Сухой подвал: инструкция как сделать правильно

Поглотитель влаги для погреба. Как просушить погреб

Для большинства дачников и загородных жителей огромной проблемой является сырость в погребе. Причиной повышения влажности считается некачественно сделанная тепло- или гидроизоляция. Иной причиной может быть отсутствие вентиляционной системы.

Какой бы не была причина, мокрый подвал не подходит для хранения в нем продуктов. Поэтому влагу нужно убирать и избавляться от конденсата. О том, как просушить погреб, провести дезинфекцию и подготовить его к закладке урожая, мы расскажем сегодня.

Как просушить погреб

Для просушивания выбираем сухой солнечный день. Первым делом из помещения выносим все оставшиеся там продукты, ящики, также нужно убрать полки, разобрать стеллажи, поддоны. Далее нужно вымести весь мусор и песок. Если есть вода – ее нужно выкачать.

Все имеющиеся конструкции очищаются горячей водой с добавлением мыла и питьевой соды. Далее все детали обрабатывают раствором извести и медного купороса. Это поможет избавиться от грибка, плесени и вредных бактерий. После этого, все детали оставляют на несколько дней сушиться на солнце.

После этого открываем двери, все вентиляционные трубы и люки для просушивания помещения.

Как быстро высушить погреб от сырости с вентиляцией

Существует определенный алгоритм сушки подземного хранилища, который зависит, в первую очередь, от наличия в нем вентиляции. Рассмотрим, как происходит этот процесс в помещениях с вентиляционными системами или отверстиями.

Нагреваем погреб

Если на улице теплая погода, а сырость нужно убрать уже сейчас и вентиляция не помогает, нужно нагреть воздух. Для этого берут старое металлическое ведро, делают отверстия в дне и стенках. Затем надёжно прикрепляют к тросу и засыпают в ведро угли. Угли разжигают и устанавливают постоянное горение. Ведро с тлеющими углями на тросе опускают в подвал и закрепляют так, чтобы оно висело над полом, а само помещение закрывают (рисунок 1).

Раз в 20-30 минут двери нужно открывать. Но нельзя лезть внутрь, так как температура там высокая и возможно скопление угарного газа. После того, как угли прогорели, достаем ведро и закрываем погреб. Дня три внутрь нельзя заглядывать, дым убьет плесень и продезинфицирует помещение. Таким способом можно избавиться от сырости в подвале под гаражом.

Рисунок 1. Просушка подвального помещения методом подогрева

Вместо ведра с углем можно использовать: буржуйку (просто опустить в подвал и протопить), тепловую пушку высокой мощности, горелку на пропане или кирогаз. Однако следует учитывать, что эти методы считаются достаточно опасными и их нельзя применять в одиночку.

Как просушить погреб от сырости без вентиляции

Если при строительстве подвала не была установлена вентиляционная система, необходимо обустроить какие-нибудь трубки. Их можно вывести в стену или потолок. Также можно приобрести вентилятор с приточным и вытяжным механизмом.

После затопления сначала нужно откачать воду. Затем все вынести, провести сушку при открытых дверях и люках и побелку известью. После этого можно использовать описанные ниже способы.

Погреб без вентиляции можно просушить с помощью гидрофильных материалов:

• Гашеная известь – уничтожает грибок и убирает влажность. Раскладывают на полках и вдоль стен.
• Сухие опилки – способствуют понижению влажности.
• Хлорид кальция – свойственно впитывать влагу. Раскладываете, собираете через сутки, прокаливаете и можете использовать вновь.
• Сухие картонные коробки используют для исключения конденсата на потолке.

Можно приобрести специальную технику – бытовой осушитель воздуха, который так же эффективно справиться с проблемой повышенной влажности.

Дезинфекция и борьба с грибками и плесенью

После просушки приступают к борьбе с основной проблемой подземных хранилищ – плесенью и грибком. Для этого существует несколько действенных методов, которые мы опишем ниже.

Парами извести

Известь – это быстрый и недорогой способ избавиться от грибка. Ее применяют для борьбы с колониями грибков и для профилактики.

Перед началом работ проводят предварительную обработку помещения дезактином. Препарат разводят в воде, затем наносят на все окрашенные поверхности.

