Как сделать бетонный септик своими руками: пошаговая инструкция

Расчет объема для самостоятельного изготовления

Если в бак поступают только бытовые канализационные стоки, то их объем считается от минимально установленного по СНиП – 0,2 м3 в сутки на человека. Минимальный срок отстаивания (при потреблении менее 5 м3 в сутки) – 3 дня. При большем потреблении воды – 2,5 дня. Итого на 4 человек объем емкости будет от 2,4 м3, а с учетом илистого осадка – от 2,7 м3. Чем больший запас объема септика заложен, тем меньше вероятность, что ил заполнит весь рабочий остек. Но нужно помнить, что емкость стандартного бака ассенизационной машины – не более 4 кубов.

Европейские нормы емкости септика на то же количество человек вдвое выше – 6 м3. Перерасход может произойти в случае приезда гостей. Также в расчет нужно брать ванны, стиральные и посудомоечные машины – устройства с единовременным большим объемом сброса (ванна – 0,3 м3, стиральная – 0,05 м3, посудомоечная – 0,02 м3).

Для трехкамерных изделий такие параметры:

• 2 человека – 1,5 м3;
• до 4 чел. – 2 м3;
• 5–6 человек потребуют 3 м3;
• для 8 чел. необходимо 4 м3;
• до 10 человек – 5 м3.

На что обратить внимание перед началом работ

Если в данной местности высокий водоносный слой:

• Проводится тщательная герметизация швов септика, иначе он будет постоянно подпитываться грунтовыми водами и переполняться. Возникнут дополнительные траты на вызов ассенизационной машины.

• Устройство фильтрационного колодца теряет смысл; для доочистки и отвода воды из септика необходим другой вариант.

Про септики на высоких грунтовых водах на видео:

https://youtube.com/watch?v=VeU5CX4MPdU

Увеличение прочности конструкции:

• Чтобы защитить постройку от возможных подвижек грунта и сдвигания колец, их дополнительно скрепляют металлическими стяжками.

• Чтобы уменьшить просадку септика и улучшить его термоизоляцию и дренаж, при установке вокруг устраивают подушку из песка, щебня или гравия.

Схема и технология монтажа септика

Все строительные работы выполняются поэтапно, чтобы соблюдалась технология установки септиков:

1. Чтобы поставить септик на его место, нужна команда из четырех человек, поскольку вес конструкции для одного человека слишком большой. Корпус готового септика имеет специальные крепления, к которым для осуществления монтажа крепятся веревки, позволяющие опустить резервуар в яму.
2. Дальше септик необходимо выровнять при помощи уровня. Если септик наклонен в какую-то сторону – ничего страшного, его положение нужно исправить. Для этого резервуар нужно раскачивать, а один человек в это время будет подсыпать в нужное место песок.
3. Дальше схема создания септика предполагает установку горловинных удлинителей. Все отсеки септика нужно заполнить водой, а саму конструкцию снаружи засыпать песком примерно до середины. Когда септик будет наполнен полностью, песок тоже стоит полить.
4. Вокруг септика нужно уложить утепляющий слой пенопласта. Желательно иметь заранее сделанные заготовки, выполненные по форме резервуара.
5. Когда септик установлен, можно заниматься прокладкой трубопровода. Как правило, для этих целей используются стандартные 110-мм трубы. При выборе труб нужно отталкиваться от их окраса: канализационные трубы для внешней системы всегда окрашены в рыже-оранжевый цвет.
6. Траншея для трубопровода должна выполняться в соответствии с требованиями СНиПа. Средними значениями считаются ширина 40 см и глубина 60 см.
7. Прокладывая трубы, нужно в обязательном порядке соблюдать постоянный уклон в сторону септика. Отсутствие уклона или слишком маленькая его величина может привести к засорению трубопровода и возникновению неисправностей.
8. Вместе с трубами необходимо уложить защищенный гофрой электрический кабель, который в дальнейшем будет необходим для подачи питания на насос, если он предусмотрен проектом.
9. Если при закладке трубопровода появляются углы, превышающие 45 градусов, необходимо использовать ревизионные колодцы.
10. Утепление труб можно выполнять по желанию.

