Герметичные погреба
Близость к поверхности грунтовых вод или сезонное подтопление участка верховодкой вовсе не означают, что погреб должен быть только наземным. Есть несколько вариантов обустройства подземных погребов, которые можно использовать в местности с неблагоприятными геологическими условиями. Это так называемые погреба-кессоны, которые представляют собой герметичную емкость, имеющую обязательную приточно-вытяжную вентиляцию. В остальном комплектация у них традиционная: система хранения (полки и ящики), лестница, теплоизолированный люк, освещение.
Герметичные погреба изготавливают из следующих материалов: металл, пластик, сборный железобетон, монолитный железобетон.
Такие конструкции могут иметь традиционную форму куба, но иногда их делают и в виде цилиндра.
Кубические кессоны (фабричные или самодельные) изготавливают из металла и пластика. Такая же форма обычно бывает и у монолитных железобетонных погребов. Цилиндрические формы присущи сборным конструкциям из железобетонных колец, но встречаются они и среди пластиковых готовых кессонов.
Достоинства и недостатки готовых погребов
Достоинства очевидны:
- абсолютная герметичность;
- уже готовая форма с люком, вентиляционными каналами, системой хранения и лестницей;
- установка на месте в течение одного дня;
- антикоррозийная и лакокрасочная обработка в заводских условиях (у металлических кессонов).
Про недостатки изготовители обычно умалчивают, но они есть.
У пластикового кессона всего лишь один недостаток — малый вес. Даже полностью укомплектованный и «снаряженный» продуктами пластиковый куб или цилиндр будет в объёме намного легче, чем грунт.
Если пересчитать на плотность (вес деленный на объём), то такой погреб будет даже легче воды, а плотный грунт естественной влажности в среднем ещё на 50-60% тяжелее. В условиях зимнего пучения (что характерно для насыщенных влагой грунтов) при определенных условиях и тяжелые конструкции может выдавить вверх, а легкие просто «всплывут» как поплавок, даже если их основание лежит ниже уровня промерзания. Поэтому пластиковые погреба обязательно анкеруют — жестко крепят к железобетонной плите-платформе, которую укладывают на дне котлована ниже линии промерзания грунта.
Кроме того, пластиковую ёмкость надо защищать от бокового давления на стенки во время сезонного пучения — только ребер жесткости может оказаться недостаточно. И надо еще уложить сверху перекрытие, чтобы иметь возможность ходить над погребом.
В этом видео можно увидеть как выдавливает незакрепленные кессоны:
Металлический кессон прочнее пластикового. Но ребра жесткости должны быть обязательно. А весит он не настолько много, чтобы его можно было просто вкопать в землю. Все равно вес погреба будет меньше, чем такой же объём грунта. Но кроме необходимости фиксации кессона, надо еще помнить о коррозии черного металла.
Даже оцинкованный металл имеет ограниченный ресурс в условиях постоянного воздействия агрессивной среды (которая есть у земли). Да и постоянная влажность будет воздействовать не только извне, но и изнутри. Особенно уязвимы сварные швы погреба. Даже если металл предварительно прошел оцинковку, при сварке защитное покрытие сгорает, а только грунтовка и полимерно-порошковое покрытие на шве будет слабее, чем в других местах.
У железобетонных конструкций этих недостатков нет. Но если монолитный бетон заливать долго, а созревает он ещё дольше (28 дней в обычных условиях), то изготовить герметичный погреб из железобетонных колец можно в течение нескольких дней.
Ленточное основание
Сплошной фундамент в виде ленты по периметру строящегося дома считается самым надёжным и доступным для самостоятельного возведения. С точки зрения стоимости и сроков строительства есть более дешёвые и быстрые способы устройства фундаментов, но технология строительства по ленточному варианту позволяет увеличить полезную площадь дома за счёт подвального этажа.
Планируя устройство подвального помещения, следует исходить из его функционального назначения. От этого будут зависеть параметры и характеристики фундаментной ленты:
- высота фундамента;
- наличие технологических проёмов в ленте для инженерных сетей и коммуникаций;
- потребность устройства в ленте закладных деталей, анкеров и приспособлений;
- толщина стен фундамента;
- применение дополнительных мер для усиления гидроизоляции, утепления, отделки подвальных стен.