Сушка погреба свечой и кирпичами

Просушить погреб можно и при помощи обычной свечи, если зажечь её на полу. Эффект достигается за счет перепада температур и активизации воздуха, который нагреваясь от пламени свечи стремится подняться вверх.

Конечно же, чтобы добиться наилучшего результата при сушке погреба свечой, перед началом данной процедуры следует открыть ляду погреба на проветривание. Точно такой же эффект даёт и таблетка сухого спирта, которую используют вместо свечи для просушки погреба.

Практически таким же образом работают и красные кирпичи, которые нагреваются на печи, а после этого размещаются по углам погреба. Вполне хватит несколько кирпичей в каждом углу погреба, чтобы навсегда избавиться от сырости. При остывании кирпич активно тянет влагу и осушает от неё погреб тем самым.

Помогают избавиться от сырости в погребе и баночки соли, которые расставляются по углам помещения. Соль отлично впитывает влагу, поэтому её придётся менять время от времени на сухую. Данные способы подходят для просушки относительно сухих погребов, без бульканья воды на полу или капель влаги на стенах.

Изготовление стен, потолка и поддерживающей системы

Материалы и инструменты

Правильный наружный дренаж подвала.

• красный кирпич;
• бетонная смесь м200;
• уровень;
• рубероид;
• пенопласт;
• штукатурка;
• дубовая доска;
• пила по дереву;
• молоток и гвозди;
• полиэтиленовая пленка;
• керамзит.

Стены выполнены из обычного керамического кирпича. Если для поддержки верхней части помещения необходимы дополнительные колонны, их также устраивают из кирпича.

Наружные стены строят из 1,5 кирпича, внутренние несущие столбы или перегородки можно сделать из 0,5 кирпича. Используется тот же раствор, что и для пола, поскольку он обеспечивает хорошую гидроизоляцию.

Стены покрыты толем, а затем для дополнительной теплоизоляции используется пенопласт. Пенопласт в дальнейшем будет оштукатурен, а выбор отделки стен остается за хозяином.

Вам понадобится 2 уровня дерева, чтобы сделать потолок.

• Есть патч на 1 уровне. Расстояние между досками всего 0,5 м, так как нагрузка сверху будет значительной;
• 2-й уровень — пол из основных досок. Какими бы прямыми ни были доски, щели между ними все равно остаются, поэтому следует с помощью ножа просунуть между ними немного опилок. Это действие обеспечит еще один уровень тепло- и гидроизоляции.

Вентиляция подвала.

Так как между полом первого этажа и потолком в подвале еще есть пространство, его нужно срочно заполнять. На этом этапе создается лестница, позволяющая при необходимости спуститься с 1 этажа в подвал через дом.

Для заполнения пространства необходимо будет уложить полиэтилен поверх дубовых досок, чтобы осыпающийся утеплитель не провисал, а оставался на месте и продолжал выполнять свои задачи.

Заполните все заготовки керамзитом. В этом случае керамзит послужит отличным теплоизоляционным материалом, который создаст в цокольном помещении эффект термоса.

Проекты домов в два этажа с подвальным помещением

Отличие двухэтажных строений от одноэтажных не только по размерам и высоте строения, но массой, оказывающей большое воздействие на фундамент дома и прилегающею к нему территорию, что необходимо учитывать выбирая проект и планируя строительство.

Дома их двух этажей могут состоять из:

Полноценного второго этажа.

Массандры.

Это влияет и на тип фундамента, его глубину, определяет возможности использования под домом подвального помещения.

В последнее время все чаще сооружаются дома с мансардой на верхнем этаже, что увеличивает площадь строения, а крыша составляет дополнительное помещение для жилья. Подвальное помещение в таком строении чаще всего используется как подсобки, кладовые для хранения продуктов.

Проект дома с мансардой, гаражом и подвалом

Часто, для экономии участка, здесь оборудуется сауна, но особое внимание в этом случае требует устройство вентиляции и изоляции помещения от других жилых комнат. Дом с полноценным вторым этажом в отличии от мансарды имеет больший вес, оказывающий и увеличенное давление на грунт, а значит и на стены подвала

Инструкция по сооружению двухэтажного дома указывает, что фундамент и подвал должны соединяться между собой, что требует применение монолитного фундамента, способного выдержать достаточно большую нагрузку

Инструкция по сооружению двухэтажного дома указывает, что фундамент и подвал должны соединяться между собой, что требует применение монолитного фундамента, способного выдержать достаточно большую нагрузку.

