Фундамент под подвал своими руками: как залить

Технология строительства фундамента

Возведение основания дома включает подготовительные, земляные, строительные и отделочные работы, прокладку коммуникаций.

Надежность эксплуатации подвала во многом зависит от качественно выполненных земляных работ, устройства водоотведения и дренажа, гидро-, теплоизоляции, вентиляции.

Земляные работы

Котлован выкапывают вручную или с помощью экскаватора. Нижняя отметка должна находиться на уровне заложения подошвы с учетом песчано-гравийной подсыпки 20-30 см и бетонной плиты или пола — 10-20 см. Чтобы поверхностные воды не заполняли яму, работы нужно проводить в как можно более сжатые сроки.

Дренаж

Одновременно с земляными работами устраивают дренаж. По периметру дома укладывают перфорированные трубы для сбора почвенных вод. Их закольцовывают и располагают под углом к коллектору, откуда накопившиеся стоки откачивают или направляют в канализацию.

От поверхностной влаги убережет ливневка — проложенная вдоль отмостки система сбора дождевой и талой воды.Читать подробнее: монтаж дренажа цоколя.

Не забываем о дренаже

Гидроизоляция

На подготовленное основание монтируют сборные элементы, выполняют кладку из кирпича или блоков, или устраивают монолитный фундамент для дома с подвалом. Поверхности конструкций изолируют от попадания влаги. Используют любой из экономически целесообразных в конкретных условиях способов для создания защитного барьера:

• обмазочную гидроизоляцию;
• рулонную;
• наплавляемую;
• напыляемую;
• проникающую;
• мембранную;
• экранную.

Все зазоры и щели должны быть тщательно заделаны, чтобы исключить возможные протечки при случайных стоках или подъеме грунтовых вод.

Читать подробнее: гидроизоляция подвала от грунтовых вод.

Теплоизоляция

Утепление наружных поверхностей и пола проводят не гниющими и не боящимися влаги материалами. Наиболее распространенные — пенополистирол или пенопласт, они обладают нужными характеристиками и удобны в использовании. Плиты теплоизолятора просто приклеивают к поверхности стенок или укладывают под стяжку.

Хороший теплозащитный эффект получают с помощью:

• штукатурки с пенополистиролом или вермикулитом;
• напыления пенополиуретана;
• термопанелей.

Вентиляция

Нормальный воздухообмен — один из факторов для поддержки оптимального микроклимата в подвале. Без полноценной вентиляции на поверхности стен и потолков собирается конденсат, провоцируя развитие плесневых грибков. К тому же в заглубленных помещениях скапливается газ радон, вредный для здоровья человека.

Для удаления загрязненного воздуха и притока свежего устраивают естественную, принудительную или комбинированную систему вентиляции в подвале. Для этого прокладывают вытяжные каналы, монтируют турбины или вентиляторы.

Тип системы и техническое оснащение выбирают с учетом нужных параметров и объема воздуха. Для небольших помещений достаточно вентиляции с естественной циркуляцией воздушных масс, крупные площади нуждаются в более мощных устройствах. В них предусмотрены очистители, нагреватели или охладители для создания требуемого микроклимата.

Внутренняя отделка

Для отделки помещений подвала рекомендуется использовать материалы, не боящиеся влаги. Деревянные элементы нужно обработать от гниения.

Для окраски выбирают силикатные влагостойкие эмульсии. Хорошо зарекомендовала себя гашеная известь. Она обладает высокой паропроницаемостью и бактерицидными свойствами.

Не забываем о внутренней отделки

Штукатурят стены цементно-песчаным раствором: он быстро сохнет, не боится повышенной влажности.

Для внутренней отделки применяют:

• декоративный кирпич;
• керамическую плитку;
• пластиковые панели;
• гипсокартон;
• деревянную вангонку, планкен.

При качественно выполненных гидро-, теплоизоляции и вентиляции и низком УГВ риск порчи дорогих отделочных материалов незначителен.

Опалубка и армирование

Как только будет обустроена траншея, на ее дно нужно высыпать песчано-гравийную смесь и ее тщательно утрамбовать.

Стенки траншеи можно укрепить деревянными щитами, но их сразу выровнять по вертикали и горизонтали, полностью устранив перекосы в любую сторону.

Опалубку нужно делать с деревянных досок, максимально гладких. Желательно их залить бетоном, чтобы обеспечить лучшее сцепление с будущим фундаментом.

Укреплять щиты нужно по краям, зафиксировать зажимами и дополнительными направляющими колышками.