Опалубка и бетон

Опалубка

И вот, наконец, котлован готов, стенки выровнены, делаем опалубку. Для дешевизны набираем старых досок из чего угодно и гвоздями, пилой и молотком собираем слой опалубки.

Последовательность работ по бетонированию.

1. Учтите, что потом придется поднимать  опалубку после схватывания очередного слоя бетона. Желательно за раз не более 50 см высоты, иначе увеличивается вероятность плохой набивки бетона в опалубку, образуются пустоты и падает качество.
2. Не забывайте каждый слой армировать железной проволокой и бутировать камнями.

1. Каждый следующий слой бетона начинайте на следующий день. С утра подымайте опалубку для следующего слоя.
2. Конечно, если в наличии имеется вибратор для набивки бетона, тогда можно и повыше за один раз. Но по мере заливки раствора необходимо тщательно обходить вибратором по периметру заливки.
3. Гравий используйте помельче. Для тонких стен септика большой гравий снижает их прочность.
4. Стенкой яма делится на две камеры. В первую камеру заходит труба со сточными водами. Вторая камера предназначается должна быть раза в два меньше, чем первая. Например: при размере первой камеры 2 на 2 м, вторая камера должна быть размером порядка 2 на 1 м.
5. По линии разделительной стенки строим двухстороннюю опалубку. В процессе залива бетона в эту стенку вставите пластмассовый или чугунный тройник таки образом, как указано на рисунке. Диаметр не менее 100 мм.
6. Не забудьте вставить в стенку входную сливную трубу. Труба должна входить в септик через деревянный короб, что бы терморасширение не сломало трубу.
7. Уровень установки тройника выбирается так, что бы верхний край тройника в первой камере был чуть пониже нижней кромки у сливной трубы.

Послойный способ заливки бетона позволяет делать бетон плотнее, без воздушных пузырей, экономить материалы и делать более прочную всю конструкцию в итоге.

Поскольку срок службы длительный, старайтесь делать толсто, но надёжно. А что бы сэкономить раствор, кладите побольше камня.

Можно немного ещё сэкономить на бетоне. Перегородку сделайте на 2-3 см пониже, чем нижний край входной сливной трубы.

На перегородку положите два листа волнового шифера, что бы получились отверстия, а сверху поставьте железку для опоры перекрытия. Выше опять пойдёт бетон.

Суперкорыто

Мешать бетон очень удобно в самодельном корыте, как на рисунке, из досок и куска жести.

Причём процесс требует меньше физических усилий и быстрее, чем загрузка и выгрузка бетономешалки. Это утверждение авторы проверяли секундомером.

Мешать раствор удобно при помощи переделанной тяпки, внутри лезвия вырезается отверстие.

Если вы делаете бетонирование в холодное время года, добавьте на каждое ведро воды столовую ложку стирального порошка.

Такой раствор более морозоустойчив, добавит пластичность бетону, что предотвратит растрескивание.

Схема двухкамерного варианта

В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

На схеме показаны пропорции септической системы. Оптимальный размер приемной камеры должен превышать объем второго резервуара отстаивания в пропорции 1:3 (+)

Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.

Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

Двухкамерную сливную яму нужно откачивать раз в год, однокамерную – с периодичностью раз в 3-6 месяцев, т.е. в 2-3 раза чаще. Двухкамерная потребует больше расходов на строительство, но в долгосрочной перспективе превышение бюджета быстро окупится

О том, как построить двухкамерный септик с использованием бетонных колец, написано здесь. Рекомендуем ознакомиться и с этим материалом.

