Факторы защиты
Все элементы конструкции должны быть надежно защищены.
Способы защиты:
- первичный (подборка состава бетона);
- вторичный (гидроизоляция);
- дренаж (отвод воды от дома).
Первичный. Отличается тем, что подбираются компоненты к смеси для получения определённых характеристик для бетона. В состав вводятся химические добавки. Этот способ применяют, когда невозможно обеспечить защиту другими методами. В основном, когда имеются агрессивные грунты и при траншейном заглубленном основании. Защиту обеспечит марка бетона по водонепроницаемости.
Вторичный. Это гидроизоляция железобетонного основания. Она создает защитный слой. Защита проводится рулонными материалами, мастиками, полимерными листами, гидрофобными порошками. Гидроизоляция может быть нанесена обмазочным, наклеиваемым, пропиточным и инъекционным методом.
Сложный процесс, но реальный
Важно иметь ввиду, что защита зависит от:
- увеличения агрессивности почвы;
- от срока службы изоляционного материала, несмотря на дополнительный отвод воды от фундамента дома;
- более высокого капиллярного подъёма.
Если почва не агрессивная, то достаточно защитить боковую и верхнюю часть фундамента при наличии бетонной или песчаной подушки.
Как заливать сваи если там вода. Как залить сваи бетоном если там вода
Буронабивная свая, выбуренная ТИСЭшным буром. Глубина 1,5 м, расширение делал в положении плуга на 60 см, а сколько в реальности получилось…ну может поменьше, хотя плуг до конца опустился. Когда расширение делал, бур забурился ещё сантиметров на 20. Но в скважину набирается вода, думаю до уровня 1,20…1,30 м. Перед засыпкой бетоном воду откачал банкой, но когда раствор клал, похоже вода всё равно поступала, что брусок, которым трамбовал (где-то 35х50) проходил легко насквозь (ещё первый замес жидким сделал – похоже гравий и песок влажные были). Потом вибрировал глубинным вибратором. Воды было много. Когда примерно на треть залил, позвонил знакомому строителю (не инженеру), который сказал, что при заливке в воду вибрировать не в коем случае нельзя, иначе цемент окажется вверху, а в расширении останется один гравий, и также штыковать и уплотнять не обязательно. И оставшуюся часть скважины делал уже без вибрирования. Но бруском всё-таки немного проминал (из-за каркаса арматуры тяжело хорошо трамбовать). После 2/3 вода наружу уже не проступала.Собственно вопросы.1. Как в этом случае поступать? Поподробнее если можно ответьте. Ещё другой строитель (не инженер) рекомендует засыпать бетон в скважину с водой наполовину (расширение засыплется и ещё часть столба), затем вибратор опустить, но не до низа, а только булаву и дальше вторую половину засыпать и провибрировать. Вариант с пакетом не устраивает – не известно как он там расправится или вообще внутрь бетона складки попадут или разорвётся. Может опускать трубу 110ку и через неё сыпать или нет смысла. В этом случае её правда трудно будет через арматурный каркас пропустить. Вибрировать всё же надо? Если надо, то послойно, или как второй строитель рекомендовал? Уплотнять бруском надо? Или остальные скважины пробурить на 1,30 м, чтобы воды меньше было?2. Что с залитой скважиной делать – она угловая? Оставить как есть или к ней по сторонам стен пробурить дополнительные скважины близко (при расширении 60 см получается по осям также 60 см)?
Как устроить водонепроницаемый барьер в подвале
Порядок выполнения работ такой:
- Засекается уровень грунтовки, который определяет верхнюю границу гидроизоляции.
- Далее следует определиться, какие необходимо предпринять меры для сооружения водонепроницаемого барьера.
Для этого можно воспользоваться одним из двух вариантов:
- Если подвал изготовлен как железобетонный монолит-корыто, при заливке за один раз, в этом случае достаточно его изнутри покрыть пропиточной гидроизоляцией, специальной смесью, проникающей в поры и микротрещины бетона и содержащей добавки, кристаллизующиеся в воде. Образовавшимися кристаллами закупориваются все поры в материале, что создает водонепроницаемый барьер.