Подвальное помещение можно выполнять не только из бетона. Современная промышленность выпускает материалы, не уступающие по своей прочности монолиту.

Это могут быть:

• Блоки из газобетона или пенобетона.
• Кирпич.
• Широкие строительные блоки.

При изготовлении монолитного фундамента необходимо предусмотреть устройство металлической арматуры, для обеспечения связки материалов. Это по форме своего рода крючки, выступающие над поверхностью фундамента по бокам.

Сюда будут укладываться кирпичи или другой строительный материал.

Пол в подвале сделать достаточно просто:

• Подсыпаются щебень и песок.
• Заливается бетонным раствором. Для его выравнивания устанавливаются специальные маячки, не допускающие при выполнении работы выходить за их пределы. Обычно это деревянные доски.

Потолок подвала выполняется плитами перекрытий, предусмотренные в проекте дома с подвалом и гаражом. Они обладают надежностью и долговечностью.

Как выполнить строительство своего дома с подвалом и гаражом хорошо показывает видео.

Способы устройства пандуса

Пандус представляет собой площадку с прочным покрытием, выстроенную с небольшим уклоном в направлении от гаража. Это обеспечивает максимальное удобство его эксплуатации. Существует несколько способов сделать подъезд к гаражу своими руками.

Временная конструкция. Если требуется максимально быстро обустроить территорию для въезда автомобилей, можно соорудить настил из досок. При достаточном количестве качественного пиломатериала можно сделать достаточно прочную и долговечную конструкцию. Этот тип подъездных путей выгоден своей быстрой возводимостью и экономичностью. Но имеет и минусы, в числе которых:

• недостаточно долгий срок службы;
• более низкая степень прочности, чем у бетонных и асфальтированных покрытий;
• разрушается под воздействием влаги.

Бетонирование конструкции

Заливка въезда осуществляется в несколько этапов:

• Заливается основной слой, толщина которого составляет приблизительно 15 сантиметров;
• Укладывается арматурная сетка 50×50 сантиметров;
• Заливается финишная стяжка. В данном случае приготавливается раствор без щебня. Пропорции цемента и песка должны составлять 1:4;
• Стяжка выравнивается с помощью ровной доски или правила.

Когда стяжка отстоится некоторое время, сверху на нее насыпается немного сухого цемента ― это позволит улучшить гидроизоляционные свойства.

После заливки въезд нельзя использовать, как минимум, сутки, даже если он кажется достаточно прочным спустя несколько часов. Это необходимо для полной полимеризации и высыхания раствора. Опалубку разбирать можно только после абсолютного отвердения бетона.

Завершающий этап въезда ― подравнивание выступающих участков с помощи шлифовальной машины и облагораживание общего внешнего вида.

Сборный бетонный подвал

Технология возведения и гидроизоляции сборного бетонного подвала схожа с технологией возведения монолитного бетонного подвала, только после заливки днища приступают к укладке стен из фундаментных блоков (ФБС). При использовании блоков требуется обеспечить возможность их укладки, поэтому такую технологию используют на ранних стадиях возведения всей конструкции или в гаражах, оснащённых кран-балкой.

В кладочный раствор добавляют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2 в количестве 4 л на 1 кубометр раствора, соответственно на 0,1 м3 кладочного раствора требуется 0,4 л добавки.

Ориентировочная рецептура кладочного раствора для подвала

Цемент	Песок	Дегидрол люкс марки 10-2	Вода
50 кг	150 кг	0,4 л	20 л (не более)

Рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент и песок до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания кладочный раствор готов.

При установке блоков кладочный раствор необходимо наносить так, чтобы в стыке блоков изнутри подвала оставался свободным паз в кладочном шве глубиной 20-30 мм.

Полученный паз следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 “Ремонтная и проникающая гидроизоляция”. Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм3(т.е. на 1 л) паза или 0,8 кг на погонный метр паза сечением 20х20 мм.

Затем всю доступную поверхность блоков следует обработать Дегидролом люкс марки 3 “Проникающая гидроизоляция и цементация пустот”. При этом следует помнить о необходимости предварительно очистить поверхность бетона от цементного «молочка» (удаляя наружный глянцевый слой).  Расход Дегидрола люкс марки 3 составляет 1 кг на 1 м2.

