Все, что нужно знать об изготовлении деревянных окон

Преимущества и недостатки

Если окно со стеклопакетом после изготовления имеет высокое качество, удовлетворяет требованиям по энергоэффективность и эксплуатации, владелец помещения получает следующие преимущества:

• Повышенная экологичность конструкции – 100% натуральный древесина, не прошедшая химическую обработку, не нанесёт вред здоровью.
• Повышенная теплоизоляция помещений, снижение расходов на энергоресурсы во время отопления дома.
• Экономичность – окна подобной категории в готовом исполнении стоят значительно дороже, чем материалы для самостоятельного изготовления.
• Приобретение новых полезных навыков в жизни, повышение уровня профессионального мастерства.

Наряду с преимуществами, имеются некоторые недостатки:

• Отсутствие гарантии на выполненные работы – любой ремонт выполняется за счёт владельца помещения.
• При заводском исполнении профили обрабатываются на станках с ЧПУ, что повышает качество их исполнения. Вручную подобной точности добиться невозможно.
• Повышенные трудозатраты и потеря времени при монтаже.
• Необходимость приобретения или аренды дорогостоящего оборудования.
• Пренебрежение техникой безопасности может привести к серьёзным травмам.

Деревянное окно своими руками пошаговая инструкция. Деревянный короб стоит – делаем раму

Деревянные окна своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению рамы для окон своими руками зависит от того, какое окно вы ходите сделать. Я изготавливал одностекольный профиль с 2-умя пазами:

• Оконная рама делается из деревянного бруса, размер которого зависит от самой конструкции окон. Я использовал деревянный брус 6х4 см, но вы можете взять и большие размеры
• Если оконный профиль будет двухстекольный, то конструкция будет иметь на 1 паз больше – 2 пазика для стекол и 1 для закрепления в короб
• Профиль изготавливается при помощи фрезера или электрорубанка – стекло я выбрал 4 мм, а штапик – 10 мм
• Для того, чтоб собрать детали их нужно обрезать. Для получения 90 градусов, обрезаем края наискось, то есть по 45 градусов. Саморезы следует использовать для качественного закрепления и неподвижности

Мне как новичку в этом деле не сразу было понятно, как происходит весь процесс. Инструкции по изготовлению деревянных окон, для меня были написаны будто на непонятном языке, но купив все необходимые материалы и инструменты, я начал работу. Рассмотрев все чертежи и фото, которые без проблем можно найти на просторах интернета, оказалось, что изготовление деревянного окна своими руками, не такое уж и трудное занятие.

Важно! Еще совсем недавно обналичка использовалась для скрытия изъянов при монтаже деревянных окон или их теплоизоляции. Сейчас же обналичка играет не только практическую, но и декоративную роль

Обналичка подходит для деревянных домов и используется только для них. Она может быть резной или напоминать образы животных – все зависит от фантазии мастера.

Как сделать стеклопакет своими руками

Стеклопакет приобрел небывалую популярность в последние годы связи со своими техническими особенностями. Что необходимо для самостоятельного производства стеклопакета?

• Двусторонняя монтажная лента (1-2 мм толщиной);
• герметик или пластилин;
• отвердитель;
• катализатор;
• очиститель.

Для скрепления стекла используется специальный связующий компонент на основе стирола, который можно приготовить в домашних условиях. Для этого понадобиться метилэтилкетон пероксид в растворе диметилфталата 36 процентов, этот элемент играет роль отвердителя, а также очиститель и тонер (краска синтетического происхождения).

Объем связующего компонента рассчитывают в зависимости от таких факторов, как толщина монтажной ленты и габаритов стекла: на ленту толщиной в 1 мм и 1 кв.м. стекла потребуется литр композита.

Совет!
Приготовление раствора рекомендуется производить в емкости со шкалой – это упрощает замер составляющих.

В чистой посуде из пластика смешиваем компоненты, затем добавляется отвердитель. Расчет дозировки производится с учетом температуры, чем выше, тем больше процент (от 1% при + 24 градусах до 2% при 12 градусах).

Если вы желаете окрасить стекло в какой-либо цвет, например, создать эффект тонировки, то в раствор добавляется краска-тонер, дозировка которой составляет не более 5%.

Раствор тщательно перемешивается и оставляется на 15-20 минут. Это делается для того, чтобы воздух вышел, а на поверхности не образовывалось пузырьков.