- В остальных случаях, включая железобетонный монолит, который заливается в несколько раз, и не считается полноценным монолитом из-за границы между разными слоями, проникающая гидроизоляция будет бессильна, она закупоривает лишь микротрещины и поры. Такой же способ бессилен и при всевозможных комбинированных вариантах, таких как стены изготовлены из бетонных блоков, а монолитом пол.
В этом случае следует делать дополнительный слой внутри подвала из гидроизоляционных материалов. Оклеечную или обмазочную гидроизоляцию здесь лучше не применять, у них повышен риск отслоения, особенно он увеличивается под давлением воды.
Для этого случая используются материалы, у которых высокая адгезия к поверхностям изготовленных из бетона и кирпича. Они создают высокопрочный, не растрескивающийся со временем, слой.
Для работы понадобятся:
- Гидроизоляция для армирования.
- Пескобетонная смесь.
- Гидроизоляция для пропитки.
- Миксер.
- Для замеса емкость.
- Шпатели.
- Кисточки, валики, щетки.
Порядок работы: подвальное помещение со стенами из бетонных блоковГлавная проблема – места где стыкуются стены с полом и швы между соседними плитами:
Откачивается из подвала вода вручную или с использованием любого подходящего насоса, лучше с нижним забором.
Обрабатываются примыкание стен и пола, все стыковые швы. Для этого замешивается смесь из бетона и песка, и шпателем устраиваются плинтусы высотой и шириной примерно 50 миллиметров, по всему периметру подвала.
Этой же смесью обрабатываются швы между плитами. На следующий день, после полного высыхания плинтусов, можно начинать обработку пропиточной гидроизоляции.
Наличие в помещении повышенной влажности не помешает, работа пропитки происходит именно в воде, основное, чтобы не было луж, которые откачиваются.
Замешивается миксером смесь для гидроизоляции, по прилагаемой инструкции.
С помощью кисти массой, как густая сметана, покрывается вся поверхность, требующая обработки.
После высыхания, через положенное согласно инструкции время, наносится следующий слой. После этого через бетон, плоскости блоков и пол, вода не пойдет. Обработка швов и примыкания должна производиться после высыхания всех слоев проникающей гидроизоляции.
Если необходимо, вода снова откачивается.
Замешивается бронирующий раствор.
Наносится кистью на обрабатываемую поверхность, аналогично как и проникающая гидроизоляция
Особое внимание стоит уделить стыковым швам.
Базовым считается первый слой. После выдержки положенного времени наносится следующий слой. Перед этим необходимо определить наличие микротрещин и других огрехов
Вода оставляет ясно видимые следы в виде белой полосы, что указывает на место протекания.
Подготавливается раствор немного гуще, чем предыдущий и обрабатываются места, на которых видны протечки.
Затем таким же замесом заливается пол. Готовая смесь распределяется валиком или плоской щеткой.
Перед этим необходимо определить наличие микротрещин и других огрехов. Вода оставляет ясно видимые следы в виде белой полосы, что указывает на место протекания.
Подготавливается раствор немного гуще, чем предыдущий и обрабатываются места, на которых видны протечки.
Затем таким же замесом заливается пол. Готовая смесь распределяется валиком или плоской щеткой.
Фундамент и высокие грунтовые воды. Какой нужен фундамент при высоком уровне грунтовых вод
Фундамент при высоком уровне грунтовых вод является головной болью для владельцев будущих дач и домов. Из общего количества застройщиков лишь малой части достаются под строительство участки с идеальными условиями.
Большинству из них приходится решать проблемы со слабыми или пучинистыми грунтами и прочими неудобствами. Одной из таких неприятностей является необходимость строительства фундамента при высоком уровне грунтовых вод.
Влияние уровня подземных вод на техническое состояние фундамента
Влияние грунтовых вод на фундамент было бы несущественным, если бы в их составе не присутствовали растворы различных солей и прочие химические соединения.
