Забор из досок для загородного участка – варианты ограждений

Какие доски используются для монтажа ограждения

Чтобы построить дощатый забор, необходимо заготовить необходимые стройматериалы. Это относится в первую очередь к дереву. Используются такие их разновидности:

• Необрезная доска. Применяется сравнительно редко ввиду неприглядного внешнего вида. У необрезной доски есть очевидное преимущество: она имеет низкую стоимость, да и купить ее можно практически повсеместно. Из необрезной доски делают ограждения под старину, в стиле «кантри».
• Обрезная доска. Это самый популярный материал для строительства деревянного ограждения. Из обрезной доски строят любые виды заборов.
• Вагонка. Это изготовленные на станке планки особой формы, торцы которых имеют соединительные углубления и выступы. Забор из вагонки представляет собой сплошной заслон, не имеющий просветов. Планки имеют небольшую толщину, поэтому их необходимо очень качественно обрабатывать защитными материалами. Правильно изготовленный забор из вагонки, если применена долговечная порода дерева, способен прослужить около двух десятков лет.
• Декоративные планки. Каждая из таких планок обладает необычной формой, резьбой, красиво оформленными торцами. Часто используются в виде штакетника.
• Состаренная доска. Искусственным путем добиваются того, чтобы выделить структуру древесины. Сырьем для производства состаренного материала служат заготовки из необрезной доски.
• Террасная доска. Изготавливается она из древесной муки, полимеров и модификаторов. Забор из террасной доски отличается долговечностью и уникальным внешним видом.

Основные элементы забора

Для улучшения укрепления столбов необходимо засыпать их щебнем, камнем, битым кирпичом или залить цементным раствором.

Главной деталью любого забора являются столбы. На них крепятся лаги, на которых располагаются элементы, заполняющие пролеты. В рассматриваемом случае этими элементами оказываются заборные доски. Опорами для забора отлично могут быть металлические трубы из профильной трубы либо круглого сечения.

Деревянные лаги для забора, или, как их еще называют, прожилины – это горизонтальные перекладины, служащие креплением деревянному штакетнику. Крепятся они горизонтально к столбам за счет держателей либо обычными металлическими уголками, предварительно приваренными к несущим столбам. Чтобы построить забор из деревянного штакетника высотой, допустим, от 1.5 до 2 м, будет необходим монтаж двух горизонтальных лаг. Если имеется желание построить своими руками забор повыше, к примеру, на 2.5 м, понадобятся 3 лаги. Таким образом, количество лаг (прожилин) зависит от желаемой высоты забора.

Строительство ограды из дерева своими руками

Предполагает разработку проекта будущего сооружения с указанием всех размеров, расхода материалов, сметы.

Уже на этом этапе важно определить тип фундамента

Если деревянные секции будут комбинироваться с кирпичными, каменными столбами и цоколем, то лучше остановиться на ленточном основании.

Если секции не будут нести большой нагрузки, а стойки будут сделаны из профильных труб или бревен, достаточно обустроить столбчатое основание.

Последовательность бетонирования столбов для забора.

Покупая материал для столбов, важно обращать внимание на качество сырья. Попутный материал:

Попутный материал:

• Установка деревянных столбов для забора
• Монтаж металлических столбов для забора

К закрепленным стойкам монтируются лаги, к которым саморезами фиксируются доски или штакетник.

Наиболее прочным и долговечным считается деревянное ограждение на металлических столбах.

Древесные породы

Древесина для строительства забора должна быть надлежащим образом выдержана и защищена от влаги, грибов и насекомых. Лучше всего, если она была пропитана на заводе.

Особенно уязвимы для сырости штакеты, которые расположены близко к почве. Такие заборы должны быть построены с наибольшей прочностью. Менее прочная древесина может быть применена к забору, поддерживаемому грунтовкой.

Элементы забора чаще всего строятся из лиственных или хвойных пород. Твердая и более прочная экзотическая древесина (туя, мербау, массарандуба) не требует пропитки, и ее можно реже обновлять. Используется, однако, реже, из-за высокой цены. Поэтому дешевым деревянный забор из таких досок не получится.