Первым этапом является подготовка стекол. Вырезаем по размеру окна два стекла одинакового размера. Поверхность тщательно моется стеклоочистителем, а затем вытирается бумажной салфеткой либо газетой насухо.

Важно!
Ленту следует наклеить так, чтобы на углах был небольшой зазор. Для этого от края стекла необходимо отступить 2-3 мм

Защитный слой с ленты снять и приложить второе стекло стык в стык. Немного придавить поверхности для лучшего закрепления. Далее стекло заливают раствором-компонентом. Для этого стекла раздвигаются, вовнутрь стеклопакета вставляется воронка.

Важно!
При наклеивании ленты необходимо оставить место под воронку. Для этого концы клейкой ленты выводят наружу, а защитный слой не снимается

Чтобы заливка реагента была удобной необходимо расположить конструкцию под углом. Под нее подкладывают деревянный брусок. Жидкость заливается через воронку. После полного заполнения стеклопакета компонентом, отверстие воронки герметизируют. Воронка вынимается, а остатки защиты монтажной ленты убираются.

Если внутри обнаружены пузырьки, то их убирают при помощи медицинского шприца с иглой. Стеклопакет герметизируется по периметру и оставляется для полного высыхания – на это потребуется 2-3 часа. Такой способ позволит сэкономить средства на покупке готового стеклопакета.

№2. Характеристики «профиля»

Называть деревянную раму профилем можно с большой натяжкой, поэтому это слово используется в кавычках. В данном случае под профилем понимают целый набор параметров, в т.ч. породу древесины, толщину бруса и использование дополнительных накладок.

При производстве деревянных окон используется трехслойный клееный брус, что позволяет избавиться от деформаций под воздействием негативных факторов окружающей среды, а также обеспечить повышенную прочность и долговечность. Для отечественных условий лучше выбирать брус с толщиной не менее 78 мм.

В процессе производства древесина проходит три этапа сушки, после чего происходит выбраковка. Для изготовления оконной рамы недопустимо использовать дерево с сучками, трещинами, смоляными карманами и сердцевинной частью. Обработанная и отобранная доска сращивается по длине, а потом по толщине. Для склеивания используют водоотталкивающий клей, а доски размещают так, чтобы волокна оказывались в разных направлениях. Благодаря такой технологии древесина получает дополнительную прочность, не деформируется в условиях повышенной влажности и при перепадах температуры. По сравнению с рамой из массива прочность клееного бруса повышается на 80%, а жесткость – на 40%.

Многие эксплуатационные качества зависят от качества сушки древесины. В большинстве случаев при покупке проверить этот параметр невозможно, поэтому так важны имя производителя и наличие сертификата. При выборе можно оценить другой параметр качества дерева – это особенности поверхности. Она должна быть гладкой, без шероховатостей, неровных стыков, а краска должна быть нанесена равномерным слоем.

Важно, чтобы при изготовлении конструкции использовались экологически чистые и дышащие грунтовки и краски. Некоторые производители предлагают использовать алюминиевые накладки, которые защищают дерево от воздействия солнечных лучей, предохраняют от негативных атмосферных воздействий и не дают древесине впитывать смог

Такие накладки будут полезны в тех случаях, когда в регионе наблюдается постоянная повышенная влажность, перепады температур и частые осадки или же в воздухе повышено содержание смога и дыма, что характерно для больших городов.

Финский вариант

Не стоит забывать и о так называемых финских окнах, которые характеризуются наличием широкой коробки и пары створок, открываемых последовательно одна за другой. При этом в примыкающую к улице створку вставляется одно простое стекло, а внутренняя конструкция выполняется с расчетом на однокамерный стеклопакет. При производстве наружных створок может применяться не только древесина, но и тот же алюминий.

Обе створки монтируются на основании из массива древесины с использованием механизма последовательного открывания. Изготовленные по финской технологии окна достаточно привлекательны, но в сравнении со своими немецкими аналогами заметно проигрывают им по качественным показателям.

Расчёт необходимого количества материала

Все предварительные расчёты делаем исходя из составленного ранее чертежа. Рассчитать количество рам нужно в зависимости от размера. При стандартном размере рам 1200х900 мм длина парника будет кратной 90 см, а высота составит 120 см + высота фундамента + высота крыши. С учётом того, что оптимальная ширина грядок составляет 1 м, а расстояние между ними варьируется от 40 до 60 см, наиболее удобная ширина парника составит 2,7 м, т. е. 3 рамы. Если окна большего размера, может быть достаточно двух рам.