Как делать армирование

Рассмотрим основные шаги армирования:

1. На дно траншеи установить первый слой арматуры диаметром прутьев до 8 мм, высота от подушки должна составлять до 10 см.
2. Готовый слой арматуры обвязать вертикальными прутьями или проволокой, соединить стяжками или болтовыми соединениями. Сварка тут не допустима.
3. Слои монтировать через каждых 50 см, но верхний шар должен быть установлен на высоте до 10 см от верхнего края фундамента. Расчет типа и количества арматуры не проводят.

Этапы обустройства фундаментного основания

Для предотвращения горизонтального смещения ленты, стены подвала делают толще. Так как это увеличивает общий вес конструкции, увеличивается ширина подошвы основания.

Рекомендуется возводить монолитную, а не блочную ленту – она более устойчива к морозному пучению, лучше выдерживает нагрузки.

Перед началом работ:

• закупают необходимые материалы,
• заказывают спецтехнику,
• определяют график работ.

Расчет площади подошвы и толщины стенки

От площади подошвы зависит равномерность распределения веса дома. Также подошва фундамента выполняет такие функции:

• предотвращает локальное пучение грунта;
• укрепляет слабый слой почвы;
• повышает равномерность обустройства конструкции по плоскости участка.

Площадь подошвы и толщина стенок рассчитываются по формулам и данным из справочника. Средние значения для строения с длиной стены до 3 м, глубиной подвала 2,5 м приведены в таблице:

Материал стен	Ширина подошвы, мм	Толщина стен подвала, мм
Бутовый камень	900	600
Бутобетон	600	400
Кирпич	770	380
Бетонный монолит	400	200
Бетонный блок	500	250

Выполнить самостоятельные расчеты можно с помощью онлайн-калькулятора и справочных данных, которые есть в интернете.

Земляные работы

В начале работ выполняется разметка будущего фундамента. Для этих целей используют обычные колышки с натянутой на них веревкой. В соответствии с этой разметкой копают котлован, вручную или с помощью техники. Дно и стены котлована должны быть ровными, без осыпания.

Водоотведение и дренаж

Различают три типа подземных вод, которые отводятся от здания:

• грунтовые, поднимаются в сезон дождей или таяния снега;
• капиллярные – поднимаются с водоносных слоев;
• верховодка – образуются в пазухах засыпки, коммуникационных траншеях после паводков, сильных дождей и так далее.

Грунтовые воды отводятся дренажной системой – перфорированной трубой, проложенной в технологической траншее между земляной и фундаментной стеной. Труба окружается слоем щебня, снаружи укладывается слой геотекстиля. Отведение воды осуществляется в близлежащий водоем, канаву или в низину. Расположение трубы – на 30 см ниже фундамента.

Отведение воды после осадков осуществляется с помощью ливневок. Для ликвидации капиллярных вод обустраивают прослойку на дне котлована – из щебня, геотекстиля и песка, общая толщина прослойки составляет около 30 см.

Закладка ЛФ

После рытья котлована и выполнения дренажных работ приступают к закладке фундамента. Этапы следующие:

1. Гидроизоляция дна – рубероидом. Полосы укладывают внахлест 15 см, края полос должны заходить на стенки котлована примерно на 50 см. Сверху рубероид покрывается битумной мастикой.
2. Изготовление опалубки – из досок толщиной около 2,5 см (съемная) или из плит пенополистирола (несъемная). Пенополистирол является и утеплителем для фундамента.
3. Установка арматуры – это металлические пруты с диаметром 12-16 мм, которые устанавливают на расстоянии 3 см от стенок фундамента. Шаг между прутьями – не больше 40 см. Горизонтальное армирование осуществляется проволокой или арматурой, через каждые 30-40 см. Углы конструкции усиливаются металлическими элементами, П-образной или Г-образной формы. Пруты арматуры соединяются простой вязкой. В углах конструкции арматура сгибается.
4. Заливка бетона на высоту 30 см. Используют марки бетона не ниже М200, заливку рекомендуется выполнять одномоментно.
5. Полная заливка фундамента.
6. Застывание бетона.
7. Демонтаж съемной опалубки.

Гидроизоляция

Нанесение обмазочных и проникающих материалов – в несколько слоев. Рулонные материалы укладывают в два слоя с нахлестом и обязательной проклейкой стыков.

Горизонтальная поверхность основания изолируется мастикой, поверх которой укладывают рубероид. Верхний слой – мастика. Гидроизоляция выполняется при использовании съемной опалубки.

Утепление

Это необходимый пункт при строительстве энергоэффективного дома или при высоком уровне грунтовых вод, большой глубине промерзания почвы.