Среди отечественных лиственных пород наиболее долговечны дубовые породы, а среди хвойных видов – лиственницы. Для столбов и досок чаще всего выбирают менее выносливую, но более дешевую древесину лиственных деревьев (акация, вяз или ясень) или хвойных (сосна или ель). Сколько стоит такой деревянный забор? Дешевле, чем из туи.

Популярная древесина ольхи или ясеня также менее долговечна. Не следует использовать березовые, липовые или платановые доски, так как они быстро разрушаются, несмотря на регулярное обслуживание.

Виды материала

Самые надежные типы досок для забора следующие:

Резной штакетник или декоративные планки. Отличаются аккуратными торцами, оригинальной формой. На поверхность наносят орнаменты, узоры.

Террасная доска. Состоит из полимеров, модификаторов и древесной муки. Долговечный, но дорогой материал. Не нуждается в покраске или лакировании. Срок службы такого забора ‒ не менее 50 лет.

Искусственно состаренная доска. Зачастую получают путем обжига, нанесения химических средств, которые подчеркивают рельефность и структуру древесины.  Чтобы оформить ограду дешевле, лучше взять необрезную доску. 

Вагонка. Представляют собой планки, имеющие на торцах специальные углубления и выступы для соединения между собой. Из этого пиломатериала делают сплошные заборы без просветов. При условии периодической качественной обработки антисептиками ограда из вагонки прослужит 20 и более лет.

Обрезная доска. Отшлифованное и очищенное от коры сырье. Популярные породы ‒ сосна, дуб. Подойдет для любых заборных конструкций.

Необрезная доска

Важное преимущество ‒ низкая цена. Отличный вариант для усадьбы в стиле кантри

Из нее можно построить как временную, так и постоянную ограду. Внешне не презентабельна.

Обрезная пользуется наибольшим спросом ввиду доступности, легкости крепежа, возможности покраски в любой цвет.

Пользователи часто ищут:

• Обработка деревянного забора от влаги
• Декоративные заборчики из дерева
• Плетеный забор из доски

Преимущества и недостатки

Деревянный забор из обрезной доски имеет ряд преимуществ перед заборами из других материалов.

С другой стороны, натуральность этого материала имеет и ряд недостатков.

Плюсы:

• Легкость в обработке. Дерево – прочный, но податливый материал. Из него можно изготовить любые варианты заборов своими руками.
• Натуральность (экологическая чистота древесины).
• Стоимость материалов и работ. Для обработки обрезной доски достаточно инструментов, которые имеются почти в каждом доме (дрель, пила, шуруповерт, лобзик, молоток и т.п.).
• Транспортировка и хранение не требует больших затрат, усилий. Хранить дерево в сухом помещении можно длительный срок. Короткие доски транспортируют на ГАЗели, длинные – на автомобилях с длинным кузовом или манипуляторах.
• Многообразие размеров. Для забора можно подобрать любой размер обрезной доски (толще / тоньше / короче / длиннее и т.д.).
• Прочность и долговечность конструкции. Дерево может выстоять до 100 лет без сильных повреждений.
• Простота монтажа. Нет необходимости предварительно подготавливать территорию для установки забора из обрезной доски (заливать фундамент и т.п.).
• Разнообразие внешнего вида деревянных заборов. Из обрезной доски можно сделать небольшой садовый заборчик, горизонтальный забор, глухой забор и ограждение с разными декоративными решениями (вензеля, шахматка, плетенка, изгородь).

Из минусов забора из обрезной доски можно выделить постоянный уход:

• Недостаточная обработка древесины и воздействие непогоды приводит к облуплению краски, появлению грибка и загниванию.
• Чтобы забор всегда выглядел красиво, его необходимо постоянно подкрашивать лаком или краской, не допуская образования «проплешин» из необработанной древесины.

Забор из доски обрезной обладает еще одним специфическим недостатком – он не настолько прочный, как заборы из металла, бетона, шлакоблоков или кирпича.

Материал для строительства забора из дерева

Забор можно построить из досок разных пород дерева, и он будет выглядеть оригинально, несмотря на древнейший строительный материал. Сейчас так много интересных дизайнерских идей, что не трудно выбрать сразу несколько и экспериментировать.