Длина парника кратна количеству рам

Распашные окна имеют большие размеры и их потребуется значительно меньшее количество.

Помимо нужного количества рам, потребуются:

№7. Фурнитура

Какими бы качественными ни были бы стеклопакет и деревянная рама, при использовании плохой фурнитуры конструкция не будет долговечной. Так как вес стеклопакета достаточно высокий, а некоторые породы древесины особенно тяжелые, выбор фурнитуры требует особенного внимания.

Оконная ручка может быть изготовлена из металла, пластика или дерева, а ее функции часто не ограничиваются только открыванием, закрыванием и откидыванием окна. Ручка может дополняться замком, который препятствует открыванию окна, но позволяет его откидывать – необходимость, когда дома есть маленькие дети, которые могут открыть окно, последствия чего могут быть катастрофическими. С той же задачей справляются съемные ручки. От проникновения посторонних извне защищают противовзломные ручки, оснащенные специальным блокирующим механизмом.

Что же касается петель, то они могут быть стандартными накладными: их хорошо видно, но при подходящем дизайне они становятся украшением окна. Ввертные петли крепятся к створке и раме благодаря нескольким штырям, обеспечивая надежное крепление. Врезные петли невидно, они позволяют широко открывать окно и сегодня используются все чаще.

При необходимости можно использовать замки. Они защитят от несанкционированного проникновения или же станут дополнительным средством безопасности, не позволяющим детям свободно открывать окно.

К фурнитуре не относится москитная сетка, подоконник и отлив, но это также важные элементы конструкции. Москитная сетка защитит от атак насекомых в летний период, а осенью и зимой станет надежной преградой тополиному пуху, листьям, веткам и прочему мусору. Многие пользователи не устанавливают отлив, считая его не таким уж и необходимым, но с ним можно максимально долго сохранять гидроизоляцию окна.

Инструменты

Для производства работ потребуется некоторое оборудование и набор инструментов, без которых невозможно добиться ожидаемого результата. В комплекте с материалами, домашнему мастеру понадобятся следующий набор инструментов:

• Электрическая стамеска – инструмент оснащён двигателем и рабочим органом с режущий кромкой, выполняющим поступательное движение. Инструмент даёт возможность снимать нужное количество древесины при задании профиля проектной конфигурации.

• Набор стандартных ручных стамесок – позволяют доработать поверхность, снимая тонкую стружку или формируя ровные внутренние углы.
• Циркулярная пила или торцовочная машина – предназначена для обеспечения ровного поперечного реза под любым углом, что требуется при раскрое профиля.
• Электрический рубанок – снимает стружку с поверхности деревянного профиля, сглаживая все неровности.
• Фрезерный станок (ручной или электрический) – потребуется при выборке сложных пазов в профиле для формирования притворов и посадочного места для стеклопакета.
• Шуруповёрт, отвёртки, выдвижной строительный нож – необходимы для подгонки и фиксации фурнитуры к профилям.
• Штапики – некоторые мастера нарезают их самостоятельно, но их цена невелика, и она продаются в каждой специализированной торговой точке. Следует учесть, что для увеличения срока эксплуатации штапики должны быть выполнены из того же материала, что и основной профиль рамы.
• Электродрель или «болгарка» с шлифовальными дисками для полировки поверхностей.
• Силиконовый, акриловый или каучуковый герметик в комплекте с монтажным пистолетом для фиксации стеклопакета в раме.
• Набор измерительных инструментов – линейка, угольник, рулетка, строительный уровень, штангенциркуль и карандаш.
• При самостоятельной сборке стеклопакета понадобится также стеклорез, шерстяное полотно и битумный герметик.

Покраска

Покрасить деревянные окна своими руками не составляет особой сложности. Однако необходимо помнить о следующих нюансах:

Если это не было сделано еще до сборки, переплет, готовый к покраске, следует обработать антисептиком

Особое внимание при этом следует уделать торцам, так как именно через них вредитель чаще всего проникает в дерево.
Перед началом покраски поверхность следует обязательно прогрунтовать. Это делается сразу в двух целях: во-первых, грунтовка поможет снизить расход краски, во-вторых, она сыграет роль антисептика, увеличивая срок службы окна.
Покраску рекомендуется производить кисточкой, проводится процедура в несколько слоев.
Для наружной стороны рекомендуется использовать специальную краску для наружных работ, а вот с комнатной стороны можно использовать любую.

Покраска рамы осуществляется кистью в 2-3 слоя На этом изготовление деревянной рамы для окон можно считать завершенным.