После этого в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого водонепроницаемого сборного подвала:

 

Такая же технология используется:

• при возведении сборных или монолитных бетонных погребов, подземных электрораспределительных станций, подземных гаражей и паркингов, а также погребов и смотровых ям в гаражах и иных заглубленных конструкций, сооружений и коммуникаций, а также подземных пожарных резервуаров, снегохранилищ
• при ремонте и гидроизоляции сборных и монолитных бетонных подвалов

Как просушить погреб быстро и недорого

Теперь рассмотрим способы просушки погреба, при которых не нужно что-то устанавливать либо переделывать. Одним из самых простейших способов, является обработка стен погреба известью. Известь, как известно, хорошо борется с сыростью, поэтому она является отличным и бюджетным вариантом по просушке погребов.

Существуют также и различные дезинфицирующие средства для обработки стен в погребе на основе извести:

• Для этих целей нужно смешать известь с медным купоросом. На 20 литров воды потребуется 1 кг гашеной извести и порядка 100 грамм медного купороса. Готовую смесь следует нанести на стены погреба с помощью пульверизатора, либо с использованием макловицы для побелки.
• Второй рецепт с использованием хлорной извести и формалина. Нужно в 10 литрах воды развести 500 граммов хлорной извести и 200 грамм формалина.

Полученное средство также наносится на стены погреба. После этого нужно обязательно проветрить погреб несколько дней.

Правила строительства погреба

В нашей стране традиционно строят 3-4 основных типа погребов, насыпной в том числе. При выборе типа погреба стоит учесть следующие факторы:

• тип продуктов, предназначенных для хранения (овощи или фрукты, консервы и заготовки и т.п.) в погребе;
• тип рельефа на участке;
• уровень грунтовых вод;
• влажность грунта;
• климат на территории.

Помимо уровня грунтовых вод на участке, необходимо исследовать окружающие территории на наличие водоемов. Если участок находится недалеко от реки или болота – то лучше всего возводить именно насыпной погреб. Однако, стоит учесть, что минимальное расстояние от грунтовых вод до пола помещения не должно быть меньше полуметра. Чем больше это расстояние – тем долговечнее будет конструкция.

Насыпные погреба — это выход для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Такие конструкции не заглубляют, а их пол находится на одном уровне с грунтом.

Для термоизоляции насыпных погребов делают земляную насыпь. Конструкция засыпается плотным слоем грунта. Поэтому рекомендуется возводить строение поодаль от основных построек на участке. Помимо изолирующих свойств, земляная подушка предназначена для механической защиты постройки.

Лучшее время для строительства погреба – теплое время года, особенно лето. Крайне не рекомендуется заниматься подобными работами в дождливые дни и зимой. В летнюю пору уровень грунтовых вод минимален, поэтому стройка пройдет легко. Учитывайте прогноз погодных условий еще на этапе планирования стройки: дождь может стать причиной подтопления конструкции.

Достоинства и недостатки пластиковых погребов для дачи

Вопрос целесообразности покупки пластикового погреба — сугубо индивидуальный.

Из достоинств особо сильно выделяются следующие:

• Почва и уровень залегания грунтовых вод не влияют на монтаж и эксплуатацию кессона при грамотном монтаже.
• Перепад температуры и влажности не влияют на условия хранения в силу вентиляции и самой конструкции, как в случае с традиционными погребами.
• Пластиковый материал, используемый в конструкции, обладает антикоррозийным свойством и обеспечивает защиту от проникновение во внутрь насекомых и грызунов. Также он менее подвержен процессу гниения и впитыванию запахов, лёгок в чистке и обработке дезинфиирующих средств.
• Установка возможна под землю и на поверхность, при планировании любого дачного здания возможна установка под ним.
• Как говорилось ранее, при соблюдении правил монтажа и качества материалов эксплуатационный срок составляет в среднем 50 лет.

Сама пластиковая конструкция погреба имеет серьёзные недостатки:

1. Высокая стоимость изготовления погреба и его монтаж — основной серьёзный недостаток. Зачастую погреба из традиционных материалов дешевле пластиковых на 30-50%, без учёта монтажных работ.
2. Стандартизация размеров готового изделия, что сказывается на его монтаже — трудности зачастую возникает при совершенно других планах в планировании дачного участка.
3. Необходимо строгое соблюдение правил эксплуатации, но об этом позднее.