Чистая вода для бетона не так страшна, зато в агрессивной химической среде он быстро разрушается – расслаивается, покрывается рыхлым налетом светлого оттенка, похожим на гипс. Не заставляют себя ждать и микроорганизмы – плесень и прочие грибки.
Главной опасностью при строительстве дома на воде является процесс вымывания минеральной составляющей грунтов – восходящая суффозия. Устойчивость почвы при этом снижается настолько, что даже строительство легкого здания в этом месте становится проблематичным.
Обратите внимание
Сам процесс строительства фундамента для дома на почвах с близкой водой осложняется из-за потери плотности дна котлована. В результате грунт, на который должна опираться фундаментная подошва, теряет свои несущие свойства. Поэтому в первую очередь застройщику приходится заниматься обустройством дренажной системы и решать вопрос по месту отведения грунтовой воды.
Ответить на вопрос: какой фундамент лучше при высоком уровне грунтовых вод — можно лишь точно зная, как глубоко они залегают.
При выяснении данного обстоятельства надеяться на свидетельства соседей не рекомендуется: ваш участок может быть расположен ниже, чем их, да и структура грунтов может отличаться даже в пределах одной строительной площадки.
Чтобы определить, насколько близко от поверхности находится подземная вода, проделайте следующее:
- выкопайте яму сечением 1х1 метр и глубиной 3 метра. Делать это надо весной или осенью. Чтобы ваш т руд даром не пропал, сделайте это в месте расположения будущего погреба, выгребной ямы или колодца;
- защитите яму от сезонных осадков, тщательно накрыв ее.
Оценить результаты исследований можно по следующим признакам:
- в яме влага не появилась, либо имеется ее небольшое скопление на дне – можно считать, что грунтовые воды залегают достаточно глубоко, при строительстве фундамента их можно в расчет не принимать;
- яма заполнилась водой, причем расстояние от поверхности земли до зеркала «потопа» менее 2 метров – надо менять место строительства или принимать меры для серьезной защиты фундамента или качественного дренирования.
Фундамент монолитная плита для дома на болоте
На рисунке ниже представлено устройство искусственного грунтового основания и плитного фундамента для каменного дома на слабом болотистом грунте.
Рассмотрим меры, принятые конструкторами фундамента, позволяющие построить дом на слабом болотистом грунте.
Для улучшения строительных свойств грунта в основании фундамента:
- Выполнена частичная выторфовка – срезан растительный слой грунта на участке толщиной 300 мм. (чуть выше уровня грунтовых вод). В образовавшейся выемке устроена песчано-гравийная подушка, поз.2 на рисунке.
- Сделана насыпь, поз.3, из непучинистого грунта. Грунт в насыпи укладывается с послойным уплотнением. Под весом насыпного грунта нижележащие слои слабого грунта уплотняются и оседают. Рекомендуется к строительству дома приступать через 6-12 месяцев после отсыпки, чтобы дать время для стабилизации оседания.
После устройства плитного фундамента дополнительно производится планировочная отсыпка грунта, поз.4. Планировочную отсыпку выполняют любым грунтом.
Строительство дома на насыпи способствует общему подъему уровня поверхности участка, обеспечивает отвод талых и дождевых вод от дома и с участка.
Высоту насыпи, поз.3, можно уменьшить за счет увеличения толщины песчаной подушки, поз.2,, так, чтобы общая толщина насыпного грунта подушки и насыпи оставалась неизменной. Следует учитывать, что достаточно проблематично отсыпать и уплотнить грунт подушки в воде, ниже уровня грунтовых вод.
Конструктивные решения по устройству фундамента для дома на болоте:
- Для уменьшения давления дома на грунт применен плитный фундамент – монолитная железобетонная плита под всей площадью дома, поз.5 на рисунке. Причем, размеры плиты фундамента увеличены и выходят за пределы стен на 300 мм. с каждой стороны.
- Пространственная жесткость фундамента увеличена путем устройства монолитного железобетонного цоколя, поз.6, связанного выпусками арматуры с плитой фундамента.
