Пила для металла BAHCO SANDFLEX
Для обработки металлических заготовок используются пилы из специального материала. В частности, фирма SANDFLEX предлагает биметаллические пилы формата 21 мм. Такая оснастка позволяет выполнять резку цветных и черных металлов, а также древесины. Благодаря универсальной державке насадку можно использовать в составе с ручными дрелями и станками. Глубина сверления в данном случае достигает 38 мм. Опять же, буровая коронка изготавливалась с расчетом на самостоятельное выведение стружки за пределы рабочей зоны. Для этого предусмотрены боковые отверстия, но в зависимости от модели дрели или шуруповерта допускается возможность подключения отдельной системы отведения продуктов обработки. К слову, по стоимости предложение от SANDFLEX одно из самых выгодных в сегменте — типовые насадки распространенных форматов доступны за 300-400 руб.
Как выбрать сверло по бетону для перфоратора или дрели: алмазное, с победитовым наконечником
Главная › Малоэтажное строительство › Инструмент
14.06.2019
Для создания отверстий в особо прочных материалах надо использовать специально предназначенные для этого сверла для бетона. При применении других видов режущая зона приходит в негодность и затупляется. Прежде чем приступать к работе, нужно ознакомиться с типами сверл по бетону для дрели, какие лучше, как выбрать инструменты и чем лучше сверлить.
Как можно сверлить бетон
Чтобы выбрать, чем сверлить бетонную стену, нужно придерживаться правил:
Выбирать инструмент с возможностью смены скорости процесса, благодаря этому сверло будет работать аккуратно, не повреждая поверхность
Обратить внимание, есть ли в инструменте ударное сверление и регулировка глубины, это дает хороший результат при работе с проблемными участками, помогает размягчать их. Выбирать дрель, которую можно держать обеими руками
Обращать внимание на мощность инструмента.
Сверление перфоратором
Перфоратор является самым мощным инструментом, подходит для больших объемов работ и для того, чтобы сверлить бетонные стены.
Есть 2 способа работы этого инструмента: вращение и удар. Для вращения применяется особый вид сверла для перфоратора по бетону — бур, он идет с победитовым сверлом. Отличить, как выглядит сверло по бетону, можно по специальному хвостовику, к которому устанавливается специальный патрон.
Такие буры обозначают:
- SDS plus — имеет тонкий хвостовик и выемки, чтобы зажать перфоратор в руке, профиль симметричный, установить такой вид сверла легко;
- SDS max — имеет толстый и длинный хвостовик, правильная установка возможна лишь в одном положении.
Наконечник из победита отличается устойчивостью к большим нагрузкам. При нахождении отверстия на краю конструкции сверлить бетон ударным методом не рекомендуется, т.к. может произойти скол бетонного сооружения, а при работе с керамической плиткой материал просто расколется.
В этом случае лучше применять алмазное сверло по бетону для перфоратора, оно имеет большую твердость, чем победитовое, при работе надо делать перерывы для его остывания, запрещено сверление на больших оборотах.
Сверление дрелью
При работах небольшого объема, особенно в квартире с тонкими стенами, делать отверстие можно сверлом, предназначенным для дрелей по работе с бетоном.
Это может быть как победит, так и алмазное изделие. Бур с цилиндрическим видом хвостовика применяется для дрели ударного типа. При работе рекомендуется выбирать среднюю скорость.
Какие сверла по бетону для дрели лучше выбрать, зависит от вида дрели.
Типы и параметры сверл — отличительные особенности
Строители спрашивают, выбирая сверло по бетону, как отличить его показатели и сделать выбор правильно. Каждое изделие отличается по размеру, выпускается заданного диаметра и длины. Один из мелких буров для бетонных работ — 4-5 мм, просверлить более тонкое отверстие данного диаметра уже невозможно, глубина его составит около 5 см.
Например, при диаметре 12 мм и больше бур будет длиной 1000 мм, этого будет достаточно, чтобы сделать сквозное отверстие во всех стенах, кроме бункера. Самый большой диаметр — около 30 мм, работать им не легко, идет сильная нагрузка на перфоратор, времени для его остывания требуется много.