Начало работ: о подготовительном этапе

При этом вероятность того, что влага попадёт внутрь, всегда есть, даже если соблюдаются все меры предосторожности. Организация стационарной защиты – вопрос действительно важный, но необходимо позаботиться ещё и об обходных путях, через которые помещение будет осушаться. Набор инструментов и материалов нам понадобится следующий:

Набор инструментов и материалов нам понадобится следующий:

• Не обойтись без болгарки.
• Понадобится 15-миллиметровый прут с армирующим действием.
• Нужно будет ведро с оцинкованным покрытием.
• Дополнительно готовится цементный раствор.
• Не будет лишним красный кирпич.
• Измерения невозможны без уровня.
• Рулетки.
• Перевозить грунт будет тяжело, если нет тачки.
• Наконец, незаменимой станет обычная лопата.

Есть определённые силы, воздействующие на фундамент, находящийся на грунтах пучинистого и подвижного типа:

• Воздействие касательного типа, на поверхности боковые.
• Когда грунт промерзает, тоже не обойтись без пучения.
• Подземные воды тоже оказывают своё влияние.

В пределах 2,2-2,5 метров колеблется обычно высота комнаты. Пространство пола и потолка тоже необходимо учитывать. Расчёты приводят нас к тому, что своими руками необходимо выкопать яму минимум на 4 метра. Это трудоёмкий и продолжительный процесс.

Техника безопасности при выполнении монтажных работ

Для каждого технологического процесса установки перекрытий составлены обязательные правила соблюдения техники безопасности:

1. Готовые монолитные плиты устанавливают при помощи автомобильного крана. Безопасность зависит от четкого выполнения нормативных правил. Монтаж плит перекрытия должен проводиться при помощи специальных металлических петель. Каждый работник, принимающий участие в процессе, должен иметь индивидуальные средства защиты.
2. При устройстве арматурного каркаса сварочный аппарат следует обезопасить от случайных механических воздействий и осадков. Передвижение по каркасу допускается только по организованному настилу. Выполняя сварочные работы, с целью предотвращения пожара убирают все легко воспламеняющиеся предметы.
3. Для залива раствора с добавлением цемента и бетона используют насосы и поверхностные вибраторы. Все устройства, работающие от электросети, необходимо обезопасить заземлением.
4. Во время укладки деревянных перекрытий требуется внимательно следить за пожарной безопасностью. В зоне монтажа присутствие посторонних лиц запрещено.

Соблюдая элементарные правила безопасности во время строительных работ, можно предотвратить возможные несчастные случаи и обезопасить себя от травм и увечий.

>

Правильная засыпка грунтом

Закончив все строительные, гидроизоляционные и теплоизоляционные работы, полученное сооружение требуется покрыть толстым слоем земли. Несмотря на всю кажущуюся простоту, этот этап строительства насыпного погреба своими руками также потребуется от вас особого внимания.

Первым делом короб полностью засыпают землей с тем расчетом, чтобы ее объема хватило для создания радиальных склонов, расположенных по сторонам короба. Угол этих склонов должен составлять 45 градусов. Верхняя часть обязательно покрывается рубероидом, после чего засыпается плотным слоем земли. Поверх насыпанной земли лучше всего сделать что-то эстетичное из дерна и декоративных растений. Если короб у вас получился достаточно большим, то земляные работы по его засыпке займут уйму времени. Поэтому на этом этапе рекомендуется позвать на помощь нескольких напарников.

Насыпной погреб, который будет возведен по описанной выше инструкции, сможет прослужить своим хозяевам не один десяток лет. И в течение всего срока эксплуатации в нем будут отлично сохраняться продукты питания. Эксплуатацию погреба, по сути, можно будет начать уже через несколько дней после завершения строительства.