- Монолитное железобетонное перекрытие в верхнем уровне цоколя может еще больше увеличить жесткость фундамента. Единая конструкция коробки цокольного пространства из монолитного железобетона – достаточно жесткое основание для каменного дома.
- У дома со стенами их газобетона, армируют кладку стен и устраивают монолитный железобетонный пояс в уровне перекрытия этажей.
Показанная на рисунке конструкция фундамента была разработана для довольно тяжелых грунтовых условий: грунт – водонасыщенный ил толщиной 10 м., высокий уровень грунтовых вод – 40 см. от поверхности.
Для более благоприятных грунтовых условий объем подушек и насыпей, а также монолитного железобетона в основании дома может быть заметно сокращен.
Все большую популярность у частных застройщиков приобретает вариант плитного фундамента – утепленная шведская плита. В этом варианте под монолитную плиту фундамента укладывается утеплитель, а ребра жесткости направлены вниз, в грунт. Плита фундамента служит основанием для стен и основой для пола первого этажа. Некоторым минусом такой конструкции фундамента является низкий цоколь. В условиях значительной толщины снегового покрова в большинстве климатических зон России, низкий цоколь увеличивает риск увлажнения нижней части стены дома.
Арматурный каркас для армирования плиты фундамента частного дома обычно состоит из верхней и нижней арматурных сеток и вертикальных связей между ними. Количество стержней арматуры и их диаметр определяются расчетом.
В случае строительства тяжелых двух- трехэтажных кирпичных домов в сложных грунтовых условиях более выгодным может быть устройство фундамента на забивных сваях.
На слабых грунтах с толщиной слоя менее 3-5 м. следует рассмотреть целесообразность строительства дома на буронабивных или винтовых сваях с опорой на нижележащий малосжимаемый слой грунта.
Начинаем работать
Делаем разметку. Вспоминаем школьный курс геометрии. (в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы). Замечательное правило, помогает. Исходя из размеров смежных стен вычисляем диагональ (на рисунке она получилась 424 см). Берём шнур длиной, равной вычисленной диагонали. Закрепляем один конец в углу разметки и вторым концом очерчиваем дугу в районе противоположного (по диагонали) угла. Закрепляем шнур в соседнем углу разметки и снова очерчиваем дугу. Пересечение дуг и будет искомым углом. А диагонали будут идеально равными.
Копаем канаву 40 см шириной, 60 см глубиной. Края стараемся делать ровными, чтобы силы пучения «соскальзывали».
Делаем опалубку для надземной (цокольной) части фундамента. 30 сантиметрового цоколя будет достаточно.
Хорошо на дно постелить геоткань (геотекстиль). Она не даст подушке смешаться с землёй и потерять свои свойства. Засыпаем и трамбуем песчано-гравийную подушку 20 см толщиной. Песчано-гравийная смесь – это непучинистый материал, который и равномерно распределит нагрузку на грунт, и скорректирует неровности дна канавы, и более равномерно передаст фундаменту усилия неравномерного пучения.
Армирующий каркасс из 4 прутьев арматуры соединяем вертикальными и горизонтальными отрезками арматуры с помощью вязальной проволоки. Прутья арматуры соединяем в длину внахлёст. Арматура не должна касаться грунта, должна полностью погрузиться в бетон.
Устанавливаем закладные элементы: трубы продухов, гильзы для коммуникаций и т.д.
Заливаем бетон. Хорошо бы заливку сделать за один приём. Если это невозможно, поверхность бетона, подлежащую дальнейшей заливке не нужно выравнивать. Это поможет лучшему сцеплению с последующим слоем бетона.
Любым способом уплотняем бетон, выгоняем воздух. Хорошо, если есть вибратор, пусть даже самодельный. Если нет, протыкая толщу бетона прутом арматуры мы воздух не выгоним и потеряем в прочности.
Оставляем фундамент на 2 недели для схватывания и твердения. Нельзя давать бетону пересыхать, нужно поливать его периодически водой из разбрызгивателя, не размывая. От дождя бетон в первые дни также нужно защитить.
Желательно бетону постоять месяц – полтора, чтобы набрать прочность. А пока можно снять опалубку и полюбоваться первым сооружением будущего дома. И не только.