При необходимости сделать большее отверстие применяется корончатый бур, имеющий центрирующее сверло и корону вокруг. Благодаря этому процесс идет достаточно быстро, а нагрузка на перфоратор небольшая.
Корончатый бур покрывается алмазным напылением или облицовкой из победита. Бур с победитовым наконечником устанавливается на режим сверления и удара, с алмазным — на режим сверления.
Сверла из победита
Победит как сплав был разработан в 1929 г., основной состав — кобальт и вольфрам, где 10% кобальта, а 90% — вольфрама. Эффективно справляются с кирпичом, шлакоблоком, бетоном.
Как устроен ледобур
Ледобур — достаточно простой инструмент. Он состоит всего из трёх частей:
- шнек,
- рукоятка,
- ножи.
Работает ледобур так же, как коловорот. Некоторые рыбаки его так и называют. Установленные на шнеке ножи слой за слоем крошат лёд.
Шнек, представляющий собой винт Архимеда, поднимает ледяную крошку на поверхность льда. Рукоятка, сочленённая со шнеком, вращается с помощью мускульной силы рыболова.
Бензиновый двигатель, установленный на бур, существенно облегчит работу. Такое устройство называется мотобур. Он позволяет сверлить большое количество лунок, не затрачивая много сил. Рыболовы применяют его при толщине льда более одного метра.
Выполнение работ
Начнем с того, что при заточке сверл особое внимание обращаем на симметрию. В противном случае, возможно биение и неравномерный износ инструмента, а то и поломка
Хотя, если сравнивать со сверлом по металлу, то для победитового бура такой перфекционизм менее важен — легкие огрехи заточки довольно быстро нивелируются сами собой в процессе работы. Но все же стремиться к точности следует.
Второе отличие заточки сверла по бетону от того, что предназначено для металла — у последнего задняя кромка слегка закруглена, она как бы меняет угол за режущей гранью. У сверла по бетону этого не требуется — задняя кромка образует ровную плоскость.
И у перфораторного бура, и у сверла, предназначенного для работы с дрелью, угол при вершине должен быть порядка 110–130 градусов. То есть, это тот угол, который образуют собой две режущих грани при схождении у острия.
Особой точности в определении углов не требуется. Достаточно приближенных значений, «на глазок». Если глазомер слабоват, что особенно сказывается при заточке небольших по диаметру буров, то можно изготовить шаблон из пары гаек, как указано на видео.
У сверла, как уже говорилось, точат только заднюю грань. Угол ее заточки — примерно 60 градусов к оси. При этом плоскость должна быть равномерной. Это хорошо оценить по отблеску — неравномерный на рабочей плоскости победита говорит о том, что плоскостей вышло несколько. Тогда нужно подправить, пока не выйдет одна. Чтобы такого не получалось, достаточно фиксировать сверло, равномерно прижимая его к камню, и не пытаться закрутить. То есть, перемещаем сверло относительно камня влево-вправо для равномерного износа камня, но не меняем угол сверла относительно камня и подручника.
Важный момент! У победитовых сверл бывает так, что передняя кромка закрыта припоем. Тогда требуется подточить и ее. Просто снимаем лишний металл по оси инструмента, открывая победит
Тут важно не перестараться, иначе можно ослабить крепление пластины к стальной основе
Бур для перфоратора, в принципе, точится точно так же. Только еще добавляется и передняя кромка, ей придают угол в два раза меньший — 30 градусов по отношению к оси бура. Обычно точат одну переднюю кромку, потом бур разворачивают на 180 градусов и правят вторую. Следующими затачивают задние кромки — точно так же, поочередно. Если бур не затачивается с нуля, а только правится, стоит добиваться того, чтобы все следы износа с головки бура оказались убраны. Только тогда он станет нормально сверлить.
Также обращаем внимание на вершину сверла — место, где встречаются обе передние и задние кромки. Между рабочими кромками должна остаться перемычка (там, где сходятся задние грани)
Чем она меньше, тем точнее и быстрее будет сверлить бур, но тем и быстрее происходит износ. Меняя размеры передних и задних кромок, можно добиться того, что эта перемычка вообще исчезнет — такое сверло пригодится для сверления без удара керамической плитки. Но для бетона перемычку все же лучше оставить (0,4–5 мм, в зависимости от диаметра).