Гидроизоляция

Своими руками подвал в гараже делается с установкой гидроизоляции:

• Для начала следует прожелезнить стены будущего подвала, их поверхность.
• Для осуществления этого понадобится кирпич – пустотелый или полнотелый, это все равно, листы рубероида.
• На первом этапе оштукатуривают стенки подвального сооружения с двух сторон раствором цемента.
• После этого они оклеиваются двумя слоями рубероида, причем штукатурка должна быть еще мокрой, не следует ждать, пока она высохнет.
• Далее делается кирпичная кладка, которая прижимает гидроизоляцию к стенам. Получается очень крепкая конструкция, которая защитит подвал от проникновения воды. Ей не страшен даже сильный напор весенних вод. Подвал за ней в безопасности, вода в него не просочится.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕН ФУНДАМЕНТА

Когда вода пропитывает грунт во­круг фундамента, она создаёт гидро­статическое давление, которое на­правляет воду через стыки, трещины и дефекты фундамента. Первая линия обороны от этой воды — обмазочная гидроизоляция.

Среди составов, для этого предназначенных, наиболее распространены битумсодержащие материалы, которые наносят на наружную поверхность фундамента. Би­тум снижает пористость бетона, однако со временем теряет эластичность и становится хрупким, что неминуемо приводит к возникновению трещин. Ситуацию несколько улучшают раз­личные пластификаторы, однако и такие составы защищают относительно недолго

Низкая стоимость таких покрытий делает их привлекательными для многих застройщиков, однако ограниченный срок службы (обычно не более 5-6 лет) должен заставить потребителей действовать с осторожностью

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Следует отметить, что современный рынок предлагает по­требителям также горячие мастики на основе нефтебитума и низкомолекулярных полиэтилена и полипропилена. Пре­жде чем применять, их нагревают. Эти материалы имеют бо­лее высокие эксплуатационные характеристики (теплостой­кость, эластичность, склеивающие свойства).

Для защиты целостности покрытий при обратной засыпке фундамента эффективен жёсткий пенополистирол. Этот материал с замкнутыми ячейками обладает такими свой­ствами, как стабильность и долговечность, а также устойчи­вость к почвенным микроорганизмам. Помимо прочего пли­та из пенополистирола обеспечивает тепловой разрыв между засыпаемым грунтом и фундаментом. Хотя некоторые про­изводители и утверждают, что для современных высокоэла­стичных покрытий защита не требуется, я по-прежнему не от­казался от дополнительной изоляции стен фундамента.

Прежде чем приступить к нанесению покрытия на бе­тон, поверхности следует очистить от грязи. Нужно также правильно определить высоту уровня грунта после завер­шения земляных работ и наносить покрытие с учётом это­го. Если высота будет определена неверно, то под засып­кой может оказаться часть незагерметизированной стены. Когда же в фундаменте появятся неизбежные трещины от усадки, это вызовет протечки.

Альтернатива водонепроницаемому покрытию — геокомпо­зиционные (состоящие из дренирующего ядра, фильтра и мем­браны) дренажные маты, которые крепят к стенам фундамента.

Проблема применения этих изготовленных из полимеров материалов заключается в том, что без эффективного дренирования подошвы фундамента гидростатическое давле­ние будет толкать воду вверх между матами и стеной. Тогда через каждую трещину фундаментной стены будет просачи­ваться вода.

Подводя некоторый итог краткого экскурса по материа­лам для гидроизоляции стен, следует заметить: даже самое эффективное покрытие даёт гарантию лишь того, что вода не будет проникать через стены. Однако гидроизоляция не смо­жет защитить от скапливания воды вокруг подошвы фунда­мента. А значит, нужен дренаж.

Этапы работ

Участок, на котором будет строиться погреб, очищают от верхнего слоя грунта и растительности. Крупные корневища удаляют вручную, чтобы защитить конструкцию от возможных разрушений. Размер погреба может быть абсолютно любым, главное – правильно сконструированный пол. Он защитит климат помещения от затоплений и перепадов температуры.

Укладка дна

Для строительства дна погреба используют специальную строительную глину. Перед ее укладкой снимают небольшой слой грунта вместе с травой. Глину укладывают плотным слоем от 5 см и тщательно приминают и выравнивают.

Поверх глины засыпают десятисантиметровый слой щебня мелких фракций. Этот тип лучше всего поддается трамбовке. Для выравнивания щебня используют обычный брусок или грабли. Данный этап очень важен, он является залогом правильного функционирования подушки для погреба.

Когда щебень полностью выровнен, его заливают битумом. Это создаст крепкую основу для дна погреба, сцепив между собой камни. Дополнительная функция наливного слоя – тепло- и гидроизоляция. Помимо битума, используют и другие теплоизоляционные материалы, однако, они стоят на порядок выше.

