После укладки ламината
Работа закончена. Если все этапы по подготовке основания под напольное покрытие и по его укладке были полностью пройдены, а советы и инструкции соблюдены, то ваш ламинат должен быть идеален. А если все же наблюдаются такие неприятные мелочи как царапинки или щели на стыках, что делать? Выход есть – работа над ошибками. Необходимо приобрести в магазине специальную ламинатную затирку. Ею можно обработать обнаруженные дефекты. Отличный состав из силиконовых добавок и герметика сможет сохранить поверхность вашего ламината от разрушающих внешних воздействий.
На всякий случай — уложенный ламинат при необходимости можно разобрать и перенести в другое помещение и использовать по прямому назначению.
Правила пошаговых действий
- Укладку ламината выполняют по направлению светового луча. В этом случае тени от стыков досок практически незаметны, освещение скрывает неровности и сохраняется внешний вид покрытия.
- В длинном узком помещении, скажем, в коридоре, задача иная – максимально зрительно его расширить. Поэтому панели укладывают только поперек, вне зависимости от расположения источник света.
- Монтаж, как правило, начинают вдоль стены поперек окон. Доски покрытия нередко подвержены деформации из-за изменения температурно-влажностных условий в комнате. Поэтому по периметру помещения и различных конструкций, например, труб отопления необходим технологический зазор порядка 8–10 мм. Его можно обеспечить с помощью распорных клиньев, их после завершения работ клинья вынимаются. В дальнейшем зазор закрывают плинтусом.
- Зазор между досками соседних комнат рекомендуется закрывать при помощи профильной металлической планки-«порожка», имеющего вид буквы «С».
Однако сегодня большей популярностью стала пользоваться укладка без порогов. Конечно, отсутствие порогов делает переход между комнатами значительно эстетичнее, но есть в этом способе размещения и вероятные минусы. Во-первых, выполнить ее гораздо сложнее, во-вторых, необходимо предварительно тщательно рассчитать геометрию помещения. Оптимальная площадь, на которой допустима бесшовная укладка, составляет 45–50 м2, и чем больше укладываемая площадь, тем больше вероятность технических осложнений.
Давайте разберемся, почему все-таки в любой инструкции рекомендуется оставлять технический зазор между комнатами. Прежде всего всегда существует вероятность вздутия паркета в районе дверного проема одного из помещений. Далее, обеспечить идеальную ровность основания на больший площадях удается далеко не всегда. А это ведь обязательное условие для бесшовного варианта работ. И еще, если в процессе эксплуатации появится необходимость замены поврежденной ламели, возможно, придется разбирать почти все покрытие, чтобы добраться до поврежденной.
Схемы укладки ламината
Есть несколько традиционных схем укладки ламината. Все их можно условно разделить на две группы — прямые и диагональные. Если вы еще не имели дело с подобным покрытием, и только прикидываете, как положить ламинат, лучше выберите один из прямых способов. Меньше подрезок, меньше отходов.
Произвольная палубная укладка — можно сказать, что это безотходная схема укладки ламината, так как то, что осталось при подрезке последней доски в ряду становится началом следующего ряда. В отбраковку идут только отрезки менее 20-30 см длины. Недостаток этого типа укладки — далеко не всегда выглядит такое покрытие привлекательно.
- Сдвиг на 1/2. Эта схема укладки ламината считается самой надежной. В том плане, что стыки в соседних рядах всегда разнесены на достаточное расстояние. Это делает покрытие более стабильным, меньше вероятность того, что поперечные соединения разойдутся. Количество отходов зависит от геометрии пола, но из «прямых схем» отходов, обычно, больше всего.
- Сдвиг на 1/3. Этот вид укладки можно применять, если длина доски не меньше 120 см. При таком способе укладки, отходов, как правило, не слишком много. Три ряда стартуют с досок разной длины. Каждый третий — с целой, остальные подрезаются на 1/3 и 2/3 длины. В результате стыки соседних рядов разнесены на 40 см. В таком случае покрытие будет надежным.