Как определить уровень грунтовых вод?
Img by echobase_2000 — flickr
Необходимо обладать точными сведениями, чтобы правильно определить тип фундамента и глубину его заложения. В процессе выбора вида фундамента одним из важных факторов является уровень залегания грунтовых вод (УГВ) — первого водоносного слоя ниже уровня земли. Не секрет, что источниками подземных вод кроме атмосферных осадков являются и водоемы
Поэтому особое внимание этому показателю следует уделять в местах их близкого расположения от места строительства
Следует понимать, что чем выше уровень грунтовых вод, тем ниже несущая способность грунта
Однако даже при низком УГВ нужно обращать внимание на состав грунта, так как он может быть и сухим, но обладать низкой несущей способностью, например, песчаные пылеватые грунты
Высокий уровень залегания грунтовых вод накладывает существенные ограничения на обустройство фундаментов домов. В первую очередь это препятствует строительству подземных помещений (подвал, цокольный этаж и др.), так как присутствует постоянная угроза подтопления. Потребуются дополнительные затраты на качественную гидроизоляцию и дренаж. Глубину заложения фундамента в этом случае необходимо выбирать в зависимости от глубины промерзания грунта на участке, так как высокий уровень грунтовых вод существенно снижает несущую способность грунта.
Низкий уровень залегания грунтовых вод не оказывает влияния на выбор фундамента дома. В этом случае ориентируются на тип грунта и его несущую способность.
Ориентировочно высокий и низкий уровни залегания грунтовых вод считают по отметке 2 метра от поверхности земли: глубже 2 метров — низкий УГВ, наоборот — высокий. Однако, часто грунтовые воды располагаются под землей волнообразно. Поэтому на одном и том же участке земли в разных местах может быть разный уровень грунтовых вод. Это нужно учитывать при проектировании фундамента. Для ровных участков УГВ, как правило, равномерно распределен.
Для самостоятельного определения уровня грунтовых вод существует несколько способов, а также косвенных признаков — сочная и пышная растительность является одним из таких сигналов о близком расположении подземных вод. Так как уровень грунтовых вод зависит от времени года, то наиболее точно он определяется весной, когда почва насыщена осадками.
Img by SonoranDesertNPS — flickr
Если рядом с участком есть колодцы, скважины, то в первую очередь следует проверить именно их, так как наполняются они именно грунтовой водой. Уровень воды в колодце и будет искомым уровнем грунтовых вод.
Img by akeg — flickr
Если же такой возможности нет, то необходимо пробурить в местах, где определяется УГВ, скважины небольшого диаметра и глубиной 2 — 2,5 метра. Сделать это можно обычным садовым буром (ручным или механическим). В течение некоторого времени (около суток) наблюдения за такими скважинами подскажут уровень грунтовых вод. Если по истечение суток дно скважины осталось сухим, то УГВ считается низким и наоборот. Если же в скважине скапливается вода, то необходимо замерить этот уровень, он и будет уровнем грунтовых вод в данной точке.
Знание УГВ на земельном участке под строительство дома пригодится и в процессе обустройства колодцев, водяных скважин, дренажных систем, декоративных водоемов и др
Крайне важно обладать достоверной информацией, поэтому хотя и существуют народные методы определения этого показателя, точные данные можно получить только с помощью инженерной разведки
Совет: Не стоит скупиться на инженерные изыскания — проведя их единожды для конкретного участка, полученные данные пригодятся не один раз и могут сэкономить значительные средства в будущем.
Влияние грунтовых вод
Влага может сильно сказываться на основании, строении:
- размягчается грунт;
- может происходить разрушение цемента, содержащегося в бетоне.
Грунтовая вода (ГВ) – первый над водоупорным слоем водосодержащий горизонт. Подпитывается атмосферными осадками, поверхностными водами, уровень постоянно меняется. Отличается от артезианской отсутствием напора. Уровень зависит от свойств почвы. На каменистой, песчаной более ровный.