Посмотрев фото деревянных заборов, можно выбрать тот, который пришелся по душе.

Доска обрезная необрезная

Самый простой забор из струганых и обрезных досок. Их располагают в горизонтальном виде или вертикально. Самая приемлемая длина досок – 15- 2,5 м. Постройка самая простая:

• Сначала размечают территорию, где будет установлена изгородь.
• Затем роют яму, ставят опору.
• Для надежности укрепляют бетоном.
• С помощью веревки выравнивают опоры.
• Далее шурупами или гвоздями прикрепляют доски.

Если применить декорирование, то даже самая простейшая постройка внесет новизну в ландшафт.

Штакетник

Штакетник – один из самых универсальных заборов. Это одновременно простая и практичная изгородь. Чтобы дизайн выглядел оригинальнее обычного штакетника, его делают горизонтальным. Штакетник с горизонтальными досками смотрится легким сооружением, но также дает ощущение защищенной, даже закрытой территории.

Доски можно уложить в виде елочки или в шахматном порядке. Расстояние между досками позволяет воздуху свободно циркулировать. Чтобы забор был устойчивым, при строительстве, для опоры, используют толстые брусья или трубы из металла.

Штакетник можно выполнить вертикально. Это выглядит не менее декоративно, в то же время создается приватность. Чтобы усилить прочность конструкции из деревянных ламелей, ее устанавливают на фундамент из кирпича.

Между досками остается зазор, способствуя циркуляции воздуха. Красиво покрашенный, забор из досок смотрится очень привлекательно. Подходит для частного дома, как ограждение и украшение придомовой территории.

Брус

Брус – это обработанное бревно. Он бывает разных видов и размеров, поэтому и забор может быть глухим или с просветами. Брус – надежный материал, ограждение из него простоит много лет.

Рейки

Изгородь из реек больше подходит для палисадника. Легкая и прозрачная, она словно парит в воздухе. Такой забор проще всего строить из секций. Сначала соорудить секции, а потом прикрепить их к столбам.

Реечное ограждение придает дому изысканность, поэтому появляется все больше желающих установить именно такую ограду. Самые креативные дачники придумывают причудливые формы заборов.

Бревно

Оригинальную изгородь можно соорудить из бревен, добавив другую разновидность деревянного ограждения. Комбинированный вариант предпочтительнее, поскольку вкапывать бревна не так-то просто. Как минимум треть каждого бревна надо погрузить в землю, иначе забор не устоит и начнет заваливаться. Надежным укреплением будет фундамент из камня или бетона.

Достоинства бревенчатого забора: оригинальное решение, надежность, устойчивость к разным механическим повреждениям, подходит для посадки вьющихся растений, которые обовьют деревянную постройку и скроют внутреннюю часть участка от посторонних глаз.

Минусы: требуется большой уход и много материала для постройки.

Можно бревна не ставить вплотную друг к другу, а сделать необычную решетку.

Поддоны

Поддоны – самый дешевый материал для строительства ограды сада. Изгородь мастерят таким образом, чтобы между досками можно было поставить горшки с цветами. Деревянные заборы, фото которых вы видите, изготовлены именно из бросового материала.

Ветви деревьев

Плетеный забор из лозы или веток подходит для дачи. Он красивый, выделяется среди других построек, в то же время надежный. Для его изготовления подойдут разные материалы: лоза, ветви деревьев, хворост. Дачники чаще всего плетут его горизонтально, но если постараться, то вертикальное и диагональное плетение превосходно украсит участок.

Как сплести забор:

Сначала ставят опорные столбы на расстоянии 30 см друг от друга. При вертикальном плетении прикрепляют планки для фиксации. Далее, для эластичности, лозу выдерживают в воде в течение 4 дней

После этого начинают плетение снизу вверх, осторожно простукивая ветки молотком

Горбыль

Горбыль тоже пойдет в дело, если приложить немного усилий. Это часть дерева, с отпиленной поверхностью. Также надо вкопать столбы, протянуть длинную перекладину и к ней прибивать горбыли.