Требования к бетонным септикам

Если вы решили монтировать септик на даче собственными руками, вам понадобится знать несколько важных правил:

• Минимальное расстояние от септика из ЖБИ колец до колодца или скважины составляет 30 метров. Сокращение этого расстояния может привести к заражению питьевой воды в случае протечки в септике;
• Расстояние от любого жилого или хозяйственного объекта до септика – не менее 5 метров;
• При этом расстояние от выхода домовой канализационной трубы до септика не должно и превышать 5 метров – только так можно избежать промерзания трубы зимой.

Впрочем, расстояние от дома до септика можно увеличить, если использовать утеплитель для труб – минеральную вату или пенополистирол.

Порядок заливки стенок ямы

• Разметка ямы, рытье котлована, выравнивание стенок, планировка прилегающей территории;
• Изготовление опалубки. Оптимальный вариант – скользящая опалубка, длиной размерами 2х0,5 метра. Собирается из обрезных досок и деревянного бруса. На сторону опалубки, обращенную к бетону, набивается полиэтиленовая пленка;
• Обустройство дренажных отверстий. В стенки ямы рядами (по 2 ряда на очередную заливку), на глубину 50 мм вбиваются отрезки труб для дренажных отверстий. Шаг между трубами в ряду примерно 300-400 мм, расстояние между рядами 350 мм. Выступающие части труб одновременно служат своеобразными разлучками между стенкой ямы и опалубкой, определяющими толщину бетонной стенки – 150 мм;
• Установка опалубки. По периметру ямы устанавливаются шиты опалубки длиной 2 и шириной 0,5 метра. При этом щиты изнутри ямы расклиниваются между собой деревянными брусками. Яма подготовлена к заливке!
• Готовится бетонный раствор в следующих пропорциях: 6 частей гранотсева, 4 части песка, 1 часть портландцемента тщательно перемешиваются между собой. Добавляется вода (до получения необходимой консистенции «густая сметана) и суперпластификтор (согласно инструкции по его применению);
• Лопатами или ведрами заливают раствор в полость между стенкой ямы и опалубкой, вставляя в середину образующейся конструкции прутья арматуры с шагом 150-200 мм и утрамбовывая постукиванием по опалубке и штыкованием лопатой или куском арматуры;
• Залитую конструкцию оставляют на 72 часа до полного схватывания, после чего в стену ямы набивают очередную «порцию» дренажных труб, переустанавливают опалубку выше и производят очередную заливку;
• Перед последней заливкой опалубки следует вывести в яму канализационную трубу, расположив ее под углом 3-5 градусов на глубине примерно 300 мм от уровня почвы;
• Последняя заливка также выдерживается 72 часа, по истечении которых опалубка демонтируется. При этом освободившиеся щиты можно использовать для обустройства «подпорочной» опалубки для заливки плиты перекрытия.

Строительство и бетонирование монолитного двух-, трехкамерного

Самый простой септик – прямоугольный, яма для которого (с максимально ровными днищем и стенкой) станет наружной опалубкой. При расчете пропорций помните, что расстояние от уровня воды до дна должно быть не меньше 1,2 м и не более 3,5 м. Длина и ширина ямы от 750 на 1000 мм (лучшее соотношение 1:2–1:3).

После закладки подушки в яму и ее уплотнения, стенки и дно выстилаются пленкой. Далее возводится арматурная конструкция (прутки 10 мм толщиной, ячейка 20 см), устанавливается внутренняя опалубка (обычно из доски) и распорки.

Толщина наружных стенок – не менее 20 см, внутренних – от 15 см, арматура закрыта слоем не менее 3 см бетона. Отверстия ввода и вывода закладываются с помощью обрезков пластиковой трубы диаметром от 15 см.

Дно, затем стенки, следом крышка заливаются бетоном на основе портландцемента марки не ниже В15. Пропорциональное весовое соотношение щебень–песок–цемент–вода: 3:1,5:1:0,5. Желательно добавить в смесь суперпластификатор (5 л на 200 л воды) и использовать при заливке ручной вибратор, и лучше выполнять в один цикл. Полный срок набора прочности бетона – 28 дней, между работами по заливке стенок и крышки должно пройти не менее 14.