Вода, содержащаяся в грунте, разрушает связь, делая почву менее прочной, более зыбкой. После оттока сцепление грунта восстанавливается, возвращается твердость. Предметы, находящиеся в этой области, обладающие значительным весом, постепенно опускаются. В разных местах оседание будет происходить с разной скоростью. Неправильно подобранный фундамент может не выдержать напряжения, разломиться.
Разрушение от агрессивного влияния
Вторая опасность связана с щелочным балансом воды, содержанием агрессивных веществ. При понижении водородного показателя pH менее 6, карбонат кальция, содержащийся в цементе, начинает растворяться, вымываться. Сказывается на прочности бетона. Тот же эффект появляется при избытке гидрокарбоната, двухвалентного магния, сульфатных ионов, повышенного содержания углекислоты. Чем выше уровень ГВ, тем большему влиянию подвергается фундамент.
Особенности установки свайного фундамента на водонасыщенных грунтах
Сваи издавна применялись в качестве фундамента построек на неустойчивых грунтах. Такое решение позволяет перенести нагрузку с верхних, неустойчивых из-за подземных вод, слоёв грунта на нижние, плотные и неподвижные слои.
Фундамент на винтовых сваях монтируют в грунт с любым рельефом, включая болотистые почвы и торф. В этих случаях сваи проходит через рыхлый слой почвы и закрепляется в плотном слое – подвижки почвы такой конструкции не причинят ущерба.
Свайный фундамент обходится без предварительных земляных работ, сваи ввинчиваются вручную прямо в мокрую землю и даже в неглубокий водоём.
Важно покупать винтовые сваи заводского производства, чтобы материал, конструкция и антикоррозийная обработка не вызывали сомнений. Только при таком подходе фундамент прослужит десятилетиями
После установки свай, их полость заполняют бетонным раствором. Это не только укрепит конструкцию, но и защитит металл от коррозии, что особенно актуально в водонасыщенных грунтах.
Рассчитав уровень промерзания грунта, винтовые сваи вкручивают ниже этой точки, что позволяет избежать влияния сил пучения грунта на дом.
Работы по установке свайно-винтового фундамента можно проводить круглый год. Сразу после установки основания, можно возводить дом или постройку: ждать усадки основания в случае свайного фундамента не нужно. Одновременно с установкой такого основания можно прокладывать и коммуникации.
Технология установки свай достаточно простая, но лучше доверить её профессионалам. Только так удастся правильно подобрать тип, длину и диаметр свай исходя из особенностей грунта и веса будущего дома, установить сваи под нужным углом (отклонения недопустимы), выровнять (обрезать или нарастить) по единому уровню, а после – соединить конструкцию ростверком. Только соблюдение всех этих условий и квалифицированная установка свайно-винтового фундамента позволит равномерно распределить нагрузку на фундамент.
Влияние подземных и грунтовых вод на фундамент
Все воды, которые находятся ниже земли, являются подземными. Все они отрицательно влияют на главную характеристику почвы, определяющуюся по степени уплотнения и способности насыщения влагой. Поэтому планирование и возведение фундамента учитывает любые изменения грунта, как во время строительства, так и со временем эксплуатации.
От сезонных колебаний уровней грунтовых вод и агрессивности почвы выбираются методы по возведению основания.
Использование насоса
Жидкость под поверхностью находится в связанном состоянии в виде пара и льда. Она бывает гигроскопической и плёночной. Силы притяжения молекул воды к частичкам почвы зависят от расстояния от молекулы до частичек грунта и уменьшаются, а при 0.6 мкм больше не взаимодействуют. Первые слои прочно удерживаются за счёт силы притяжения воды к грунту и образуют гигроскопическую влажность. Увеличение воды создаёт плёночную воду и образуется свободная вода.
Подземные воды связаны с гравитационными силами, и их перемещение зависит от воздействия сил тяжести. В грунте есть капилляры, и вода по ним начинает подниматься выше, чем уровень гравитационной воды. Силы натяжения удерживают её. Высота подъёма зависит от диаметра, может достигать несколько метров. Чем меньше, тем выше поднимается вода.