Есть еще одна разновидность — смещение с определенным шагом. Выбирается определенный размер смещения. Он произвольный, но точно меньше 1/3 длины. Самая короткая дощечка не может быть короче 30 см. Иначе велика вероятность того что она выскочит или придется ее приклеивать к расположенным рядом. Эта схема расчетная, так как зависит от размеров ламинатной доски.
Схема укладки ламината — смещение фиксированной длины
Какую бы схему укладки ламината вы ни выбрали, помните, что короткие куски — меньше 20-30 см — лучше не класть. Обычно именно они «выскакивают». Установить их на место, не разбирая все покрытие, сложно, а еще можно замки повредить. В общем, лучше не экономить на мелочах.
Зазоры от стен
Напольное покрытие из ламината монтируется по так называемой “плавающей технологии”. Это означает, что в процессе эксплуатации полотно может изменять своё положение в небольших пределах. Изменение температуры и влажности заставляет покрытие изменяться в размерах и этому не следует препятствовать. Если панелям будет некуда расширяться – покрытие вспучится, что-то будет препятствовать сужению – разойдутся швы.
Именно поэтому ламинат нельзя приклеивать или прибивать к полу, а также необходимо обеспечить технологические зазоры от стен и труб. Большинство производителей рекомендуют зазоры 8-15 мм., причём обычно не указывается размер зазоров под разные площади, только общая рекомендация. Однако вполне логичным будет заключение, что для маленьких площадей зазор можно сделать меньше, а для большой площади необходим зазор побольше.
Теория конечно хорошо, однако практика показывает, что в большинстве случаев ламинат со временем сужается. Поэтому зазор нужно делать таким, чтобы его закрыл плинтус с запасом на сужение. В последнее время появилось множество пластиковых плинтусов с закрываемым зазором в 15 мм. – этого маловато. Стандартный ПВХ-плинтус с кабель-каналом (имеется в виду не самый дешевый) закрывает 20-25 мм. от стены.
Исходя из закрываемого зазора плюс запас на усыхание полотна, 15 миллиметров – максимальный зазор, который следует оставлять. Однако это как правило максимальная величина, рекомендуемая производителем, поэтому лучше взять нечто среднее – 1 см. В большинстве случаев зазора в 10 мм. более чем достаточно. Исключение составляют большие площади укладки, например по всей квартире без порогов – там следует более щепетильно относиться к данному вопросу.
Когда монтаж производится в одной комнате, может возникнуть необходимость минимизировать зазоры. Причин может быть множество, как пример – стыковать ламинат с плиткой специальным профилем, который закрывает менее сантиметра. Поэтому возможно организовать зазоры только возле двух из четырех стен – с одной стороны зазора нет, с противоположной есть.
Главные правила укладки ламината
Перед тем, как уложить, ознакомьтесь с инструкцией производителя. Монтаж ламината предполагает:
- Настил на ровную поверхность без перегибов и впадин.
- Предварительную обработку поверхности грунтовочными составами.
- Наличие пароизоляции, гидроизоляционного слоя.
- Использование замков, предусмотренных разработчиком.
- Зазоры по 1 см до стен во избежание деформации после расширения.
Технология укладки ламината предполагает предварительный расчет расхода стройматериалов. Все, что нужно для укладки ламината, продается в специализированных магазинах: упор, резиновый молот. Перед тем как стелить, выложите элементы из упаковки от угла вдоль стенки. Используйте упор для формирования запаса пространства до стеновых панелей. Произведите замеры последней плиты, отрежьте недостающую часть.
Следующую полосу нужно начинать от угла, где уложен отрез, но теперь необходимо уложить цельный элемент, чтобы сформировать перевязку, как в случае с кирпичной кладкой. Иногда при таком порядке укладки ламината необходимо подгонять рисунок. Но в основном фактура имитирует естественный узор древесины, что избавляет от этой необходимости. Правильная укладка ламината описана производителем в инструкции на коробке. Соединение может быть клеевым или замковым.
Способы укладки ламината.
Существуют разные способы укладки панелей ламината.