После высыхания резервуары нужно гидроизолировать снаружи и изнутри и утеплить. Во вторую емкость помещаются вставки из пластика или геотекстиля.

Третий резервуар в трехблоковой системе – фильтрационный и не имеет дна. Это бетонное кольцо, под дном которого закладывается слой из песка и щебня. Через них уходит более «тяжелая» часть воды, а очищенная – утекает в дренажную трубу. Чтобы равномерно ее очистить, применяется метод фильтрационного поля – дренаж разветвляется на перфорированные отводы (дрены) меньшего диаметра, равномерно распределенные по очистному загородному участку.

Сверху и снизу дрены засыпаны слоем щебня или отсева, который поверх укрывается геотекстилем, защищающим верхние слои почвы. Площадь распределения дрен должна быть достаточной для того, чтобы стоки успевали уходить.

Роют траншеи для коммуникаций – трубопроводов и кабеля для насоса (если такой есть в конструкции). Он прокладывается в защитной гофре, и согласно ПУЭ на расстоянии не менее 50 мм от труб, и при параллельной прокладке – 100 мм.

Обслуживание и эксплуатация

Допускается попадание в стоки остатков еды, бумаги, моющих средств в маленьких объемах. Есть ряд параметров, которые необходимо соблюдать при эксплуатации канализации:

• Раз в году нужно выполнять очистку камеры от твердых фракций. Можно сократить частоту очищения нерастворимого осадка до откачек раз в 3–5 лет. Для этого в систему добавляют препарат с бактериями, которые разжижают его.
• Недопустимо попадание в стоки антибактериальных материалов: спирта, химикатов, медикаментов, антифриза и подобных щелочей или кислот.
• Нельзя позволять попадать в канализацию агрессивным бактериям, которые могут содержаться в гниющей пище, соленьях.
• В зимний период запрещено долго держать открытым смотровой люк.
• Недопустим перерыв в работе септика более двух недель. Если дом используется только периодически, то систему необходимо «консервировать». В бак заливают чистую воду на 50–70 % от общего объема, чтобы предотвратить гибель бактерий и выталкивание резервуара грунтом.

Устройство и принцип работы

Устройство бетонного септика не представляет собой ничего сложного для самостоятельной установки. Он состоит из одной или двух емкостей (в зависимости от необходимых функций). В одну из них производится сброс стоков, во вторую переходит уже частично очищенная жидкость. Эти емкости расположены под некоторым углом относительно друг друга.

Бетонный однокамерный септик является накопительным, но если его правильно сделать, то вода будет скапливаться довольно медленно. Он нуждается в периодической откачке. Конечно, есть возможность сделать его без дна, тогда часть стоков будет уходить в грунт. Но, в таком случае, возможно отравление земли отходами жизнедеятельности.

Принцип работы однокамерной модели

В первый, из двух колодцев, подключена канализация. Через входящий патрубок происходит поступление жидкости. Здесь стоки проходят первичную фильтрацию при помощи крупных фильтров и действия силы тяжести. Твердые остатки оседают на дно, жидкие остаются, а поверхности воды. При помощи углового перелива, в котором установлены дополнительные фильтры, вода перетекает в следующий монолитный колодец.

Вторичная емкость бывает двух типов:

1. Открытой. Без дна. Здесь стоки постепенно уходят в грунт, благодаря чему такой септик не требует откачки. Такая система идеально подойдет для дачи или загородного дома, где не проживают постоянно;
2. Закрытой. В ней, также как и в первой, есть днище. Они может быть изготовлено из бетона, железобетонной плиты или даже пластиковой емкости. В зависимости от потребностей, из такого бака может выходить отвод в инфильтратор, где осуществляется грунтовая доочистка стоков. После неё они могут применяться в технических целях.