Первым этапом строительства дома с подвалом на ленточном основании нужно считать разработку котлована по периметру возводимого дома. Общепринятая норма высоты потолков — 2,5-3 м, от этой величины рассчитывается глубина подвала. Возможно уменьшение глубины за счёт создания цоколя необходимой высоты.
Котлован разрабатывается с запасом ширины в 0,5 м во все стороны для удобного выполнения работ по устройству наружной поверхностной гидроизоляции фундамента.
Далее дно котлована зачищается от рыхлого грунта, затем поверхность выравнивается под единую отметку путём песчаной сплошной засыпки толщиной 5-15 см. Поверх песчаного слоя засыпается слой щебня мелкой фракции с уплотнением трамбовками и методом полива.
5.9. Защита от почвенных газов
5.9.1 При наличии на площадке строительства грунтовых газов конструкции помещений (кроме гаражей и неогражденных участков дома), соприкасающиеся с грунтом (стены подвалов, полы по грунту, покрытия подземных сооружений), должны иметь изоляционный слой для предотвращения проникновения грунтовых газов, функции изоляционного слоя могут выполнять влагоизоляционные и гидроизоляционные слои. Там, где не имеется этих слоев, изоляционный слой может выполняться из пароизоляционного материала, например, из полиэтиленовой пленки толщиной 0,15 мм.
5.9.2 Защита полов по грунту
5.9.2.1 Стыки между плитой пола по грунту и стенами подвалов, а также все зазоры в плитах по грунту в местах пропуска труб и других конструктивных элементов должны быть герметизированы с применением нетвердеющих герметиков.
5.9.2.2 Отверстия для стока воды в плитах полов по грунту должны иметь гидравлические затворы для предотвращения проникновения грунтовых газов.
5.9.2.3 Изоляционный слой по 5.9.1 укладывается под бетонной плитой пола. В случае устройства покрытия пола по бетонной плите изоляционный слой укладывается поверх бетонной плиты. При укладке изоляционного слоя под плитой стыковые соединения пароизоляционного материала должны выполняться внахлестку с шириной перекрытия не менее 300 мм. При укладке изоляционного слоя поверх плиты стыки пароизоляционного материала должны быть герметизированы.
5.9.3 Защита стен подвалов
5.9.3.1 При отсутствии влагоизоляции на внутренней поверхности стен блоки нижнего ряда стены не должны иметь пустот, а в месте примыкания плиты пола к стене должен быть уложен слой гидроизоляции, прикрепленный к стене и плите пола пластичным герметизирующим составом или заведенный под плиту пола.
Устройство вентиляции
Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.
Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая — вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.
Вентиляция погреба
Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.
Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.
Пол подвала своими руками
Когда помещение уже накрыто, можно приступать к внутренней отделке. Пол в хранилище — это не только основание, но и гидроизоляционный барьер, поэтому его конструкция выбирается исходя из грунтовых условий.
Если почва сухая и плотная, можно обойтись щебеночно-песчаной засыпкой или простым земляным полом. В остальных случаях для устройства покрытия используются:
- бетон;
- камень;
- кирпич;
- дерево;
- глина.
В погребе, где хранятся съестные припасы, полы должны быть не только ровными и прочными, но и безопасными, простыми в уходе, гигиеничными.
Земляной
Это самый простой вариант, для которого не требуются какие-либо материальные затраты. Земля выравнивается, срезаются кочки, поверхность засыпается щебнем, гравием, песком.
При всей доступности земляных полов они не самые практичные, не смогут защитить от возможных протечек во время сезонных дождей или таяния снега. Использовать их можно только на возвышенностях на сухих невлагоемких почвах.
Бетонный
Такие полы прочные и долговечные, за ними легко ухаживать, проводить дезинфекцию. Бетонное основание состоит из нескольких слоев:
- уплотненная щебеночно-песчаная подушка толщиной 50-100 мм;
- заливка битумом или двойной слой рубероида;
- арматурная сетка;
бетон толщиной 50-100 мм; финишное покрытие.
Бетонные полы можно утеплить пенопластом или пенополистиролом, которые не боятся влажности и не гниют. Теплоизоляция укладывается сразу на щебеночно-песчаную подушку по грунту, сверху заливается бетон. Такое основание не промерзает, хорошо защищает помещение от почвенной влаги.