Можно заточить бур и немного иначе — с самоцентрирующейся вершинкой, т. н. «острая» или «ступенчатая» заточка. Суть ее в том, что на вершине бура образуется шип, который центрирует бур и позволяет более точно выдерживать направление при сверлении без удара. Суть метода можно посмотреть на этих видеороликах.
https://youtube.com/watch?v=2IfuWWQ1skI
https://youtube.com/watch?v=srJlA8zWrV4
Отрабатывая навык заточки сверл и буров не стесняйтесь изготавливать полезные простые приспособления по совету мастеров. Как правило, особых затрат такие изделия не требуют, а вот качество работы повышают значительно. Кроме того, они упрощают приобретение полезных навыков, и позднее можно будет обходиться без них. Но до тех пор, пока рука не набита, а глазомер не выработан, подобная оснастка избавит от массы неприятных моментов.
В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования. Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html
Статья была полезна? Расскажите друзьям
Для проделывания отверстий во время строительных работ рекомендовано применение дрели и победитовых сверл. Они характеризуются точностью в работе и длительностью в эксплуатации. При изнашивании сверла его можно наточить своими руками
Выполнение работ
Начнем с того, что при заточке сверл особое внимание обращаем на симметрию. В противном случае, возможно биение и неравномерный износ инструмента, а то и поломка
Хотя, если сравнивать со сверлом по металлу, то для победитового бура такой перфекционизм менее важен — легкие огрехи заточки довольно быстро нивелируются сами собой в процессе работы. Но все же стремиться к точности следует.
Второе отличие заточки сверла по бетону от того, что предназначено для металла — у последнего задняя кромка слегка закруглена, она как бы меняет угол за режущей гранью. У сверла по бетону этого не требуется — задняя кромка образует ровную плоскость.
И у перфораторного бура, и у сверла, предназначенного для работы с дрелью, угол при вершине должен быть порядка 110–130 градусов. То есть, это тот угол, который образуют собой две режущих грани при схождении у острия.
Особой точности в определении углов не требуется. Достаточно приближенных значений, «на глазок». Если глазомер слабоват, что особенно сказывается при заточке небольших по диаметру буров, то можно изготовить шаблон из пары гаек, как указано на видео.
У сверла, как уже говорилось, точат только заднюю грань. Угол ее заточки — примерно 60 градусов к оси. При этом плоскость должна быть равномерной. Это хорошо оценить по отблеску — неравномерный на рабочей плоскости победита говорит о том, что плоскостей вышло несколько. Тогда нужно подправить, пока не выйдет одна. Чтобы такого не получалось, достаточно фиксировать сверло, равномерно прижимая его к камню, и не пытаться закрутить. То есть, перемещаем сверло относительно камня влево-вправо для равномерного износа камня, но не меняем угол сверла относительно камня и подручника.
Важный момент! У победитовых сверл бывает так, что передняя кромка закрыта припоем. Тогда требуется подточить и ее. Просто снимаем лишний металл по оси инструмента, открывая победит
Тут важно не перестараться, иначе можно ослабить крепление пластины к стальной основе
Бур для перфоратора, в принципе, точится точно так же. Только еще добавляется и передняя кромка, ей придают угол в два раза меньший — 30 градусов по отношению к оси бура. Обычно точат одну переднюю кромку, потом бур разворачивают на 180 градусов и правят вторую. Следующими затачивают задние кромки — точно так же, поочередно. Если бур не затачивается с нуля, а только правится, стоит добиваться того, чтобы все следы износа с головки бура оказались убраны. Только тогда он станет нормально сверлить.
Также обращаем внимание на вершину сверла — место, где встречаются обе передние и задние кромки. Между рабочими кромками должна остаться перемычка (там, где сходятся задние грани)
Чем она меньше, тем точнее и быстрее будет сверлить бур, но тем и быстрее происходит износ. Меняя размеры передних и задних кромок, можно добиться того, что эта перемычка вообще исчезнет — такое сверло пригодится для сверления без удара керамической плитки. Но для бетона перемычку все же лучше оставить (0,4–5 мм, в зависимости от диаметра).