Двухкамерный железобетонный септик прекрасно себя зарекомендовал в российском климате. Он не деформируется под воздействием давления грунта и перепадов температуры. Его не разрушают даже химические осадки, в то время, как пластиковый аналог может дать течь из-за различных соединений.

Двухкамерный септик из бетона

Трехкамерный бетонный септик имеет аналогичный принцип работы, только с использованием трех емкостей. Каждая из них производит определенный этап очистки стоков. В первой осуществляется гравитационная и первичная чистка. Во вторую стоки могут переходить при помощи естественного перетекания (за счет разного уровня расположения септиков) или под воздействием насоса. В третью вода также попадает за счет насоса. Перед входом в неё установлен дополнительный фильтр. Из этих колодцев выходит еще одна труба, которая выводит жидкость в накопитель, за пределы участка и т. д.

Пример использования септика при высоком уровне грунтовых вод

Достоинства:

1. Благодаря тому, что он характеризуется высокой жесткостью и плотностью, бетонный септик можно использовать при высоком уровне грунтовых вод. Это очень удобно для владельцев дома в регионах с повышенным уровнем осадков или глинистыми грунтами;
2. Изготовление таких колодцев легко осуществляется своими руками. Для этого Вам понадобится раствор, форма или яма с опалубкой и арматура для придания конструкции жесткости;
3. Эта емкость полностью автономна (при условии отсутствия насоса). Если колодец перекачивает воду естественным путем, то он не нуждается в подключении электроэнергии;
4. Система проста в обслуживании. Откачка стоков (в зависимости от объема), требуется не чаще раза в 5 лет.

Принцип функционирования жб септика

Принцип работы дренажного септика с 3 отсеками:

1. Стоковые жидкости попадают в начальный отсек, там осуществляется их осветление, т.е. устранение осадка тяжелых элементов.
2. Затем канализационные воды, прошедшие осветление, проникают в следующую камеру. В нем происходит брожение.
3. После этого сточные воды протекают в последний отсек, там осуществляется их дренаж в почву.

Эффективность обработки в подобном сооружении достигает 90%. К остальным 10% относится иловый остаток, который потребуется несколько раз в год устранять при помощи ассенизации. Подобный септик из бетонных колец, возведенный своими руками, способен обрабатывать большой объем жидкости. Как правило, если в здании живет до 5 человек (2-этажный частный дом), то подобной системы будет достаточно.

При установке дополнительного компрессора для септика с таймером во вторую камеру процесс разложения биоотходов будет значительно ускорен. Подобный компрессор обеспечивает регулярную подачу воздуха. Также во 2 отсеке устанавливается труба для осуществления вентиляции, она должна выходить на 70 см выше уровня земли.

Строительство

Рассмотрим, как следует строить очистные установки для дачи или частного дома. В процессе строительства нужно будет выполнить ряд работ:

• Подготовить котлован;
• Соорудить опалубку;
• Залить бетонный раствор;
• Выполнить гидроизоляцию;
• Соорудить внутренние перегородки;
• Выполнить перекрытия.

При желании можно оборудовать монолитный септик искусственной аэрацией. Это сделает модель энергозависимой, но зато не придется строить поля фильтрации, что сложно сделать при высоком уровне грунтовых вод.

Подготовка котлована

Начинается устройство септика из бетона с выполнения земельных работ. Выполнять их лучше летом, когда уровень грунтовых вод снижается. Необходимо подготовить прямоугольный котлован, размеры которого определяются заранее рассчитанным объемом септика.

Закончив копку котлована, нужно будет тщательно выровнять дно, подготавливая его к заливке бетоном. Стенки ямы также должны быть максимально ровными. На этом же этапе строительства производится копка траншей, в которые необходимо будет уложить трубы.

Сооружение опалубки

Чтобы исключить затопление септика при высоком уровне грунтовых вод, производится герметизация бетонных септиков. Для этого стенки котлована покрываются гидроизоляционным материалом, покрытие производится так, чтобы края материала выступали выше бортов котлована.