Плетеный забор из гибкой ивовой лозы своими руками

Плетеный забор из гибкой ивовой лозы своими рукамиТрадиционный украинский плетень

Заготовка материала

Использовать для изготовления забора рекомендуется свежесрезанные побеги ивы, имеющие отличную гибкость. Оптимальное время — с сентября по март месяц. Если прутья заготавливались загодя и стали слишком ломкими, можно придать им гибкость с помощью горячей воды. Для этого рекомендуется замочить сырье в теплой воде на несколько часов, чтобы побеги набрали влаги и стали более податливыми.

Материалы и инструменты для строительства забора

Лоза для плетения

1. Ветви ивы, диаметр от 1 до 3 см.
2. Опорные столбы. Можно использовать как металлические трубы, так и деревянные брусы. В процессе формования изгороди из побегов, опоры скроются под плетением.
3. Ручной бур или бензобур.
4. Садовый секатор для подрезки побегов.
5. Проволока, которая будет использоваться для монтажа ребер жесткости полотен.
6. Саморезы.
7. Шуруповерт или отвертка.
8. Нож.
9. Шило.
10. Молоток.

Пошаговая инструкция

Забор из лозы

Шаг 1. Установка опорных столбов. После нанесения разметки требуется установить опорные столбы. Если забор будет высоким, то рекомендуется располагать опоры на расстоянии 1 метра друг от друга. Также высокое ограждение требует большого углубления опор в землю. Оптимально – на треть общей длины.

Установка опорных столбов забораУстановка деревянных столбов для будущего забора

Допустим, планируемая высота плетеного ограждения будет равняться 1,5 метра. Значит, высота опор должна равняться 2,2 метра. Если используются металлические трубы, то рекомендуется забетонировать основание опор. Ямы для опор удобно выкапывать с помощью ручного бура.

Установка опорных столбов забораОпоры для заборовКолышки для маленького ограждения

Шаг 2. Толстые ивовые прутья, имеющие диаметр более 3 см, требуется вкопать в землю на 20 — 30 см через 40 см между опорных столбов. С помощью этих прутьев будет осуществляться плетение полотна забора. Длина толстых прутьев должна быть на полметра выше, чем высота забора. Из торчащих концов длинных прутьев в конце формируется ровный верхний край изгороди.

Плетение забора из прутьев

Шаг 3. Чтобы в процессе эксплуатации низ забора не гнил, рекомендуется нижние планки располагать над землей на 10-15 см. В качестве нижней планки можно использовать толстую ивовую лозу. Для усиления полотна забора можно вместе с первой лозой пропустить через вкопанные в землю прутья проволоку. Проволоку рекомендуется прикрепить к опорным столбам. Первую поперечную планку из лозы желательно прикрепить с помощью саморезов к опорам.

Плетение забора из прутьев

Шаг 4. Плетение. Для создания полотна ограждения используется шахматное плетение. Ветви лозы пропускаются через вертикальные прутья на всю длину. Кончики ветвей желательно вытягивать на внутреннюю сторону забора. Если забор очень длинный, то лозу состыковывают друг с другом. После того как между вертикальными опорами пропущено 3-4 ряда лозы, требуется слегка постучать по верхним побегам молотком, уплотняя ряды. Чтобы полотна получились крепкими, можно через 7-8 рядов лозы пропускать проволоку.

Как сплести изгородь из лозы

При плетении ограждения можно использовать для каждого ряда как по одному, так и по несколько побегов лозы. При единичном плетении забор получается более легким, ажурным. Если используются пучки растений, то ограждение будет более монументальным, крепким.

ПлетениеКак сделать плетень

Шаг 5. Ветки в последних полотнах по краю требуется подрезать так, чтобы они не выступали за столбы. Можно закрепить побеги с помощью саморезов, прикручивая каждый к опоре. Можно использовать проволоку.

Как сделать плетеньКак сделать плетень

Шаг 6. Верхушки вертикальных опор из толстой лозы можно подрезать, чтобы они не выступали поверх полотен. Если лоза достаточно гибкая, их можно просто загнуть к внутренней стороне полотна и пропустить через плетение.