Кирпичный или каменный
Материал для пола погреба не должен бояться контакта с землей. Этому условию отвечает глиняный кирпич, силикатный плесневеет и быстро разрушается. Помимо устойчивости к влаге красный кирпич обладает низкой теплопроводностью и защищает полы от промерзания. В местностях, где добывается природный камень, рационально использовать этот доступный материал.
Порядок устройства кирпичных полов:
- Засыпка песчано-гравийной смеси, уплотнение.
- Заливка битумом или жидкой глиной.
- Укладка двойной рулонной гидроизоляции.
- Кладка из кирпича или камня на цементно-песчаном или глиняном растворе с заполнением швов или на сухую.
Такие полы очень прочные и долговечные, не требуют декоративной отделки.
Деревянный
На сухих почвах можно использовать полы из дерева. На основание из щебня или гальки укладываются обработанные от гниения брусья, к ним крепятся доски толщиной не менее 40 мм.
Для прочной фиксации в каждом соединении должно быть не меньше 2 гвоздей или саморезов. Крепеж лучше применять оцинкованный.
Глиняный
Традиционный материал для гидроизоляции — жирная глина. В размоченном виде она эластична, а в затвердевшем очень прочна. Для уменьшения растрескивания в глиняный раствор добавляется песок.
Основа пола — смесь щебня с битумом или жидкой глиной толщиной 100-150 мм. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция с напуском на стены подвала. Теперь можно заливать глину в чистом виде или смешав ее со щебнем. После затвердевания трещины заполняются раствором.
Монтаж полноценного погреба
Для формирования погреба в свайном остове нужно придерживаться следующей последовательности:
- Котлован под погреб В расчетном месте нужно вырыть котлован для погреба. Его размеры должны превышать планируемое строение.
- Трамбуется земля и подушка из песка и гравия.
- На нее наливают бетонную подготовку и укладывают гидроизоляцию.
- Теперь делаем пол будущего погреба. Для этого на гидроизоляционный слой укладывают тонкую армирующую сетку и заливают стяжку.
- Когда пол застыл, нужно приступать к взведению стен погреба. Для этого делаем кладку из строительного кирпича, которую впоследствии нужно будет оштукатурить.
- Зазор, что получился между стеной и котлованом нужно засыпать песком. Его хорошо трамбуем и уплотняем, заливая водой, для самоуплотнения.
- Не делайте стены погреба ровными. Овальное помещение лучше переносит нагрузки вспучивания грунта, распределяя ее по всей площади, избегая точечных нагрузок.
- Сделайте размещение подвала в центре свайного сооружения. Так, не будет нарушена нагрузка на сваи в случае деформации подпола или сведена к минимуму.
- При самостоятельном строительстве, его нужно делать под контролем опытного специалиста.
- Разработку проекта должны осуществлять специалисты. Только наличие опыта и определенных знаний поможет сделать правильные расчеты и проект по ним, чтобы ваш дом стоял долго и прочно.
Чем отличается подвал от погреба
Погреб и подвал только внешне схожи, но у них много различий. Например, в погребе всегда прохладно, а подвал может быть теплым. Их отличают некоторые конструктивные и функциональные особенности.
Отличия погреба от подвала смотрите в таблице.
| Погреб | Подвал |
| Высота ограничивается 1,9 м | Минимальная высота помещения 1,9-2,2 м |
| Ограниченная площадь | Пространство может равняться периметру дома |
| Возможно обустройство под полом построек, стоящих отдельно от частного дома | Оформление подвалов выполняют строго под полом первого этажа жилого здания |
| Пол из земли и соответствующие стены способствуют поддержанию микроклимата | За счет близкого расположения с отапливаемыми помещениями температура воздуха не подходит для хранения заготовок и овощей в течение длительного периода |
| Для хранения овощей, для других целей не используют | Назначение зависит от предпочтений владельцев усадьбы |
| Возможно сделать в земле своими руками | Возведение выполняют либо при застройке здания, либо за счет привлечения специалистов, которые будут поднимать объект на домкраты и подстраивать под ним дополнительное пространство под ключ |
Внутри подвального помещения можно сделать погребки А вот под погребом построить подвал не получится. Как правильно обустроить бюджетный зимний погреб можно посмотреть на фото и видео.