Со смещением на ½ длины панели. Для этого нужно первую панель в первом ряду положить целую, а во втором ряду первую панель положить обрезанную наполовину. Аналогично делается укладка со смещением на 1/3 длины панели. Только второй ряд нужно начать с панели обрезанной на 1/3.
Если ламинат имеет на своих кромках фаску, то тогда лучше укладывать его соблюдая рисунок. Это может быть смещение на половину панели или на 1/3.
- Укладка с использованием отрезанного элемента. В этом случае остаток обрезанной панели от первого ряда ложиться в начале второго ряда, а затем ложатся целые панели. Если остаток получается длиной менее 30см, то необходимо сместить ряд таким образом, чтобы последняя панель в ряду была длиной не менее 30см. Для этого понадобиться подрезать первую панель на необходимое количество сантиметров и далее нужно будет следить, чтобы не было остатка длиной менее 30см.
- Укладка ламината по диагонали под углом в 45 грудусов к стене помещения.
Сложные ситуации при укладке
В работе могут возникнуть определенные проблемы — все они известны опытным мастерам, и устраняются по шагам руководств, успевших доказать свою эффективность:
- Трубы отопления — спасает шаблон, вырезанный из бумаги или картона. Переносим полученный трафарет на доску и делаем вырез, стараясь действовать максимально точно и аккуратно.
- Неровные стены — если проблема небольшая, о ней можно забыть, так как по краям комнат монтируются плинтуса. В противном случае об укладке следует заботиться только после предварительного выравнивания и шпатлевания.
- Пороги — в профильных строительных магазинах продаются специальные конструкции, выступающие в роли обыкновенных порожков. Они крепятся к крайним доскам ламината по аналогичной клик-системе замка.
- Соединение двух моделей ламината между разными комнатами — реализуется при помощи закрепляющих профилей или пробковых компенсаторов. Аналогичным образом проводятся работы по соединению досок с плиткой или линолеумом (можно использовать даже обыкновенные заглушки).
Каждая проблема нуждается в индивидуальном подходе — справляться с возникшими неприятностями нужно аккуратно, без лишнего фанатизма. Тем более, что все соответствующие предметные инструкции с легкостью отыскиваются в сети.
https://youtube.com/watch?v=k4FlfLCJV0M
Схемы укладки ламината
После того, как все подготовительные работы закончены, наступает момент самой укладки. К этому времени вы уже должны будете определиться в каком направлении укладывать доски и по какому узору.
Существует несколько возможных схем для его укладки.
Классическая схема
Самый экономный вариант с минимальным количеством отходов, который чаще всего применяют при укладке ламината, называется классический. Длинные стороны панелей располагают по направлению солнечный лучей, то есть от окна. Первый ряд начинается вдоль стены, расположенной слева. С той части, которая осталась от последней панели (при условии, что она длиннее 30 см), начинают второй ряд.
Шахматная схема (кирпичная)
Также часто применяется при укладке этого напольного покрытия. Процесс работы очень схож с классической схемой. Отличием является то, что край доски следующего ряда размещается на уровне середины панели предыдущего ряда. Раскладка по этой схеме выглядит красиво и схожа с паркетом. Перерасход в данном случае будет больше, так как каждый второй ряд начинается с половины доски.
Диагональная схема
Диагональная схема самая трудоемкая, требующая точных расчетов и особого внимания при работе. В данном случае будет самое большое количество расходов, более 15%. Такой вариант укладки помогает визуально расширять узкие помещения. Доски кладутся от угла комнаты по 45 градусов. Двигаться необходимо по диагонали от окна влево, располагая панели в шахматном порядке.
Способы укладки ламината
При монтаже ламината необходимо иметь представление о методике его крепления.
Есть несколько вариантов.
Ламинат с замковой системой типа «Click»
Технология крепления подразумевает, что панели крепятся друг с другом под наклоном. У разных производителей под разным углом (от 25 по 45 градусов) необходимо вставлять в паз панели шип другой.
После их следует прижать к полу и через брусок довести молотком до характерного щелчка.
Ламинат с таким креплением популярен. При желании его можно демонтировать, без поломки замков.