Возведение каркаса

Для строительства каркаса используют деревянный брус или металлические трубы диаметром от 20 см. Конструкции из древесины подлежат обязательной пропитке антисептиками.

Брус выполняет роль опорных столбов, их устанавливают по углам будущего погреба. Они станут опорой для короба конструкции. Лучше, чтобы помимо основного помещения, погреб имел небольшой коридор или тамбур. Это уменьшит перепады температур во время открывания помещения.

Профессионалы рекомендуют строить насыпные погреба размером 3 на 2 метра и высотой потолка от 1.8 метра. Эти показатели минимальны, увеличивать их можно в зависимости от назначения помещения и пожеланий владельца.

Обшивка и обкладка короба

Для обшивки используют брус или обрезную доску. Щели между досками прокладывают изолятором. На этом этапе необходимо предусмотреть прорубь для вентиляционной трубы. После изолятора доски промазывают битумом и прокладывают тремя слоями рубероида.

Стены хранилища необходимо проложить кирпичом. Это значительно укрепит конструкцию. Для пола можно использовать бетон. Кладка в полкирпича – оптимальна для укрепления стен. Также можно сделать стены погреба из шлакоблоков. После возведения конструкции ее промазывают битумом и накрывают еще одним слоем рубероида. Шлакоблочные конструкции необязательно промазывать дополнительным слоем битума – материал само отлично сохраняет тепло.

Когда стены готовы, конструкция должна пару дней постоять, чтобы битум схватился, и кладка немного осела. После чего погреб осматривают на наличие трещин. При обнаружении их устраняют раствором цемента или битумом.

Установка вентиляции

В погребе обязательно должна быть вентиляция. Лучше устроить естественную конструкцию перед тем, как будет насыпан слой грунта.

Оптимальный тип вентиляции для погребов – приточно-вытяжные. Для это используют две трубы из пластика или асбестоцемента. Их устанавливают на противоположных углах помещения. Верхняя часть трубы должна выходить за слой грунта на 20-30 см, а нижняя не должна доходить до основания погреба на полметра. Верхняя часть вытяжной трубы размещается над землей на высоте 100-150 см, а нижняя – под самым потолком. В маленьких погребах можно установить одну трубу. Подобные конструкции для насыпного погреба своими руками (фото смотрите ниже) делают в форме воронки или шляпки гриба.

Обратите внимание! На концах труб, возвышающихся над грунтом, устанавливают защитный колпак из стального листа или резины

Отделочные работы

Чтобы запасы на зиму сохранились дольше, необходимо правильно обустроить погреб. Стены белят или обшивают чистовой доской. По периметру погреба устанавливают вместительные стеллажи и полки. Перед созданием стеллажей, замерьте размер банок и ящиков, которые будут храниться в погребе. Для бочек и мешков лучше отвести дальний угол погреба, подальше от выхода.

• Чтобы облегчить обустройства погреба, соблюдайте следующие правила:
• Для побелки стен используют смесь гашеной извести и медного купороса. Покрытие защитит погреб от плесени и грибков.
• Внутреннюю дверь в погреб рекомендуется делать из дуба, а внешнюю – из металла.

Основная задача при оборудовании погреба – чтобы он был максимально функциональным и практичным. Эстетическая сторона должна оставаться на 2 плане.

Проект гаража для двух автомобилей с подвалом «Парочка 2»

Проект гаража под два автомобиля с подвалом «Парочка 2» общей площадью 67,05 м2 решит множество проблем на вашем приусадебном участке, а именно: парковка и хранение двух легковых автомобилей, накопление и хранение продуктов для большой семьи в подвальном помещении.

План подвального помещения

План подвала

Расположение двух автомобилей в гараже принято параллельным, что является весьма удобным при одновременном использовании двух автомобилей.

Расположение ворот — раздельное. Ворота предусмотрены подъемно-секционные, утепленные, с автоматическим открыванием. Высота ворот составляет 2,3 м.

Гараж при необходимости может быть оборудован смотровой ямой для проведения осмотра и ремонта автомобилей. В гараже достаточно места для установки стеллажей для хранения колес, инструмента и прочего гаражного оборудования и инструмента. Здесь можно установить необходимый верстак для проведения слесарных и других работ.