Рекомендации по строительству погреба при высоком уровне грунтовых вод
При устройстве погреба на даче или в частном доме своими руками нужно выполнить всю работу пошагово. Тогда сооружение, даже если грунтовые воды близко, будет надежно защищено.
Подготовительные работы
Подготовительные работы обязательно должны предшествовать началу строительства погреба. Перед тем, как сделать погреб, если близко грунтовые воды, необходимо выяснить глубину их залегания. Для этого весной, во время интенсивного накопления паводковых вод в слоях земли, нужно проделать отверстие в грунте в месте предполагаемого строительства с помощью буровой установки.
Глубину бурения следует принять равной глубине заложения погреба, т. е. примерно 2 м. Если грунт, поднятый с этой отметки, оказался сухим, опасаться нечего, и можно приступать к строительству. Если же вода стала накапливаться в отверстии, нужно определить глубину залегания грунтовых вод. Сделать это можно с помощью прута.
При опускании в скважину легко определить глубину, на которой находится вода. На протяжении 3 дней необходимо сделать 3 замера и принять максимальную отметку для учета ее при устройстве погреба. Если глубина залегания грунтовых не выше 1,2-1,7 м, возможно устройство полузаглубленного погреба. При меньшей величине этого показателя допустимо устраивать только надземный погреб. Но что же делать, если участок подвержен подтоплению паводковыми водами или уровень грунтовых вод достаточно высокий?
Чтобы избежать неприятностей, необходимо знать, как осуществить строительство подвала своими руками при высоком уровне грунтовых вод.
Заглубленная часть постройки
Погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод нуждается в дополнительной защите от проникновения влаги. Заглубленная часть постройки, находящаяся ниже поверхности почвы, подвергается разрушающему воздействию сырости. Для устройства полов необходимо использовать бетон марки М300 с водоотталкивающими добавками.
Для лучшей защиты используются специальные проникающие составы, которые наносятся на еще влажный бетон. Вступая в реакцию с водой, они дополнительно проникают и кристаллизуются в толщине бетона или другого материала стены котлована. Одним из самых хороших герметиков является жидкая резина.
Основание погреба. Водоотведение
Для того чтобы поднимающиеся грунтовые воды не проникали внутрь подвала, устраивается система осушения. Дренирование помещения осуществляется при помощи наружной и внутренней дренажной системы.
Для устройства наружного дренажа выкапывают траншею по периметру сооружения, глубиной ниже заложения дна подвала на 20 см. На дно насыпают песчаную подушку толщиной не менее 10 см, укладывают слой геотекстиля, по нему – щебень или гравий. В случае если прибывающая вода мешает производить работы, используют дренажный насос
Для избежания оплыва грунта откачку следует проводить осторожно. Затем на дно траншеи укладываются трубы дренажа
Отверстия должны смотреть вниз. Сверху трубы засыпаются щебнем, накрываются геотекстилем. Траншею до верха заполнить щебнем, гравием, песком и уплотнить.
Внутренний дренаж подвала устраивается аналогично наружному. При плотной застройке участка иногда невозможно найти место для того, чтобы проложить дренажные трубы вокруг подвала. Отличие внутреннего дренажа в том, что трубы укладываются внутри помещения под основанием подвала. Сверху устраиваются полы с необходимой гидроизоляцией.
В дренажный колодец помещается насос, имеющий поплавковый датчик. При повышении уровня подземных вод насос удаляет воду из пространства около подвала в дополнительный резервуар или канализацию.
Стены и потолок. Изоляция стен Для отделки стен и потолков погреба используются материалы, которые дополнительно защищают материал конструкций подвала от влаги и сохраняют необходимую температуру. Можно применить штукатурку на основе цемента с водоотталкивающими свойствами, либо обработать мастиками с оклейкой пленками или рубероидом. Гидроизоляционные работы проводят по наружной и внутренней поверхности. Снаружи стены и потолки насыпных и полузаглубленных погребов утепляются землей, а внутри – пенопластом или пеноплексом.
Устройство вентиляции
Помещение погреба необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Иначе сырость, возникающая при хранении запасов, быстро их погубит. Для притока воздуха труба располагается на высоте 10-15 см от пола, ее верхний конец – 30 см от поверхности земли. Вытяжную трубу устанавливают под потолком, а верхний конец – на высоте 50 см от верха крыши. Необходимо предусмотреть защиту от грызунов и задвижки для регулирования потока воздуха. Иногда применяется принудительная вентиляция.