Ламинат с замковой системой типа «Lok»
При данной технологии крепления доски располагаются на одной плоскости. Шип заводится в паз с помощью постукивания молотком через брусок, пока не будет услышан характерный щелчок.
Ламинат с этим видом крепления дешевле предыдущего. Но при демонтаже замки скорее всего поломаются, что приведет его в негодность.
Монтаж ламината на клей
Если у панелей нет достаточно надежной системы замков, то стоит улучшить скрепление при помощи специального клея. Поверхность ламината при таком способе укладки станет более водонепроницаемой и прочной. Перед работой замки стоит обезжирить и убедиться, что на них нет никаких фрагментов мусора и пыли. Клей наносят в пазы и на шипы, его вытекшие излишки необходимо сразу убрать влажной тряпкой. После скрепления каждых трех рядов необходимо делать двухчасовой перерыв в работе для схватывания материала.
Процесс укладки ламината
Как правильно самому положить ламинат, чтобы долго эксплуатировался? Выполнив правильно и добросовестно все шаги подготовки к началу работы дают большую часть гарантии этому.
Далее надо соблюдать технологию самой укладки.
- Перед началом монтажа у досок, которые лягут к стене, электролобзиком срезаются шипы, если речь идет о замках «click» и «lok».
- Зазор между стеной и покрытием должен быть примерно 1-1,2 см, так как из-за перепада температур и влажности, ламинат будет расширяться или сужаться. Это расстояние обеспечивается при помощи специальных деревянных клинышков.
- Листы первого ряда сначала соединяются друг с другом в торце. Чтобы доски плотно прилегали к деревянным клинышкам, их простукивают молотком через специальный брусок.
- Последующие ряды также сначала скрепляются в торце, а затем соединяются с предыдущими. Одному эту работу выполнить тяжело, поэтому для укладки ламината нужен напарник. Каждый новый ряд необходимо простукивать для надежного скрепления.
- По окончанию работы крепятся плинтуса.
Нестандартные случаи укладки ламината
Бывают ситуации, когда укладка ламината требуется в нестандартных по форме и освещению помещениях. Поэтому определиться с направлением планок бывает довольно сложно. Тогда спасает монтаж ламината по диагонали. Доски укладывают по отношению к стене под углом 40-60°. Это позволяет преобразить интерьер, сделать его более «живым» и выполнить стыки максимально незаметными.
Такой способ часто используется в комнатах с расположением окон на смежных стенах.
Однако если учитывать отзывы опытных мастеров по ремонту квартир, у этого метода есть недостатки. При таком монтаже стыки истираются заметно быстрее, расход материала увеличивается, поскольку появляется много отходов. В случае с Г-образным помещением, планки располагают по диагонали либо елочкой. В результате пол становится интереснее, а комната зрительно получается несколько шире.
Какие дополнительные материалы понадобятся?
Определившись со способом укладки и необходимым количеством упаковок напольного покрытия, можно оформлять заказ в строительном магазине. Но перед этим не забудьте включить в список покупок и дополнительные материалы:
- грунтовку, которая убережет поверхность от появления грибковых образований;
- подложку (из вспененного полиэтилена);
- полиэтилен в рулонах (он нужен в том случае, если основание бетонное);
- клей или другой герметик (понадобится при укладке клеевым методом);
- плинтус и крепления для него;
- монтажный скотч.
Для установки досок используют такие инструменты:
- рулетку и строительный уголок;
- карандаш или другой маркер;
- лобзик;
- молоток и деревянный брус;
- строительный нож.
Выбираем направление укладки
Современные мастера пользуются разными технологиями укладки ламината — каждый вариант обладает своими преимуществами и недостатками:
- Прямая — самый распространенный способ, предлагающий расположить панели параллельно длинным стенам комнаты. Не подходит для помещений с нестандартными геометрическими формами и непрямыми углами. Покрытие выглядит максимально цельно, но если свет попадает на него с двух сторон, создается эффект визуального расширения стыков.