Утепление основания выполняется:

• плитами пенопласта,
• пенополистирола,
• термопанелями,
• напыляемым пенополиуретаном или специальными смесями с пенополистиролом/вермикулитом.

Вентиляция

Различают два типа вентиляции: естественную и принудительную. Первый тип состоит из вытяжных каналов, расположенных под потолком и на высоте 15-20 см от пола. Это простая вентиляция, эффективная в теплое время года, но зимой ее бывает недостаточно.

Поэтому целесообразно установить либо принудительную, либо комбинированную систему. Она подходит для помещений большой площади, эффективность вентиляции не зависит от времени года, так как движение воздуха обеспечивается вентиляторами.

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

https://youtube.com/watch?v=bnLAtLKYiEw

Дачник с 20 летним стажем

Возведение ленточного фундамента дома рациональнее проектировать с одновременным устройством подвала. Помещение под первым этажом дома может выполнять самые различные функции от хранилища для продуктов до тренажёрного зала. Подвальный этаж может быть полностью заглублён в грунт, но чаще фундаментная лента устроена только немного ниже глубины промерзания грунтов. Поэтому часть подвальных стен составляет цоколь здания.

Установите подвал в дом с ленточным фундаментом

Технология процесса

Цементная стяжка выполнена, поэтому можно начинать заливать стены

Цементная стяжка выполнена, поэтому можно начинать заливать стены. Для этого выкладывает материал гидроизоляции, и поэтапно возводим подвальное помещение. Как мы уже говорили, инструкция вытекает из видео и литературы по данной теме. Итак, для выполнения задачи, нужно выполнять последовательные действия:

• Монтируем опалубку. Это очень важная составляющая строительных работ, так как она дает форму для застывания бетонного раствора. Ее конструкцию нужно размещать по всей территории размещения фундаментных плит. Для того чтоб щиты имели надежность и прочность, нужно закреплять их между собой откосами.
• Устанавливаем каркас арматуры. Арматурную конструкцию нужно ставить, таким образом, чтоб верхняя ее часть на 3 см не доставала торца. Очень важным моментом является выпуск прутьев над уровнем почвы – это поможет связать плиту и ленту.
• Выполняем заливку бетонного раствора в созданный опалубкой и арматурой, каркас. Немножко постукивая по конструкции во время процесса, избавляемся от пузырьков. Стоит учесть, что стена подвала есть продолжением основания, поэтому бетон нужно выбирать высокой марки.
• Создаем систему дренажа и специальное покрытие от проникновения воды.

Мы посмотрели, что подвал  при монолитном фундаменте построить не так уж и сложно. Для этого достаточно подойти к выполнению процесса с полной ответственностью и подготовкой. Все работы должны осуществляться правильно, так как от этого зависит устойчивость и долговечность постройки дома.

Распространенные ошибки

Среди распространенных оплошностей при строительстве ленточного фундамента лидируют следующие:

• Экономия на материалах. Использование низкомарочного бетона, некачественной гидроизоляции, щебня, песка удешевляет строительство, но существенно уменьшает надежность основания.
• Использование блоков вместо монолита. Блоки отлично подходят для мелкозаглубленного основания или для дома без подвала. Но с подвалом усиливается давление грунта на стенки фундамента, что приводит к сдвигу блоков.
• Неправильные расчеты основания.
• Соединение арматуры сваркой, если она для этого не предназначена, или с нарушением технологии.
• Недостаточное покрытие арматуры бетоном – слой раствора должен покрывать прутья на 5 см, не меньше.
• Заливка бетона без использования опалубки.

Перечень необходимых мероприятий

Устраиваемый подвал с обеспечением заделки фундамента:1 – существующий фундамент; 2 − фундаментная подушка; 3 − щебеночная подготовка; 4 – устроенный подвал

После учета всех факторов риска и проведения экономических расчетов, составления калькуляции на затраты по устройству подвальной части дома наступает момент создания технического плана производства работ.