Можно заточить бур и немного иначе — с самоцентрирующейся вершинкой, т. н. «острая» или «ступенчатая» заточка. Суть ее в том, что на вершине бура образуется шип, который центрирует бур и позволяет более точно выдерживать направление при сверлении без удара. Суть метода можно посмотреть на этих видеороликах.
Отрабатывая навык заточки сверл и буров не стесняйтесь изготавливать полезные простые приспособления по совету мастеров. Как правило, особых затрат такие изделия не требуют, а вот качество работы повышают значительно. Кроме того, они упрощают приобретение полезных навыков, и позднее можно будет обходиться без них. Но до тех пор, пока рука не набита, а глазомер не выработан, подобная оснастка избавит от массы неприятных моментов.
В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования. Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html
Статья была полезна?
Расскажите друзьям
Для проделывания отверстий во время строительных работ рекомендовано применение дрели и победитовых сверл. Они характеризуются точностью в работе и длительностью в эксплуатации. При изнашивании сверла его можно наточить своими руками
Как станком заточить диск
Для восстановления целостности режущих дисков используется два способа — это ручной и автоматизированный. Ручным методом выполнять процедуру не только сложно, но еще и требуется много времени. Именно поэтому имеет смысл купить заточной станок для пильных дисков или же изготовить устройство самостоятельно.
Простым приспособлением для заточки пильных дисков считается точило или наждачный станок, на валу которого нужно закрепить специальный круг — алмазный, эльборовый, а также из напыления карбида кремния. Сложность реализации процесса в том, что затачиваемую оснастку необходимо зафиксировать в неподвижном положении, поэтому держать диск в руках при его заточке не рекомендуется. Это не только опасно, но еще и способствует снижению качества заточки.
Инструкция по правильной заточке режущих дисков для циркулярных пил:
- Каждый зуб, который подвергается заточке, должен располагаться перпендикулярно к полотну
- Принцип заточки заключается в том, что к вращающемуся полотну (алмазному кругу), необходимо подводить каждый зуб диска
- От величины усилия прижима зависит количество снимаемого слоя металла. Чем больше износ или стертость зубьев, тем сильнее следует прижимать оснастку к полотну
- Аналогичным способом выполняется процедура для каждого звена
Чтобы выполнять заточку дисков от циркулярных пил, для этого не обязательно покупать специальное оборудование. К домашнему точильному станку нужно приделать стойку, которая состоит из неподвижной и подвижной части, а также крепление. При помощи такого приспособления можно легко и быстро выполнять затачивание в домашних условиях.
Задача усложняется, когда необходимо выдержать соответствующий угол затачивания. Чтобы модернизировать и расширить функционал установки, понадобится изготовить регулятор наклона подвижной подставки. В качестве регуляторов используются болты с гайками, за счет которых можно выставить необходимый угол наклона подставки.
Подвижная подставка представляет собой квадратную рамку, в центре которой располагается фиксатор для установки диска. Фиксатор имеет одинаковый диаметр с затачиваемой оснасткой. В подставке делается паз, через который выполняется выдерживание необходимого угла заточки. Производить работы по затачиванию не трудно, поэтому при частых работах с обработкой древесины циркулярной пилой, изготовить заточной станок необходимо обязательно.
Как заточить сверло по металлу и бетону своими руками
О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.
Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.
Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.
Основные составные части спирального сверла.
Итак, рассмотрим как заточить сверло по металлу? Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.
Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.
1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка. При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.
2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик. Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.
Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.
Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.
При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:
Подточка передней поверхности.
В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.
Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:
Подточка задней поверхности.
В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.
Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.
Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.
Видео: Заточка спиральных сверл. Часть — 2.
Бетон — это наиболее универсальный материал, используемый при строительстве дома. Поэтому часто бывают случаи, когда требуется при прокладке кабеля или проводов, монтаже техники и мебели, делать в бетонной поверхности отверстия.
Обычным сверлом это сделать не получится, из-за высокой прочности материала. Только специальные сверла по бетону или буры могут обеспечить требуемый результат. Виды инструментов, их особенности и способы использования подскажет статья.
Как правильно заточить сверло спирального типа
О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.
Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.
Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.
Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.
Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.
1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка.
При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.
2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик.
Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.
При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:
В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.
Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:
В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.
Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.
Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.