- Перпендикулярная — еще один популярный вариант, позволяющий уложить доски на основание особым образом: по расстоянию, параллельно окну. Отлично подходит для узких помещений. Метод характеризуется максимальной экономичностью, ведь на подрезку уходит всего лишь 4-7% материала.
- Шахматы — способ, встречающийся катастрофически редко. Предлагает расположить панели в шахматном порядке, параллельно или перпендикулярно длинной стене. Технология требует качественного осмысления — подходящего дизайнерского проекта и соответствующего акцента в виде отделки. Для ее реализации понадобится однотонный и однополосный материал.
- Мозаика — дорогой вариант, дающий отличный визуальный эффект. Доски размещаются как будто бы в хаотичном порядке, но с соблюдением определенного рисунка по стыкам. Под такую укладку придется подобрать правильный интерьер, иначе в помещении появится визуальный бардак.
- Елочка — еще одна популярная методика, дающая большой простор для фантазии. Позволяет сочетать разнообразные виды ламелей, чередовать оттенки и полутона, а также формировать характерные рисунки основания. Требует особого, подходящего «елочного» материала.
Последний распространенный тип монтажа — это диагональ. В соответствии с правилами такого метода, доски должны лежать под углом 45 ° относительно стен комнаты. Помещение получается максимально красивым — оно расширяется и приобретает особое настроение.
Укладка ламината на линолеум
Укладывать ламинат на линолеум не только можно, но и нужно – плотное покрытие обеспечит дополнительную изоляцию от холода и шума.
Исключением будут следующие нюансы:
- Неровные полы. При наличии ям, перепадов, вздутий декоративный слой убирают до бетонного основания.
- Старый линолеум. Трещины, порезы, оторванные куски – все это нарушит целостность покрытия. Такую подложку убирают, полы выравнивают.
- Слишком мягкий материал. В продаже выпускают толстый натуральный линолеум и мягкий искусственный, оба они не подходят в качестве основания под ламинатную доску. Укладывая финишный декор на такую подложку, через короткое время хозяин получит скрипучие полы.
Если полы ровные, нигде не отслаиваются и не вздуваются, ламинат укладывают на линолеум как на готовую подложку. Гидроизоляционного слоя не делают. Иногда для повышения звукозащитных свойств декора настилают рулонный шумоизоляционный материал – но это по желанию хозяина.
Укладка ламината своими руками – инструкция для новичка
Мы провели все подготовительные работы. Ламинат пролежал 2 дня в комнате. Пол выровнен и очищен от мусора. Определились со способом раскладки, а сосед любезно одолжил электролобзик. Но это еще не все. Есть несколько «технических» моментов.
Класть ламинат нужно с отступом от стены 8-10мм. Для этого используем заранее нарезанные колышки. При укладке первой доски их засовывают и с узкой и с широкой стороны. Если вы уложите ламинат вплотную к стене – он может вздуться (встать дыбом). Так как обладает свойством расширяться (сужаться) при перепадах температур. После завершения работ по укладке эти клинья снимают;
Перед укладкой ламината нас интересует ширина комнаты (замеряем рулеткой). Это нужно, чтобы узнать размеры (по ширине) доски в последнем ряду (минимум 5-10см). Делим ширину помещения на ширину ламели + отступ от стены с 2 сторон по 1см;
Застилаем пароизоляционную пленку по всей комнате. Можно немного внахлёст на стену. Затем склеиваем скотчем стыки;
Наверх на клеенку укладываем подложку для ламината
Здесь важно застелить ее без нахлестов на стыках (их нужно скрепить скотчем). Как вы ее положите вдоль или поперек не важно
Главное, чтобы стыки подложки не совпадали со стыками самого ламинированного покрытия.
Если все готово начинаем укладывать ламинат. И здесь главный вопрос — откуда начинать стелить. Мастера обычно начинают ряд с дальнего левого угла комнаты.
Первый ряд – он сложный самый! Первую дощечку укладываем на пол в левом углу. Далее берем два колышка и подпираем ее с 2 сторон от стены. Вторую ламель торцом (узкой частью) подносим к первой и соединяем их под углом 30-40 градусов. Края должны точно совпадать – поэтому подгоняем идеально. Затем, когда замки вставлены друг в друга, не спеша опускаем вторую дощечку. Если между ними виден зазор, можно присоединить их повторно.