Окончательный монтаж деревянного окна

Когда окно полностью готово, его нужно аккуратно вставить в проём и зафиксировать в предварительно подготовленных пазах. Его неподвижность обеспечивается саморезами, вбиваемыми сквозь короб в стену. Для того чтобы сделать это качественно, рекомендуется использовать монтажный пистолет, благодаря которому дюбели резким движением пробивают стену и глубоко в ней залегают.

В случае возникновения отверстий, пропускающих холодный воздух, пользуйтесь монтажной пеной. По окончанию работ производится тщательное оштукатуривание поверхности. Последний штрих – монтаж отлива и крепёж подоконника к окну.

Несколько советов при установке деревянного подоконника:

1. Доски, из которых будет состоять подоконник, должны соответствовать тем же требованиям: быть качественно очищенными от сучков, опилок, и быть абсолютно гладкими.
2. На дерево следует наносить антисептик, это предотвратит появление грибков и насекомых, которые любят обитать под натуральными материалами.
3. Подоконник в длине должен превышать ширину оконного проёма на несколько сантиметров. В среднем данное превышение составляет разницу в 100-200 мм.
4. Выступающая часть подоконника не должна в длине превышать 70 мм.
5. Желательно конструкцию оббивать войлоком, это придаст больше прочности.
6. Для фиксации подоконника нужно использовать безшляпочные гвозди. В случае установления деревянного подоконника и окна в деревянном доме, гвозди забиваются наполовину, а на них насаживаются доски.
7. В идеале подоконник должен быть абсолютно горизонтальным, но если вы предусматриваете уклон, то он не должен превышать 1-2 градуса.

Исходя из вышесказанного, не трудно прийти к выводу, что изготовление и установка деревянного окна не представляет собой ничего сложного или непонятного. При наличии свободного времени и всех необходимых инструментов смастерить такой шедевр своими руками – проще простого. А еще из самодельного деревянного окна можно создать настоящее произведение искусства, украсив створки ручной росписью или резьбой.

Расходные материалы для производства

В качестве необходимых материалов для изготовления современных окон, прежде всего используют древесину – основное сырье, а также специальные средства для пропитки бруса (влагоотталкивающие, защитные и антибактериальные).

Также нужны алюминиевые или нержавеющие сплавы для конструкционных элементов и наружных пластин, поливинилхлорид для уплотнителей, готовые стеклопакеты, монтажная пена, гидроизоляционный материал и пароизолятор.

В производстве окон из древесины используют:

1. Цельный брус. Поддается тщательной обработке, так как может быть с трещинами и сучками. Не меняет свою форму, имеет хорошее сочетание цены и качества.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Клееный брус. Относится к разряду легких, но очень прочных и влагоустойчивых материалов, не склонных к деформациям. Состоит из нескольких идеально высушенных проклеенных слоев древесины (ламелей).

Очень редко встречаются фанерные окна (для пристроек, сараев, дачных туалетов или внутри помещения). Они считаются древесными материалами самого низкого качества, и продаются по невысокой стоимости. Фанера не служит больше 10 лет, так он сильно впитывает влагу, поэтому ее для окон используют редко.

Качеству древесины и клееного бруса уделяется более достойное внимание, так как от него зависит длительность эксплуатации оконной конструкции. Лучшими материалами (1, 2 сорт) для оконных коробов считаются:

1. Дуб, ясень, лиственница, бук, береза.
2. Сосна, ель, пихта.
3. Клееный брус в заготовках из хвойных и лиственных пород.
4. Тропические деревья.

Лицевые и боковые поверхности окон делают из одной породы дерева, которые подбирают по текстуре, а остальные элементы могут изготавливать из другой древесины. Часто внутреннюю часть отделывают дубом или кедром. Последний долго источает приятный аромат за счет высокого содержания смол, что полезно для дыхательной системы человека.

При производстве обращается внимание на состояние древесного материала, на котором должны отсутствовать трещины, сколы, червоточины и другие недостатки. Некоторые производители дополнительно обрабатывают сырье паром, за исключениям хвойных пород деревьев, так как они при высоких температурах продуцируют слишком много смолы, и меняют свою внутреннюю структуру

Некоторые производители дополнительно обрабатывают сырье паром, за исключениям хвойных пород деревьев, так как они при высоких температурах продуцируют слишком много смолы, и меняют свою внутреннюю структуру.