Защита погреба от грунтовых вод
Частая проблема, с которой сталкиваются владельцы частных домов: грунтовые воды в подвале, что делать в этом случае?
Поскольку главная причина затопления заключается в повышении уровня грунтовых вод в результате сезонного выпадения осадков, то чтобы защитить подвальное помещение от поземных вод, можно использовать два метода:
- Обустроить кольцевой дренаж вокруг стен сооружения на уровне подошвы фундамента.
- Сделать качественную гидроизоляцию стен и пола погреба.
Внешняя дренажная система – это самый эффективный способ защитить подвал от подтопления, но и самый технически сложный и дорогостоящий. Зато в итоге вы получите наилучшую защиту от затопления подвала.
Для устройства внешней системы дренажа, следуйте следующему алгоритму действий:
- По периметру дома, отступив 30-70 см от фундамента, выройте траншею шириной примерно 100-120 см.
- С четырех сторон траншеи сделайте дополнительные отводы длиной около 5 метров.
- В конце каждого дополнительного отвода проделайте углубление для установки бетонного кольца.
- Дно основной траншеи устелите геотекстилем.
- Поверх геотекстильной подложки уложите дренажную трубу и через каждые 7 метров установите смотровые колодцы
- Затем засыпьте трубу несколькими слоями следующих материалов:
- первый слой из щебня засыпается до уровня за 10 сантиметров до конца фундамента;
- второй слой из песка до вершины фундамента здания;
- третий слой из крупного щебня до уровня за 15 сантиметров до конца грунта.
- Затем до уровня грунта щебень залейте слоем бетонного раствора.
Правильно выполненный внешний дренаж вместе с качественной внутренней гидроизоляцией и системой вентиляции поможет избежать затопления подвального помещения.
Кроме этого, синтез функциональных систем поможет создать оптимальный микроклимат, поможет осушить подвал в случае повышения влажности.
Требования к подвальному помещению
Любой современный погреб, независимо от его устройства, должен отвечать ряду требований:
Прочность несущих конструкций
Особенно важно соблюдать данный принцип для подземных подвалов, где обрушение стен может стать причиной травмы для владельца.
Для подвалов, совмещенных с жилым домом, обязательно уделяется максимальное внимание потолочным перекрытиям и собственно потолку.
Большое количество полок, стеллажей, обладающих достаточной прочностью.
Должный уровень циркуляции воздуха. Для выполнения подобного условия всегда монтируется вентиляционная труба (от грызунов она закрывается надежными решетками).
В помещении всегда должна поддерживаться оптимальная для продуктов температура и влажность
Избыточная влажность и высокие температуры могут привести к гниению овощей, вздутию банок на консервированных продуктах.
Если это современный подвал с подъёмным механизмом, то все хранящиеся банки и продукты должны располагаться за оградительными решетками для предупреждения их падения.
Как правильно выложить погреб из кирпича
Далее разметка по полу размеров помещения, и выкладывались углы. Выложили буквально 3 ряда кирпича по углам, и прошли пролет, затем снова углы и пролет. Главное дружить с уровнем, и ниткой. Так получается действие за действием, и стены потихоньку поднимаются…
Кирпич партиями спускался, также по желобу. И в этот момент, закрыв глаза, возникла мысль — было бы здорово, если бы вместо кирпича были слитки золота, и в погребе такая стопочка стоит, глаза радует )… Но открыв глаза — снова этот кирпич, разруха.
Подняли стены. Высота получилась 2.5 метра, но с перекрытием получится ещё выше. Остановиться решили в таком виде, чтобы кирпич не мешался половым лагам.
Изначально задумка была сделать большой люк, и главной целью, чтобы спуск был плавный в полный рост. Именно в полный рост хотелось, чтобы при спуске не задевать пол, или какую-либо лагу. Но тут возникла проблема, если делать плавный лестничный спуск, то она займет столько много места, что и так будет критично в небольшом погребе. Поэтому, было решено выкопать отдельное помещение конкретно под лестницу, и сделать как был спуск сначала в него, а уже после в хранилище.