Далее производится установка арматуры – металлических прутов или труб. Это необходимо, чтобы придать необходимую прочность конструкции. Теперь необходимо разобраться, как забетонировать дно септика. Для этого необходимо засыпать дно слоем песка высотой 20 см.

Насыпанная песчаная подушка тщательно утрамбовывается ручной трамбовкой, а затем заливается приготовленным раствором. После заливки необходимо дать раствору просохнуть.

Для замешивания раствора используется цемент и песок в соотношении 1 к 3, в качестве наполнителя следует использовать щебень мелкой фракции. При ручном замесе раствора, его готовят небольшими порциями и сразу производят заливку.

При этом важно следить, чтобы в монолитной стене не образовывались пустоты. Затем необходимо построить опалубку для заливки стен. Для строительства опалубки можно использовать подручные материалы – листы OSB, дюймовые доски и пр

Для строительства опалубки можно использовать подручные материалы – листы OSB, дюймовые доски и пр.

Если материала недостаточно, то можно соорудить скользящую опалубку, то есть, сначала установить ее примерно до половины высоты стен септика. А после заливки и высыхания бетона, произвести перемещение опалубки для выполнения заливки оставшейся части стенок. После выполнения заливки дают время за застывание бетона – не менее двух недель. После истечения этого срока можно снимать опалубку.

Сооружение перегородок

В зависимости от количества камер в септике необходимо соорудить одну или две перегородки. Для их строительства сооружается двухсторонняя опалубка и производится заливка бетона

Важно не забыть своевременно установить трубы в нужных местах для организации переливов

Строительство перекрытия

Работа по сооружению верхнего перекрытия производится так:

• На готовые стенки бетонного септика укладываются уголки из металла;
• Поверх уголков настилают перекрытие из досок или плоского шифера;
• При укладке досок или шифера оставляются отверстия для установки вентиляционной трубы и люка для очистки. Трубу следует установить сразу, а отверстие люка ограничивается установленными на ребро досками;
• Производится армирование будущей плиты с использованием прутов из металла или труб;
• После этого производится заливка раствора.

После того как бетон застынет, необходимо соорудить верхний короб для закрытия контрольного люка. Для этого сооружается каркас из уголков, стороны короба закладываются кирпичом, а верх закрывается доской.

Итак, септик из бетона – это практичная, надежная и экологически безопасная установка для местной канализации дачи или дома. Построить такой септик своими силами можно и без наличия большого строительного опыта даже при высоком уровне грунтовых вод на участке.

Инструкция по устройству выгребной ямы

Рассмотрим порядок устройства выгребных ям, выполненных из различных материалов.

Бетонные кольца

Конструкция этого сооружения напоминает обычный колодец.

Как выкопать котлован под бетонные кольца? На заданную глубину (ниже УГВ не менее чем на 0,5 м), шириной чуть больше, чем размер кольца. В зависимости от вида ямы, дно может исполнять роль фильтра или быть полностью монолитным.

Для соединения ямы с туалетом выкапывают траншею, в которую укладывают канализационные трубы. В летний период трубы будут работать без помех, но для того, чтобы зимой стоки не замерзали, трубы утепляют.

Монтаж переливов

Прокладывая переливы, делайте уклон два сантиметра на один погонный метр. Подводящая труба должна располагаться на 55 мм выше, чем отводящая, ни в коем случае не используйте пластиковые трубы для того чтобы провести наружную магистраль, в противном случае система выйдет из строя раньше, чем положено.

Для того чтобы обеспечить поток воды вниз, понадобится канализационный тройник, который устанавливается в вертикальном положении: нижний отвод будет отбирать ту воду, которая находится ниже поверхности, а верхний предназначен для того чтобы производить очистку.

При использовании такой конструкции можно предотвратить попадание взвешенных частиц в трубу. Вам удастся избежать частых засоров, да и система сможет прослужить намного дольше.