Популярным и доступным считается брус из такого древесного сырья, как:

1. Сосна. Имеет желтоватый цвет на срезе, относится к самому прочному сырью из полутвердых пород древесины. Недорогой материал, хорошо поддающийся обработке.
2. Лиственница. Более крепкая, по сравнению с сосной, но имеет хороший изгибающий момент (97 кгс/см2), поэтому идеально подходит для производства окон нестандартных габаритов.
3. Береза. Светлое внутри дерево по структуре имеет хороший показатель плотности (670 кг/м3), легко обрабатывается, его поверхность гладкая, и не имеет изъянов. Идеальна для оконных рам.
4. Дуб относится к крепким породам премиум-класса, при хорошей плотности (672 кг/м3). Хорошо обрабатывается, не представляет сложностей в работе. Волокна легко выбеливаются или приобретают нужный оттенок при морении, подходят для разнообразных дизайнерских решений.

Расходные материалы на производство окон зависят от финансовых возможностей производства. Здесь понадобится не только древесина, но и:

1. крепежные;
2. фурнитурные элементы;
3. специальные столярные инструменты и механизмы;
4. упрощающие обработку изделий;
5. защитные вещества для пропитки (полимерная, антибактериальная) и отделки (грунтовка, шпаклевка).

Подготовка и вставка стёкол

Размеры стекла должны чётко совпадать с размерами проёма для того чтобы не образовывались микрощели, пропускающие холодный воздух с улицы. Поэтому, этап измерения должен проходить щепетильно, с точностью до 0,5 мм. Резать стекло рекомендуется алмазным саморезом, после чего – качественно отполировать края наждачной бумагой.

Рис. 3. Разрез стены для вставки стекол

Во время резки стекла обязательно помните о правилах техники безопасности:

1. Надевайте защитные перчатки, чтобы случайно при работе со стеклом не изувечить кожу.
2. Наряду с перчатками не пренебрегайте защитными очками: они оберегают глаза от попадания в слизистую строительных микрочастиц и стеклянных крошек.
3. Во время работы со стеклом не рекомендуется дышать ртом или разговаривать, так как стеклянные крошки могут осесть на слизистой горла. Это не смертельно страшно, но приносит большой дискомфорт при напряжении голоса и вызывает болезненный кашель.

При нарезании стекла следует пользоваться измерительным прибором, длина которого превышает длину стекла, например, – металлической метровой линейкой. Зафиксировав точку надлома, стекло слегка придавливается рукой до тех пор, пока не послышится звук треска. Готовое стеклянное полотно нужно примерить, предварительно вставив его в проём.

Если размеры полностью совпадают, стекло сверху закрепляется штапиками и фиксируется тонкими гвоздями. В случае вставки двух и более дополнительных стёкол, посередине рамы монтируется вертикальный брус, имеющий идентичные пазы.

Каждая половина окна изготавливается отдельно друг от друга, а одна из них должна иметь более тонкую раму. Она соединяется с основной, посредством навесных петель, таким образом, создается открывающаяся створка. С помощью саморезов к раме крепится вспомогательная ручка, а в вертикальном брусе делается паз для закрывания створки.

Изготовление деревянных рам для окон

Перед столярными работами обязательно сделайте чертежи.

Для примера схема окна 80/ 60 мм

Потребуются такие материалы и инструменты:

• клей столярный;
• металлические оконные уголки;
• стекло;
• бруски из дерева;
• пила по дереву;
• стамески разных размеров;
• молоток.

Оконные переплеты могут быть различных конструкций:

• глухая (простая в изготовлении модель);
• со створками (от 1 до 3);
• с подъемом при открытии;
• раздвижные;
• с форточкой или дополнительной фрамугой.

Проще всего сделать оконную раму с одной створкой. Чтобы обеспечить длительный срок ее службы, нужен качественный материал. Он требует тщательной просушки.

Лучше использовать «срощенную» древесину, а не цельный массив. Клееный брус из дерева — часто применяемый в строительстве материал. Он прочнее и лучше противостоит воздействию атмосферных условий. Если использовать цельнодеревянные детали, то их необходимо обработать специальным составом для защиты.

Рама делается в виде коробки, которую закрепляют в оконном проеме, а затем в нее вставляют остекленные каркасы. Коробку изготавливают из досок, имеющих сечение 50 на 150 мм. Толщина бруса для рамы равняется 50 на 50 мм, а для форточки толщину бруса выбирают в зависимости от ее размеров — чем она больше, тем толще должен быть материал.

