приусадебных участках. Несмотря на большое разнообразие производителей данного вида продукции, сделать бордюр из бетона можно и своими руками. Для этого потребуется минимальный набор инструментов, материалов, время и главное – желание. Готовое изделие при правильном подходе к процессу по своим эксплуатационным характеристикам (морозостойкости, прочности, долговечности) будет незначительно уступать изготавливаемым в заводских условиях аналогам.