Таким же способом приставляем торцами следующие куски ламината. При этом помним про зазор 10мм. Каждую новую доску отделяем колышками от стены. В конце ряда целый кусок ламината может не лечь. Замеряем сколько нужно отпилить с учетом отступа от стены. Если получится доска 30-40 см, с нее можно начать новый ряд.
Мы должны обеспечить при укладке что-то похожее на кирпичную кладку
Это важно для устойчивости пола. А если второй ряд начинается с целой доски ее нужно разрезать пополам
Второй ряд – ламината. Его нужно выложить отдельно сразу за первым. Снова торцами соединяем ламели друг с другом. Так идем до стены и, при необходимости, отпиливаем часть доски. Когда второй ряд собран – соединяем его широкие части (целый ряд) с первым под углом. Если комната достаточно широкая, может понадобиться второй человек. Состыковать две большие линии ламината не просто. Чтобы не было зазоров, молотком через подбивку (аккуратно), плотно соединить два ряда.
И так собирается в комнате весь пол. Если у вас есть трубы их можно красиво обойти. Для этого делаем необходимые замеры и сверлим отверстия в ламинате.
Но вас еще ждет последний ряд, он сложнее первого. Здесь нам придется распиливать ламели и вдоль и поперек. А чтобы их надежно вставить используем струбицу. Надеюсь, вы вначале правильно сделали замеры, и последняя доска получилась 5-10 см. Это с учетом зазора от стены.
Теперь снимаем колышки и можно начинать установку плинтусов. Ну, вот и все. Наши муки (кому-то в кайф) закончились – ламинат уложен и радует глаз. Открываем шампанское и отмечаем. Только не разлейте на пол, останутся пятна. А вообще любую влагу лучше сразу же вытереть тряпкой. Ламинированные полы не любят воды.
Как выполнить подготовку
О том, что основа крайне важна при выполнении подготовительных работ, должен знать каждый рачительный и аккуратный хозяин. Проанализировав, из какого материала выполнена основа, можно будет правильно подобрать нужный тип приготовительных работ. Обычно речь идет о двух различных видах нижней основы.
Бетон
Обычно о бетонном основании идет речь, если ремонт проводится в многоквартирном доме с большим количеством этажей. В этом случае приготовление начнется с заливки стяжки из цемента и бетона – это несложно и доступно каждому. Не потребуется привлекать извне силы и сотрудников.
Нужно качественно подготовить основание, при необходимости – залить стяжку
Вот на что следует обратить основное внимание, если у вас бетонное основание:
- стяжка будет просыхать не менее 3-х недель;
- чтобы быстрее справиться с просушкой, добавьте в подготовленный раствор пластификаторы;
- обязательно проследите, чтобы стяжка была аккуратной, без трещин и углублений – такие детали могут существенно навредить и принести в дальнейшем одни проблемы. Чтобы этого избежать, проще просто сменить стяжку на новую.
Помните, что стяжка полностью высыхает лишь спустя 3 недели, так что ламинат получится уложить не сразу
Если учитывать все эти нюансы, то результат будет качественным и более быстрым.
стяжка для пола
Основа из дерева
Конечно, дерево гораздо менее долговечный и устойчивый материал, несмотря на обилие всяческих пропиток и составов. Именно поэтому постарайтесь перед укладкой ламината выполнить несколько несложных действий, которые позволят полам служить дольше:
- в первую очередь избавьтесь от всех элементов пола, которые затронуты гнилью или плесени – подобного рода бактерии имеют свойство размножаться;
- если есть элементы, которые плохо держатся, обязательно дополнительно укрепите их гвоздями или саморезами – это позволит полам прослужить дольше и не даст некрасиво скрипеть;
- если вы заметили какую-то крупную деформацию, то лучше всего перестелить деревянное покрытие основы совсем, нежели тратить силы на муторное и долгое восстановление;
- при возникновении неровности рабочей поверхности, можно воспользоваться листами ДСП или фанеры.