Комплекс работ по устройству основания и стен подвала ниже подошвы фундамента рекомендуется проводить в несколько этапов:

1. Вначале необходимо определиться с местом расположения подвала: будет ли он размещен под всей площадью дома или под определенной комнатой.
2. Производится разметка подвальной части с учетом толщины наружных стен. Стандартный погреб обычно имеет размеры 2 метра по ширине,3 м по длине и 2 метра по высоте. Правильность линейных размеров проверяют по правилу равенства диагоналей прямоугольной фигуры. Намеченные контурные линии прорезаются «болгаркой».
3. После нанесения разметки производится демонтаж цементно-песчаной стяжки в выбранном помещении над будущим подвалом. Разборка цементной поверхности производится с помощью электрического отбойного молотка, а для разборки армирования пола можно применить угловую дисковую пилу «болгарку» с алмазным сменным диском.
4. После разборки бетонного покрытия пола наступает очередь выполнения земляных работ. Котлован копается на проектную глубину подвала с учетом подсыпки и конструкции пола. Расходы на бетонную смесь при возведении стен можно значительно уменьшить, если при рытье котлована боковые поверхности сделать максимально ровными.
5. Земляное основание вырытого котлована тщательно выравнивают и выполняют шлаковой подсыпкой толщиной 100 мм, которую необходимо уплотнить и пролить водою до получения ровной горизонтальной плотной поверхности.
6. На подготовленном основании подвала устраивается монолитная железобетонная плита толщиной 100 – 150 мм. В качестве альтернативы можно использовать плоские асбоцементные листы.
7. Стены и полы обязательно покрываются двухслойной оклеечной гидроизоляцией рубероидом или другим кровельным рулонным материалом.
8. На следующем этапе необходимо произвести монтаж опалубки стен погреба. Для бетонирования стен подвала возможна установка двух видов опалубки: съемной или несъемной. Съемная опалубка изготавливается из досок или дощатых щитов и устанавливается в виде прямоугольного короба на дно котлована. Чтобы конструкция опалубки получилась жесткая, в угловые части рекомендуется забить квадратные деревянные бруски. При использовании несъемной опалубочной системы деревянные конструкции раскрепляют перемычками, которые устанавливаются между стенками опалубки.
9. После установки и проверки надежности опалубки заливают бетонную смесь, не забывая уплотнять ее. Для этой цели используют строительный вибратор или обыкновенную штыковую лопату.

Устройство армированного перекрытия подвальной части

Если размеры подвала полностью совпадают с размерами верхнего помещения и при демонтажных работах бетонные полы первого этажа были полностью разрушены, то необходимо выполнить новое монолитное железобетонное перекрытие:

1. По периметру на новые бетонные стены подвала укладываются металлические двутавровые балки, которые крепятся к предварительно установленным закладным деталям методом сварки. В качестве горизонтальной опалубки можно использовать ламинированную фанеру или OSB плиту толщиной 10,5 или 12,5 мм. Снизу щиты опалубки фиксируются вертикальными раздвижными стойками.
2. После монтажа опалубки укладывают арматурный каркас из металлической арматуры периодического сечения диаметром от 12 до 18 мм, выполненный в виде сетки с ячейкой 150 – 200 мм.
3. Бетонирование монолитного перекрытия подвала необходимо выполнять лишь после полного высыхания бетонных стен. Выполненное железобетонное покрытие обычно набирает 100% прочность в течение 1-го месяца. Щиты опалубки можно снимать через 2 недели после заливки при набирании 70% прочности бетонной смеси.

При выполнении работ по устройству подвальной части необходимо выполнить наружную отмостку с системой водоотведения вокруг дома, потому что именно она играет роль защитного барьера от попадания атмосферной влаги в подвал.

При сложном или крутопадающем рельефе участка не стоит отказываться от воплощения желания устройства подвала в существующем здании. Особенности рельефа позволяют создавать выразительные архитектурные решения, снижая при этом объемы земляных работ.

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

• жёсткость конструкции;
• высокую ремонтопригодность;
• простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Обустройство фундамента для подвала своими руками

После формирования плана строительства, выполнения расчетов и покупки всех материалов, можно приступать к проведению земляных работ. Начните с разметки для правильного расположения основания (малейшая ошибка и неточность может привести к деформации стен дома). Вбейте колышки по углам здания и на месте пересечения стен. Далее, используя метод диагоналей, убедитесь в симметричности выполненной разметки. Если она выполнена правильно – переходите к следующим процессам:

• вырыть траншеи на нужную глубину в соответствии с разметкой (выкопанную землю нужно откидывать только на наружную сторону);
• на дно траншеи засыпать подушку высотой до 30 см и выровнять, выстелить рубероидом;
• сделать опалубку из досок, смочить ее водой;
• сформировать армированный каркас из металлических прутьев, установить сетку на 5 см ниже основания;
• подготовить бетонную смесь для заливки, послойно заливая фундамент. Каждый из слоев следует уплотнить, выпуская лишний воздух;
• дождаться застывания смеси (как правило, она «схватывается» в течение 20 дней);
• убрать опалубку, заполнить грунтом пустоты.

Нужно вырыть траншеи на нужную глубину в соответствии с разметкой