Процесс изготовления можно подсмотреть на видео в интернете.

Процесс сборки

После завершения подготовительного процесса, можно перейти к сборке окна, которая начинается с короба.

Короб

Рама служит основой конструкции окна. Так как заготовки для нее уже готовы, можно приступать к их соединению. Для этого лучше всего использовать проверенный стык «шип-паз». Чтобы его реализовать в торце одной из деталей вырезаются шипы, которые по ширине должны соответствовать ширине доски. В ответной детали на местах шипов предыдущей делаются углубления, в которые они должны зайти. На иллюстрации можно видеть пример такого соединения. После того как детали рамы окна подогнаны, можно зафиксировать их. Для этого на соединение наносится клей ПВА или другой подходящий клей по дереву. Необходимо выждать несколько минут, чтобы он немного впитался. После этого детали рамы окна фиксируются.

Если оставить все в таком виде, то раму легко расшатать, и она деформируется. Чтобы такого не произошло, потребуется дополнительно укрепить стык. Для этого необходимо воспользоваться шкантом. Ровно по центру узла примыкания сверлится отверстие. В него вставляется деревянный цилиндр согласно диаметру отверстия. Предварительно его необходимо также пропитать клеем. Чтобы в процессе высыхания рамы для окон не потеряли свою конфигурацию, их можно зажать струбцинами.

Рама

По готовому коробу окна проще изготавливать раму для него, т. к. замеры уже проводятся по факту. Процесс замера лучше поручить тому, кто имеет опыт изготовления окон, т. к. есть значительное количество нюансов, которые сложно учесть при первом опыте. Минимальный размер бруса, который будет проще всего обрабатывать при изготовлении рамы окна имеет сечение 60 на 40 мм. Под окна, в которые будет вставлен стеклопакет, влажность древесины не должна превышать 12 процентов. Если говорить о породе, то лучше если это будет бук, дуб или граб.

Обратите внимания! Раму для окна лучше собирать из цельного бруса или из того, который был склеен не в длину, а в толщину

Это необходимо для большей жесткости окна, что особенно важно для створок, которые будут открываться

В случае установки стеклопакета потребуется паз как для одностекольной конструкции, но в этом случае он делается более глубоким, а его размер определяется толщиной стеклопакета. Чтобы паз под стеклопакет получился ровным и соответствовал требуемым характеристикам, лучше произвести обработку фрезером, а не стамеской. Стоит также понимать, что стеклопакет будет закреплен штапиком, поэтому под него также стоит предусмотреть зазор. По готовности всех заготовок для рамы можно приступать к их соединению. Но выполняться оно будет не так, как для короба. В этом случае потребуется сделать запил торцов под углом в 45 градусов, изготовив при этом шип и паз. Места стыков проклеиваются и откладываются до полного высыхания.

После высыхания рамы выполняется установка всех элементов фурнитуры. При этом необходимо быть внимательным, т. к. в соответствующих местах потребуется сделать запилы и выбрать необходимые углубления в коробе, в который будет осуществляться установка рамы окна. Видео о сборке доступной конструкции окна есть ниже.

Конструкции

Конструкции оконных переплетов делятся на несколько типов.

Конструкция оконных переплетов подразделяется на следующие виды:

• глухие переплеты;
• створные (открывающиеся) — створок может быть разное количество (от 1 до 3);
• подъемные;
• раздвижные;
• с дополнительной установкой фрамуги или форточки (одной или нескольких).

Деревянные оконные рамы створного характера чаще всего выполняются с использованием трех элементов. Это две открывающиеся створки и закрепленная над ними фрамуга. Фрамуга может быть глухой, открывающейся либо отсутствовать вовсе.

Составными частями створок и фрамуги окна являются обвязки (верхние, нижние и боковые) и горбыльки (импост). Для углового соединения обвязок используют двойной шип, а для соединения горбыльков с обвязками — одиночный шип на клею, применяя для более надежного закрепления нагели.

Процесс изготовления требует от мастера определенных навыков и знаний, а так же аккуратности и точности. Но тому, кто имеет огромное желание сделать все своими руками, под силу любой вид строительных работ.

Прежде чем начать изготовление, приготовьте необходимые инструменты:

• рейсмус;
• стамеска;
• строительный ножик;
• ножовка;
• наждачная бумага (для зачистки);
• шуруповерт либо электродрель с насадками-сверлами;
• рубанок;
• угольник;
• карандаш либо маркер;
• линейка или рулетка.