Правильное выполнение всех предписанных рекомендаций поможет продлить срок эксплуатации деревянного полового покрытия почти на четверть века!
Очистка пола
Перед непосредственным процессом укладки ламината подготовленный пол должен быть чисто убран. Для этого лучше всего использовать пылесос, который качественно уберет все небольшие помехи.
Посмотрите еще здесь!
Как сделать арку из гипсокартона: делаем межкомнатную арку по фото-инструкции. 120 фото арок в интерьере
Как сделать балкон своими руками — советы, как сделать балкон в квартире красивым. Пошаговое руководство по применению современных строительных материалов + 70 фото лучших вариантов дизайна
Установка двери купе своими руками — пошаговая инструкция монтажа раздвижных дверей и советы по выбору фурнитуры (110 фото + видео)
Подготовка поверхности перед процессом укладки ламината
Выравнивание поверхности
Большим плюсом этого покрытия является то, что его можно класть почти на все виды основания пола, главное, чтобы они отвечали необходимым требованиям.
Влажность в комнате, где будете укладывать ламинат, должна быть в диапазоне от 40% до 70%, а температура от +15 до +30 градусов.
Самое важное условие – ровная прочная поверхность. С помощью строительного уровня или правила необходимо проверить всю площадь пола
Перепады не должны быть больше двух миллиметров на метр пространства. Не должно быть никаких ямок и выпуклостей. Если это не исправить, то в дальнейшем ламинат в лучшем случае начнет скрипеть, в худшем – расходиться, образовывая щели, а его замки могут деформироваться
С помощью строительного уровня или правила необходимо проверить всю площадь пола. Перепады не должны быть больше двух миллиметров на метр пространства. Не должно быть никаких ямок и выпуклостей. Если это не исправить, то в дальнейшем ламинат в лучшем случае начнет скрипеть, в худшем – расходиться, образовывая щели, а его замки могут деформироваться.
Обычно ламинат можно укладывать на три вида поверхности: на бетонный или деревянный полы и на старый линолеум.
Бетонный пол необходимо внимательно проверить на наличие трещин, выбоин или расслойки поверхности. Если таковое имеется, то прежде всего стоит обновить основание с помощью строительной стяжки. Но этот процесс займет около месяца, так как придется ждать полного высыхания смеси и набора прочности пола.
Если в помещении до ремонта был постелен линолеум, то его можно не демонтировать при условии, что он сохранил свою целостность. Не должно быть расхождение швов, покрытие не должно быть стерто, бетонное основание должно оставаться целостным. Наличие ям и бугров недопустимо. В противном случае линолеум придется снимать и приводить в порядок бетонное основание.
Помещение с деревянным полом требует проверки на наличие скрипящих или подгнивших досок и прогибов при надавливании на них. При наличии таковых требуется их замена на новые и усиление лагов. Если есть трещины, то их стоит зашпаклевать, а бугры убрать шлифовальной машинкой или рубанком. Рекомендуется дополнительное выравнивание с помощью фанеры, толщиной не менее шести миллиметров, или ДСП и ДВП досками.
Гидроизоляция
После выравнивания поверхности необходимо организовать ее гидроизоляцию. Проще всего сделать это с помощью полиэтиленовой пленки, которую стелют по всей поверхности с нахлестом на стены около 20 см, который крепится к ней бумажным скотчем.
На гидроизоляцию стелют подложку под ламинат. Она необходима для амортизации и предотвращает трение досок с основанием. Это будет гарантией долговечности срока службы покрытия.
Подложка
Подложка есть двух видов – полимерная и пробковая. Первый вид представляет собой вспененный полиэтилен, бывает с фольгированным слоем (для улучшения теплоотдачи при установке теплого пола). Продается рулонами и пластинами. Более дорогой вариант, но с натуральным составом – пробковая подложка.
Оба вида укладывают по всей площади поверхность в стык без нахлестов и скрепляют между собой двухсторонним или простым скотчем.