Шаг 7. Чтобы ограждение в деревенском стиле на многие годы сохранило свой первоначальный колоритный вид, желательно обработать натуральный материал морилкой или специальной пропиткой. Достаточно с помощью пульверизатора обработать полотна забора с двух сторон защитными материалами.

Плетень

Вариант № 1 – из штакетника

Забор из деревянного штакетника – классический вариант. Он практичный, надёжный и несложный в создании. Суть забора из штакетника заключается в равномерном вертикальном расположении досок по всей его длине.

Между досками будут небольшие зазоры, которые придадут забору особый вид.

Этапы изготовления:

Выберите вид древесины

Стоит обратить Ваше внимание: из берёзы забор делать не стоит. Берёза – крайне недолговечная и непрочная древесина

А какие качества забора могут быть важнее, чем прочность и долговечность? Выбирать материал стоит среди прочных видов древесины.

Подготовьте место для установки деревянного забора. Выровняйте территорию и расчистите её от сорняков, мешающих проведению работ.

Установите несущие столбы для забора. Для этого нужно выкопать несколько ям, расположенных на одной прямой (вдоль которой будет забор), на равных расстояниях друг от друга и глубиной около полуметра.

После того, как бетон затвердеет, засыпьте ямы и приступайте к закреплению двух рядов досок, располагающихся вдоль забора и тянущихся от столба к столбу.

На этих досках будут крепиться сам штакетник. Один ряд проходит в 20-30 см от земли, а другой – в 30-40 от верхнего края забора.

Закрепите доски вертикально на равном расстоянии друг от друга (от 2 до 5 см). После этого можно считать, что монтаж забора завершён.

Установка

Строительство забора ведется в таком порядке:

1. территорию расчищают от мусора и крупной растительности;
2. при необходимости подравнивают, срезая бугры и засыпая впадины;
3. устанавливают по углам участка колышки;
4. натягивают между ними бечеву;
5. замеряют рулеткой габариты сторон и делят их на равное число секций, так чтобы длина последних составляла 2-2,5 м. При этом необходимо учесть ширину ворот и калитки;
6. рассчитав длину секции, расставляют с таким шагом вдоль шнура колышки — они обозначают положение промежуточных стоек;
7. на месте колышков делают углубления для стоек. Проще всего воспользоваться садовым буром.

Для строительства обычного штакетника потребуются:

• стойки: брус сечением 100х100 мм. Если стойки изготавливаются из стальной профильной трубы, ее минимальное сечение составляет 40х40х2 мм. К металлическим стойкам приваривают кронштейны из уголка с отверстиями для крепления секций;
• прожилины: при шаге стоек в 2 м используются доски сечением не менее 30х50 мм;
• доски или рейки для полотна.

Прежде чем перейти непосредственно к монтажу, пиломатериалы обрабатывают для придания устойчивости к гниению.

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Разновидности деревянного забора

Схема забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем нескопCко деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Разметка

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм

Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем

Прибита первая доска

Крепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Красим забор, если не сделали это ранее

Дерево в строительстве заборов: достоинства и недостатки

Натуральная древесина, применяемая при постройке ограждений, имеет следующие преимущества:

• изделие выходит экологичным, так как целиком сделано из природного материала, не наносящего вреда окружающей среде;
• такой забор прост в изготовлении, легко устанавливается своими руками, а деталям можно придать практически любую форму;
• шлифованное, окрашенное изделие имеет красивый внешний вид;
• есть возможность установить детали как угодно – горизонтально, вертикально, под наклоном, в шахматном порядке;
• допустимо использовать обрезные, необрезные доски, брус, горбыль, детали различной ширины и длины.

• готовое изделие не слишком долговечно, так как постепенно разлагается под действием солнечных лучей, атмосферных осадков;
• для создания красивого забора, древесину придется не только «распустить» на доски, но и высушить, отшлифовать, вырезать детали;
• без специальных пропиток, покрытий, ограда не будет долговечной;
• каждая трещинка, выпадающий сучок, повышают вероятность поломки деталей конструкции, а плохая сушка приводит к деформации.

Настоящие ценители понимают, что натуральный материал – это всегда красиво, экологично, современно и стильно.