Кровля гаража предусмотрена двускатной, чердачного типа. Водосток с кровли предусмотрен наружным, организованным.

Технические характеристики

• площадь застройки гаража – 63.51 м²
• строительный объем – 190.53 м³
• общая площадь помещений – 67.05 м²
• высота гаража (от пола до потолка) – 2.85 м
• количество этажей — 1
• наличие подвала — присутствует

Конструктивное исполнение

• кровля – двускатная
• стропильная система — деревянная
• стены – газобетон
• перегородки — кирпич глиняный
• фундаменты – блоки ФБС.

Если вы цените удобство и вам необходим гараж для двух автомобилей, то наш проект гаража под два автомобиля с подвалом вам подойдет наилучшим образом.

Также вы можете ознакомится с еще одним проектом гаража для двух авто «Парочка».

gidproekt.com

А нужно ли? О чем стоит подумать перед строительством подвального помещения

Надо признать, что желание увильнуть от бункерной тематики не лишено оснований, в конце концов, это ж не фундамент под пристройку к дому. Некоторые моменты заставят серьезно поднапрячься:

Качественная гидроизоляция. Учитывая уровень грунтовых вод, нужно использовать подходящие изоляционные материалы. Состояние грунта. Если у соседа даже в гидроизолированное подвальное помещение проникает вода, то, скорее всего, без дренажной системы не обойтись. Поддержание приемлемой температуры и эффективного воздухообмена. Пренебрегать этими показателями нельзя, иначе плесень и грибок надолго поселятся в помещении. Овощи и другие продукты в таких условиях долго не пролежат, главное – плесень легко может освоить салон автомобиля, а это совсем непозволительно. Поэтому вентиляция в погребе гаража просто необходима. Утепление. Если в «подземелье» все же решено устроить мастерскую или этакий клуб одиноких сердец, то придется утеплить все стены, пол и потолок

Важно использовать при этом пожаробезопасный материал, чтобы не было потом мучительно больно

Плюсы и минусы

Сразу нужно расставить акценты: здесь речь пойдет о сооружении гаражного подвала, но иногда будет упоминаться термин «погреб», что в нашем случае имеет аналогичный смысл, хотя это и несколько разные понятия.

Итак, мы определились, что применение подвальной постройки может быть многосторонним. На основании этого рассмотрим положительные и негативные стороны его строительства.

Плюсы	Минусы
Погреб позволяет сохранить полезную площадь гаражного пространства. При грамотном обустройстве подвального помещения продукты надежно защищены от порчи.	Неправильная оценка характеристик грунта и, как следствие, неверный выбор гидроизоляции способствуют появлению плесени и влаги.
При условии соответствующей отделки можно организовать неплохую зону отдыха, мастерскую и смотровую яму.	Высокий уровень грунтовых вод потребует дополнительных вложений на гидроизоляционные материалы.
Сооружение не нуждается в выделении дополнительных площадей, поскольку оно представляет собой нулевой этаж.	Земляные работы в уже построенном гараже придется выполнять вручную, поскольку использовать спецтехнику не получиться.
Выгодное вложение на случай продажи гаражного помещения – постройка с погребом стоит дороже.	Обустройство подвального хранилища в гараже увеличивает стоимость всего строительства на 20-40%.
Надежная защита подвальной площади от осадков, колебаний температуры и проникновения воров.

Земляные работы

Если вы не собираетесь переоборудовать старый подвал или смотровую яму, то работы нужно начинать с закладки котлована.

• • На выбранном участке роется котлован глубиной до 3 – 3,5 м.
  • Стены и пол котлована тщательно выравниваются и трамбуются, чтобы исключить осыпание.
  • На пол укладывается несколько чередующихся слоев щебня и гравия суммарной толщиной до 50 см. Каждый слой тщательно трамбуется, чтобы в дальнейшем избежать просадки пола.
  • Выполняется «подбетонка»: щебнево-гравийную подсыпку заливают тонким слоем низкомарочного бетона, чтобы ограничить ее подвижность.

При необходимости котлован можно вырыть даже в ранее эксплуатируемом гараже. Но для этого придется демонтировать значительную часть напольного покрытия. Из-за высокой трудоёмкости к такому способу прибегают крайне редко — в лучшем случае ограничиваются полузаглубленным погребом.