Как купить качественное сырье

Выбор материала основывается на предназначении изгороди. Если желаете быстро соорудить временный забор, то подойдут заготовки из ясеня, ольхи, березы. Есть строите крепкое заграждение, которое будет стоять десятки лет, то лучше брать доски из сосны, осины или лиственницы.

Рассмотрим достоинства каждого дерева:

• Доски из сосны подойдет для защитного сооружения, но требуют регулярной обработки антисептиком, защиты от насекомых и влаги.
• Осина – прочный материал, не боится повышенной влажности, повреждений от насекомых. Не расколется и не деформируется во время эксплуатации.
• Сырье из лиственницы – самое прочное из перечисленных материалов. Изгородь из лиственницы отличается долговечностью и красивым внешним видом.

Основная функция изгороди из досок — защита и безопасность. Выбирая долговечный материал, вы обеспечите защиту подворья на долгие годы.

Основные элементы

Ограждение состоит из таких элементов:

1. стойки. Вкапываются в землю и служат опорой для секций. Выполняются из деревянного бруса, стальной трубы, кирпича или шлакоблока. Для крепления секций из штучного стройматериала в кладку замоноличиваются закладные детали. Кирпичный столб строят сечением 1,5х1,5 кирпича. Внутри остается «окно» — в него устанавливают трубу (армирование). Сверху каменный столб защищают от осадков специальным бетонным или жестяным оголовком;
2. каркас. Несущая основа, прикрепленная к стойкам и используемая, в свою очередь, для фиксирования полотна. В штакетнике роль каркаса играют две горизонтальные прожилины;
3. полотно. Набивается на каркас.

Иногда укладывается мелкозаглубленный ленточный фундамент — если секции большие и массивные.

Выбор материала для изготовления каркаса

Однако же, в любом случае каркас должен быть прочным, устойчивым и износостойким. Правильный выбор материала – залог долголетия всей конструкции. Экономить на каркасе не стоит, иначе придется переделывать целые пролеты ограждения.

Металлопрокат

Хорошее не бывает дешевым. Поэтому планируя монтаж забора с каркасом из металлопроката, нужно понимать, что сэкономить на нем не удастся.

Однако конструкция из стальных труб, металлических уголков, прокатных рельсов прослужит не одно десятилетие. Скрепляются части с помощью сварки или металлических болтов. Обработка антикоррозионными материалами значительно увеличит срок эксплуатации.

Брус

Неплох вариант каркаса дачного забора из бруса

Важно, чтобы на его изготовление шла древесина твердых сортов, без изъянов. Способов крепления немало, можно выбрать наиболее удобный

Арматура

Как вариант, можно сварить забор из арматуры. Он будет надежным и прочным, относительно дешевым и практичным. Арматура может послужить для основы под бетон, камни, дерево, профнастил.

Этап подготовки

Перед началом постройки забора из обрезной доски, следует определиться с его внешним видом. От этого будет зависеть, какой инструмент необходим для работы, количество материалов, которые нужно будет закупить и общая стоимость строительства.

При недостатке собственных идей для выбора вида забора можно посмотреть фото готовых работ в приведенной фотогалерее.

После того, как вы определились с дизайном конструкции, следует выбрать:

• материал для несущего каркаса (металл, древесина, асбоцемент, кирпич);
• длину и высоту забора;
• вид забора (расстояние между досками, односторонний / двухсторонний забор);
• дополнительные стройматериалы для декора (краска, кирпич, штакетник, брусья, балки и т.д.).

Непосредственно перед заказом всех материалов обязательно нужно провести точный полный расчет будущего забора.

• Например, для 50 метров в длину и 2 метров в высоту глухого вертикального забора из доски шириной 200 мм потребуется 50м/0,2м = 250 досок по 2 метра (или 250шт/3 = 84 доски по 6 метров).
• Глухой горизонтальный забор из обрезной доски получится точно таким же по стоимости. Забор 2м в высоту, 50м в длину из доски шириной 200 мм, длиной 6 м получится из (2м/0,2м)*(50м/6м) = 84 доски (или около 252 досок по 2 метра).

Зазор между досками значительно уменьшает количество необходимого для строительства пиломатериала.